Отделка фасада планкеном: особенности материала и принцип монтажа
В последние несколько лет для облицовки загородных домов все чаще стали использоваться фасадные доски из натурального дерева, или так называемый «планкен». Данный материал придает строению благородный внешний вид и служит отличной защитой от воздействия факторов окружающей среды. В этой статье мы рассмотрим основные преимущества применения планкена, в качестве отделочного материала для наружных работ, его технологические и эксплуатационные свойства.
Отделка фасадов зданий – это важнейший этап строительно-ремонтных работ. Именно поэтому отделка фасада планкеном требует тщательного ознакомления с принципами монтажа данного материала. При этом стоит учитывать предпочтительный способ установки фасадных досок (открытый или закрытый), метод крепления и многие другие нюансы.
Что такое планкен: особенности материала
Планкен – это особый тип фасадных досок, изготовленных из натуральной древесины (чаще всего для этого используется сибирская лиственница). В отличие от других аналогичных стройматериалов, такие панели имеют округлую либо скошенную форму фаски – что придает им схожесть с палубными и террасными досками. При этом средняя толщина досок составляет 20 сантиметров, а ширина может варьироваться от 80 до 130 сантиметров.
Качественные и сравнительно недорогие панели изготавливаются из лиственницы, однако существует и множество других типов материала. Сосна, кедр, ясень – основные виды древесины для производства планкена. Фасадные доски также изготавливают из тика, мербау, дахомы, однако данные сорта древесины не пользуются популярностью, поскольку многие даже не представляют, что это такое. Хорошо зарекомендовал себя планкен из ДПК. Древесно-полимерный композит подходит для декоративной отделки фасадов любых строительных объектов. Он долговечен, не боится механических нагрузок, абсолютно устойчив к грибку, разбуханию и гниению.
Обратите внимание: Сибирская лиственница под воздействием влаги становится более прочной и твердой. Однако это не отменяет необходимости правильного обслуживания готового покрытия при помощи специальных пропиток, масел и лаков для создания защитного слоя.
Сфера применения планкена:
Классификация планкена для отделки фасадов
В строительных магазинах представлен широкий выбор фасадных досок для наружной отделки, при этом каждая модификация имеет свои преимущества. Существует два вида планкена для облицовки фасадов:
На что обратить внимание при выборе планкена:
Основные принципы монтажа планкена на фасад
Прежде чем приступать к установке планкена на фасад дома необходимо ознакомиться с основными правилами монтажа.
В процессе монтажа панелей, не стоит их слишком плотно подгонять друг к другу – это может привести к деформации готового покрытия из-за периодического набухания древесины. Необходим небольшой зазор, который обеспечит приток воздуха и сделает фасад действительно вентилируемым.
Деревянный планкен может монтироваться либо по горизонтали, либо по вертикали. Однако большинство строителей отдают предпочтение первому варианту.
Монтаж панелей осуществляется по деревянной обрешетке дома с шагом 30-60 сантиметров. При этом сама обрешетка устанавливается перпендикулярно направлению крепежа планкена. Весь процесс направлен на создание качественного вентиляционного фасада для обеспечения максимальной защиты конструкции от механического воздействия и негативных факторов окружающей среды.
Не стоит забывать и про дополнительную защиту древесины от перепадов температур и повышенной влажности воздуха. Перед применением фасадных досок рекомендуется обработать их специальными масляными красками либо олифами, это значительно увеличит срок эксплуатации фасада здания.
Углы дома, отделанного планкеном, очень красиво смотрятся если доски запилены под 45 градусов и их торцы скрыты, но для этого необходим хороший инструмент и квалифицированные мастера.
Как правильно крепить планкен
Сначала надо возвести обрешётку для крепления панелей. Важно сделать конструкцию по уровню и в одной плоскости, чтобы не было перекосов при установке досок. Монтаж планкена на фасад осуществляется двумя способами – открытым и закрытым. Рассмотрим каждый из этих способов.
Закрытый способ монтажа
1. С помощью крепежа PlanFix
Этот крепеж для монтажа с прамым профилем. Несмотря на то, что этот способ со скрыты крепежом, первая доска в ряду крепятся открытым способом.
Крепежный элемент прибивается к первой доске и к направляющей. Вторую доску, предварительно вырезанную по размерам, устанавливаем сверху и при помощи молотка, через прокладку, набиваем ее на шипы крепежного элемента. Следующие доски монтируем аналогично.
