Джереми Скотт: голос нашего поколения
Сегодня о Джереми Скотте слышали даже те, кто к миру моды не желает иметь ни малейшего отношения. Его McDonalds-коллекция в свое время разлетелась не хуже горячих пирожков, а розовые Barbie-платьица вызвали настоящий ажиотаж среди давно повзрослевших девушек, внезапно окунувшихся в детство (в котором, к тому же, сбылись все мечты).
До того, как стать настоящим трендсеттером и возродить былую славу дома Moschino, Скотт шил платья из занавесок и учился дизайну в нью-йоркском Институте Пратта. Первым подиумом ему служил бар на площади Бастилии в Париже, а уже через некоторое время бренд Jeremy Scott был хедлайнером столичной Недели моды. Бумажные медицинские халаты вкупе с привязанными к ногам каблуками и диковинные ассиметричные костюмы полностью соответствовали бунтарскому духу 90-х, а посему быстро нашли свою аудиторию.
В итальянский дом моды Moschino американский дизайнер пришел в год 30-го юбилея марки, сменив на посту, казалось бы, бессменную Росселу Джардини. Злопыхатели утверждали, что гротескное восприятие моды Скотта никак не вяжется с легкой иронией отца-основателя бренда, который при помощи забавных надписей на футболках все же говорил о серьезных вещах. Однако уже на первом своем показе он доказал индустрии, что, хоть и не говорит по-итальянски, отлично изъясняется на языке марки. Новоиспеченный креативный директор не просто привел в дом молодежную аудиторию, но и вернул ему энергию, потерянную после смерти Франко Москино.
Теперь ни у кого не осталось сомнений, что Джереми Скотт неплохо справился с поставленной руководством задачей и таки переиначил ДНК бренда на новый лад: мишки со знаменитого «плюшевого» платья 1989 года перебрались на ультрасовременные бомберы и платья, а пластмассовый «пацифик» превратился в полноценный аксессуар. Скотт, как и Франко, играет в моду, вдохновляясь до смешного простыми вещами (скидочными купонами, кредитными картами и конфетными обертками), и сквозь призму своих творений подтрунивает над обществом потребления и самой модой.
inTrends
Джереми Скотт
Redneck, пробившийся в высокую моду, вот кто такой Джереми Скотт. Его стиль, его карьера и все, что он делает, доказывает одно: не притворяйся кем-то другим, как бы высоко ты ни пытался забраться.
Лучше лезь туда со всеми своими фермерскими потрохами и гордись ими. Харизма не признает классового деления, а талант всегда переплюнет самое элитарное образование. И было это так.
Фермерское детство
Возможно, мама Джереми даже что-то шила – очень вероятно. Не знаю, штопают ли жены американских фермеров носки своим домочадцам. Но представить семью более далекую от моды, чем та, в которой вырос Джереми, очень трудно.
С чего вдруг мальчик помешался на стиле – совершенно непонятно. Но он с ранней юности поражал земляков диким «взглядом» и мечтал вырваться из глубочайшей задницы миры, в которой рос. Даже начал самостоятельно учить французский. Он был уверен, что личное обаяние и умение контачить с людьми помогут ему больше, чем портновское мастерство. И он почти не ошибся.
Но дизайну все-таки выучился, поступив в соответствующий вуз в Нью-Йорке. Уже тогда его заметили и вручили награду Young Alumni Achievement Award.
После фермерского детства наступила парижская юность. Джерри решил, что начинать карьеру нужно в эпицентре всех модных событий, а Нью-Йорк ни тогда, ни сейчас таковым не считался. В Париж он приехал с роскошным ирокезом и в метро его заметил пиар менеджер самого Жана Поля Готье. Предложил какую-то околомодную работу, но это не было блестящим началом блестящего пути.
На самом деле, Скотт искал стажировку в приличном модном доме, а добиться этого было непросто. Больше полугода он ночевал где придется и не всегда находил что поесть – это было наполовину бродяжье, наполовину тусовочное существование.
Поняв, что со стажировкой никак не складывается, Скотт решает создать собственный «бренд» и делает первую коллекцию – сумасшедшую и эксцентричную, халаты из бумаги. С тех пор так все и пошло: он будет придумывать самые дикие и невероятные вещи и шокирующие «высказывания» в дизайне.
