как дополнительно утеплить двери рено дастер

Тепло-шумоизоляция салона

По итогам поездки на дачу с активными работами и проступившими для меня проблемами с теплоизоляцией и вентиляцией (пост тут) было принято решение не только восстановить штатную вентиляцию салона (пост тут), но попытаться теплоизолировать салон — утеплить все двери (хлопушка не в счет) и пол в салоне (без багажника). Ну а раз теплоизоляция, то и шумо, само-собой :).
Нашел по старым записям ребят, которые не первый год активно шумят машины, позвонил, уточнил по поводу возможности проведения работ с акцентом в сторону теплоизоляции, особенно дверей — в дастере из них активно идет холод (далее будет видно, почему). Обсудили задачу, оговорили цену, вспомнили о скидке (10%) и удачно договорились о дате и времени работ.

Четверг 06 февраля, 20:30, въезжаю в бокс (сдвоенный и доработанный по высоте бетонный гараж), знакомимся, уточняем задачу. И где-то к 21 время пошло.
Ребята ВТРОЕМ кинулись на машину. По другому и не сказать — именно кинулись, т.е. двое разбирали салон и шумили его, третий занялся дверями, я же суетился и старался успеть сунуть нос везде, но не всегда это удавалось — работа шла споро, заметен опыт бригады в таких работах.

Сняв карты дверей, стало понятно, почему от них так холодно — они пустые! Да-да, совсем пустые — нет ни пенопласта и пенки (как в шкоде), нет тепловой «шторки» и утеплений (как в ауди), — просто кусок пластика с остатками герметика. Т.е. холодный воздух задувается в дверь, и тупо охлаждает пластик, по ходу конденсируя в двери

Было решено карты проклеить теплоизоляцией:

Источник

Как дополнительно утеплить двери рено дастер

решение комплексное, требует выполнения всех перечисленных действий.

и так, что достигнуто переделкой вентеляции:
левая нога не мерзнет. ей тепло, не зависимо от того,
где она находится. на педали сцепления или на выштамповке для отдыха ноги.
на прогретой машине правую ногу ничего не жарит, так как установлен щиток,
отделяющий ноги от пространства под бородой,
правой ноге чуть чуть теплее чем левой.
так же пока машина недостаточно прогрета под торпедой не гуляют сквозняки.
так как теплый воздух дует сверху вниз, СОХНУТ влажные коврики после мойки.
это очень показательный факт. зимой однозначно на ковриках не будет ледяных глыб.
лобовое стекло оттаивает равномерно.
передние боковые стекла ТОЖЕ ОТТАИВАЮТ и не запотевают.
в машине уже не душно. если раньше внизу был дубак, а под потолком жара,
то сейчас теплый воздух обдувая ВСЕ передние стекла отдает тепло равномерно
и вверху он уже НОРМАЛЬНОЙ температуры, а стекла не потеют. но об этом я уже писал выше.

что было сделано:
1. разделительный экран с правой стороны от ног водителя, это картонное лекало в натуральную величину:

вырезанный и установленый экран

2. частичное перекрытие центрального верхнего дефлектора.
в моей версии данная работа проделана на снятой торпеде.
вполне возможно торпеду не снимать.

3. увелечение сечения боковых дефлекторов (треугольного вида,
над круглыми большими).
выделена часть которую надо удалить

после удаления лишней пластмассы вид такой:

планируется край окультурить, отличатся от заводского будет не значительно

4. изготовление альтернативных воздуховодов для обдува ног водителя и переднего пассажира.
тоже необходимо снимать торпеду

Источник

Изоляция багажника

Во время изготовления и замены подпольного органайзера в Дастере, заодно решил и немного утеплить подпольное пространство.