Последнюю доску в ряду, закрепляем через планкен открытым методом, саморезом с потайной головкой.
При монтаже данным способом специальный инструмент не нужен.
2. С помощью крепежа «змейка» или «волна».
Можно крепить и прямой и скошенный профиль. При монтаже скошенного, крепеж будет не заметен.
На ровной поверхности выложить доски тыльной стороной вверх.
Выполнить разметку установки крепежа таким образом, чтобы крепежные элементы располагались в шахматном порядке относительно продольной оси направляющей. Пластины закрепить так, чтобы пластины выступали с обеих сторон.
После этого, доски, одну за другой крепим к направляющим. Один конец крепления (на котором отсутствует отверстие) заводим за доску которую уже прикрепили и прикручиваем к обрешетке через отверстие второго конца этого же крепления.
Открытый способ монтажа
По сравнению с закрытым, открытый способ стоит намного дешевле, да и занимает куда меньше времени. Метод отличается тем, что доски крепятся к лагам напрямую с помощью саморезов. Однако, такой способ имеет значительный недостаток – шляпки крепежных элементов остаются на виду.
Важно: При открытом монтаже планкена на фасад необходим использовать саморезы из нержавеющего металла. Такой подход предотвратит появление ржавчины, которая потом приведет к потекам, портящим вид фасада.
Заключение
Планкен из натуральной древесины выглядит весьма современно и эффектно, однако это далеко не главное достоинство. В зависимости от материала, планкен способен выдерживать длительные механические нагрузки, атмосферные осадки. Он также не требует дополнительного ухода и прост в установке. Однако, нужно помнить, что конечный результат отделочных работ зависит от качества выбранной продукции.
Монтаж планкена на фасад: быстрый и удобный способ
Всем доброго времени суток, а также хорошего настроения! Надеюсь, зима скоро уйдет, и сможем наслаждаться весной. Весна — это еще и период активного строительства. Не зря говорим про монтаж планкена на фасад.
Популярный отделочный материал. Представлен в нескольких разновидностях. Отличается и по способу крепления на поверхности.
Не уверен, что пройти видео обучение будет достаточно, чтобы без какого-либо опыта своими руками обшить дом. Технология не из простых.
Но минимум за работой строителей следить нужно. И понимать, правильно они делают ли нет. Если потренироваться, то можно и самому все сделать.
Виды материала и способы крепления
Еще есть планкен. Это деревянные доски, которыми обшивают стены, пол, а также потолок. Укладываются горизонтально и вертикально. По ширине варьируются от 70 до 140 мм. Толщина в основном 15-20 мм.
Для изготовления применяют разные виды древесины, что влияет на стоимость. Но лучшим и популярным является лиственница.
Планкен делят на 3 вида. Причем от этого зависит способ монтажа.
При облицовке получается красивый деревянный дом с хорошими показателями стойкости к внешним воздействиям.
В процессе установки важно выдержать зазор. Он составляет от 2 до 10 мм. Нужен для сжатия и расширения, а также защиты от деформации. Плюс зазор позволяет циркулировать воздуху, продлевая фасаду срок службы.
Крепление реализуется 2 способами:
При этом у скрытого метода есть несколько подвидов установки.
С чего все начинается
Поскольку цена работы за м2 устраивает не всех, некоторые решают взять все в свои руки.
Выполнить монтаж планкена на фасад вполне реально.
Выбирая отделку с помощью планкена, всегда процесс будет начинаться одинаково. А именно с монтажа обрешетки. На нее крепятся деревянные доски. Обрешетка нужна для удобного крепления, а также для обеспечения вентиляции. Так дерево не будет гнить и обрастать грибком.
Для обрешетки можно взять оцинкованный профиль или деревянный брус. Если фасад будет дополнительно утепляться, то обрешетку следует монтировать на меньшее расстояние, нежели ширина утеплителя. Это позволит плотно уложить материал в ячейки.
В роли утеплителя хорошо себя зарекомендовала минеральная вата. Ее следует закрепить пластиковыми дюбелями-грибками, и дополнительно зафиксировать клеем. Так будет проще вставить дюбели.
Между облицовочным материалом и пароизоляцией нужно выдержать зазор около 30 мм. Сделать это проще за счет монтажа реек.
Теперь к вопросу о том, как выполняется монтаж планкена на фасад разными способами.
Открытый метод
Открытый способ крепления досок считается наиболее простым, а также прочным. В этом случае доски следует насквозь прикрутить с помощью саморезов к обрешетке.
