Бельгийский модельер Дрис Ван Нотен: от детства и начала карьеры до бренда модельера сегодня
Дрис Ван Нотен — кутюрье из Бельгии, владелец одноименного бренда, в сфере моды стоящий особняком из-за некоторых особенностей своего бренда: отсутствия рекламы в журналах и выпуске скромного количества коллекций год, кроме того, несмотря на известность, Дрис Ван Нотен редко появляется на светских мероприятиях и почти никогда не дает интервью. В статье будет рассмотрена биография многими уважаемого и загадочного модельера.
Список кратких сведений
Родители
Можно с уверенностью сказать, что будущее модельера было предопределено: его отец был портным и владел парой магазинов одежды, где продавалась одежда известных модных домов (Ungaro, Fеrragamo, Zegna), а мать работала управляющей модным бутиком Cassandre и имела коллекцию старинного белья и кружева.
Детство и юность
Будучи с ранних лет связанным с миром моды, Дрис Ван Нотен изначально проявлял к нему большой интерес: еще ребенком будущий кутюрье с отцом бывал на показах в Милане и Париже, любил изучать журналы и рассматривать магазинные витрины.
Образование и начало карьеры
Начальное образование Дрис Ван Нотен получил в иезуитской школе, а с 1970 года он начал работать на семью: ему доверяли вопросы закупки одежды для детского отдела одного из отцовских магазинов, что познакомило юного Дриса с экономическими вопросами модной индустрии и позволило ему определиться с собственными целями на будущее — он точно знал, что хочет связать свою жизнь с миром моды.
Позже, в 1976, будущий кутюрье поступит в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, где решит, что модная индустрия ему интересна далеко не с точки зрения бизнеса.
Дрис был вынужден оплачивать учебу и покрывать другие расходы самостоятельно, поэтому с первого курса он создавал коммерческие коллекции одежды в качестве фрилансера и работал так еще 6 лет после окончания обучения.
Затем юный дизайнер решил создать собственную коллекцию легкой одежды (блейзеры, брюки и рубашки). Дебютировал Дрис в Лондоне в составе Антверпенской четверки. Коллекция произвела на публику впечатление — ее оценили по достоинству, а образцы сразу же закупили модные корнели, принадлежащие крупным универмагам. Вскоре дизайнер открыл бутик, где и выставлял линейки своей одежды.
По прошествии нескольких лет модельеру удается переехать в большое многоэтажное здание, где он разместил шоу-рум, склады, бухгалтерию, а также отделы маркетинга и логистики.
Еще через несколько лет Дрис Ван Нотен открывает бутик в центре Парижа и в Токио. Выбор городов не был случайным: именно японцы и французы крайне высоко оценили творения модельера и охарактеризовали их как интеллектуальные и суперсовременные.
Что важно, с самого начала своей карьеры Ван Нотен воплощает свои проекты в жизнь только с помощью собственных средств и ни с кем не объединяется, сохраняя полный контроль над своим брендом.
Вехи карьеры
Влияние на моду
Большим достижением Дриса Ван Норана стало то, что он всегда говорит исключительно об одежде на своих показах, а не устраивает шоу, чтобы просто привлечь внимание к бренду.
Так, показ SS 1997 строится на изучении природы цвета, а также его трансформации. В шоу же SS 1999 обыгрывается природа рисунка на ткани.
Кроме того, на показах Дрис Ван Норн демонстрирует человеческие эмоции, улыбается, в то время как Мартин Маржела, Александр Маккуин, Версаче, Том Форд и другие использовали холодную сексуальность.
Коллекции
На сегодняшний день Дрис Ван Норан выпустил более ста коллекций одежды. К выходу сотой им было решено выпустить объемный альбом, содержащий ретроспективу всех предыдущих. Книги, Dries van Noten 1−50 и Dries van Noten 50−100, были подготовлены издательством Lannoo Publishers.
Дрису ван Нотену – 63. Что главного сделал дизайнер
И как отказ от трендов привел его к ошеломительному успеху.