Так что вот такая конструкция получилась. Думаю с пенофолом будет всё-же лучше чем без него )))

UPD от 06.06.17 г. или 9 месяцев спустя.
Вот и прошла осень, зима и весна. Начинается лето. Многие писали, что кузов дастера под пенофолом начнёт гнить, так как я не подложил под пенофол битумные листы. Но сегодня я сделал 4 разреза пенофола в разных местах багажника и нигде не было и признаков ржавчины, только метал, покрытый заводско краской. Так что мой упрощённый вариант теплоизоляции тоже имеет право на жизнь. )))

Renault Duster 2015, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Duster, 2021

Комментарии 38

Подскажите пожалуйста, войлок длиной под перегородку багажника, как бы на всю длину багажника, точнее нишу запаски?

Не совсем понял вопрос. Размер войлочного листа хорошо виден на фото. Я его не изменял. Он примерно как ниша под запаску, но по сантиметру отступ со всех сторон.

Спасибо за ответ, то что и хотел узнать!
Жму руку!

Отличная работа! Тоже первым делом прошумил багажник- с завода как консерва, потом арки, двери, короче все кроме потолка- что то лень его снимать, да и не шумит он))) передние арки по теплу пройду шумоизоляционной мастикой

Молоток. Я гораздо скромнее. Зря первым слоем не сделал битумом, весной посмотрю как ведёт себя метал под этой фольгой. )))

Ну да, с битумом влаге шансов нет

Это конечно хорошо, но не будет там собираться влага?

Не знаю. После зимы вырежу 2-3 кусочка, посмотрю, если изоляция начнёт отходить или рыжина появится, то всё отдеру и сделаю на битуме. А пенофол пущу 2-м слоем.

Я думаю нужно было сразу Битумом залить, просто это изоляция такое (Г)! у меня Нива тоже вся обклеена ей!

Да? И что цвести под ней начало?

Цвести не начала, а вот влага собираться стала, а это ни есть хорошо =(

А какой период после оклейки уже прошёл?
Обращу на это внимание. Но надеюсь зиму переживу.

Где то год как уже наклеил, при покупки Нивы я ее полностью везде обклеил, а вот когда сидухи менял и увидел что влаги под ней много, но это Нива а это как не как иномарка =)

Это конечно хорошо, но не будет там собираться влага?

не не будет уже 2 года как сделал все норм

За старание конечно пятерка, спору нет. Руки от куда надо растут. Но один вопрос, для чего? Тем более есть один момент. Не задумывались над тем, что зимой между металлом и слоем изоляции будет конденсироваться влага, а так как пенофол абсолютно не паропроницаемый материал соответственно влаге деваться будет некуда, за два сезона в днище багажника образуется коррозия еще через пару сезонов она будет сквозной. По этому если уж и клеить тепло и шумоизоляцию, то только либо на битумную мастику, либо на вибропласт (по сути тоже битум) так, как коэффициент теплопроводности у него с металлом практически одинаковый, то и конденсат если и будет образовываться то уже не между металлом и виброй, а между виброй и пенофолом. Да и эффект будет двойной и заметный. Избавитесь от паразитных вибрационных звуков и уровень шума в задней части автомобиля заметно снизите. А так, это прост потраченное время и деньги, холостой выстрел.
Не сочтите за грубость.
А качество работы действительно на уровне.

Спасибо за квалифицированный комментарий.
Считаете, что конденсат неизбежен? И будет даже в случае с битумом? И всю эту красоту надо ободрать или всё-таки допускается понаблюдать зимой в процессе эксплуатации?
Насчёт потраченного времени считаю не зря. Хотя бы получил навык работы.
А на следующий год может и изоляцией всего днища заморочусь ))) но уже по правилам.