Каждая доска быстро фиксируется на основе. Если какой-то планкен повредится, всю обшивку снимать не придется. Вариант для тех, кто хочет сделать отделку своими руками.
У открытого метода есть один минус. Места креплений остаются заметными. Замаскировать их шпаклевкой можно. Но не на 100%.
Закрытые методы
Следующая инструкция разбита на несколько подкатегорий, поскольку монтаж планкена на фасад закрытым способом предусматривает разные подходы.
Фиксация сложнее и дороже. Зато крепежные элементы не будет видно. Здесь применяются металлические пластины.
Змейка
В основе лежат металлические пластины. Их ширина 15 мм. Имеют просверленное отверстие. Длину пластин подбирают под ширину планкена. Это 145 или 190 мм для досок шириной 70-110, а также 110-150 мм соответственно. На один компонент обрешетки идет 2 пластины. Крепятся параллельно. Оптимальный лаг по ширине 40 мм. На доски с тыльной стороны нужно нанести разметку. Двумя саморезами прикрутить пластину поперек доски. Два края должны выступать на 10 мм. К обрешетке первая доска крепится саморезами. Последующие за счет отверстий в планке из металла. Край креплений нужно заводить под уже установленную доску. Второй край через отверстие крепят к лагу саморезом.
У такого плоского крепления есть штифт в виде конуса с засечками. Плюс прямоугольная шляпа с отверстием. Здесь стоит шип с ограничителем. Первую доску нужно зафиксировать на лаге саморезами. Затем нужно взять ключ, и относительно лаг установить под углом 45-60 градусов. С помощью молотка забить ключ в лаге, чтобы штифт вошел в дерево по уровень шляпки. Остаток шляпки подгибается молотком к планкену, затем прикручивается саморезом. Важно, чтобы шип оказался параллельно относительно лаги.
Подходит для прямопрофильного планкена с пазом 9 мм. Краб нужно установить в паз первой доски в точках крепления к лагу. Последующие планкены надеваются пазом на крабов, и подбивают киянкой. Образуются технологические зазоры, где видны отверстия в зонах опорных крыльев крабов. Через них следует закрепиться саморезами к лагу.
Это металлические пластины. Подходят для прямопрофильного планкена с пазом минимум 7 мм. Крепление по аналогии с крабом. Разница только в форме самой пластины.
Остается лишь сделать углы. Здесь обычно ставят по 2 планкенные доски. На торцах выполняют срез с углом 45 градусов. Затем соединяют металлическими уголками под углом 90 градусов. Полученную конструкцию прикрепляют к обрешетке.
Подводим итоги
Планкен — это интересный и экологичный отделочный материал. Не зря завоевал огромную популярность.
Наибольшую сложность вызывает скрытый монтаж. С ним новичкам связываться не советуют.
У открытого способа масса преимуществ. Монтаж надежнее, а также проще. Хоть и шляпки саморезов видны. Их можно закрыть, используя шпаклевку и краску. Так поступают многие. Хороший способ сэкономить.
Что скажете про монтаж планкена на фасад? Вас привлекает такой вариант? В чем видите плюсы и минусы? Есть опыт в установке?
Жду ваших ответов, а также интересных историй.
На этом пока все. Будем прощаться с вами. Спасибо за внимание!
Подписывайтесь, а также комментируйте и задавайте вопросы!
Все виды крепежа планкена на фасад самостоятельно
Независимо от места применения, крепеж для планкена обеспечивает прочную фиксацию материала на конструкции. Но прежде чем непосредственно перейти к процессу монтажа, необходимо ознакомиться с существующими видами доски и применяемыми к каждой из них типами крепления.
Разновидность материала и его крепежи
Планкен – это деревянная доска, предназначенная для обшивки стен домов, отделки пола и потолка, которую укладывают в вертикальном или горизонтальном положении. Его ширина бывает от 70 до 140 мм, а толщина – от 15 до 20 мм. Изготавливают отделочный материал из разных пород дерева, но самым лучшим считается лиственница.
Планкен бывает трех видов:
Изготовление обрешетки
Любая отделка фасада планкеном требует изготовление обрешетки. Именно к этой конструкции будет прикреплена облицовка. Благодаря обрешетке, фасад дома будет обеспечен хорошей вентиляцией. Это предотвратит развитие на дереве грибков и гнили.
Изготавливают обрешетку из оцинкованного профиля или деревянного бруса. Если фасад дома требует дополнительного утепления, то монтаж элементов обрешетки выполняют на меньшем расстоянии (на 20-30 мм), чем ширина используемого утеплителя. Это необходимо для плотной укладки плит минеральной ваты в ячейки между лагами.
