5 главных причин возгорания электропроводки: чего опасаться, как устранить
Возможно, ваша проводка только кажется вам беспроблемной, но по факту готова вспыхнуть в любой момент. Проверьте ее, пока не случилось страшное.
Одной из самых частных причин пожаров квартирах и домах является возгорание проводки. В свою очередь возгорание проводки может возникать по нескольким причинам. Одни связаны с возрастом проводки и электроустановок, другие же — явные ошибки электриков или хозяев квартир. Мы расскажем, какие наиболее частые причины возгорания проводки могут быть и как их избежать.
1 Старая электропроводка и автоматические выключатели
В большинстве многоэтажных домов, построенных еще в СССР, электропроводка и автоматические выключатели не менялись со времен постройки здания. С годами изоляция проводов теряет свои эксплуатационные свойства и начинает рассыпаться, а там и до контакта недалеко.
Еще чаще, чем из-за старой проводки, может происходить возгорание из-за старого вводного автомата в электрощитке. Зачастую сотрудники энергосбытовых компаний заглядывают в щиток очень редко или не заглядывают вообще. Автомат с годами теряет свои механические свойства и может попросту не сработать на отключение, если на линии произошло КЗ. В результате короткого замыкания по проводке может протекать ток в сотни ампер. Длительное протекание тока такой величины обязательно приведет к горению или оплавлению изоляции проводки.
2 Слабые контакты соединений
Недостаточный (слабый контакт) соединений в распредкоробках, розетках или автоматических выключателей может привести к их нагреву и, соответственно, возгоранию. Если контакты ослабли, то в месте соединения сопротивление растет. Из-за этого провода (или монтажные пластины) начинают греться, а изоляция плавиться.
Причин же слабых контактов может быть огромное множество. Например, электрик при установке розеток, автоматов и распредкоробок слабо их затянул или сделал хлипкие скрутки. Также ослабнуть контакты могут с течением времени под воздействием влаги и кислорода.
Как этого избежать?
Как найти и устранить короткое замыкание в квартирной электропроводке
Замыкание электропроводки не сулит ничего хорошего. Оно является одной из наиболее распространенных причин пожаров. Поэтому всем, кто пользуется благами электричества, будет нелишним узнать об этой теме подробнее. Полученные знания помогут разобраться в причинах возникновения замыкания и методах его поиска.
Что такое короткое замыкание
Короткое замыкание (КЗ) — это внештатный режим работы электрической сети. Он характеризуется резким скачком тока вплоть до сотен и тысяч ампер. Напряжение же просаживается практически до нуля. Процесс этот кратковременный и обычно прекращается срабатыванием автоматического выключателя.
Неисправность электропроводки
В обычной жилой квартире или доме наиболее распространено замыкание фазного проводника на нулевой или заземляющий. На предприятиях и в различных цехах дополнительно встречается КЗ между линейными проводниками. Такое замыкание называется межфазным.
Причины замыкания в проводке
Короткое замыкание не возникает на ровном месте. Всегда имеются причины и предпосылки. Некоторые из них легко предсказуемы, очевидны и находятся на поверхности. Их возможно выявить за много месяцев до возникновения КЗ. Другие возникают мгновенно. Их нельзя предотвратить заранее.
Основные причины короткого замыкания следующие:
Скачок сетевого напряжения
Стандартное сетевое напряжение для стран СНГ составляет 220-230 вольт. Редко эта норма превышается. В розетке оказывается напряжение 380 вольт и выше. В этом случае должны сработать устройства защиты на подстанции или непосредственно у потребителя. Однако не всегда они находятся в исправном состоянии и по проводам «гуляет» перенапряжение.
Большая разность потенциалов приводит к электрическому пробою изоляции. Процесс начинается с небольшого тока утечки. Впоследствии он возрастает. Место пробоя греется. Затем изоляция в точке повреждения окончательно теряет диэлектрические свойства и происходит полноценное короткое замыкание с образованием электрической дуги.
Скачок напряжения в электросети
Перегрев и расплавление изоляции
Электрический ток, протекая по проводнику, приводит к нагреву токоведущих жил. Если к розетке подключен допустимый по мощности потребитель, температура кабеля остается в пределах нормы. Если ток превышает расчетный, провод перегревается. Со временем температура достигает значения, при котором происходит расплавление изоляции. Токоведущие жилы остаются без защитного слоя и свободно касаются друг друга. Происходит хлопок, вспышка и КЗ готово. Если сработает автоматический выключатель, то все обойдется. Если нет, то проводка будет греться добела, а изоляция гореть огнем до полного обрыва цепи.
Максимальные допустимые токи квартирной электропроводки указаны в таблице. Значения могут несколько отличаться в зависимости от способа прокладки (открытый, в стене и т. д.)
| Сечение провода, мм2 | Максимально допустимый ток, А | |
|---|---|---|
| Медь | Алюминий | |
| 1,5 | 15 | — |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 6 | 34 | 24 |
Важно! Следует уделить внимание болтовым соединениям проводов и различным клеммникам. Их контакты подвержены расшатыванию. Ослабленное крепление неизбежно будет греться и обгорать. Обычно об этой проблеме узнают по треску из щита или запаху гари. Неисправность характерна для старого, необслуживаемого ранее оборудования.
Старение и износ проводов
Любая электрическая проводка состоит из токоведущих жил и слоя изоляции. Металлический проводник в нормальном режиме работы способен прослужить неограниченно долго. Изоляция же подвержена износу. На срок службы защитного слоя влияют:
Алюминиевые провода рассчитаны на 15-20 лет службы. Медные — на 25-30. Затем изоляция начинает стареть, трескаться и крошиться. Проводники остаются без защитного слоя и способны свободно коснуться друг друга. В результате возникнет короткое замыкание.
