Как разрушить бетон вручную и какие ещё есть способы его разбить
Самый прочный строительный материал – монолитный железобетон. Но даже и обычные бетонные блоки и неармированный бетон по прочности и долговечности мало уступают твёрдым каменным породам. Однако любая постройка или отдельная конструкция имеет свой срок службы, после чего её приходится демонтировать. Возможны и другие причины, по которым от них нужно избавиться. И сделать это довольно непросто. Есть множество способов, как разрушить бетон, но далеко не все они могут применяться в жилых помещениях или в условиях плотной застройки. Расскажем о самых простых и доступных.
Причины демонтажных работ и условия их проведения
Бетонные сооружения чаще всего сносят, когда они отслужили свой срок или начали разрушаться вследствие техногенных катастроф, природных катаклизмов. Но есть и другие причины, из-за которых иногда приходится разрушать вполне крепкие конструкции.
Так как раздолбить бетон не всегда удаётся без продолжительного шума, сильной вибрации, пыли и мусора, демонтажные работы могут доставлять серьёзные неудобства людям – жильцам дома, соседям. А при сносе крупных объектов страдает природа и рядом стоящие здания.
Механические способы
Среди механических способов разрушения бетонных конструкций есть ударные и безударные. Первые предполагают использование таких инструментов, как отбойный молоток, перфоратор, обычная ручная кувалда. Их применение неизбежно связано с шумом, пылью, вибрациями, риском деформации других объектов. Поэтому ударные способы лучше не использовать в жилых зданиях. К тому же такие способы требуют от исполнителя большой физической силы и выносливости.
Ударные инструменты отлично справятся с такими задачами, как разбить бетон старой садовой дорожки, демонтировать отмостку, разрушить часть фундамента. Но без них не обойтись и в тех случаях, когда нужно удалить стяжку с пола или цементную штукатурку со стены.
Современные инструменты и оборудование позволяют выполнять демонтажные работы по бетону с гораздо меньшими усилиями, без лишнего шума и грязи.
Гидравлические клинья
Гидроклин представляет собой навесной или ручной инструмент, рабочей частью которого служат два клина. Они вставляются в заранее изготовленное в бетоне отверстие, после чего между ними гидравликой создаётся раздвигающее усилие. При разведении клиньев возникает напряжение, образующее разлом. После удаление отколовшихся обломков сверлятся новые отверстия.
Гидравлические ножницы
Другое название этого оборудования – бетонолом. Как и клинья, ножницы не создают вибраций и пыли и позволяют осуществлять довольно точный демонтаж конструкций. В домашних и в стеснённых условиях применяют компактные ручные установки, а для разрушения крупных объектов – мощное навесное оборудование.
Деревянные клинья
Этот старый «народный» способ, как разрушить бетон в домашних условиях, считается самым доступным и практически бесплатным. Но применять его можно только тогда, когда сроки демонтажных работ не имеют значения, так как времени он занимает немало.
Когда дерево напитается водой, оно разбухнет и разорвёт бетон.
Стальные клинья
Когда нет времени ждать, используют раскалывание бетонных конструкций ударным способом с помощью стальных клиньев. Их вставляют в просверленные скважины и вбивают вглубь ударами кувалды.
Видео описание
Как разбить бетон вручную, используя стальные клинья, показано в видеоролике:
Термические способы
Ещё один бюджетный способ, для применения которого не требуется профессиональный инструмент, связан с переменным воздействием на искусственный камень высоких и низких температур. Он не выдерживает их резкой смены и начинает трескаться.
Для термической обработки потребуется паяльная лампа для нагревания и холодная вода для охлаждения. Из-за использования воды метод не рекомендуется применять, если под объектом, в котором проводятся демонтажные работы, находятся жилые помещения или электрическое оборудование. Но он отлично подойдёт для решения такой задачи, как разбить бетонный фундамент.
Сначала бетон долго прогревают паяльной лампой, а когда он раскалится, поливают ледяной водой. Монолит покрывается глубокими трещинами, по которым он легко разламывается при ударе кувалдой.
Зимой вместо клиньев можно использовать обычную воду, залитую в отверстия. Замерзая в сильные морозы, она будет расширяться и разрушать связи в толще материала.
Химические способы
Кислотный и порошковый способы разрушения бетона редко применяются на частных объектах. Каждый – по своей причине.