Стиль Jeremy Scott
В 1997 году он все-таки регистрирует свой бренд – уже по-настоящему. И его третью коллекцию «Белые женщины» замечает Анна Винтур, редактор американского Vogue, а также многие знаменитости моды.
Все коллекции Скотта вызывающие. Вместо того чтобы стыдиться «американской вульгарности», приобщаться изо всех сил к высокой европейской моде и учиться у нее, мучаясь комплексом неполноценности, он с гордостью бросает в лицо критикам все причуды американской массовой культуры – ее комиксы, диковатые принты, мультяшных персонажей. Все расхожие образы «колхозной» американской глубинки он доводит до крайности и эстетизирует – в эстетике откровенного уродства. Поп-культура – его конек.
Но в его вещах всегда есть стиль и невероятный драйв. И на самом деле, они европейцам понятны так же, как и американцам – ничуть не меньше. Ведь это новый виток карнавальной, эксцентричной традиции, в которой так много яркости и неподдельной жизненной силы. Мода нуждается в энергии, как и все мы. И ей нужны скандалы и потрясения – ими она питается тоже.
Например, во время одного из показов в Париже Скотт вообще никакой коллекции не представил. Он просто выпустил на подиум команду чирлидерш в одинаковой, стандартной одежде и они исполнили ровно то, что обычно исполняли на стадионе перед публикой.
Одна их «хромосом» его ДНК – это неизменные крылья во многих коллекциях. В коллаборации с Adidas он пристроил крылышки к кроссовкам.
Часы от Джереми Скотта тоже бывают крылатыми, а также кожаные куртки и многое другое. Джерри обожает звериные принты, причем самого вульгарного пошиба. Его вещи блестят и переливаются, но они напрочь лишены гламурной важности – скорее, иронизируют над ней.
Чувство юмора очень пригодилось дизайнеру на пути к успеху. И тут его замечают в MOSCHINO…
Джереми Скотт и MOSCHINO
Это большой итальянский дом, создатель которого, Франко Москино, тоже начинал свой путь в моде с … издевательств над нею. Он иронизировал над важностью стиля 80-х, над затхлостью многих представлений о «хорошем вкусе». Но Москино рано умер, и кто же должен был его заменить?
Да наш герой, вот кто. Они нашли друг друга – итальянский бренд и американский дизайнер. Все его броские приемы, любовь к издевке над модными паттернами, карнавальный дух коллекций наконец-то нашли наилучшее финансирование и воплощение.
Первая же коллекция впечатлила всех. Джерри решил смешать высокий стиль Шанель с самым низменным и массовым, что только можно себе представить – «стилем» Макдональдс. Классический костюм-двойка в красно-желтом цвете и к нему элегантная сумочка в форме коробочки для фастфуда.
Затем на подиум выходили модели в нарядах, больше всего напоминавших обертки от шоколадных батончиков и упаковку от чипсов. Вот только сделано это было руками лучших мастеров и сшито из самых дорогих материалов – дом MOSCHINO не зря деньги дерет.
Дальше Скотт добрался и до ароматов дома. Знаменитые духи MOSCHINO и раньше продавались в шаловливых упаковках, но Джереми поступил радикально: теперь парфюм бренда продается во флакончике из-под стеклоочистителя.
Ну, условном флакончике – он так выглядит. А духи по-прежнему отличные. Джерри не сделал их хуже, они не пахнут стеклоочистителем. Они пахнут смелостью и сексом. Потому что стиль Скотта очень сексуален, несмотря на ироничность.
Сейчас Джереми делает не только линии MOSCHINO, но и свои собственные. В них он еще смелее и радикальнее. Если в коллекции MOSCHINO вы видите толстовки с улыбающимся Губкой Бобом, то в коллекции самого дизайнера Губка Боб — взбесившийся и опасный, с оскаленным ртом.
Джереми питает склонность к адскому миксу стилей. Он легко соединит униформу для американского футбола с классическими купальниками и предложит носить это на улице. Почему нет?