Проникновение пыли, грязи и влаги из воздуха
Такой вид короткого замыкания распространен в квартирных щитках и распределительных устройствах. На этих участках сети проводка имеет открытые неизолированные части. С течением времени на них осаждается пыль из воздуха. В сухом виде она плохо проводит ток. Однако в воздухе имеется некоторый процент влаги.
Пыль осаживается на клеммные колодки, вводные автоматы и прочие узлы электрического щита. Когда слой грязи становится достаточно толстым, его сопротивление резко снижается и происходит электрический пробой. Многократно усугубить ситуацию способно попадание в электрощиток воды. Например, в случае прорыва трубы или если щит находится под открытым небом, и подвержен влиянию осадков.
Грызуны, домашние и дикие животные
Причиной короткого замыкания могут стать грызуны
В другом случае четырехногого виновника привлекает тепло, идущее от кабелей и токоведущих шин. Животное залезает в электрические сборки, щиты и шкафы РУ, затем ищет самое теплое место. Как правило, это электрические шины напряжением 0,4 кВ.
Молнии и атмосферное электричество
Простая система молниезащиты представляет собой железную проволоку или ленту, подключенную между крышей здания, арматурой и землей. Обычно это делается для каждого подъезда в отдельности. Если исключить грозозащиту, то разряд способен попасть в бытовую электросеть. Она не рассчитана на высокие токи и напряжения молнии. При ударе повсеместно будет происходить электрический пробой изоляции. Есть большой риск повреждения защитного слоя высоким напряжением и дальнейшего развития замыкания.
Молниезащита крыши коттеджа
Ошибка человека
Ошибки совершают даже опытные электромонтажники. При разводке кабелей по квартирной сети человек может перепутать провода и подключить фазу непосредственно на ноль или заземление. Обычно такое происходит в распределительных коробках комнат.
Если фазный провод подключить на нулевой, то при попытке подать в квартиру напряжение сработает автоматический выключатель. Поэтому электромонтажные работы следует поделить на несколько этапов и проверять правильность подключения после каждого.
Ошибки при монтаже электропроводки
Последствия короткого замыкания
При КЗ должен сработать автоматический выключатель. Обычно именно так и происходит. А если нет, то проводка достаточно быстро перегревается, плавится и начинает гореть. Поэтому короткое замыкание является одной из наиболее частых причин возникновения пожара. Соответствующее предупреждение имеется и на сайте МЧС. По данным этого ресурса, каждый день в России из-за неисправной проводки сгорает 125 строений.
Пожар из-за замыкания проводки
Методики обнаружения короткого замыкания
Если автоматический выключатель сработал, то самого худшего удалось избежать. Затем возникает вопрос, как найти короткое замыкание в проводке квартиры. Не следует паниковать. Есть шанс, что обнаружить неисправность удастся самому без вызова специалиста. Поиск короткого замыкания в квартире делится на четыре простых шага:
Визуальный осмотр
Не факт, что точка КЗ находится в стене. Обычно неисправность лежит на поверхности. Ее возможно заметить невооруженным глазом и оперативно устранить.
Необходимо осмотреть удлинители. Особенно в местах, где кабель изгибается и подключена штепсельная вилка. Часто один провод отрывается от положенного места и болтается в воздухе. Ничем не закрепленный фазный контакт способен коснуться нулевого, и привести к замыканию. Далее — розетки. Провода могут так же отвалиться и попасть в неположенное место.
Визуальный осмотр электропроводки в частном доме
Метод исключения
Если простой осмотр не помог, придется перейти к методу исключения. Главное — понять, из-за чего происходит срабатывание автомата. Следует вспомнить, при каких обстоятельствах произошло короткое замыкание. Если конфуз случился в момент, когда включали утюг в розетку, то проблема в нем. Если нет, следует поочередно отключать бытовые приборы, пока срабатывание автоматического выключателя не прекратится.
Если абсолютно все приборы отключены от сети и везде выключен свет, то придется перейти к следующему этапу. Важно не забыть проверить устройства, которые всегда подключены к розетке (холодильники, телевизоры).
Дополнительная информация. Вы никогда не найдете короткое замыкание, которого нет. Старые автоматические выключатели подвержены ложным срабатываниям. То есть, в проводке нет КЗ, а автомат живет своей жизнью и отключает квартиру без ведомых на то причин. Перед поиском замыкания не помешает убедиться в адекватности работы устройств защиты, узнать наверняка, почему срабатывает автоматический выключатель.
Обнаружение по звуку и запаху
В момент короткого замыкания высвобождается много энергии. Она не уходит бесследно. Часто на проблемном участке греются провода, плавится изоляции, образуется дым и пахнет гарью. Если замыкание неустойчивое, то при подаче напряжения в точке КЗ будет происходить яркая вспышка с искрами и хлопок. Ее интенсивность такова, что не заметить это явление практически невозможно даже в скрытой проводке.
Этот и предыдущий способы требуют периодического повторного включения напряжения. Оно, в свою очередь, снова приведет к замыканию. Проводить такие эксперименты желательно минимальное количество раз и хотя бы с какими-то знаниями и опытом подобных работ. Если есть возможность, то разумнее вызвать профессионального электрика. Он, скорее всего, придет с мультиметром или мегомметром.
Применение специальных измерительных приборов
Метод требует электротехнического образования. Точка замыкания ищется с помощью измерительных приборов:
Эти устройства позволяют прозвонить электрическую сеть квартиры и определить, на каком именно участке имеется точка с ненормально низким сопротивлением между фазным и нулевым (заземляющим) проводником. Наиболее эффективным для поиска КЗ является мегомметр. Но гораздо безопаснее применять мультиметр в режиме диодной прозвонки. Если на его выводы подключен участок проводки с коротким замыканием, то прибор пищит.