Кислотный
Метод основан на разъедании материала концентрированной соляной кислотой, которую заливают на поверхность или в специально пробурённые в бетоне скважины. В кислоту часто добавляют и другие вещества – ингибиторы, которые сдерживают разрушение металлов и других материалов, составляющих общую с бетоном конструкцию. Как правило, одной обработки бывает недостаточно, её повторяют до получения нужного результата.
Соляная кислота – вещество очень агрессивное и опасное, поэтому для работы с ней допускается только обученный персонал при условии строгого соблюдения техники безопасности и использования индивидуальных средств защиты.
Порошковый
Причина нечастого применения этого способа – в высокой стоимости используемого химического порошка НРС-1. Эта аббревиатура расшифровывается как невзрывное разрушительное средство, основной компонент которого – оксид кальция.
Сам по себе порошок не горюч и не взрывоопасен. Но при разведении водой в определённой пропорции и последующей кристаллизации вещество сильно увеличивается в объёме и обретает высокий разрушительный потенциал с силой около 30 МПа. Если не учитывать дороговизну данного способа, его можно считать лучшим для решения такой задачи, как раздолбить бетон без перфоратора.
Видео описание
Как работает невзрывное разрушительное средство, смотрите в видео:
Как видите, по истечении определённого времени конструкция полностью разрушается на куски без какого-либо дополнительного воздействия. Достоинства этого метода очевидны:
Демонтаж армированных конструкций
Железобетон разрушить гораздо сложнее, чем обычный монолит, так как он усилен стальной арматурой. Её приходится распиливать болгаркой со специальными дисками. Для разрушения больших объектов не обойтись без специализированной техники, которая разрезает всю конструкцию алмазным канатом или диском.
Если же толщина железобетона не превышает полуметра, можно обойтись описанными выше способами, выламывая куски бетона и разрезая арматуру ручным электроинструментом.
Уменьшение толщины бетона
Решая, чем раздолбить бетонный фундамент, можно использовать любой из перечисленных методов. Но далеко не все они подходят, если нужно снять слой бетона определённой толщины, например, чтобы уменьшить высоту стяжки. Теоретически это можно сделать с использованием кислоты.
Но лучше разрезать всю площадь на небольшие квадраты штроборезом, а затем отколоть их перфоратором. Поверхность получится очень неровной и бугристой, выровнять её можно болгаркой с насадкой алмазная чашка.
Коротко о главном
Разрушить бетон можно разными способами. Если хватает сил и не пугает грязь и грохот, подойдёт механический с использованием ударных инструментов – перфоратора, кувалды, отбойного молотка. Избежать оседания бетонной пыли во всех уголках дома можно, взяв в аренду гидравлическое оборудование – клин или ножницы. Но самыми действенными и наименее трудозатратными считаются технологии «тихого взрыва», когда бетон разрывается из-за распирающих нагрузок, создаваемых замёрзшей водой, разбухшими деревянными клиньями или увеличивающегося в объёме химического средства.
Легкое долбление перфоратором
Большинство отечественных и зарубежных перфораторов имеют три режима работы: сверление, сверление с ударом и легкое долбление перфоратором. Почему статья именно о легком долблении? Потому что сайт ориентирован на ремонт квартир и дома своими руками, и бытовые перфораторы, применяемые при самостоятельном ремонте, имеют силу удара от 1,5 до 3,0 Дж в отличие от промышленных где аналогичный показатель доходит до 30 Дж.
Бытовой перфоратор имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
Естественно, что на промышленных стройках при долблении стен шириной до 40 см речь о легком долблении идти не может. В основном бытовые перфораторы применяются для долбления углублений под коробки розеток и выключателей, для снятия старую керамической плитки, для штробление стен под укладку кабелей электропроводки.
Углубления под коробки розеток и выключателей
Часто владельцы квартир и домов совершают ошибку при проделывании углублений под коробки розеток и выключателей, поступая следующим образом: буром Ø 5-10 мм просверливают в бетонной стене отверстия по окружности диаметра коробки, а затем выдалбливают зубилом-лопаткой, вставленной в перфоратор, необходимое углубление.
Зубило-лопатка в перфоратор предназначена для демонтажа настенных и напольных покрытий
Такой подход забирает много сил и времени для достижения цели, кроме того, в итоге пространство под коробку получается неаккуратным. Этот метод может быть оправдан лишь в том случае если требуется сделать углубление для одного места, а вот если вам понадобится таких углублений десятка два рациональней будет поступить следующим образом.
