Как я утеплял балкон: все мои действия от и до…
Вообще, для чего это всё утепление?
Ведь в конце же концов не жить на балконе (сначала закралась мысль), да и денег можно сэкономить, ведь дело это немного затратное для среднестатистического жителя (о ценах чуть позже), особенно если нанимать работников, а сколько времени и сил, подсчётов, поездок по магазинам, подбору материалов… Вот такие мысли путались у меня в голове, прежде, чем я приступил к делу.
После определённых раздумий, взвесив все за и против, всё же решили, так сказать, облагородить это небольшое пространство, придать приличный внешний вид, да и всё-таки самому как-то приятней будет там находиться, ну и вид голых бетонных плит гонит тоску в сердце, а последним весомым аргументом в пользу положительного решения стали слова жены: «Надо, Серёжа, надо». Уж напрячься раз и сделать, зато на долгие годы.
С одной стороны, для внешнего вида можно просто обшить доской или панелями без утеплителя, но подумал немного доплатить и сделать всё как надо, чтобы и зимой комфортнее было находиться на балконе, а не бежать оттуда, не успев сунуть ногу.
И все-таки утеплять – ДА, решено…
Перелопатив множество информации в сети, посмотрев не один десяток роликов, решил собрать все мысли воедино и объединить вот в эту статью. Вроде бы сотни страниц на эту тему в интернете, но толковые статьи практически отсутствуют, нет чёткой и доступной пошаговой инструкции от А до Я.
Вот и решил описать все свои действия с самого начала, напишу и про допущенные ошибки в работе, не очень существенные конечно, но всё равно неприятные, зато, читающий эту статью, их уже не сделает.
С чего началось?
Самые первые действия – это подбор материалов для утепления, отделки и т.д. Я решил брать за основу пеноплэкс. Почему? Самое главное – его отличные качества по удержанию тепла по сравнению с некоторыми другими материалами, да и общее мнение на форумах, в обсуждениях в его пользу, так что остановил свой выбор именно на нём. Способ монтажа показался мне не особо замысловатым, стыкуется паз в паз, но всё по порядку…
Далее речь зашла о том, что же будет снаружи, так сказать, что будет радовать глаз? Тут как говорится «на вкус и цвет». Естественно, кому, что больше нравится, вариантов немало.
Я сначала подумал обшить всё гипсокартонном, зашпатлевать его и покрасить – в принципе неплохо, но, увидев в магазине плиты МДФ, остановился на них. Смотрятся здорово, стоят недорого, по цене как пластиковые. Лично мне пластик вообще не нравится в качестве отделки, выглядит как-то дёшево, но это моё сугубо личное мнение, никому его не навязываю. На пол решил положить ламинат – надёжно, красиво и не особо дорого.
Ну вот, с утеплителем разобрались, с отделкой тоже, но как это всё состыковать между собой, правильно и надёжно закрепить, сделать по технологии и что для этого понадобится, рассмотрим все технические моменты. Постараюсь описать всё подробно.
Но для начала необходимо будет посчитать площадь балкона, чтобы знать, сколько покупать утеплителя, сколько отделочного материала. Даже не площадь всего балкона целиком, а только тех мест, куда вы будете крепить тот или иной материал.
К примеру, если на пол идёт ламинат, то посчитали только площадь пола, на стены и потолок пойдут панели – считаем площадь, естественно без учёта площади пола и оконных проёмов.
Утеплитель тоже ложится не везде, его не нужно крепить на ту стену, которая примыкает к комнате, она итак теплая, это тепло как раз должно идти на балкон и там оставаться.
Посчитав всё и сделав выводы по количеству материалов, прикинул цену в местном строительном магазине, вот что у меня получилось и что понадобилось. Это мои затраты исходя из того, что сам балкон имеет размеры 1,2м * 2,85м. Понятно, что сумма эта будет у каждого своя, в зависимости от площади, цен и так далее, но для многих типичных балконов подсчёты более или менее годятся.