Устранение последствий КЗ
Если поиск короткого замыкания прошел успешно, то пора выдохнуть и приступить к его устранению. Что делать дальше, зависит от степени повреждения электропроводки. Независимо от ситуации перед началом любых ремонтных работ обязательно следует обесточить квартиру и убедиться в отсутствии напряжения.
Нужно оценить, насколько пострадала изоляция кабеля в момент замыкания. Если имеются вздутия, потемнения или оплавления, то провод подлежит замене. По возможности необходимо оценить его состояние по всей длине.
Соединение проводов в распредкоробке с помощью клеммников
Если покрытие провода в порядке, то непосредственное место замыкания удаляется. Уцелевшие концы токоведущих жил зачищаются и соединяются с помощью клеммников Wago, сварки, спайки или опрессовки. В слаботочных цепях на свой страх и риск можно воспользоваться обычной быстрой скруткой. Однако ПУЭ (7 изд. п. 2.1.21) такой способ соединения кабелей не предусматривает и не одобряет.
Профилактические меры по предотвращению КЗ
Большинство коротких замыканий и вызванных ими пожаров возможно избежать. Для этого следует руководствоваться простыми правилами:
Если вы заметили, что от электрического щита или распределительного устройства идет запах гари, то немедленно сообщите в управляющую компанию. Действия аварийной службы будут направлены на предотвращение короткого замыкания и ревизию оборудования.
Короткое замыкание относится к тем неполадкам, которые проще предупреждать, чем исправлять последствия. Любая проводка, различные устройства и щитки нуждаются в периодическом осмотре специалиста. Соблюдение этого правила обеспечит долгую и безопасную работу электрооборудования.
Если избежать КЗ не удалось, то необходимо задуматься о его причинах. Старая, слишком тонкая и поврежденная животными проводка подлежит замене. Сырая — просушиванию и дальнейшему испытанию профессиональным электриком при помощи мегомметра или более совершенных приборов.
Как найти и устранить обрыв провода в стене своими руками
Обрыв кабеля в скрытой электропроводке – неприятность, которая случается не слишком часто, но заставляет потратить массу времени, нервов и сил на ее поиск и устранение. Ощутимо она ударит и по карману, ведь надо найти в стене поврежденный участок, добраться до него, отремонтировать и заделать снова. За эту работу придется отдать специалисту ощутимую сумму. Сэкономить можно в том случае, если с поиском и устранением неисправности вы сможете справиться самостоятельно. Из этого материала вы узнаете, как найти обрыв провода в стене, и что нужно делать для устранения проблемы.
Поиск места обрыва: порядок действий
Поиск обрыва скрытого провода, независимо от причины повреждения и используемых для поиска приборов, производится в следующем порядке:
Стоит упомянуть о новейшей технологии электросетей, которая не так давно начала применяться в странах Европы, но в России, к сожалению, пока не практикуется. Особенностью этого монтажа является встраивание в кабельные жилы при прокладке линий маячков (маркеров).
Если в такой сети случится обрыв, то трассоискатель по сигналу с маячка поможет быстро найти место неисправности. Это позволяет сэкономить значительное время и быстро восстановить работоспособность электропроводки.
Акустический и индукционный методы поиска места обрыва
Акустический метод определения обрыва в скрытой проводке предполагает наличие:
Во время поиска проводка прослушивается с использованием перечисленных элементов. По достижении места, где находится обрыв электропроводки, в наушниках раздастся резкий щелчок. Для получения результата нужно, чтобы генератор был настроен правильно, на ту частоту, которая необходима.
Индукционный метод поиска обрыва скрытой в стене проводки предусматривает подключение генератора к силовому проводнику. После выставления на генераторе уровня нагрузки тестирование проводится аналогично акустическому методу, с помощью наушников и специального сигнализатора. Разница в том, что по всей длине линии вплоть до места повреждения в наушниках будет слышен сигнал, который значительно усилится при достижении места обрыва и пропадет за ним.
Поиск разрыва проводки в стене из бетона или кирпича
Чтобы определить место повреждения в стене, сложенной из кирпича или представляющей собой бетонную плиту, понадобится транзисторный приемник, с помощью которого производится обнаружение скрытой электропроводки. Нужно учитывать, что в кирпичных и бетонных зданиях все кабели направлены по горизонтали и вертикали, а поворачивают исключительно под углом 90 градусов. Зная это, вы не ошибетесь, выстраивая схему расположения кабелей.
Индикатор следует вести по стене над кабелем, по всей его длине. При этом на всем пути устройство будет издавать звуковой сигнал, который исчезнет в момент достижения им места обрыва проводника.
Итак, мы разобрались, как найти обрыв в проводке. Если вы не располагаете нужными приборами или не уверены, что правильно определите место разрыва кабеля и сможете самостоятельно его заделать, оптимальным выходом из ситуации будет приглашение специалиста по электромонтажу. Профессиональные электрики имеют опыт подобной работы и располагают необходимым электрооборудованием, а значит, в течение достаточно короткого времени смогут найти неисправность и устранить ее.
Наглядно весь процесс диагностики на видео:
Но если есть большое желание сэкономить и научиться этой процедуре самому, тогда переходим к следующему этапу – ремонту неисправной линии.
Порядок устранения обрыва скрытого кабеля
Дальнейший порядок действий таков:
Если поврежденный кабель располагается внутри специальной трубки, то его нужно аккуратно вытащить наружу, а на его место при помощи протяжного устройства затянуть новый проводник.