В качестве утеплителя применяют минеральную вату. Ее укладывают в ячейки обрешетки, а сверху закрывают пароизоляционной пленкой. Чтобы утеплитель не отвалился, его прибивают к стене пластиковыми дюбелями с большими шляпками в виде грибка. Обшитый дом должен иметь хорошую вентиляцию, поэтому между облицовкой и пароизоляционной пленкой выдерживают зазор около 30 мм. Добиться этого можно с установкой дополнительных реек на поверхность каркаса.
Достоинства монтажа и способы крепления
Основное достоинство монтажа заключается в устойчивости материала к воздействиям окружающей среды. Выдерживаемый при монтаже технический зазор (2-10 мм) позволяет материалу сжиматься и расширяться, что уберегает его от деформации. Дополнительно, зазоры между досками обеспечивают приток воздуха к конструкции, что сказывается на длительности ее срока службы. Крепят планкен двумя способами:
Открытый способ
При открытом способе крепления, доски насквозь прикручивают саморезами к элементам обрешетки. Такой монтаж считается самым прочным и простым. Каждую доску можно быстро закрепить на обрешетке, а при необходимости ее замены не придется разбирать всю конструкцию. Неиспользование специальных крепежей существенно удешевляет процесс монтажа, поэтому обшить дом таким способом наиболее удобно.
Во избежание появления ржавчины на деревянной поверхности необходимо использовать оцинкованные метизы. Применение черных саморезов требует замазывание их шляпок шпатлевкой. Единственным минусом открытого способа является видимость крепления материала.
Закрытый способ
Применение закрытого монтажа является более дорогим и сложным, чем отрытый способ. Его достоинство в скрытии на внешней поверхности облицовки видимых монтажных элементов. Для закрытой фиксации применяют специальные металлические пластины.
Змейка
Для Змейки применяются металлические пластины шириной 15 мм с просверленными отверстиями. Длина пластины зависит от ширины планкена:
На один элемент обрешетки, при укладке материала, приходится две пластины, расположенные параллельно друг другу. Поэтому, оптимальная ширина лаг будет составлять 40 мм.
Перед монтажом доски раскладывают тыльной стороной вверх и наносят разметку для пластин в местах ее крепления к лагам. Двумя саморезами прикручивают пластину поперек доски так, чтобы оба ее края выступали на 10 мм.
К обрешетке первую доску прикручивают саморезами, следующие – через отверстие в металлической планке. Планкен укладывают поочередно, заводя один край крепежа без отверстия под закрепленную доску. Второй край крепежа сквозь отверстие прикручивают саморезом к лаге.
Плоское крепление Ключ имеет конусообразный штифт с засечками и прямоугольную шляпку с отверстием, на которой расположен шип с ограничителем.
В начале монтажа первую доску к лаге крепят саморезами. Далее, берут Ключи и располагают их относительно лаг под углом 45-60°. Молотком Ключ забивают в лагу так, чтобы штифт влез в дерево по шляпку. Оставшуюся на поверхности шляпку подгибают молотком к планкену и прикручивают ее саморезом, при этом шип расположиться параллельно лаге.
Эту операцию выполняют на всех соединениях.
После установки всех Ключей укладывают следующую доску, набивая ее киянкой на шипы Ключей. Вся процедура с монтажом повторяется до полного завершения облицовки.
Металлическая пластина Краб применяется для крепления планкена с прямым профилем, имеющим паз 9 мм.
Крабы устанавливают в паз первой доски в местах ее крепления к лаге. Следующую доску надевают пазом на Крабы и пристукивают киянкой. На образовавшемся технологическом зазоре будут видны отверстия в опорных крыльях Краба, через которые их прикручивают саморезами к лаге.
Металлическая пластина Мост применяется для крепления планкена с прямым профилем, имеющим паз не менее 7 мм. Ее монтаж выполняется аналогично крепежу Краб. Их отличие заключается лишь в форме пластины.
Планкен скошенный
Строительный рынок постоянно пополняется новыми материалами, неопытному застройщику трудно самостоятельно сориентироваться в большом разнообразии. Тем более что многие компании с целью увеличения продаж продукции и повышения ее стоимости используют непонятные наименования. Очень часто такая рекламная кампания срабатывает, рентабельность коммерческой деятельности возрастает без особых усилий.