Личная жизнь дизайнера
Джереми правильный дизайнер – он гей и в матримониальных наклонностях не замечен. Но его обожают все, кто хоть раз становился его клиентами – Рианна, Гвен Стефани, Кэти Перри. Мадонна два раза выходила на красную дорожку в диковатых платьях от Скотта.
Чаще всего бойфрендом Джереми называют французского порноактера и модель Франсуа Сага.
СОДЕРЖАНИЕ
ранняя жизнь и образование
Карьера
Дебют в Париже
После окончания учебы в 1996 году Скотт переехал в Париж. В поисках работы в индустрии моды он был вынужден искать еду и спать в метро. Когда он столкнулся с пиарщиком Жана Поля Готье, которому нравились его волосы (Скотт сам стригся с пяти лет), он устроился продвигать вечеринки в ночном клубе. Ему не повезло с модной работой, и он решил создать собственный бренд.
В весенней коллекции HIs 1998 года под названием «Duty Free Glamour» были представлены образы, вдохновленные стюардессой, и куртки цвета хаки, наклеенные логотипами. В статье для The Times модный критик Кэти Хорин указала на первоначальное использование опыта жителя Среднего Запада в качестве фольги для создания гламура. Карл Лагерфельд сказал, что Скотт был единственным человеком, работающим в сфере моды, который мог принять на себя руководство Chanel после его ухода.
Сотрудничество Adidas
Он сотрудничал с Swatch в 2011 году, создав три дизайна часов, которые были провозглашены возвращением Swatch к его «сверх-веселым корням восьмидесятых» с «поп-эстетикой, забавным поворотом и преувеличенной формой Скотта».
Он представил свой первый аромат для Adidas 1 февраля 2015 года в стеклянной копии своих крылатых кроссовок Adidas. В фильме 2016 года « Отряд самоубийц» персонаж Харли Куинн носит высокие каблуки из коллаборации Джереми Скотта с Adidas в 2014 году.
Креативный директор Moschino
В августе 2015 года на Скотта вместе с Moschino подали в суд за нарушение авторских прав в отношении линии одежды Moschino Fall / Winter 2015. Согласно первоначальной поданной жалобе, рассматриваемая одежда включала «дословные копии» работы истца. Иск был урегулирован во внесудебном порядке.
Скотту приписывают возрождение бренда Moschino, увеличение его продаж и превращение его в фаворита поклонников.
Дизайн для знаменитостей
Фильм Джереми Скотт: Народный дизайнер
Награды и отличия
Личная жизнь
Джереми Скотт – о золотой коллаборации с H&M и Moschino, жизни на ферме и о Вирджиле Абло
Креативный директор Moschino объясняет, чего нам ждать от грядущей коллаборации с H&M и Disney.
Если сделать Джереми Скотту комплимент, в нем просыпается застенчивый «мальчик с фермы». Креативный директор Moschino родился в Миссури и моду воспринимал как неотъемлемую часть поп-культуры. Предложение разработать коллекцию с H&M он получил на свой имейл совершенно неожиданно. Но сейчас ему уже не терпится надеть золотую блестящую куртку, которую он добавил в эту коллекцию из эгоистических соображений – для себя, любимого. В чем он и признался редактору моды GQ во время их короткой встречи в Милане. я
Джереми, сразу скажу, что отсылки к MTV меня действительно тронули. Для моих ровесников этот канал был важной частью культуры. Как и для вас, полагаю.
Честно говоря, этот канал был для меня единственным окном в мир поп-культуры. Я же деревенский парень, рос на ферме. Где мне было еще смотреть на моду, наблюдать за всей этой гламурной жизнью рок-звезд? В клипах я смотрел, прежде всего, на одежду – так, по ходу дела, и влюбился в моду.