Это не все статьи расходов, помимо вышеуказанного покупал пару пилок для лобзика, 2 бура к перфоратору, так по-мелочи немного, пару светильников по 500 руб., но освещение это дело вкуса, не всем нужно. Но в целом можно сказать вышло добрых 30.000 рублей вместе с окном, плюс-минус немножко. Можно докупить жалюзи, будет как небольшая комнатка.
Теперь перейдём к практической части нашей работы.
Этап №1 – Закрепляем плиты пеноплэкса к бетонной стене.
Сам по-себе этот материал напомнил мне монтажную пену, или пенопласт, только намного более плотный, очень трудно сжать, можно по нему ходить, хотя в тоже время очень легкий. Одна плитка имеет размеры 1,2м * 0,6м. В пачке 7 штук.
Закрепить можно несколькими способами: приклеить на специальный клей, либо крепить на дюбель-гриб. Я выбрал второй метод, он показался мне проще и быстрее, да и плита держится очень даже хорошо.
Делается это так: прикладываете утеплитель к стене, берёте в руки перфоратор, протыкаете буром пеноплэкс и сверлите стену, хотя сам по себе он очень плотный, но острым предметом легко протыкается (так что если будете вставать на табурет, подкладывайте досочки под ножки).
Бур берётся в размер диаметра дюбеля, т.е. если гриб на 10мм, то и бур тоже 10мм, гриб брал длиной 90мм, получалось 40мм идёт в бетон, что вполне достаточно для надёжного крепления.
Плиты покупал толщиной 50мм – оптимально, и пространства много не съест и тепло будет.
Чтобы не просверлить насквозь стену, рекомендую воспользоваться ограничителем на перфораторе, выставляйте его чуть длиннее самого дюбель гриба.
По принятым нормам каждая плита утеплителя закрепляется на 5 дюбелей, четыре по краям, один в центре. Я крепил только первую в ряду на пять штук, остальные плиты на 3 дюбеля, так как следующая вставляется в паз, а поэтому уже не отпадёт, плюс дюбеля – так что получается крепко.
Вот и первая закреплена, начало работы положено 🙂
Каждая плитка утеплителя имеет пазы со всех четырёх сторон для качественного соединения между собой, для их дальнейшей состыковки.
Каждая следующая плита вставляется в паз предыдущей, и так ряд за рядом.
Лично на моём балконе – в углах присутствовала какая-то арматура (небольшая неприятность, понадобится далеко не всем), которая мешала стыковать плиты между собой. Мне пришлось подрезать пеноплэкс под эти места.
Если у кого-то такая же ситуация будет – то ничего страшного в этом нет. Его можно подрезать – только оставляйте немного свободного пространства, чтобы утеплитель не контактировал с металлом, а образовавшуюся пустоту просто запените потом монтажной пеной – и делов то…
В любом случае подрезать придётся, это касается последней плиты в ряду, вряд ли она точь-в-точь подойдет по длине. А режется утеплитель очень хорошо обычным канцелярским ножом, так же без проблем можно в нём сделать паз, если потребуется.
Постепенно балкон становился оранжевым, а значит подходил к завершению первый этап утепления.
Этап №2 – Прокладываем слой пароизоляции.
Называется она по-разному, в одном магазине так, в другом иначе: пенофол (основное), изодом, ещё какое-то название было, не помню уже.
Суть её в том, что она препятствует образованию конденсата в слоях утеплителя, а также не даёт теплу выйти на улицу, оставляя его внутри, представляет из себя довольно мягкий материал, легко сжимается, но порвать сложно, с одной стороны покрыт слоем фольги.
Важно: укладывать именно фольгой внутрь лоджии. Т.е. у вас получится балкон стального цвета.
Толщина бывает разной, от 3мм до 10мм, я покупал 5мм вариант шириной 1метр.
В принципе ничего особо сложного в её укладке нет, мне напомнило поклейку обоев. По правильному крепить её нужно стык в стык.
Крепят по-разному, я сначала пробовал на скобы обычным мебельным степлером, почему-то все сразу отваливалось.