Планкен из лиственницы скошенный
Что такое планкен
Мы пытаемся дать профессиональные советы посетителям сайта, все наши статьи не имеют отношения к рекламе производителей, эксплуатационные характеристики материалов только объективные. Так что же такое планкен?
Это обыкновенная доска из различных пород древесины, с четырех сторон строганная, углы с фаской. Толщина примерно 20–24 мм, длина от 2 м и больше с учетом технологических особенностей производителей. В зависимости от геометрии планкен выпускают трех видов:
Прямой. Угол между кромкой и пластью составляет 90°. Для обшивки домов использовать не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, в небольшой зазор между отдельными досками видна деревянная обрешетка. Во-вторых, сквозь горизонтальные щели без проблем проникает дождевая вода, деревянные конструкции становятся влажными, как следствие – быстрое гниение. И это в лучшем случае. Такой планкен рекомендуется применять для изготовления различных декоративных заборов, элементов мебели и т. д.
Скошенный. Угол между кромкой и пластью примерно 45°. Этот вид уже можно применять для внешней отделки фасадных стен, за счет параллелограмма исключается попадание влаги в щели.
Клиновидный. Толщина планкена изменяется по ширине. Имеет оригинальный вид и не более того.
Теперь нужно несколько слов сказать о цене «нового» материала. Почему мы используем кавычки? Потому что строганная доска известна строителям много сотен лет, теперь же эту доску назвали планкеном и стремятся выдать ее за новый строительный материала. Для сравнения возьмем стоимость европейской вагонки и планкена из лиственницы. Такие же ценовые пропорции сохраняются и для других пород древесины.
| Сорт пиломатериала | Евровагонка из лиственницы | Планкен из лиственницы |
|---|---|---|
| Экстра | 860 руб./м2 | 1300 руб./м2 |
| Прима | 595 руб./м2 | 1100 руб./м2 |
| A | 400 руб./м2 | 750 руб./м2 |
| AB | 280 руб./м2 | 600 руб./м2 |
Еще один момент. Для изготовления планкена нужен только четырехсторонний фуговальный станок с прямыми фрезами. Прямые фрезы просто изготавливать, для заточки надо мало времени, выставить плоские фрезы намного легче, чем со сложным профилем, используемых во время изготовления вагонки. Кроме того, значительно сокращаются потери электричества в связи с тем, что меньше древесины снимается. Как следствие фактическая себестоимость изготовления планкена намного дешевле, чем вагонки. Чем объяснить высокую стоимость? Есть две причины. Первая – непонимание неопытными застройщиками технологии производства и механизма формирования цен. Вторая – удачной рекламной кампанией. Обе причины в итоге заставляют застройщиков покупать материал с довольно низкими эксплуатационными показателями по очень высокой цене.
Цены на планкен
Где используется планкен скошенный
Скошенный планкен изготавливается из натуральной древесины различных пород, это полностью безопасный материал. Правда, для улучшения внешнего вида и защиты от гнилостных процессов поверхности пропитываются и покрываются специальными составами, лаками и красками. Краски применять не рекомендуется – теряется привлекательный натуральный рисунок дерева. Планкен можно применять для:
Внешней обшивки кирпичных, бетонных и деревянных фасадных стен. Обшивка делается как на новых строениях, так и во время капитального ремонта или реконструкции. За счет нового вида фасада можно полностью изменить внешний облик дома, старое строение приобретает современный вид. Для обшивки планкеном нет надобности восстанавливать несущие характеристики фундаментов – значительно совращается стоимость работ.
Обшивки внутренних стен. Дизайн помещений напоминает натуральные деревенские дома, что считается модным трендом в настоящее время.
Обшивка внутренних стен планкеном
Изготовления мебели из натуральной древесины, производства элементов декора.
Пример использования планкена в изготовлении мебели
Во время строительства заборов и декоративных ограждений. Конструкции имеют отличный дизайн, но по стоимости не всем застройщикам по карману.
Цены на планкен для забора
Для обшивки фасадных стен рекомендуем применять метод нахлеста для прямого и клиновидного или скошенный планкен с креплением металлическими элементами. Особенности профиля скошенного планкена исключают попадание влаги под конструкцию и делают невидимыми места фиксации досок к несущему каркасу. Как обшивать стены?