**Меня больше всего удивило, что вы смешиваете две очень разные поп-культурные вещи в этой коллекции. С одной стороны – MTV с отсылками к их социальной рекламе о безопасном сексе и с присущими этому каналу показным шиком и хип-хоп-стилистикой, с другой – персонажи Disney. То есть компании, которая жестко подвергает цензуре любую обнаженку. Кажется, это диаметрально противоположные направления. **
Я бы не сказал, что MTV и Disney – это вещи из разных вселенных. Когда я думал о коллаборации, я представлял, какими должны быть все ее «ингредиенты» – чтобы получилась коллекция, наполненная тем, за что марку Moschino любят. Я как раз стал известен из-за своего увлечения мультфильмами. Поэтому я подумал: почему бы нам не взять в качестве одного из ингредиентов самого известного мультперсонажа в мире – Микки Мауса? Конечно, и золотые цепи, и всю эту bling-bling-эстетику люди тоже ассоциируют с моей работой в Moschino. Мы также играем с известными логотипами – и в коллекции «Макдональдс», и в той, где были куклы Барби. Поэтому мы смешали друг с другом лого MTV, H&M и Moschino – получился новый брендинг. Причем эти логотипы как будто были созданы друг для друга. Эта игра – как раз то, чего от меня ждут люди. Элементы нового стиля уже существовали – оставалось только связать их между собой, понимаете? Чтобы с их помощью, например, сделать спортивные вещи более кутюрными – тот же пуховик с золотыми блестками.
И он отличный: сразу хочется его как минимум примерить.
Именно. Притом тебе в нем будет комфортно, но ощущать себя ты будешь весьма эффектным.
**И при этом в коллекции есть не только свэг, а рабочие комбинезоны, одежда в духе, скорее, «синих воротничков». Похожа на старый добрый Dickies. **
Да, и мне очень нравится этот контраст. Я нахожу очень захватывающим сочетание несочетаемых вещей – чтобы получалась некая живость, такая вибрация. Я сам люблю так одеваться, так что да – пусть будет больше неожиданных сочетаний.
**Вы считаете, что этот стиль – то, что нужно современному мужчине? То есть больше никаких костюмов, переходим на уличную моду и кэжуал? **
Это именно то, что я хотел сказать. Но я не считаю, что нужно зацикливаться на чем-то одном. У нас настроение меняется несколько раз на дню, так что можно смело переодеваться из свитшотов и худи во что-то более роскошное, или даже сочетать эти вещи друг с другом, находя что-то новое. Джинсы с высокой посадкой или комбинезоны меняют пропорции нашего тела, поэтому я взял рабочую одежду, подобную той, что носил на ферме, и превратил в нечто роскошное. Так, например, появился комбинезон из кожи.
Я понимаю, что уличная мода, по которой все сходят с ума, всегда была частью вашего дизайнерского ДНК. Но все же эта коллекция – скорее дань тренду?
Все шло от сердца. То, что происходит в моде сейчас, я наблюдаю не один год, многими явлениями я увлекаюсь с самого начала своей карьеры. Большие бренды, которые раньше шили кутюрные платья, теперь производят спортивные костюмы. Это огромный бизнес – потому что именно так люди хотят одеваться сейчас.
Вы не чувствуете раздражения, что молодые дизайнеры, которые, в отличие от вас, нигде дизайну не учились, начинали карьеру с принтов на футболках и производства мерча и добились успехов как раз на волне всеобщего помешательства на уличной моде (это мы про Вирджила Абло)?
Справедливости ради, я бы сказал, что время все расставит на свои места. Я не хочу, чтобы это меня как-то беспокоило. В мире есть одежда для всех и каждого – и это круто. Я в этой индустрии существую уже 20 лет и вижу, как какие-то вещи приходят и уходят. Но я все еще тут. Я не испытываю зависти, у меня нет поводов негодовать. И мне приятно, что рядом со мной есть люди, умные настолько, чтобы видеть и понимать, откуда ноги растут у всех этих модных явлений. На тех вещах, которые я делал когда-то очень давно, другие люди теперь целиком строят карьеры.
Вам не кажется, что мода стала какой-то немного ностальгической?
Хм. Может быть. Лично я всегда чувствовал легкую ностальгию, может, поэтому работаю с «иконическими» образами.
Но при этом вам всегда нужно оставаться, что называется, «свежим».