Пришлось купить 3 мотка двухстороннего скотча – и дело сразу пошло «на ура». Клеил его сначала на пеноплэкс примерно через 40 см, а потом уже прикладывал пароизоляцию поверх. Начинал с потолка, затем пошли стены.
Слишком большие куски крепить не удобно, сложно состыковывать с предыдущими, я отрезал максимум 1,5 метровые.
Важный момент: стыковать лучше изоляцию не в углах балкона, а отступить сантиметров 20, или даже больше.
После того как обтянули пенофолом, все стыки необходимо проклеить металлическим скотчем. Продаётся в таких же рулонах, что и простой, метраж разный.
Я брал 2 рулона по 25метров, учитывая свой небольшой балкон 1,2м*2,85м, хватило.
Я сразу не стал полностью прокладывать пенофол по всей площади балкона, а оставил пол не тронутым до того момента пока не обошью панелями, сделаю обрешётку, а то придётся ползать по табуретке вверх-вниз, порвётся ещё. Хотя ничего особо страшного в этом нет, просто можно места разрыва склеить этим же металлическим скотчем.
А что касается стены, которая примыкает к комнате, то её вообще не нужно отделывать пароизоляцией, потому, что тепло, которое от неё идёт, будет удерживаться на лоджии.
Этап №3 – крепим деревянную обрешётку.
Для чего она делается? К этой самой обрешётке будет крепиться наша финишная отделка, будь то гипсокартон, плиты МДФ или пластик, что уж выбрали.
Плюс ко всему она выполняет теплоудерживающую функцию, т.е. у нас получается пустота (воздушная прослойка) между слоем пароизоляции и финишной отделкой, что очень хорошо (удерживает тепло).
Я покупал деревянный брус двух видов:
20мм * 40мм – пошёл на стены и потолок
50мм * 50мм – пошёл на пол, всё-таки, нагрузка на него заметно больше, поэтому и толще.
Крепил брус с помощью дюбель – гвоздя прямо через утеплитель к бетонной стене.
Предварительно высверливал в брусках отверстия под дюбель (такого же диаметра, как и он сам).
На стены с потолком взял размером 8мм*100мм, на пол 8мм*120мм, а на стену, которая прилегает к комнате брал небольшие 6мм*40мм, так как на ней нет слоя утеплителя, а только сам брусок, так что вполне достаточно.
Бруски закреплял примерно на расстоянии 40см друг от друга, примерно вот так, более чем достаточно
Дюбеля примерно через такое же расстояние, может чуть больше (40-50см). Брус для пола крепил уже после того, как обшил все панелями.
Этап №4 – обшиваем стены панелями.
Размер самой панели 25см * 260см, у меня высота потолка меньше, поэтому подпиливал каждую. Для этого использовал электрический лобзик, без него нервов бы не хватило, да и времени экономия очень большая. Ладно ещё поперек панель перепилить, но ведь и вдоль тоже придётся, последнюю в ряду уж наверняка. Использовал пилку с мелким зубом, чтобы cрез был ровным и гладеньким.
Панель довольно гибкая, справа имеет паз, каждая следующая вставляется в паз предыдущей, но перед этим крепится к деревянному бруску.
Для закрепления панелей к деревянной обрешётке используются специальные крепления, называется кляймер.
Этот самый кляймер вставляется в паз панели (цепляется за край) и прибивается маленьким гвоздиком к бруску – все довольно просто. Сам кляймер не будет видно, он закроется следующей МДФ.
Самая первая панель в ряду с левого края крепится на саморез или на гвоздь, прямо с внешней стороны, так как паз только справа, а в дальнейшем гвоздик закроется уголком и его видно не будет.
Так или иначе, в углах после обшивки будут щели, хоть небольшие, но всё равно, потому что загнать последнюю без зазора почти невозможно.
В этом ничего страшного нет, они в дальнейшем закрываются специальными уголками, точно такого же цвета, как и сама панель, приклеиваются на жидкие гвозди, можно на герметик.