Цены на планкен скошенный
Пошаговая инструкция обшивки фасада планкеном
Для примера возьмем старый деревянный сруб, расскажем, как обшить его фасадные стены скошенным планкеном. Технология фиксации имеет свои особенности, связанные со специфическими требованиями обшивки. Для крепежа применяются стальные оцинкованные профили. Есть два варианта элементов: «Волна» и «Змейка», один длинный или два коротких. Длинный «Волна» крепится по всей ширине планкена, на одной доске с левой стороны от центра вертикальной несущей рейки, на второй с правой стороны. Второй вариант «Змейка» имеет короткие элементы, которые фиксируются со смещением по два на каждой доске.
Принципиальной разницы в технологии нет, для примера мы возьмем крепежные элементы «Волна». Для монтажа понадобится аккумуляторный шуруповерт или дрель с удлинителем, потайные саморезы длиной 2 и 4 см, карандаш, угольник и линейка. Величина зазоров между отдельными досками может контролироваться специальными заводскими пластиковыми приспособлениями. Если их нет, то вырежьте из пластика полоски длиной 3–4 см, шириной до 1 см и толщиной 2–3 мм.
Цены на аккумуляторную дрель-шуруповерт
Их нужно использовать примерно через полтора-два метра доски. Подготовьте все инструменты, освободите место вокруг дома. Для облегчения работ сделайте небольшой столик, на нем будете вкручивать саморезы в доски.
Шаг 1. Подсчитайте площадь фасадных стен, закупите материалы с небольшим запасом. Одновременно приобретите металлические элементы фиксации и саморезы. Доски нужно крепить на расстоянии 0,5–0,6 м, почему так близко – мы расскажем в статье ниже. С учетом расстояния подсчитайте количество реек и крепежа.
Практический совет. Если нет возможности приобрести планкен такой же длины, как и стены здания, то не стыкуйте отрезки в одну вертикальную линию, это очень некрасиво. Делайте стыки в противоположных местах через одну доску. Учитывайте этот момент во время фиксации деревянных реек, увеличьте их количество.
Стыковка планкена в вертикальную линию
Шаг 2. Осмотрите поверхность фасадной стены, наметьте места крепления вертикальных реек. Если имеются большие углубления или выступы – уберите их любым доступным способом.
Шаг 3. Закрепите на стене рейки. Толщина пиломатериала примерно 2 см, ширина 4–5 см, уже не берите. Дело в том, что крепеж будет фиксироваться по обеим сторонам от центра, слишком узкая рейка может дать трещину.
Крепим на стену рейки
Шаг 4. Установите по концам стены две рейки, расстояние до угла не более 10 см. Рядом с каждым дверным и оконным проемом также нужны рейки на таком же расстоянии. Вертикальность положения проверяйте отвесом или точным уровнем. Если рейки неплотно прилегают к стене, то пользуйтесь различными отрезками доски для подкладок. Если доски устанавливаются на кирпичную стену, то рейки желательно пропитать любым антисептиком.Для деревянных строений пропитка необязательна.
Пропитываем доски антисептиком
Очень важно. Нижние торцы реек должны быть строго на одной горизонтали, по этой линии выставляйте все остальные рейки. Дело в том, что нижний край первого ряда планкена фиксируется угольниками к торцам реек. В дальнейшем это место закрывается материалами для отделки цоколя.
Шаг 5. Между крайними рейками натяните веревку. Проконтролируйте ее расстояние до стены в местах крепления реек, при необходимости подровняйте их. Установите все оставшиеся рейки. Положение реек намного легче регулировать перфорированными элементами. Они фиксируются к стене, положение реек подгоняется при помощи монтажных отверстий.
Закрепляем оставшиеся рейки
Практический совет. В некоторых статьях можно встретить рекомендации на стены монтировать паро- и гидрозащиту. Считаем это лишней тратой времени и денег. Деревянные материалы и так отлично «дышат», а от прямого попадания воды защищает внешняя обшивка фасадных стен. Скошенный планкен гранями перекрывает технологические зазоры, под них не попадают даже разнонаправленные брызги воды, а не только капли дождя.
На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке скошенного планкена. Помните, что доски крепятся только горизонтально, в противном случае в щели будет попадать влага. Технология монтажа имеет специфические нюансы, учитывайте это во время проведения работ. Скосы должны состыковываться таким образом, чтобы верхняя доска закрывала нижнюю.