Мне кажется я просто смотрю на вещи из прошлого иначе. Понимаете, MTV – абсолютно ностальгическая штука, я помню, какие чувства этот канал вызывал во мне. Я постоянно вспоминаю, как одевался в колледж, и как – на вечеринки, когда собирался хорошенько пошуметь с друзьями. Сколько же во мне тогда было энтузиазма, и как хотелось надеть на себя все лучшее сразу! Я думал: «О, да я сейчас буду просто неотразим». То, что я теперь создаю, снова дарит мне все эти чувства. Уже упомянутый золотой пуховик…
Вы сделали для себя?
Именно. Не могу дождаться, когда его надену. Это эгоистично, но я считаю, что мой подход – предельно честный. Если я придумываю одежду и не могу представить в ней себя или своих друзей, просто отметаю идею. Я считаю, что аутентичность, работа от чистого сердца – это самое важное. Это мой голос, который резонирует с вашими желаниями.
Высокий блондин и желтые ботинки
Новый креативный директор Moschino американец Джереми Скотт — о том, почему хулиганство в моде не противоречит идеалу женской красоты
Джереми Скотт с моделями. Слева направо. Пуловер и юбка из шерсти с кашемиром, пластиковые серьги. Шерстяное платье и жакет из шерсти с кашемиром, сумка-стакан из пластика и кожи на металлической цепочке. Костюм из шерсти с кашемиром, сумка из кожи и пластика. Все Moschino
«Мы живем в поп-мире, а я в нем поп-дизайнер. Так же как мой кумир Энди Уорхол был поп-артистом. Это правила игры, и они меня устраивают», — говорит сорокалетний американец Джереми Скотт, новый креативный директор Moschino.
После смерти короля модной провокации Франко Москино в 1994 году от СПИДа у руля марки встала его верная соратница Росселла Джардини. Хулиганства с годами убавлялось, силуэты становились элегантнее, вещи аккуратнее, клиентки старше. Москиновская игра с классикой превратилась в саму классику. В прошлом году Джардини отпраздновала тридцатилетний юбилей Дома, выпустила свою последнюю коллекцию и передала дела Джереми Скотту. «Этот дизайнер способен по-новому интерпретировать индивидуальность и сущность Moschino», — гласило официальное коммюнике.
Хлопковые кардиган, топ и легинсы, кожаные сумки и туфли. Жакет из меха норки, хлопковые легинсы, кожаные сумка и ботильоны. Все Moschino
С Джереми мы встречаемся в Париже на Трокадеро — здесь неподалеку находится его любимый музей современного искусства Palais de Tokyo. Французскую столицу Скотт знает едва ли не лучше, чем местные. «Конечно, я всегда буду американцем. Но внутри себя я ощущаю двойственность: Европа на меня сильно повлияла — и как на дизайнера, и как на человека».
На парижский подиум он вырывался с криками Vive l’avant-garde: в баре на площади Бастилии модели, среди которых была и будущая звезда Девон Аоки, дефилировали в белых больничных халатах из бумаги, вместо туфель — привязанные к ногам каблуки. Первая же коллекция Jeremy Scott «Богатые белые женщины» попала на страницы всех глянцевых журналов. Легенда гласит, что уже после третьей ему позвонила Бьорк. Позже подтянулись Леди Гага, Бет Дитто, Лил Уэйн, Кэти Перри и даже звезда «Маппет-шоу» Мисс Пигги — эта свинка раньше никому не доверялась. Почему именно певицы? «Я всегда больше любил музыкантов, чем актеров. Они чувствуют себя свободнее, для них наряды — это развлечение, и относятся к одежде они гораздо проще. Да и сам я фанат музыки. Люблю хип-хоп, инди, иногда кантри».
Кожаные жакет и платье, сумка из пластика и кожи, металлические серьги. Пальто из меха норки, кожаные туфли и клатч. Все Moschino
Недоброжелатели уличали его в женоненавистничестве и бились об заклад, что эти дикие наряды решительно никто не будет носить. Поклонники сметали в магазинах белоснежные тройки-трансформеры — майки, платья, брюки — и кляли скучных ретроградов. В начале 2000-х Скотт рванул в Лос-Анджелес, где его ждал новый этап карьеры — сотрудничество с adidas. Хот-доги, статуя Cвободы, Флинстоуны, доллары с собственным портретом, ушки Микки-Мауса — Джереми иронизировал над всеми святынями точно так же, как это делал когда-то Франко Москино.