Этап №5 – делаем пол.
На пол я укладывал брус 50мм * 50мм, довольно плотно друг к другу на расстоянии примерно 20см по всей длине, не как на стене через полметра. По полу ходить всё-таки, нагрузка намного больше.
Поверх уложил фанеру толщиной 12мм, она сделает пол ровным, да и теплее будет.
Закрепил её с помощью саморезов (обычные по дереву на 40мм), примерно через 25см друг от друга. Для закручивания использовал обычную дрель и биту PH №2. Вручную очень долго придется вертеть, на месяц вперед накрутился бы.
Получилось вот так. Пол стал очень ровным и устойчивым, ничего не шаталось и не скрипело.
Далее укладываем сам ламинат. Попытаюсь доступно объяснить как это делается, есть все-таки небольшая особенность в этом деле. Заключается она в том, что плиты должны лежать в так называемом шахматном порядке, если кто знает, очень хорошо.
Рассмотрим на примере: в перовом ряду сначала идут две целые панельки, от третей мне нужно отрезать (вон тот небольшой кусок справа).
Я отрезаю этот небольшой кусок от целой, а остаток ложу на следующий ряд, в начало. А так как обрезанная панель короче, чем, первая в предыдущем ряду — соединения будут в разных местах, немного хаотично (так и должно быть, по правильному).
Нельзя, чтобы стык находился под стыком, в этом и есть основная суть шахматного порядка.
За счёт того, что замки смыкаются не друг под другом, это придаст особую прочность всей собранной конструкции и плитки не разойдутся.
В результате должно получиться примерно вот так (кстати, кошак периодически приходил проверять работу).
Далее по плану пойдут мелкие финальные штрихи: нужно прикрутить плинтус для пола, а также приклеить уголки к панелям.
Плинтус я крепил на обычные саморезы по дереву, для более высокой скорости работы использовал дрель с битой.
Плинтус вам придется резать, для этого отлично подходит обычная ножовка по металлу. Ничего сложного в его монтаже нет, подрезать под углом его не нужно, так как для этого есть специальные уголки и соединения (на фото они есть).
А вот к панелям уголки крепить чуть сложнее, их придется подрезать сверху под углом 45 градусов для состыковки. Я клеил их на герметик, брал обычный силиконовый универсальный, наносил по краям, и прижимал, схватывается почти сразу.
Уголок может служить как внутренним, так и внешним углом, он по центру мягкий и гнётся туда-сюда.
Мелкие щели, небольшие «косячки» при монтировании уголков легко можно замаскировать, подмазав белым герметиком, после чего их видно не будет. У меня панели очень светлые, поэтому получилось хорошо.
Небольшой просчёт с моей стороны: я решил утеплять свой балкон уже после того, как он был остеклен. Самая крайняя створка слева у меня открывается. А места от бетонной стены до неё не много, а я не просчитал толщину утеплителя с брусками (примерно 8см), как-то вообще об этом не подумал. Мне пришлось крепить очень-очень тонкие бруски с той стороны (примерно 8мм), если бы делал 20мм толщины, как задумывал изначально, то створка не открылась бы. А так получилось совсем вплотную, осталось буквально 4мм, но зато открывается. Вот так получилось:
Это и касается расстояния сверху, его тоже нужно рассчитывать, а то потолок будет слишком низко — створки тоже открываться не будут, а зачем такое окно?
Так что, рекомендую подходить к процессу утепления комплексно.
На всё про всё у меня ушло недели две. В основном делал после работы, часа по три. Казалось за три дня управлюсь, не тут-то было, очень много всяких мелких особенностей, примерок, отрежь-поднеси, снова отрежь, пыль, мусор. В целом своей работой доволен процентов на 95, не без погрешностей мелких, но учитывая, что первый раз… В общем, очень хорошо вышло.
Всем спасибо за внимание, проект «Балкон» завершён.