Монтаж скошенного планкена
Ответственные производители обрабатывают древесину антисептиками, если доски обыкновенные – пропитайте их самостоятельно. Торцевые стыки нужно обрабатывать специальной пропиткой, их в магазине большой выбор. Обшивку следует делать только в хорошую погоду. Если материал сразу не используется – храните его на накрытых площадках. Финишное покрытие делайте качественными лаком для наружных работ, количество слоев не менее двух. Во время выбора длины досок старайтесь, чтобы их было не более трех штук в одном ряду, на обрезку может уходить до 15%. Помните об этом во время подсчета стоимости материалов для обшивки фасада. Фиксация планок осуществляется при помощи скрытого крепления «Дуэт», металлические элементы прикручиваются саморезами со скрытыми головками.
Два шурупа 4×25 мм крепятся к доске и один шуруп 4×40 мм на вертикальную рейку. Не забывайте, что стыковка досок должна быть порядной в разбежку через ряд.
Шаг 1. Определите месторасположения первого ряда планкена. Приставьте к стене доску и проведите по верхней кромке горизонтальную линию на всех вертикальных рейках. Проверьте положение лазерным или водяным уровнем. Внимательно контролируйте ее положение, оно должно быть строго горизонтальным.
Определите местоположение начального ряда
Шаг 2. Прикрепите у линии стартовую рейку или брусок, шурупы подбирайте с учетом толщины. Стартовая рейка потом снимется, на ее место зафиксируется первый ряд планкена. Между стартовой рейкой и вертикальными опорами установите по одному крепежному элементу для создания технологического зазора. Он понадобится во время монтажа планкена.
Фиксируем первый ряд
Шаг 3. Начинайте прибивать второй ряд обшивки. Есть два метода снятия размеров. Первый – сложите несколько рядов досок и на них проведите вертикальные линии по центру вертикальных реек. Не советуем пользоваться таким методом, велика вероятность ошибки. Второй – каждую доску по очереди прислоняйте к стене и карандашом отмечайте средину всех вертикальных стоек. Потом на обратной стороне при помощи угольника рисуйте линию. По ней будут фиксироваться металлические элементы фиксации.
Шаг 4. Торцевые стыки досок отпиливайте под углом 90°, а угловые под 45°. Обязательно обрабатывайте торцевые поверхности пропиткой. Внимательно следите, чтобы ее остатки не попадали на лицевую поверхность досок, на пропитке не держится лак. Чтобы минимизировать риски используйте не кисточку, а мочалку. Осторожно прижимайте ее к стыку, такой метод исключает появление потеков.
Доски обшивки обрезаем под нужный размер
Шаг 5. Монтируйте крепеж на тыльной стороне доски, один слева, а второй справа от линии центра вертикальной рейки.
Шаг 6. Установите обшивочную доску на фасад. Для этого нижнюю часть «Дуэта» поставьте за установочный брусок в щель между ним и рейкой, а верхнюю часть прикрепите к рейке шурупом 20×40мм. Таким же способом крепите третий ряд досок. Между досками вставляете пластиковые приспособления для регулировки величины зазора. Зазор нужен обязательно, он исключит появления нагрузок во время расширения досок. Как только планкен полностью зафиксирован, вынимайте приспособления и используйте их при монтаже следующей доски. Время от времени контролируйте положение обшивки по горизонтали. Если обнаружились отклонения, то постепенно исправляйте их. Во время выравнивания смещайте доски не более чем на миллиметр, в противном случае непараллельность стыков станет заметной.
Практический совет. Для облегчения процесса контроля рекомендуем на вертикальных несущих рейках под уровень нанести несколько меток по всей высоте дома.
Шаг 7. Снимите установочный брусок и начинайте фиксировать первый (нижний) ряд планкена. Освободившуюся нижнюю часть металлического крепежа второго ряда прикрепите шурупом к вертикальной рейке. Сделайте метки на доске, прикрутите к ним только верхние элементы «Дуэта». В нижней части прикрутите металлический угольник по центру рейки. Плоскость угольника должна совпадать с плоскостью доски.
Прикрутите крепеж и угольник к планке
Шаг 8. Вставьте обшивочную доску первого ряда на место, верхний крепеж продвиньте под вторую доску, а нижний край саморезами через уголок прикрепите к торцам рейки.
Закрепите доску первого ряда
Продолжайте обшивку фасада по описанному алгоритму. По окончании работ сделайте финишное покрытие. Как видите, придется потратить много времени для производства работ, на каждой доске делать метки, фиксировать крепежные элементы, потом крепить их к вертикальной рейке. Это не только увеличивает время работ, но и повышает их стоимость.