Дрис ван Нотен никогда не хотел быть большим игроком индустрии. Он не любит слово «мода» и не дает платья стилистам для ковровых дорожек. Он создает вещи наперекор текущим трендам и использует в качестве рекламы лишь собственные показы. Но даже без классической модели продвижения член «Антверпенской шестерки» создал коммерчески успешный аутентичный бренд, который продолжает влиять на современный мир моды. Сегодня ему исполняется 63 – в честь этого вспоминаем главные приемы бельгийского дизайнера.
Использование активных цветов
В 1990-е, когда на пике популярности был минимализм с коллекциями Хельмута Ланга в черно-бежевой палитре, Дрис решил перевернуть представление об использовании цвета. Он сопротивлялся модели создания прет-а-порте ради высоких продаж в текущем сезоне. Поэтому неудивительно, что свое вдохновение ван Нотен нашел в многовековой культуре Индии. Яркие цвета и их необычные сочетания легли в основу женской и мужской коллекций «Болливуд», вещи в которых были шокирующими для публики и сразу начали хорошо продаваться. Это шоу стало знаковым для дизайнера.
Принты и вышивка
Принты и вышивка – главная отличительная черта творчества Дриса. Сам о своей наблюдательности дизайнер говорит, что ведет себя, как заинтересованный студент на уроке. Вдохновением для следующего узора или изображения может стать что угодно. Например, страсть ван Нотена к садоводству или яркие полотна Ива Кляйна. А еще у бренда хорошая репутация в рамках взаимодействия с наемными рабочими – Дрис общается с вышивальщиками и старается использовать в каждой коллекции ручную работу, чтобы предоставить им дело.
Dries Van Noten весна-лето 2001
Dries Van Noten осень-зима 2013
Dries Van Noten весна-лето 2019
Шелк и смешанные ткани
С самого начала своей карьеры Дрис экспериментирует с материалами. Его дебютная коллекция была выполнена из шелка и деликатного креп-жоржета – тканей, которые раньше считались уместными только для торжественных случаев. А для коллекции весна-лето 2007, построенной на смешении спортивного стиля и высокой моды, были разработаны особые ткани из смеси шелка и полиэстера. Это позволило вещам выглядеть «мокрыми» и переливаться с движением тела особенным образом. Так с помощью материала Нотен построил новую эстетику в рамках бренда: свежую и без этнических отсылок, но с почерком мастера.
Dries Van Noten осень-зима 2015–2016
© Dries Van Noten весна-лето 2021
Общение со зрителем через показы
Показы – единственный способ коммуникации Дриса со зрителем. На них он может показать плоды полугодичной деятельности и зашифровать свои новые открытия о модном мире. Имеет значение все: звук, свет, скорость передвижения моделей. Дрис уделяет особое внимание каждой детали – от макияжа и причесок до теней на подиуме. И смело использует любые символы и дополнения, будь то конфетти, флаги, зонты или массивные арки.
Почему Дрис Ван Нотен — самый интеллектуальный дизайнер современности
В 63-й день рождения бельгийского дизайнера изучаем его феномен
«Для меня женщина важнее моих произведений, я стараюсь создавать одежду, которую каждая сможет носить по-своему», — говорил Дрис Ван Нотен после показа первой женской коллекции в 1993 году. С тех пор принципы бельгийского дизайнера не поменялись, только стоит добавить одно важное уточнение — ему по-прежнему интересно создавать то, чего никто не ждет. Не идти на поводу у времени, а, наоборот, диктовать свои условия. Например, делать модным что-то совсем неактуальное, находить гармонию между тем, что красиво и что некрасиво. «Моей главной особенностью было то, что я привил любовь к плохому вкусу», — считает Дрис. Наши коллеги по цеху говорят, что секрет его успеха в инаковости, отказе от шаблонов. Этот подход и помог ему стать лучшим из лучших — в начале карьеры газета Journal du Textille назвала его одним из самых талантливых дизайнеров, поставив в своем рейтинге на второе место после Жан-Поля Готье.