Думаю обдирать не стоит. Правильно Вы сказали, покатайтесь сезон. Весной посмотрите, найдите место где возможно образовался воздушный пузырь, или в любом месте, самой низкой точки сделайте надрез канцелярским ножом 100мм отклейте. Посмотрите если пленка будет легко отдираться это не есть хорошо и заодно увидите есть ли «рыжики». Сделаете три — четыре надреза. если все «Ок. заклейте обратно и не парьтесь по этому поводу. НО если планируете все же делать шумку на следующий год. Я советую не скупиться и купить вибропласт. При выборе не гонитесь за брендом. подбирайте оптимальные по размерам длина Х ширина Х толщина. В двери толщина 1,2-1,7 мм выше крыше хватит. арки и пол 2-3 мм. Да, и самый главный момент, при условии если вы не планируете ставить мощную профессиональную аудио систему, а просто хотите добиться лучшего акустического комфорта в салоне, Лично я не вижу смысла закатывать весь автомобиль Виброй, как это делают многие. Достаточно покрыть 50-70% поверхности части кузова. Этого достаточно что бы погасить паразитирующие виброшумы (стук камней о днище и арки, шорох воды и песка) а вот вторым слоем можно пройти Бипластом (Stp) либо другим аналогом, вот им уже можно покрывать 100% все, что хотите.
Но в любом случае 100% шумоизоляции вряд ли удастся добиться, хотя бы по тому что и стекла тонкие и выступающих элементов в которых завывает ветер предостаточно.
Выражаю свое личное мнение.
С наилучшими пожеланиями.

Так веселее. Проведём тест на образование конденсата и влияние его на кузов )))
Просто от ремонтных работ осталось некоторое количество самоклеящегося пенофола. Вот и решил его применить для авто.
Прочитал в инете что есть бипласт и битопласт. Бипласт, как будто смазан силиконом. Оба материала для обесшумки.
А хотелось бы ещё применить и мой пенофол. Он куда может пойти в этом бутерброде? И в какой последовательности. И можно ли его прилепить на бипласт, при условии, что он по ощущениям, как будто смазан силиконом. Кроме обесшумки ещё же бы и утепления неплохо добиться. Да и применить его куда-то надо )))
И ещё раз благодарю за развёрнутый ответ. 🙂

День добрый. Сегодня вскрыл пенофол в 4-х местах. Ни влаги, ни ржавчины нет. Сделал апдейт об этом в конце поста. Так что пока обдирать не буду, поезжу ещё 1 сезон, потом снова посмотрю.

Источник

Шумовиброизоляция дверей Дастера

Пламенный привет, единомышленники!

Данная тема плотнячком связана со следующей, а именно с улучшением штатной акустики. Ибо без шумовиброизоляции (далее по тексту ШВИ) дверей там ловить особо нечего. Хотел бюджетненько и просто улучшить качество звучания, но простенько не получилось, пришлось ввязываться в серьезную драку окунуться в процесс с головой и руками по локоть. На начальном этапе вся затея казалась практически нереальной, в конце пути мнение не изменилось: дело сложное, зато муторное. Но выполнимое, как оказалось. При том напомню, что я особо никогда ремонтами машин и глобальными улучшайзингами не занимался. Перефразирую цитату Василия Алибабаевича: «Дастер бы заставил!»

Итак, цели:
1. улучшить звучание штатной акустики
2. начать борьбу с шумами в авто

ЧАСТЬ 1. ПОДГОТОВКА

У нас на селе с материалами для ШВИ тяжко, нет разнообразия производителей, а уж тем более материалов, делящихся на стандарт, премиум и т.д. Кароч, выбирал из того, что удалось найти, а именно:
1. Вибропласт 2мм (4 листа)
2. Теплоизолятор Сплэн 4мм (2 листа)
3. Шумопоглотитель BIPLAST PREMIUM (4 листа)
4. Антискрип MADELIN (1 лист)
5. Обезжириватель универсальный (2 х 0,5л)
6. Валик для раскатки виброизоляции (1 шт)
Стоимость можете прикинуть сами, но в среднем одна дверь обошлась с учетом всех материалов, валиков, обезжиривателей около 900 рублей

Закупился, стало быть, материалами, набрался решительности, и трясущимися от волнения руками приступил к разборке правой пассажирской двери. Почему правой пассажирской, спросите вы? Не знаю, все было как в бреду от ужаса предстоящей работы. Предварительно настойчиво рекомендую посмотреть видео по разборке дверей Дастера, например вот такое:

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО! Если вы решились на данную процедуру и у вас нет жены – нужно жениться, ибо помощь и поддержка колоссальные! Пока ты там, весь из себя упёртый с серьёзным выражением лица, пыхтишь и режешь кожу на пальцах и руках до костей об острые кромки дверей и их составные части, жена занимается выкройкой материалов, отделением подложки от них, ну и всячески подбадривает тебя, не забывая тщательно контролировать соблюдение технологии разборки, оклейки и обратной сборки дверей. А потом еще и накормит злого и уставшего. Друзья так не помогут, адназначна!

Поехали! Процесс демонтажа дверных карт расписывать смысла нет, на видео все подробно описано, даже сказано с какой стороны чего подцеплять, чтобы не сломать. Забегая вперед, скажу, что за время разборки и сборки дверных карт я сломал только один пистон, да и то по собственному недосмотру: при вставке он не попал в предназначенное отверстие. Нашел в ближайшем магазине идентичные по 20 рублей. Собирайте все саморезы и болты в одно место, чтобы их не потерять. Особенное внимание уделите тем саморезам, которые остались в дверной карте после ее снятия. СОВЕТ: демонтажные лопатки во время отрыва карт от дверей лучше не использовать, поскольку уделаете все вокруг гудроном, нанесенным по контуру карт. Лучше снимать руками и рывками. После снятия почти все пистоны остались в двери, для их извлечения я использовал головку от трещетки на «7», надавливая этой головкой на пистон с обратной стороны и выталкивая его.

Внешнюю филенку двери (та, что ближе к улице) обезжириваем и проклеиваем кусками виброизоляции, предварительно прогретыми на солнышке. К слову, все дни была жара градусов тридцать, поэтому фен без надобности. Прикатываем валиком так, чтобы не оставалось квадратиков, то есть не для чужого дяди, а от души. Я дополнительно проходил пальцем по краям листа, чтобы уж наверняка!

Некоторые клеят листы сплошным листом, но это категорически неудобно! Отверстия в двери не такие уж и большие, чтобы просунуть туда большой лист, он еще и клеится ко всему подряд, а если предварительно не снимать защитный слой с клейкой основы, то внутри двери он может сняться частично, а вы этого уже не увидите. Для себя я решил, рациональнее клеить кусками. Не забываем про правило: не клеить там, где раскатать не получится. Ребра жесткости не трогаем. В смысле, трогаем, но не обклеиваем.

Первый слой готов, приступаем ко второму. Для второго слоя используем Сплэн 4мм, предварительно обезжирив фольгу наклеенной виброизоляции. Споры по использованию данного материала в интернете не утихают, поэтому пропустим их, все равно альтернатив типа «Акцента» я не нашел. Так вот, со Сплэном еще сложнее. Материал приклеивается намертво к самому себе и ко всему на своем пути, нужна ювелирная точность заведения листов в небольшие отверстия. Защитный слой от липкого нужно снимать сразу «на берегу», а не внутри двери, поскольку он может отклеиться не полностью. Обклеиваем Сплэном наш первый слой.

Вот тут я допустил роковую ошибку: взял и обклеил кусочками Сплэна ребро жесткости пассажирской передней двери. Ведь не хотел еще этого делать… Через два дня стеклоподъемник начал заедать и на нем появились следы Сплэна. Пришлось повторно разбирать дверную карту и удалять весь материал с ребра жесткости, который, к слову, отклеился в нескольких местах. Да еще и стекло запарился с внутренней стороны отмывать от следов Сплэна. Зато больше таких ошибок я не допускал. Да и полностью заклеивать двери вместе с усилителями тоже не стал, пусть воздух циркулирует внутри двери.
Чуть не забыл, самый низ двери изнутри обработан антикором, его не смываем, ничего не клеим, а уж тем более не заклеиваем дренажные отверстия.