Крепление планкена гвоздями
Более простой метод, каждая доска крепится двумя декоративными гвоздями. Правда, мнения дизайнеров о целесообразности использования такого способа разошлись, одни считают привлекательным вид фасада с вертикальными рядами головок гвоздей по всей высоте фасадной стены, другие не советуют применять этот метод. Решайте самостоятельно, какой именно способ подходит лично вам, ни один дизайнер не будет проживать в этом доме. Вы его строите для себя и делайте только то, что нравится лично вам.
Крепление планкена гвоздями
Крепление планкена внахлест
Доски фиксируются гвоздями или саморезами только в верхней части, нижняя часть следующего ряда закрывает шляпки метизов предыдущего. Таким способом устанавливается клиновидный или прямой планкен. Преимущества – укоряется процесс обшивки, при необходимость можно быстро менять доски. Недостатки – увеличивается расход дорогостоящего материала. В зависимости от ширины перекрытия расход возрастает на 10–15%. Дизайнерские показатели не имеют однозначной оценки.
Крепление планкена внахлест
Как демонтировать скошенный планкен
Еще один миф производителей – при необходимости заменить доску планкен можно «легко и просто». Фактически все наоборот, это сделать намного труднее, чем поменять на обшивке прохудившуюся вагонку. Мы не рассматриваем вариант монтажа планкена гвоздями, такой способ обивки намного ухудшает внешний вид стен и для фасадов не применяется. Внешние стены обшиваются при помощи металлических доборных элементов, а вот демонтировать доски и заменить их новыми с такой фиксацией сложно. Как это делается?
Шаг 1. По доске, которую нужно заменить, простукайте молотком по всей длине. По изменению звука удастся обнаружить места расположения вертикальных реек, сразу карандашом или мелом помечайте их месторасположения.
Шаг 2. Острой стамеской и долотом постепенно сколите край доски длиной примерно 10 см с таким расчетом, чтобы рейка оказалась посредине отверстия. Ширина отверстия в пределах 3 см. такую операцию проделайте по всей верхней части планкена в местах фиксации к несущим вертикальным рейкам.
Шаг 3. Возьмите небольшую болгарку, вставьте тонкий диск по металлу. Аккуратно разрежьте металлические элементы крепления. Если у вас обшивка из обыкновенного планкена, то потяните доску на себя. Во время этой операции согнутся нижние элементы фиксации, доску тяните вверх и вынимайте их с посадочного места. Если планкен скошенный, то придется болгаркой отпиливать и нижнее металлическое крепление, отогнуть его на себя не удастся, мешают косые грани.
Новую доску придется крепить обыкновенными гвоздиками, откусите у них шляпки и при помощи маленького пробойника аккуратно забейте в доску и рейку. Желательно в дальнейшем место вбивания гвоздика покрыть лаком или шпаклевкой для предотвращения коррозионных процессов. Менять прохудившуюся вагонку намного легче, ее можно подорвать на гвоздиках, забитых в шип. Вынуть старую и вставить новую дело нескольких минут.
Замена прохудившейся вагонки
Практические советы
Во время обшивки фасадных стен рекомендуется уменьшить расстояние между вертикальными рейками. Стандартное расстояние 70–80 см, мы советуем устанавливать их через 50–60 см. Почему? Опять сравним планкен с вагонкой. Отдельные доски вагонки соединяются между собой в шип-паз, за счет этого фиксация положения выполняется по всей длине. Не верьте сказкам производителей планкена, что в этих местах вагонка дает трещины в результате деформации. Наоборот, именно такой метод крепление гарантирует сохранения плоскости при любых условиях эксплуатации.
Доски планкена же никак не связаны между собой, технология предусматривает наличие монтажных щелей, крепление каждой индивидуальное, фиксация выполняется только на вертикальных несущих рейках. Как и любые пиломатериалы, планкен может при изменении влажности деформироваться, возникают ситуации, когда одна доска остается ровной, а расположенная рядом с ней изгибается пропеллером. Уменьшение расстояние между местами фиксации нужно для того, чтобы уменьшить величину деформации, она станет незаметной. Конечно, такие предупредительные действия удорожают процесс обивки и увеличивают время на проведения строительных работ.
Если обшиваете планкеном бани, то обязательно следите за эффектной естественной вентиляцией. Не закрывайте плотно нижний край первого ряда, вверху у стропильной системы оставляйте продухи.
Не спешите принимать окончательное решение по способу отделки фасадных стен, взвесьте свои пожелания и возможности, преимущества и недостатки строительных материалов.
Готовый результат отделки планкеном