Dries Van Noten весна-лето 1994
У родителей Дриса был свой магазин одежды и ателье, и сын должен был унаследовать их дело. В итоге он решил, что одежду гораздо интереснее создавать, чем продавать, и выбрал профессию дизайнера. Впервые о Дрисе Ван Нотене услышали в связке с еще пятью молодыми бельгийскими дизайнерами, выпускниками Королевской академии изящных искусств в Антверпене с 1980-го по 1981-й. Впоследствии их сообщество окрестили «антверпенской шестеркой», ставшей феноменом не только в бельгийской индустрии, но и в мировой истории моды. Несмотря на разное видение, все они являлись последователями модного деконструктивизма и преследовали одну цель — заставить других посмотреть на моду как на искусство. Все коммерческое легкомысленно, все авторское — не для всех, а только для интеллектуалов. У моды есть своя идеология и свои ценности, как в архитектуре и в живописи — другими словами, у одежды всегда должна быть смысловая нагрузка. Никто из них так и не уступил коммерции, но дальше всех в этом направлении продвинулся Дрис Ван Нотен как настоящий художник, продолжающий свои эксперименты не только с формой, но и с цветом, и с принтами. Он никогда не будет создавать просто футболку, или, как он сам говорит, «какую-то глупую футболку», — в ней всегда должна быть концепция.
Dries Van Noten осень-зима 2018
© Photo: Kim Weston Arnold / Indigital.tv
Dries Van Noten осень-зима 2018
© Photo: Kim Weston Arnold / Indigital.tv
Постулат «никогда не думай о деньгах, и они сами к тебе придут» здесь сработал на ура. Первая женская коллекция одежды Dries Van Noten весна-лето 1994 не просто имела коммерческий успех — она стала революцией. Ранее создававший только мужские коллекции, Ван Нотен еще никогда не использовал в коллекциях принты. Это было время минимализма, черного и белого, бежевого и серого, но никак не принтов. После показа Flowers все увидели, что, оказывается, можно вместе носить цветочные принты и клетку, экспериментировать с цветом и фактурами. К слову, именно тогда шелк и креп-жоржет, которые всегда считались тканями для особых случаев, стали повседневными: Дрис просто постирал их в стиральной машине и создал новый материал — мятый шелк. В восторге были все, в том числе и главная икона стиля Мадонна, сменившая эпатажный корсет и широкие мужские брюки Готье на женственное платье Ван Нотена.
Ван Нотен Дрис: биография, карьера, личная жизнь
Содержание статьи
Детство и юность
Биография будущей звезды подиумов началась в 1958 году в Антверпене в семье потомственных портных. Отец мальчика владел двумя магазинами одежды класса «прет-а-порте», мать была управляющей другого модного бутика, коллекционировала старинное белье и кружево.
Будущее Дриса было предопределено, да и сам он с детства проявлял интерес к моде. Вместе с отцом он ездил на модные показы в Париж и Милан, часами изучал журналы и витрины магазинов. Мальчик получил отличное образование в иезуитской школе, где ему не только дали солидную теоретическую базу, но и привили высокие моральные принципы.
Взвесив свои возможности, юноша решил, что хочет не продавать модную одежду, а создавать ее. Он поступил в Королевскую художественную академию на курс дизайна, параллельно начал подрабатывать внештатным дизайнером в небольших фирмах. Это помогало изучить процесс производства и продажи изнутри, а впоследствии уберегло от многих ошибок.
Начало карьеры
Закончив обучение, Дрис еще 6 лет работал в качестве фрилансера, а затем приступил к созданию собственной коллекции рубашек, блейзеров и брюк. Дебют состоялся в Лондоне, начинающий модельер выступил в рамках Антверпенской четверки. Коллекцию оценили по достоинству, образцы тут же были закуплены модными корнерами крупных универмагов. Через несколько месяцев Ван Нотен открыл собственный бутик, где выставлялись не только мужские, но и женские линейки.