После наклеивания двух слоев на внешнюю филенку двери переходим ко внутренней. Тут опять без фанатизма заклеиваем некоторые технологические отверстия вибропластом, оставляя нужные. Для металлических тяг открытия дверей мы прорезали отверстия, проверяя в дальнейшем их свободный ход.

Последним этапом является подготовка дверных карт. Для этого сначала обклеиваем «хиленькие» пластиковые участки кусочками вибропласта,

а затем наклеиваем шумопоглотитель BIPLAST PREMIUM, обрезаем по контуру карты.

Для эффективного шумопоглощения поролоновые пирамидки должны быть направлены в сторону источника звука, поэтому данный материал и клеится на карты дверей навстречу шуму с улицы. Никак не пойму, для чего его лепить в сторону салона? Чтобы с улицы не было слышно, что происходит в машине? Тут еще один тонкий момент: посадочные места, в которые вставляются пистоны обшивки, необходимо освободить от шумоизоляции полностью, в противном случае пистоны не закрепятся на двери. Все готово. Подравниваем заводской герметик по контуру дверной карты, проверяем чтобы количество пистонов соответствовало количеству отверстий в двери. вставляем жгут проводов управления блоком стеклоподъемников в их посадочное место, цепляем снятую тягу к ручке двери и потихоньку направляя пистоны в отверстия прижимаем дверную карту. На моей первой двери я не мог защелкнуть пистоны по причине, которую упомянул чуть выше, остальные три двери защелкнулись без проблем.
Остается проклеить «антискрипом» поверхности ручек, блока стеклоподъемника, защитный гриль динамиков, короче все то, что снималось и что может скрипеть в последствии. Например вот так:

В последствии я клеил антискрип не кусочками, а по всей поверхности, но суть ясна. При закупе пожадничал и купил не рулончик материала, а сразу большой лист. Оказалось, что им можно обклеить несколько машин.
И так все четыре двери. На первую у нас ушло порядка пяти часов, на три оставшиеся двери ровно по два с половиной часа от начала выкручивания первого болтика, до закручивания последнего. Задние двери разбирать немного проще (аж на пять саморезов меньше). Итого на всё это увлекательное мероприятие времени затрачено пять дней, с учетом переделки передней двери. Оклеивание производили рационально, поэтому особливого утяжеления дверей нет, уверен петли не просядут.

ЧАСТЬ 3. ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

Всё как у всех. Двери стали закрываться как в иномарке. Один дядька даже сказал: «О, двери как в Лексусе закрываются». Если постучать по заднему крылу, то звук как от пустой консервной банки, а если по дверям, то глухой. Пластик двери при простукивании из салона тоже глухой, вся конструкция ощущается как МОНОЛИТИЩЕ. Звук штатных динамиков стал гораздо лучше, хотя и до этого был норм. Теперь на громкости 11 (из 31 возможных) при проигрывании некоторых песен появилась вибрация в груди и на руле, прикольное ощущение. С сабвуфером ваще каеф! Еще из интересных наблюдений, после ШВИ передних дверей сделал контрольный заезд, так вот громыхание подвески на неровностях стало меньше слышно, словно мягче стала, это мои уши сразу уловили. Ну и затягивает это всё, теперь в планах ШВИ пола, крыльев и багажника в три слоя, всё по фэншую. Крышу делать не буду, звук дождя не напрягает ваапще, тем более сверху установлен бокс. Однако с дальнейшей ШВИ салона возникла небольшая проблемка – нигде нет материала NoiseBlock, а без него особого смысла шумиться я не вижу. Прошу знающих подсказать аналоги.

От проделанной работы одни плюсы:
— плюс 10 к звучанию штатной акустики
— плюс 25 к шумоизоляции салона;
— плюс 50 к самоуважению;
— плюс 75 к опыту разборки дверей Дастера;
— плюс 100 к разодранным в кровь рукам и столько же к командной работе.

Источник