Утепление балкона пеноплексом своими руками– делаем правильно
Чтобы утеплить балкон, не обязательно прибегать к помощи профессиональных мастеров, поскольку это процесс действительно простой. Сейчас мы рассмотрим, как правильно сделать утепление балкона своими руками и раскроем основные секреты этого дела!
Что дает утепление балкона
Многие обладатели квартиры не сразу видят ту пользу, которую приносит утепление балкона, поскольку считают, что это необходимо только для повышения температуры внутри помещения. Экономия денег, конечно – основной «плюс», который дает утепление балкона своими руками.
Оно позволяет повысить теплоэффективность помещения от 5% до 29%, в зависимости от размера балкона и типа здания. Но это далеко не единственный «плюс» утепления, оно еще дает некоторые преимущества:
Недостатков такой процедуры вообще нет, поскольку это капиталовложение непременно окупится со временем, ведь тарифы на отопление постоянно растут, стоимость жилья увеличивается, а теплое дополнительное помещение в квартире всегда было большим «плюсом» при продаже.
Подготовка к утеплению балкона своими руками
Работа должна быть комплексной и перед тем как установить листы минеральной ваты или любой другой вид утеплителя на стены и пол, вам необходимо выровнять, зачистить поверхность и повысить ее адгезию к определенному типу материала. Допустим, у вас есть «голая коробка», где недавно удалили все старые отделочные материалы. Теперь рассмотрим утепление балкона своими руками, инструкция пошаговая, для новичков.
ШАГ 1 : установка правильных стеклопакетов. Если у вас нет опыта установки оконных конструкций на балконе, тогда лучше доверить это дело профессионалам, поскольку существует риск возникновения опасной ситуации, падения окна или инструмента. В любом случае, для качественной теплоизоляции необходимо устанавливать только двухкамерные стеклопакеты, конструкции с профилями расширения и распашными створками.
ШАГ 2: замазываем все щели. При утеплении пола балкона своими руками, а также стен, очень важно сохранить целостность всей конструкции, поскольку любая утечка тепла через монолит создаст очень большие расходы. Стены можно заделывать гидроизоляционной или обычной штукатуркой, заливать «герметиком» или силиконовой замазкой, окна тщательно обработайте монтажной пеной и силиконом, убедитесь, что слой изоляции нигде не прерывается. Утепление пола балкона своими руками еще проще: можно сделать обычную цементную стяжку на листы пенопласта или полиуретановый слой, как вариант, можно уложить слой фольгированного изолятора и залить жидкий пол – вариантов много на выбор потребителя.
ШАГ 3: подбираем утеплитель для помещения. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. При выборе материалов вы обратите внимание, что некоторые из них стоят очень дорого, другие занимают много полезного пространства, а третьи вообще неэффективны с точки зрения утепления. Многие предпочитают утепление балкона пенополистиролом своими руками, поскольку он имеет очень хорошие показатели теплопроводности и может обеспечить минимальные потери тепла при небольшой толщине материала. Он устанавливается и обрабатывается точно так же, как и обычные пенопластовые листы. Если балкон не будет использоваться как обычное жилое помещение, а просто предназначается для хранения овощей и ненужных вещей, тогда можно сделать утепление балкона своими руками вагонкой. Это дешево и красиво.
Теперь можно приступать к процедуре установки строительного материала для утепления стен балкона и рассматривать все особенности этого процесса. Ниже приведена пошаговая инструкция по монтажу пеноплекса.
Утепление балкона своими руками – пошаговая инструкция и советы
Пеноплекс имеет много преимуществ и основное из них – простота его установки. С ней может справиться даже начинающий мастер, который до этого не имел дела с утеплительными материалами и не выполнял отделку поверхности пенопластом. Сейчас у нас есть ровные стены с заделанными швами и запененным окном. Дальше выполняем все по инструкции.
ШАГ 1 : срезать остатки пены с окна. Строительным ножом аккуратно проводите по рамке окна, срезая всю монтажную пену, которая образовалась там после своего отвердевания. Вынесите весь мусор с помещения.