Через несколько лет дизайнер переехал в огромное шестиэтажное здание, где уместился не только просторный шоу-рум, но и склады одежды, бухгалтерия, отделы рекламы, маркетинга, логистики. Через несколько лет нидерландский десант высадился в Париже, открыв монобрендовый бутик в самом центре, еще через пару лет такой же магазин появился в Токио. Эти страны были выбраны не случайно: французы и японцы с первых дней оценили нетривиальные коллекции сумрачного голландца, окрестив их по-настоящему интеллектуальными и суперсовременными.
Примечательно, что все свои проекты Ван Нотен осуществляет исключчительно на собственные средства. Он не объединяется с корпорациями и не нуждается в партнерах, сохраняя полный контроль над собственным бизнесом.
Концепция творчества
Дрис Ван Нотен – очень своеобразный персонаж в мире моды. Мастера не интересует создание одежды «от кутюр», он не хочет шить вещи, которые нельзя купить в магазинах. Дизайнер предпочитает многослойность, ему близка концепция унисекса и творческого подхода к ансамблям. Даже самые необычные вещи Ван Нотена вполне вписываются в повседневную жизнь, их можно объединять друг с другом или разбавлять более спокойными базовыми моделями.
Дизайнер смело комбинирует яркие и темные цвета, оригинальные принты, интересные фактуры тканей. Свой бренд он почти не рекламирует, именно поэтому его одежду охотно раскупают те, кто привык выглядеть «не как все», при этом не шокируя окружающих.
Личную жизнь Ван Нотен предпочитает не афишировать. Вместе со своим партнером он живет в просторном загородном доме в Антверпене. В свободное время Дрис занимается огромным садом, выращивая экзотические растения.
Дрис ван Нотен: «Я не самый простой руководитель: много требую, но столько же готов отдавать»
Неуемной фантазии бельгийца Дриса ван Нотена хватило, чтобы создать целую вселенную имени самого себя. Пора разобраться в ее тонком устройстве.
Существует два типа гениев: бунтари и тихие творцы. Дрис ван Нотен – где-то посередине. Без громких заявлений этот дизайнер-интеллектуал живет и творит по собственным законам: не одевает звезд на ковровые дорожки, не размещает рекламу в журналах и выпускает четыре коллекции в год (две мужские и две женские), что по сегодняшним меркам довольно скромно. К тому же он нечастый гость на вечеринках и редко дает интервью. Но для русского GQ Style Дрис сделал приятное исключение.
GQ STYLE: Дрис, вокруг вас сложился настоящий культ, многие коллекционируют вашу одежду. Вам это льстит?
ДРИС ВАН НОТЕН: Я рад, что мне удается создавать то, что хотят не только покупать, но и носить не один год. Никогда не ставил перед собой сверхзадачи выпускать по несколько коллекций в год, иначе мода превращается в маркетинг. Для меня одежда – это инструмент коммуникации, который помогает рассказать миру о своей индивидуальности. Никто ведь не меняет свой словарный запас каждый год. Мы используем старые слова и узнаем новые, чтобы сделать нашу речь более изысканной. Так и каждая новая покупка помогает сделать ваше послание миру более интересным и продуманным.
Многих клиентов вы наверняка знаете лично?
Не всех! (Смеется.) Но я всегда открыт для общения. Два года назад мы отмечали выпуск сотой коллекции и по этому случаю издали двухтомник с ретроспективой моих работ. Когда я пришел на автограф-сессию в наш магазин, то был приятно удивлен: многие из посетителей пришли в моей одежде, некоторые предметы были из очень старых коллекций. Было даже несколько молодых людей, которые унаследовали их от своих родителей. И это, пожалуй, лучший комплимент для дизайнера.
Вы всегда славились своим независимым нравом, а два года назад продали часть бизнеса испанскому холдингу Puig. Не тесно вам в рамках корпоративной идеологии?