На видео показан процесс восстановления провода:
После заделывания электрической канавки подавать напряжение на восстановленный кабель не следует, пока штукатурка полностью не высохнет.
Вышеописанный процесс производится при ремонте перебитой фазы. Восстановление нулевого провода производится почти в том же порядке, за исключением начального этапа. При ремонте нуля в первую очередь поврежденный кабель нужно отделить от шины. Затем ноль крепится к фазе. Дальнейшая работа производится в аналогичной последовательности.
Особенности восстановления медных и алюминиевых проводников
Поврежденный медный провод лучше всего запаять. Для этой операции потребуется ремонтная перемычка, в качестве которой можно использовать кусок такого же кабеля. Процедуру пайки нужно выполнять таким образом:
Алюминиевые кабели в стене проще всего соединять с помощью клеммы WAGO – это быстрый и надежный метод. Затем место соединения нужно замотать несколькими слоями изоляционной ленты и, если есть возможность, нанести на него слой герметика.
Еще найти место обрыва провода можно с помощью индикаторной отвертки активного действия (с батарейкой). Пример на видео:
Заключение
В этой статье мы разобрались, как найти неисправность в скрытой электропроводке и самостоятельно отремонтировать порванный кабель. Теперь, учитывая изложенные рекомендации, вы при желании сможете сделать эту работу своими руками, не обращаясь за помощью к электрикам.
Как найти обрыв провода в стене: используем мультиметр
Довольно неприятная ситуация, знакомая многим – без каких-либо видимых причин свет в квартире (доме) или в некоторых комнатах вдруг гаснет, бытовая техника отключается. И вместе с тем явно видно, что у соседей с подачей электричества — все нормально. Первая реакция у всех, наверное, одинаковая – хозяева проверяют, не выбило ли автомат или не перегорела ли пробка-предохранитель.
Как найти обрыв провода в стене
Если это действительно так, и при перезапуске автомата (замене пробки) работоспособность домашней электросети восстанавливается, то задача упрощается. Безусловно, с причиной срабатывания защиты разобраться надо — возможно, была превышена допустимая нагрузка. Но, во всяком случае, проводка исправна. Но если напряжение на выходе с предохранителей есть, а в помещениях отсутствует – где-то случился обрыв. И предстоит непростая задача восстановления домашней сети.
Один из самых сложных вопросов в этом случае будет – как найти обрыв провода в стене. Его и рассмотрим в настоящей публикации.
Возможные причины неисправностей проводки
Чтобы легче было выявлять участок, на котором произошло несанкционированное размыкание цепи питания, необходимо представлять, какие причины могут вызвать подобные неисправности. Следует сразу заметить, что чаще всего они обусловлены ошибками в монтаже домашней электрической сети или нарушениями правил ее эксплуатации. Сама по себе проводка, да еще замурованная в стены, обрывается крайне редко, хотя и такого варианта полностью исключать нельзя.
Кстати, перечисленные выше причины, хотя и неприятны сами по себе, все же довольно легко диагностируются и устраняются. Кроме того, обычно такие обрывы не происходят совсем уж внезапно – как правило, они начинают «сигнализировать» хозяевам о нарастании проблемы — мерцаем света, явными признаками искрения, запахом подгоревшей изоляции или пластика. То есть при внимательном отношении к своему электрохозяйству владельцам дома или квартиры предоставляется «гандикап» на обнаружение и устранение неполадок.
Типичные неполадки в домашней электросети и их устранение
Типичные неполадки в домашней электросети и их устранениеПонятно, что если вообще нет никакого понятия об электромонтажных работах, нечего и браться за такое дело самостоятельно – лучше вызвать специалиста. Но все же хорошему хозяину многое по силам исправить и самому. На страницах нашего портала можно найти подробные инструкции по ремонту розеток , по выявлению причин срабатывания УЗО или частого выбивания автоматического выключателя .
Гораздо сложнее справиться с дефектами скрытого характера, с разрывами электрической цепи на участках проводки, спрятанных в стене.
Сложно назвать это удачей, но если после сверления сразу пропадает напряжение в сети, то, по крайней мере, причина становится очевидной. Но бывает и иначе – сверло или гвоздь задевают провод по касательной, нарушая изоляцию и лишь слегка повреждая проводник. В таких случаях не исключено, что проводка еще будет служить, причем иногда – весьма немало. Но в месте нарушения целостности провоцируются токи утечки (а если нет УЗО, то выявить их удается не сразу), снижается нормальная проводимость, возрастает сопротивление на локальном участке, не исключается постепенное плавление изоляции с последующим коротким замыканием. То есть окончательный разрыв может случиться в любой момент, даже через довольно продолжительное время, и его непросто будет сопоставить с проводимыми когда-то сверлильными работами.
Результаты непродуманного сверления стены – повреждение изоляции скрыто проложенных кабелей, что со временем привело к выходу у участка проводки из строя
В идеале, хозяин квартиры (дома) должен точно знать трассы прокладки проводки в своих владениях и расположение монтажных коробок. Задача упрощается, если электромонтажные работы выполнялись в строгом соответствии с правилами и рекомендациями. То есть все участки скрытой проводки расположены строго горизонтально и вертикально. Однако, картины, сходные с той, что показана на иллюстрации ниже, видели, наверное, многие электрики, которых вызывали для устранения аварий. Понятно, что при такой «схеме» разводки домашней электросети любое сверление стены или забивание гвоздя превращается в «лотерею»: повезет – не повезет.