Сверление отверстий под розетки
Вместо того, чтобы сверлить несколько сотен отверстий буром Ø 5-10 мм используйте алмазную коронку соответствующего диаметра. Сначала делается углубление коронкой на нужный размер, а затем уже зубилом, вставленным в перфоратор, убирается все лишние фрагменты. Поверьте, так быстрее и намного аккуратней.
Коронка под подрозетник с победитовыми зубцами или зубцами, покрытыми алмазным напыление
Кто-то скажет что бур дешевле алмазной коронки и будет прав. Однако, купив однажды последнюю, вы будете иметь в своем арсенале режущего инструмента для перфоратора весьма нужную и полезную вещь, да к тому же еще неизвестно сколько буров может просто сгореть при сверлении отверстий. В дополнение нужно заметить, что работая с алмазной коронкой, место углубления желательно смачивать водой, применив для этого обычный пульверизатор для опрыскивания комнатных растений. Поступая таким образом, вы сбережете режущий инструмент и облегчите себе работу.
Штробление стен для кабелей электропроводки
Конечно, идеальным вариантом при штроблении стен для кабелей электропроводки было бы применение штробореза, однако если у вас его нет, а имеется перфоратор и болгарка можно вполне обойтись без него (штробореза).
Штробление с помощью специальной насадки
Для начала размечаются линии на поверхности стены и затем по этим меткам болгаркой с диском по бетону делаются нужного размера канавки по всей длине линии. Когда с канавками окончено, берется зубило-лопатка, вставляется в перфоратор и выбирается ненужный бетон между двумя канавками углублений.
Снятие керамической плитки перфоратором
Если возникла необходимость ремонта в ванной комнате, в туалете или на кухне где нужно убрать снять старую керамическую плитку использование перфоратора намного облегчит этот процесс. Делается это опять же с использованием специального зубила, вставленного в перфоратор.
По своей сути работа не очень сложная: как говорится, ломать не строить, но от того насколько все будет сделано аккуратно, в дальнейшем зависят затраты по подготовке поверхности под укладку новой плитки.
Плитку нужно начинать снимать сверху (если это стена) потому что к усилиям, прикладываемым оператором будет прибавляться еще вес плитки, которая будет стремиться падать вниз. Если старый материал с трудом поддается снятию необходимо молотком разбить плитку на несколько фрагментов и убирать осколки по отдельности.
Средства защиты при работе с перфоратором
При работе с перфоратором во всех случаях применяйте средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, марлевую повязку для защиты верхних дыхательных путей. А при удалении старой керамической плитки с пола или со стены желательно защитить лицо специальным прозрачным щитом, а тело надежной одеждой. Не нужно забывать, что поверхностный слой плитки при разрушении образует мелкие частицы, которые по своим свойствам приближаются к стеклу.
Как долбить бетон перфоратором?
Содержание статьи:
Перфоратор – востребованный инструмент, который отличается достаточной мощностью для работы с бетонными конструкциями. Его производительность позволяет сверлить высокопрочную поверхность или бурить ее, чтобы подготовить к последующим этапам ремонтно-строительных работ. Однако одним из наиболее популярных способов использования электроинструмента считается долбление стен или пола, изготовленных из БСГ.
Основные правила работы с перфоратором в режиме отбойного молотка
Перфоратор необходимо крепко держать обеими руками, так как в процессе долбления он сильно вибрирует. Рекомендуется использовать защитные очки во время работы, не только чтобы следить за качеством выполнения задачи, но и предотвратить травматизм. Дело в том, что от бетона могут отлететь мелкие осколки и попасть в глаз.
Ключевые рекомендации по работе с перфоратором
Чтобы гарантировать максимальное качество долбления бетона, предотвращая травматизм и преждевременную поломку перфоратора, необходимо:
После окончания работ необходимо тщательно очистить поверхность перфоратора от грязи и пыли. Особое внимание следует уделить вентиляционным отверстиям (забившись, они могут спровоцировать перегрев инструмента). Чтобы продлить срок эксплуатации строительного оборудования, необходимо периодически смачивать насадку водой или машинным маслом, предотвращая повышение температуры.
Как сэкономить на перфораторе и просверлить бетонную стену обычной дрелью?