Скажу честно: я счастлив. Владельцы компании относятся к моему видению бизнеса с должным уважением, что в наше время встречается довольно редко. Стоило нам продать акции, как в модных кулуарах зашептались, что теперь, мол, наши коллекции станут более коммерческими и потеряют свой шарм, а мы будем шить только коммерчески успешные сумки и аксессуары. Но после четырех сезонов стало ясно, что все осталось по-прежнему. Когда я был полностью независим, то с трудом представлял, что случится с моей компанией, если однажды я захочу сказать «стоп». Теперь я совершенно уверен: будущее Dries Van Noten в надежных руках.
Вы создаете и мужскую, и женскую одежду. Существует разница в подходе?
Цель всегда одна – передать настроение или воплотить абстрактную идею. Темой могут стать цветы из моего сада, бытовая зарисовка или, скажем, впечатление от картины любимого художника. Каждый раз начинаю коллекцию с чистого листа, а если не уверен в идее на сто процентов, то смело отказываюсь от нее. К тому же я никогда не повторяюсь и не загоняю себя в какие-либо рамки. Даже на цветы из своего сада каждый раз стараюсь взглянуть по-новому.
Сложно бывает предугадать желания покупателей?
Да, особенно если речь о мужчинах. Сегодня они настолько хорошо разбираются в моде, что соответствовать их желаниям бывает непросто. Так, прошлым летом мы выпустили коллекцию по мотивам творчества датского художника Вернера Пантона, где яркие цвета радуги соседствовали с более спокойными. Мы делали ставку на коммерческий успех приглушенных тонов. Однако клиенты решили наоборот, и в итоге практически все яркие вещи были раскуплены.
Насколько изменился вкус мужчин?
Им нравится экспериментировать, даже в тех случаях, когда они имеют дело с классикой. И это ощутимый сдвиг. Современные мужчины уделяют особое внимание необычным деталям – это может быть, например, яркая подкладка или едва заметное изменение в крое. Порой они даже более открыты новому, чем женщины. По этой причине сегодня мне особенно интересно работать с мужским гардеробом.
А как бы вы описали собственный гардероб?
Одеваюсь намного строже, чем можно было бы подумать. Я целыми днями принимаю массу решений, связанных с выбором материалов, цветовых сочетаний и принтов. Поэтому меньше всего хотелось бы заморачиваться по поводу того, в чем выйти на улицу. Так что я отдаю предпочтение простым базовым синим или серым вещам. Обычно сочетаю их с блейзерами самых разных цветов. Зимой люблю довершить образ каким-нибудь ярким шарфом. В общем, одеваюсь довольно лаконично, но люблю поиграть с цветом.
Вас принято считать парижским дизайнером, но живете и работаете вы в родном Антверпене. Почему?
Мне здесь комфортно. К тому же он всего в паре часов езды на поезде что от Лондона, что от Парижа. В больших городах дорога до работы съедает кучу времени. И если мне нужно в Париж на встречу, я могу спокойно уехать в обед, а к ужину уже вернуться домой. В Антверпене у меня огромный пятиэтажный офис – найти что-то подобное в Париже просто нереально. Кроме того, мне нравится жить в отдалении от модной суеты и нескончаемых вечеринок. Здесь я могу спокойно мыслить и не отвлекаться от работы.
То есть вы человек не светский?
Нет ничего плохого в том, чтобы заглянуть на вечеринку и отлично провести там время. Однако я всегда знаю, что потом сяду в поезд и вернусь обратно в Антверпен.
Как по-вашему, дружба в мире моды существует?
Да, и друзья – важная часть моей жизни. Я имею в виду настоящих друзей, а не тех, кто с вами только ради выгоды. Мода свела меня со многими выдающимися профессионалами, которые впоследствии стали мне очень близки.
У вас большая команда, многие работают на протяжении долгих лет. Чем вы так привлекаете сотрудников?
К каждому я отношусь с большим уважением. А еще нужно постоянно удивлять тех, с кем работаешь. Мы никогда не повторяемся, каждый сезон – новая задача. Я не самый простой руководитель: много требую, но ровно столько же готов отдавать.