«Одно из моих самых любимых платьев Moschino — из плюшевых мишек, — признается дизайнер, вспоминая обложку Vogue 1989 года. — Оно самое смешное и настоящее из всех, что когда-либо были созданы. И придумал его Франко». Спустя четырнадцать лет мишки с платья Moschino переедут на кеды Джереми для adidas. Тот же бунтарский дух, то же чувство юмора, те же сюрреалистические цитаты. Хорошо, что эти двое не знали друг друга: они бы стали либо лучшими друзьями, либо заклятыми врагами. «Я не понимаю итальянский, но я точно знаю, что хотел сказать Франко. Я чувствую все его коды, его мир, полный иронии», — признается Скотт.
Миланская Неделя моды, 20 февраля 2014 года. Показ Moschino задерживается почти на час. Переполненный зал ждет подружку Джереми — Кэти Перри. Кто-то не выдерживает и освистывает запоздавшую диву. Но дизайнер свиста не слышал — одни овации. «Я был очень возбужден, это моя первая коллекция для марки. Ощущение, как будто у тебя есть секрет и ты им вот-вот поделишься», — вспоминает Скотт, добавляя, что получил самые восторженные отзывы прессы и байеров.
Жакет и юбка из денима с металлической отделкой, клатч и туфли из кожи и металла, кожаные кепка и митенки, металлические колье. Кожаное платье с металлической отделкой, клатч, туфли и колье из кожи и металла. Жакет и юбка из шерсти с кашемиром с металлической отделкой, митенки из металлизированной кожи, металлические серьги. Все Moschino
К своему первому выходу на подиум в новом качестве дизайнер подготовился основательно, досконально проштудировав архив Франко Москино. «Мне хотелось выразить свое уважение к истории Дома, но вместе с тем сделать что-то новое, поиграть с идеей мгновенности моды. Так появилась мысль о «Макдоналдсе» с его желтым и красным цветами. Соединив Высокую моду и фастфуд, я получил концепт «фаст-фэшн». И понеслось: M — от Moschino или M — от McDonald’s, М — в форме москиновского сердца. Во второй части — мотивы хип-хопа, уличная одежда, которая была так популярна в начале 1990-х, что про Moschino пел даже Бигги Смоллс! Я использовал стеганую кожу, ремни, логотипы, драгоценности, шляпы. И под конец обыграл каноническую идею Франко — причудливых вечерних нарядов. Идея пластиковых пакетов — все тот же фаст-фэшн. Как будто вы высыпали чипсы на куклу Барби и из пустого пакета делаете ей платье. Так из мусора общества потребления рождается что-то красивое».
Сегодня Джереми Скотт живет между Лос-Анджелесом и Миланом. В Калифорнии — налаженное производство, там он продолжает выпускать вещи под своим брендом Jeremy Scott, в итальянской столице моды — штаб-квартира Moschino и новые свершения. Про красоту, равно как и про женщину Moschino — гламурную, сексуальную, смелую, строгую, легкую, смешную, — он может говорить, кажется, часами. В этом диком звере, вокруг которого суетятся ассистенты в плюшевых костюмах панд, тигров и еще бог знает кого, вдруг просыпается нежность. «Вообще-то я хороший парень. Многие считают, что авангардные вещи способен создавать только сумасшедший. Но на самом деле я очень здравый человек. Все, чего я хочу, — это видеть на лицах людей улыбку».
Стиль: Melaney Oldenhof. Прически: Roberto di Cuia/L’Atelier. Maкияж: Justine Purdue/Tim Howard Management. Maникюр: Casey Herman/Kate Ryan Inc. для Essie. Moдели: Tabitha Pernar, Anastasia Titko, Carly Moore/The Society Management. Ассистенты фотографа: Norman Nelson, Richard Luong, Drew St. Ivany. Ассистент стилиста: Janelle Olsen. Ассистент визажиста: Rika Shimada. Продюсер: Elena Serova. Ассистент продюсера: Valeria Shkolyar.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