Со временем проводка, безусловно, стареет. Это, прежде всего, выражается в том, что пластиковая изоляция теряет свою эластичность, становится хрупкой, трескается. Мелкие трещины могут стать причиной вначале, казалось бы, незначительных утечек тока. Ну а о том, что такие утечки имеют свойство возрастать — выше уже говорилось.
При прокладке проводки мог получиться залом проводника. Он тоже вполне способен проявиться не сразу, а спустя время, причем, исчисляемое годами. То есть проложить какую-то логическую связь с внезапно появившимся обрывом – практически невозможно. Просто на таком локальном участке за счет повреждения нормальной кристаллической структуры металла может значительно возрасти сопротивление, что вызывает перегрев, еще большую деструктуризацию проводника, плавление изоляции, короткое замыкание и прочие «радости».
Такие аварии – самые сложные в диагностике и определении конкретного места разрыва цепи. Внешних признаков – практически не бывает. И если даже почувствуется какой-то отдаленный «аромат» подгоревшей изоляции, отыскать источник запаха – вряд ли удастся.
Все перечисленное выше может, конечно, случиться с любой проводкой. Но если в доме (квартире) все еще используются алюминиевые провода – вероятность аварийных ситуаций возрастает в разы. Этот металл значительно уступает меди и проводимостью, и коррозионной устойчивостью, и механической прочностью. Мало того, алюминий, как выражаются многие электрики, «плывет» в клеммах или скрутках. То есть даже качественно обжатый контакт со временем вполне может потерять надежность, начать греться и искрить.
Это – еще один довод при любой возможности избавляться от старой алюминиевой проводки и переходить на качественные медные кабели.
Какие кабели приобретать для прокладки домашней проводки?Если говорить о материале – то, конечно, исключительно медные. А если о конкретной марке и сечении – то здесь требуется владеть некоторой важной информацией. Подробнее о типах кабелей для проводки в доме или квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.
Как отыскать обрыв провода в стене
Первые шаги и проверка распределительного щита
Итак, пока по неизвестным причинам в комнате (одной, нескольких или всех сразу) погас свет, перестали работать электроприборы. Первое естественное действие хозяев – проверить, не общее ли это выключение по улице (подъезду городского дома). Если нет – обращается внимание на распределительный щит – не выбило ли автоматы или не перегорели ли плавкие предохранители — пробки (кое –где еще встречается и такой анахронизм).
Если и здесь все в норме – предстоит поиск неисправностей уже в своих владениях.
С чего начинают. Прежде всего – с «включения логики». Стоит сразу же проанализировать, не проводилось ли недавно в квартире работ, связанных со сверлением стен. Не было ли за последнее время других чрезвычайных происшествий, например, потопа от соседей сверху.
Надо постараться припомнить, были ли какие-то «симптомы заболевания» проводки – моргание света, характерный треск искрения контактов, запах подгоревшей изоляции. Иногда даже такой информации бывает достаточно, чтобы с большой долей точности быстро обнаружить место аварии.
Поиск неисправностей начинают всегда вести от распределительного щитка. Первое – визуальный контроль. Если авария произошла именно здесь, она может выдать себя выскочившим из клеммы или почерневшим контактом на автомате (УЗО). Рекомендуется сразу, вооружившись мультиметром, установленным на измерение переменного напряжения более 250 вольт, проверить, имеется ли напряжение на вводном автомате. Если показания измерения – в норме, однозначно грешить на подачу не нужно, и причина точно находится внутри квартиры.
Перед контрольными замерами нелишним будет еще раз убедиться, что переключатель мультиметра выставлен на переменное напряжение номиналом не менее 250 вольт. Обычно это предел в 500, 600 или даже 750 вольт (в зависимости от модели прибора).
Проверить, конечно, можно и индикаторной отверткой, но она способна показать только наличие фазы. А это – неоднозначная картина, так как обрыв может быть и по нулевому проводу.
Некоторые советуют использовать для проведения подобной диагностики простейший прибор, состоящий из патрона с лампой и двух проводов. Действительно, таким способом, пожалуй, легче всего определить, имеется ли в данном месте (на клемме автомата, в распределительной коробке, в розетке и т.п.) нужное напряжение в 220 вольт. Однако, работа с подобным самодельным «тестером» является весьма небезопасной, и правилами охраны труда — категорически запрещена. И автор, как «законопослушный гражданин», тоже не рекомендует таких способов проверки.
Отсутствие мультитестера не должно являться оправданием. В наше время приобрести совсем недорогой, но в то же время вполне «дееспособный» тестер сможет каждый. И такой прибор должен, наряду с индикаторной отвёрткой, быть у любого хорошего хозяина. Так что будем исходить из посыла, что мультиметр в наличии есть.
После проверки вводной автомат выключается, равно, как и все другие автоматы. И следующим шагом проверяется надежность зажатия проводников в клеммах на всех АВ и УЗО, а также в шинах нуля и заземления. При необходимости – производится подтяжка. Случается и так, что на этом устранение аварии и заканчивается – все, оказывается, крылось в плохом контакте на одной из клемм.
Проверку начинают обычно с распределительного щита – поступает ли входное напряжение, в каком состоянии находятся клеммы, работоспособны ли автоматы и устройства дифференциальной защиты
Кстати, уместно, наверное, будет сразу заострить внимание на некоторых распространенных ошибках, которые частенько допускаются неопытными мастерами при подключении проводов к клеммам автомата (УЗО).
Чтобы уже полностью закончить со щитом, можно, включив автомат на вводе, последовательно проверить работоспособность всех остальных автоматических выключателей, дифавтоматов и УЗО. Понятно, что с каждого из них, если тот находится во включённом положении, должна выходить фаза. Здесь для проверки будет достаточно индикаторной отвертки. Или опять же применяется мультитестер – замеряется напряжение между выходом автомата (УЗО, АВДТ) и общей шиной нуля.