ШАГ 2 : утепление балкона пеноплексом своими руками (углы). Берем лист пенополистирола, прикладываем к углу стены, после чего сверлим отверстие по размеру пластикового дюбеля-грибка (продаются в комплекте). Например, если дюбель на 8 мм, отверстие сделать такое же и на глубину до 5 сантиметров в стену. Для листа пеноплекса в 5 сантиметров (стандартный вариант) использовать пластиковый грибок на 10 см. Так продолжать крепить плиты пеноплекса до самого верха, после чего работать с другой стороной этого же угла. Стык между плитами тщательно заделывать монтажной пеной. При наличии паза (он не со всех сторон) необходимо плотно состыковать 2 листа, чтобы не было щелей или вырезать паз при помощи строительного ножа. Материал режется очень легко: делаем небольшой надрез по линии излома и просто отламываем кусок, точно так же, как и при резе гипсокартона.
ШАГ 3: отделка стен. После того, как углы будут готовы, можно просто брать листы и крепить их как мозаику на стене друг за другом, на 1 плиту достаточно будет засверлить 2 грибка с разных сторон.
ШАГ 4: отделка наружной стены. Она самая холодная, поэтому утепление балкона пеноплексом своими руками будет включать в себя установку двух плит подряд (10 сантиметров слой утеплителя). Сначала делаем обрешетку из деревянного бруса (50х50 мм) по периметру всей наружной стенки, разбиваем его на блоки по ширине листа, запихиваем туда утеплитель, все швы задуваем монтажной пеной. Наносим Z-образный рисунок пеной по листу, прикладываем к нему второй аналогичный лист и снова задуваем пеной.
ШАГ 5: отделка пола. Начинаем с дальних углов, просверливаем листы и забиваем пластиковые грибки, все так же, как и на стенах.
Важно: не забывайте проклеивать или задувать пеной швы, поскольку они являются причиной больших потерь тепла. Используйте только продукцию для изоляции швов от зарекомендовавших себя производителей.
Работа с пеноплексом напоминает утепление балкона пенопластом своими руками, поскольку плотность и свойства материалов очень похожи, но далеко не одинаковы. Пеноплекс имеет намного ниже теплопроводность, а также легче обрабатывается (не крошится), имеет повышенную плотность.
Что делать, чтобы не было конденсата после утепления балкона?
Конденсат – это точка росы, которая образуется в месте соприкосновения теплой и холодной поверхности. В нашем случае, при утеплении балкона, точка росы будет образоваться всегда внутри помещения при температуре воздуха на улице ниже 5 градусов мороза. Чтобы этого не происходило и вы не «плавали» в талой воде всю зиму, проблему можно решить 2 способами:
СПОСОБ 1: утеплить снаружи. Дополнительное наружное утепление балкона решает проблему с конденсатом. При толщине утеплителя всего в 7 сантиметров вы сможете передвинуть точку росы на пределы наружной отделки, вода будет стекать на улицу при возникновении конденсата.
СПОСОБ 2: ограничить доступ пара. Еще один простой способ убрать воду с помещения – не пускать ее внутрь обивки. Качественные паро и гидроизоляторы перед пеноплексом позволят поддерживать материал в сухости и сохранности. Единственная трудность – помещение должно быть максимально герметичным внутри, поскольку любое проникновение влаги и воздуха из помещения станет причиной появления воды и потерь тепла (мокрый материал теряет свои свойства).
Важно: если установить качественную гидроизоляцию внутри и снаружи помещения при утеплении балкона своими руками, вы навсегда забудете о проблеме возникновения конденсата. При необходимости сделать шов в материале изоляции, крепите края «внахлёст» по 5-7 сантиметров и проклеивайте их силиконовой мастикой.
Основные ошибки – запоминаем и больше не делаем!
Если вы пытаетесь выполнить утепление балкона пенополистиролом своими руками впервые, тогда вам пригодятся следующие советы, которые помогут избежать типичных ошибок и позволят сэкономить еще больше денег на отоплении помещения.