Многие люди проживают в домах с бетонными стенами, и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.
Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.
Особенности
Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.
Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.
Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.
Для решения этой задачи есть несколько способов:
Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.
Для создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.
Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.
Чем лучше сверлить
Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.
Перфоратором
При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.
Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.
После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.
Обычной дрелью или шуруповертом
Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.
Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.
В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.
После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.
Алмазное сверление
Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.
Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:
Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.
Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.
Так как цена такого оборудования очень большая, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.
Советы специалистов
Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:
Вывод
Во время выполнения указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, тогда вы сможете не только сделать отверстие самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов, но и избежать травм.
Полезное видео:
Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:
Содержание
Содержание
Перфораторы являются одними из самых продаваемых электроинструментов. Они давно прописались в арсенале профессионалов и огромной армии домашних мастеров. Эти многофункциональные устройства обладают довольно сложной конструкцией и недёшево стоят. Но иногда мы вдруг обнаруживаем, что долгое время использовали девайс неправильно: сами того не подозревая, планомерно убивали любимый перфоратор.
Длительная работа на режиме долбления
Проблема. Необходимо учитывать, что режим чистого удара является для перфоратора не «родной», а скорее вспомогательной опцией. Если долго работать с заблокированным вращением, то инструмент хуже охлаждается (важную роль тут играет крыльчатка охлаждения, которая при долблении крутится медленнее). Кроме того, в определённых положениях перфоратора могут возникать проблемы с распределением смазки.
Решение. Чтобы избежать данных проблем, рекомендуется через каждые 10-15 минут работы переключать инструмент в режим сверления и с полминуты гонять его так на холостом ходу.
Важно: на корпусе инструмента в районе крыльчатки есть вентиляционные отверстия, они не должны быть загрязнены и перекрыты.
Повреждённый пыльник
Проблема. Чтобы этот важный бесключевой узел работал без нареканий, нужно не допустить его загрязнения. Внутрь патрона может попадать минеральная пыль, древесные опилки и металлическая окалина. Причём более всего инструмент уязвим, когда вы сверлите потолок. В результате возможно заклинивание бура в патроне, затрудняется замена оснастки, из-за абразивного воздействия хвостовик плохо фиксируется, и появляются ненужные люфты.
Решение. При малейшем повреждении пыльник ствола нужно заменить. Ещё рекомендуется применять ограничители глубины бурения, а также пылесосы и пылеулавливатели (в том числе пылезащитные колпаки или манжеты) для работы на потолках.
Отсутствие или загрязнение смазки в патроне и редукторе
Перфоратор имеет множество подвижных деталей, и для надлежащего функционирования всего механизма необходимо свести к минимуму коэффициент трения между ними. Естественно, на момент схода с конвейера фирменный инструмент имеет внутри нужное количество правильной смазки. Какое-то время в перфоратор можно не заглядывать.
Проблема. По мере эксплуатации смазка в редукторе загрязняется и теряет свои свойства. А смазывающие вещества довольно быстро «вытекают» из патрона из-за постоянного нагрева и извлекаются вместе с бурами.
Решение. Каждый раз, вставляя/меняя бур, наносите на его хвостовик смазку (в один из пазов хвостовика). Производители предлагают использовать порядка 0,5-1 грамма смазывающего материала — примерно как пасту на зубную щётку.
Отметим, любимый нами литол и солидол не совсем в теме. Смазку нужно использовать специальную, благо, стоит она не слишком дорого, экономно расходуется и продаётся отдельно (некоторые фирмы кладут хром-молибденовую смазку в коробку с инструментом).
Важно. Перед заменой бура или зубила всегда тщательно протирайте хвостовик оснастки, так как на него могут налипать мусор и мелкие абразивные частички.
С заменой смазки в редукторе дело обстоит сложнее. Тут, скорее всего, придется прибегнуть к услугам сервисного центра — главное, не пропустить рекомендованный производителем интервал. Кстати, некоторые перфораторы снабжены специальным ревизионным окошком, через которое можно визуально определить наличие и состояние смазки в редукторе.
Важно: для поршневой системы перфораторов и отбойных молотков смазочные материалы используются специализированные, с заданной вязкостью и температурными режимами.
Выработанные токосъёмные щётки
Многие перфораторы приводятся в действие коллекторными электродвигателями, а значит, для передачи питания использованы графитовые токосъёмные щётки.