Убедившись в том, что с распределительным щитом – все в норме, можно переходить к поиску аварийного участка уже в самой квартирной разводке.
Локализация места аварии
Все перечисленные выше действия будут уместны, если напряжение пропало разом во всем помещениях. Но при обрыве провода на каком-то конкретном участке чаще всего и исчезновение питания также ограничивается какой-то областью квартиры или дома. Безусловно, если распределительный щит был смонтирован грамотно, с разветвлением общей подачи после счетчика по отдельным линиям.
У хорошего хозяина так обычно и бывает – выделяется несколько розеточных групп, в том числе — и на отдельные розетки для мощной бытовой техники (стиральные машины, электроплиты, духовки, насосное оборудование и т.п.). Освещение также может быть разделено на группы, например, по помещениям. Если все организовано именно так, на автоматах имеются подписи (или нумерация с «легендой»), то задача существенно упрощается.
Если домашняя электропроводка организована грамотно, то и первичная локализация участка аварии займет считаные минуты
То есть если пропало напряжение на какой-то определенной розеточной группе, но проверка остальных показывает, что все в норме, то сразу ясно – обрыв на конкретной линии. Аналогично и с освещением, если оно погасло только в отдельной комнате (группе комнат), но в других свет горит, и розетки работают.
Узнайте, как рассчитать освещение по площади помещения, изучив алгоритм и удобные калькуляторы онлайн, в специальной статье на нашем портале.
Но часто бывает и так, что все распределение сводится к одному-двум автоматам, и картина поучается неясной. Кроме того, некоторые хозяева могут просто не знать «легенды» своего щита, если они приобрели квартиру или дом с уже проложенной электросетью, и до текущего момента их этот вопрос пока не занимал. И настоятельно рекомендуется посвятить этому время, чтобы опытным путем все же добиться ясности, какой прибор в щитке за что отвечает.
Поиск же участка обрыва ведется от щита к точке, где выявлено пропадание напряжения (розетке, осветительному прибору). Участки могут быть следующими:
Нередко встречаются разводки, в которых проводка к розеточным группам не предусматривает распределительных коробок, то есть провод идет непосредственно от щита к конечной точке. Причем, от одной розеточной группы к последующей также может быть протянут кабель. Это сразу бывает заметно, когда к розетке подходит два кабеля: один из них идет от щита, другой – далее на следующую группу.
Итак, следующая задача – точно определить участок, на котором произошел обрыв.
Поиск участка проводки с обрывом
Задача эта непростая и довольно утомительная, особенно если отсутствует схема проложенной проводки. Но все же после первичной локализации аварии, хотя бы по помещению или линии, выполнить ее будет проще.
Поначалу – страшно браться. Но если уже выделена ограниченная зона, в которой по всей вероятности произошел обрыв, то становится проще.
Поиск начинают вести от распределительного щита. Каким образом это можно сделать?
Индикаторная отвёртка помогает определить, есть ли фаза там, где ей положено быть. Например, фаза есть на выходе с соответствующего автомата, далее – в распределительной коробке, но уже отсутствует на размещенной снизу розетке. Вывод напрашивается сам собой – место аварии находится между распределительной коробкой и розеткой.
Индикаторная отвертка далеко не всегда способна показать реальную картину
Казалось бы – все просто, если бы не несколько «но»:
— Во-первых, такой метод помогает определиться исключительно с разрывами фазного провода. Но если оборван нулевой – результата получено не будет. Фаза может на розетке или осветительном приборе иметься, но сами приборы — оставаться в нерабочем состоянии.
— Во-вторых, такая проверка подразумевает работу со всклоченным напряжением в сети. Скажем честно – не лучший вариант для проводки, на которой явно есть авария, и тем более, если мастер не имеет достаточного опыта работы в электрике. Для проверки придется вскрывать распределительные коробки, разбираться со скрутками или клеммными соединениями в них, и по неопытности можно «наделать делов».
Кстати, индикаторная отвертка, помимо всего прочего, способна еще и исказить реальную картину. Случается, что свечение индикатора вовсе не говорит о наличии полноценной фазы, а только о каком-то потенциале, который вполне может быть обусловлен током утечки из другого «источника».
То же самое касается и замера напряжения с помощью мультиметра. И работа под напряжением – опасна, и показания напряжения могут быть весьма противоречивыми.
Самый надежный способ – это прозвон участков. Он сразу покажет целостность провода или наличие разрыва на нем. Используется для этого все тот же мультиметр, но только переведенный в режим измерения сопротивления, в позицию Ω. Во многих тестерах для такой цели вообще предусмотрен специальный режим: если участок цепи обладает нормальной проводимостью — прибор издает звуковой сигнал. Сопротивление медного провода невелико (при сечении 2,5 мм² – всего 0,7 Ома на 100 метров длины), то есть в масштабах дома или квартиры будет крайне несущественными — на индикаторе станет высвечиваться значение «0» или близкое к нему.
Самый, пожалуй, надежный способ найти участок с разрывом цепи – это прозвонка проводов мультитестером
Для проведения такой ревизии, понятное дело, линию следует обесточить. После этого на щите отключаются все провода проверяемой линии – фазный от автомата, нулевой и заземления – от соответствующих шин.
Безусловно, просто так штатными проводами мультиметра прозвонку провести не удастся – тестируемые участки могут быть весьма длинными. Например, щит расположен в прихожей у входной двери, а распределительная коробка – в комнате. Значит, необходимо заранее подготовить «удлинитель» — отрезок гибкого медного провода нужной длины, чтобы хватало до самой удаленной точки, подлежащей проверке. Большого сечения не требуется — достаточно 1,0÷1,5 мм². Этот удлинитель, понятно, следует тоже заранее проверить на целостность, то есть прозвонить.