Что нужно, чтобы попасть к вам на работу?
Как правило, ко мне приходят по рекомендации. Самое важное – установить контакт. На собеседовании я всегда стараюсь понять круг интересов всех кандидатов: где они проводят отпуск, какие книги читают, какую музыку слушают, какие галереи посещают, какую еду предпочитают и какие фильмы смотрят. Опыт не столь важен, потому что всему можно научиться по ходу дела. Я терпелив и понимаю, что новый человек не может стать идеальным сразу во всем. Каждый сотрудник – это инвестиция сил и времени. И если вы хотите работать в моде, то должны уметь в ней разбираться. Важно понимать историю, прошлое индустрии, чтобы создавать хорошую одежду для будущего.
Кстати о еде: говорят, вы первоклассный повар. У вас есть коронный рецепт?
Люблю готовить из свежих овощей и фруктов, которые выросли прямо у меня в саду. Мое меню меняется в зависимости от сезона. Например, поздней осенью готовлю блюда с грибами, капустой и тыквой. На мой вкус, сложно представить себе что-то лучше спелой тыквы.
А как обычно завтракаете?
Как правило, это фрукты, ягоды и гранола. А еще не могу представить утро без тоста с домашним вареньем. Готовлю его по маминому рецепту. Самое любимое – из айвы.
Откуда у вас такой интерес к садоводству?
Это у меня от папы. Все свободное от работы время он проводил в саду. Если честно, по молодости я жутко не любил все, что связано с садом. А после тридцати лет меня внезапно потянуло к земле. Генетику не обманешь!
Вы еще и коллекционер искусства. Чем руководствуетесь при выборе работ?
Никогда не гоняюсь за каким-то конкретным художником или произведением. Когда хожу на аукционы или посещаю галереи, выбираю то, что привлекает мое внимание. Это похоже на любовь с первого взгляда – хочешь купить работу сразу и во что бы то ни стало. Благо у нас с Патриком (бойфренд и бизнес-партнер дизайнера. – Прим. GQ Style) большой дом, который способен вместить все наши приобретения.
Повар, садовод и арт-коллекционер – после документального фильма «Дрис» Райнера Хольцемера мы, кажется, знаем о вас все. Остались ли у вас еще какие-то увлечения, о которых мы не догадываемся?
Люблю путешествия. У нас есть дом на берегу моря в Италии. Обычно сбегаем туда, когда в Антверпене плохая погода. Кроме того, я обожаю плавать, но бассейны не признаю. Зато купаться в море могу почти в любое время года: обычно открываю сезон в апреле и закрываю в середине ноября. Не важно, какая температура, главное – это возможность ощутить единение с природой.
В фильме ваш пес Гарри сопровождал вас на каждом шагу. Вы брали его и в путешествия?
Обычно мы брали его с собой, когда уезжали надолго, а так оставляли его под присмотром нашего домоправителя. Когда Гарри ушел, мы думали, что больше никогда не заведем собаку. Однако судьба распорядилась иначе: как-то раз при случайных обстоятельствах в нашем доме оказался четырехмесячный щенок по имени Скотт – тоже эрдельтерьер. В итоге мы решили его оставить. Пока это секрет, вы первые, кому я об этом рассказываю. Я очень скучаю по Гарри, мне его не хватает. Но я рад, что в нашей семье появился Скотт. Правда, брать его с собой на работу пока еще рано. Для начала нужно научить его хорошим манерам, иначе он перевернет весь офис вверх дном.
Есть ли место в мире, без которого вы не можете представить свою жизнь?
Безумно люблю Антверпен, его улицы, музеи и рестораны. Наш бутик в историческом здании старинного универмага, мой любимый цветочный магазин Baltimore Bloemen – по сути, весь город состоит из тех мест, которые дороги моему сердцу. Он очень простой, уютный и комфортный. В этом мире ему точно нет равных.
Вероятно, вам также будет интересно:
Раф Симонс стал креативным директором Prada