Проблема. Во время эксплуатации инструмента щётки постепенно стираются. От этого на коллекторе собирается угольная пыль, которая мешает работе мотора. В особо запущенных случаях щётки полностью теряют графитовый элемент, из-за чего контакт нарушается, появляется искрение, и в конце концов сильно страдают пластины коллектора электродвигателя.
Решение. Иногда перфоратор имеет индикатор состояния щёток или систему защитного отключения. Но такая фишка есть не всегда.
Можно следить за межсервисным интервалом для щёток, который указан производителем в паспорте (для бытовых моделей он может составлять от 60 до 130 часов работы). Также о необходимости замены щёток нам подскажет потеря мощности инструмента и появление пугающего искрения.
Важно: при замене щёток (это несложно сделать самостоятельно) рекомендуется почистить коллектор от нагара и угольной пыли — применяем спирт или очищенный бензин.
Слишком сильное давление на инструмент
Всегда хочется как-то повысить производительность работы, поэтому неопытные мастера пытаются помочь перфоратору, буквально наваливаясь на инструмент всем весом.
Проблема. В результате излишнего давления скорость работы не только не увеличивается, а наоборот — заметно падает. Это происходит оттого, что мы таким образом собственноручно укорачиваем ход бойка. Есть и другие неприятные последствия: ускоряется износ ударной группы перфоратора, повреждается и заклинивается оснастка.
Решение. Научитесь чувствовать свой инструмент, наблюдайте за текущей производительностью. Подбирайте подходящую силу подачи в зависимости от характеристик обрабатываемого материала. Активнее работайте пусковой кнопкой, так как многие из них имеют функцию триггера — при разной интенсивности нажатия меняется скорость вращения оснастки.
Важно: если при сверлении бетона бур «не идёт», то, возможно, он упёрся в стержень арматуры. Во избежание потери твердосплавной напайки и заклинивания оснастки — начните сверление с небольшим отступом от проблемного места.
Выбор режимов и правильность их переключения
Перфоратор может сверлить как обычная дрель либо с ударом. Он умеет работать как отбойный молоток и вращать буры в обратном направлении (функция реверс). Для этого на корпусе имеются специальные переключатели.
Проблема. Есть две распространённые ошибки. Иногда пользователи попросту не доводят переключатель в заданное положение для активации конкретного режима. А иногда мастера делают это, когда шпиндель инструмента находится ещё в движении. В обоих случаях механизм переключения режимов подвергается повышенному износу.
Решение. Наличие фиксирующей кнопочки на переключателе заметно упрощает контроль переключений. Но если таковой не предусмотрено — то придётся уделять данному процессу отдельное внимание.
Важно: в некоторых моделях производители «узаконили» одно промежуточное положение между режимом удара и удара со сверлением. Он даёт возможность перед началом работы изменить положение зубила на более удобное.
Акклиматизация и температурные диапазоны
Проблема. Как и любой другой электроинструмент, перфоратор не любит работы на холодную (например, если он долго находился в неотапливаемом помещении) и с трудом переносит критичные перегревы. В первом случае из-за слишком густой смазки увеличивается износ подвижных частей. Во втором — смазка становится слишком текучей и плохо выполняет свои функции, зазоры между трущимися деталями уменьшаются, что может приводить к повышенному трению и заклиниванию.
Решение. Перед началом работы не спешите нагружать инструмент, дайте ему немного прогреться — в течение минуты на холостом ходу. При интенсивной эксплуатации и в условиях повышенной температуры делайте перерывы для охлаждения перфоратора (например, для бытовых моделей производители в паспорте всегда указывают допустимое время непрерывной работы и длительность обязательных перерывов).
Заключение
В этой статье мы попробовали обозначить наиболее типичные ошибки эксплуатации перфоратора. Наверняка некоторые из этих предостережений могут показаться довольно очевидными (но, разумеется, не для всех), а какие-то станут настоящим откровением.
Такую работу над ошибками можно проводить бесконечно. Например, можно упомянуть о необходимости вынуть вилку из розетки при замене патрона, либо особое внимание обратить на правильный подбор оснастки по типоразмеру.
Можно поговорить об ограничении крутящего момента и о необходимости/смысле использования изолированной дополнительной рукоятки. На самом деле почти вся необходимая информация есть в руководстве пользователя, мы настоятельно рекомендуем его к прочтению, прежде чем начать бурение.