А чтобы соединения с концами проверяемых участков проводов не вызывало сложностей, удлинитель можно оснастить зажимом-«крокодилом» или, что даже проще и удобнее — клеммой WAGO с рычажным фиксатором. Не будет никаких проблем с подключением удлинителя к проверяемому проводу. Такую же клемму можно расположить и на втором конце удлинителя – свободное гнездо отлично подходит для вставки щупа тестера.
Двойные клеммы WAGO с рычажным фиксатором, остановленные на концах удлинителя, снимут все проблемы быстрого соединения с тестируемым проводом. При подключении к скруткам удобнее будет иметь на конце зажим-«крокодил».
Первым начинают прозванивать участок от щита до распределительной коробки. Для этого в коробке иногда приходится разбирать выполненные там контактные соединения. Важно – перед разборкой необходимо запомнить (зарисовать, снять на камеру мобильника) то, как провода были подключены. Все это будет не столь сложно, если изоляция проводов имеет цветовую маркировку (синий – всегда нулевой, зелено-желтый – заземление, фаза может иметь различный цвет, но обязательно отличающийся от указанных). Если цветовой маркировки нет, то придется подписать провода, например, наклеив на них полоски малярного скотча.
Качественно, по всем правилам выполненные скрутки, конечно, лучше не разбирать – достаточно просто найти место, которого можно коснуться щупом при прозвонке.
Прозвонку каждого из проводов кабеля производят отдельно – получается, чтобы проверить участок предстоит выполнить два или три (при наличии заземляющего проводника РЕ) промера. Если все провода в норме, участок принимается за исправный. Желательно сразу, параллельно с прозвонкой, составлять схему, если ее ранее дома не было – она может еще пригодиться впоследствии. На схеме отмечается, что участок исправен, и переходят к следующему.
Обычно следующим идет кабель от распределительной коробки к розетке. Понятно, что розетку лучше заранее разобрать, чтобы получить доступ к контактам. Заодно – проверить и подтянуть контакты на клеммах.
Если же подключение розеток выполнено, минуя распределительные коробки, то получается и вовсе один прозвон, чтобы убедиться в целостности линии. Правда, если к розетке подходят два кабеля, то один из них, как уже говорилось выше, уходит на другую розеточную группу. Его следует отсоединить, чтобы проверить этот участок отдельно.
При проверке линии освещения приходится прозванивать чуть больше. Отдельно – линию питания от щита до коробки. Далее – нулевой провод от коробки до светильника (и провод РЕ, если он имеется). Затем – фазный провод от коробки до выключателя, затем – участок от выключателя до светильника.
Но в любом случае, как правило, вся проверка на ранее локализованной аварийной линии ограничивается прозвонкой двух-трех участков кабеля. И рано или поздно будет выявлен тот провод, на котором произошел обрыв. Следует проверить его несколько раз, чтобы убедиться в правоте своих умозаключений. Например, отсутствие проводимости может быть вызвано просто плохим прижимом щупа мультиметра к оголенному концу провода. Но после нескольких попыток «упрямое молчание» прибора все же докажет, что оборванный проводник найден.
Поиск точного места обрыва
Это, пожалуй, наиболее сложный этап проведения диагностики. И без специальных приборов зачастую желаемого результата не добиться.
Участок стены, в котором находится поврежденный кабель, необходимо тщательно обследовать визуально. Не исключено, что причиной стало механическое повреждение проводки – об этом уже говорилось.
Следует и сразу принять решение – будет ли заменяться весь участок проводки, либо в планах – отыскать место обрыва и постараться срастить проводник.
В том случае, если дефект, с большой долей вероятности, образовался по причине ветхости давно проложенных проводов, то лучше даже не морочить голову, а менять весь поврежденный участок (в идеале – и вовсе всю проводку в доме или квартире, но это уже требует капитального подхода). Нет никакой гарантии, что после проведения восстановительных работ аналогичный дефект не появится вновь, рядом с местом выполненного сращивания.
Иногда намного проще и выгоднее бывает пожертвовать отделкой и полностью заменить выявленный дефектный участок скрытой проводки
Поиск с помощью специальных детекторов проводки
Понятно, что для того, чтобы найти точку обрыва, необходимо для начала как минимум знать, где же конкретно в толще стены проходит кабель. Иными словами – знать, где искать. О правилах прокладки проводки уже вкратце говорилось выше. Даже расположение распределительных коробок, розеток и выключателей может стать подсказкой – вмурованные кабели должны располагаться вертикально и горизонтально.
Что важно знать о прокладке скрытой проводки в доме или квартиреЕсли в планах – обновление всей домашней проводки с переустановкой розеток и выключателей, следует заранее ознакомиться с основными правилами ее прокладки. Подробнее об этом рассказывается в специальной статье нашего портала «На какой высоте устанавливать розетки» .
Однако, если ясности нет, то придется для начала обнаружить эту «трассу». Для этого используются специальные приборы – детекторы проводки. Кстати, некоторые из них способны сразу показать и тот локальный участок, на котором произошел обрыв фазы. То есть разом решается две задачи.
Понятно, что такие приборы есть далеко не у каждого хозяина. Что ж, можно или приобрести (если это видится доступным по стоимости – он наверняка еще пригодится в будущем), или поискать возможность краткосрочной аренды. Кстати, если уж на какое-то время в руки попал такой прибор – не поленитесь, «просканируйте» все свои жилые владения и составьте схему расположения скрытой проводки – эта информация никогда не будет лишней.
Одним из наиболее популярных среди домашних мастеров является детектор «Eltes Дятел Е121». Прибор способен обнаружить находящуюся под напряжением (и только!) проводку под слоем штукатурки толщиной до 20 мм. Обычно этого бывает достаточно.
Детектор фазного напряжения и скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»
Четыре разных порога чувствительности позволяют выявить место прохождения кабеля с довольно высокой точностью. «Дятел» также широко используется и в роли обычного бесконтактного фазного индикатора, например, при проверке правильности подключения проводов в распределительном щите или при выполнении других электромонтажных работ.
Как недостаток – не может точно выявить проводку, расположенную в гильзах или закрытую слоем бетона. Не стоит полагаться на него и при поиске проводки, временно не подключенной к сети – фаза должна быть обязательно.
Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»
Более совершенными являются приборы, представляющие собой комплект из генератора сигнала и приёмника. С помощью подобного оборудования, подавая на участок срытой проводки, отключённой от сети, сгенерированный сигнал заданной частоты, можно очень точно определить точку обрыва провода.
Ну а в режиме работы без генератора приемник способен определить расположение скрытой проводки, находящейся под напряжением. Типичный пример подобных приборов – отечественный комплект «Лис М» или, более совершенный, «Лис 100».
Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»
Разнообразие детекторов скрытой проводки с возможностью обнаружения дефектных участков в наше время – весьма широкое. Наверное, понятно, что многие из таких устройств позволяют и вовсе обходиться без предварительных этапов поиска участков обрыва – при наличии схемы проводки можно сразу переходить к поиску точки размыкания цепи.
Проблема лишь в том, что качественные приборы с высокой чувствительностью и точностью определения – весьма дорогие. Кроме того, они требуют определенных навыков в работе. И далеко не каждый электрик рискнет дать даже на короткий срок свое оборудование в пользование дилетанту. А так как наша публикация рассчитана именно на начинающих, приходится объяснять простейшие методы диагностики.
Использование подручных или самодельных приборов
Что делать, если нет возможности хотя бы на время обзавестись детектором скрытой проводки?
Вот парочка примеров:
Схема №1
Схема простейшего детектора на базе полевого транзистора
Первую схему можно назвать, пожалуй, самой простой. В элементарную базу входят:
В качестве антенны в данном случае может служить сам металлический корпус полевого транзистора. Чем ближе к проводу, в котором имеется фазное напряжение, тем будет громче раздаваться звук в наушниках (частотой около 50 Гц). При определенном старании можно довольно точно обнаружить и месторасположение кабеля, и точку, начиная с которой фаза пропадает.
Схема №2
Этот вариант – несколько понадежней и почувствительней. В нем, кроме полевого транзистора, применено еще и усиление полученного сигнала.
Более совершенная схема самодельного детектора скрытой проводки
Элементы VT1, BF1, SA1 и GB1 – точно такие же, как и в предыдущей схеме. Кроме того, используются:
VT2 – транзистор, выполняющий роль усилителя. Подойдут КТ3102 или КТ3107 с любыми буквенными индексами.
R1 – резистор 5.1 МОм.
R2 – резистор 3,6 кОм.
Антенной в данном случае выступает отрезок медного провода длиной от 20 до 50 мм. Точность поиска расположения кабеля от этого только выигрывает. А сама «технология» поиска – такая же, как и со схемой №1.
Обратите внимание – все перечисленные способы поиска обрыва рассчитаны на обнаружение фазного напряжения. И, кстати, большинство приборов-детекторов заводской сборки, не оснащенных генераторами сигналов, работают также по этому принципу. То есть, походят для случаев, если обрыв, как показывает предварительная прозвонка участков проводки, был именно на фазном проводе. При этом, конечно, автомат на щитке должен быть включен, и работу, соответственно, следует проводить с соблюдением всех необходимых требований безопасности.
А как быть, или предварительная прозвонка показывает, что повреждён нулевой проводник? Как тогда найти место его обрыва? Ведь прибор попросту не даст ясной картины – он будет реагировать на идущую параллельно фазу.
Поступают таким образом.
После того как место обрыва определено, остается заняться ремонтом.
Для этого аккуратно с помощью молотка и зубила, удаляется участок штукатурки, закрывающий проводку. Чтобы не повредить кабель, тем более, если диагностика проводилась приборами со, скажем, не выдающейся точностью, лучше выбирать штрабу с отступом от предполагаемой линии прохождения провода влево – вправо (или вверх – вниз, на горизонтальном участке) на 50 мм. Длина выбираемой штрабы берется такой, чтобы ее было достаточно и для удаления поврежденного участка кабеля, и для зачистки концов с обеих сторон, и для вставки перемычек с их качественным припаиванием (скрутки здесь явно нежелательны), и для последующей надежной изоляции как минимум в два слоя.
Ремонт поврежденного участка обычно проводится припаиванием перемычки с последующей изоляцией термоусадочными трубками
Алюминий, конечно, тоже можно паять. Но для этого требуется специальные составы (флюс) и, конечно, умение выполнять подобные соединения. Да и вообще (ИМХО) – от поврежденного участка алюминиевого провода лучше вообще избавиться, заменив его на медь. «Зарывать» же в штукатурку клемму или скрутку — дело весьма рискованное.
Останавливаться на проблемах ремонта поврежденного участка – не станем, так как эта тема все же требует более широкого рассмотрения, и ей лучше уделить внимание в отдельной статье. Но чтобы понятие и о поиске участка аварии, и о ликвидации обрыва стала еще более полным, предлагаем посмотреть интересную видеоподборку, в которой показан один из вариантов выполнения подобных работ.
