Обвязка для крыши или все о мауэрлате
Здравствуйте, наши уважаемые читатели, все те, кто и дня не могут прожить без этого блога, а также гости, которые заглянули на огонек впервые. С вашего разрешения мы решили немного свернуть в сторону от формата громоздких обзоров «обо всем» и сосредоточится на конкретных, можно даже сказать «точечных» вопросах. Например, сегодня мы расскажем, как сделать обвязку из бруса для крыши. Роль этого элемента, неопытные строители часто недооценивают, а потому и делают (а иногда и забывают) его кое-как.
Обвязка, ее виды и роль
Возможно, для кого-то это будет новостью, но верхняя обвязка или попросту мауэрлат, является самым важным элементом любой кровельной системы, ведь именно он воспринимает самую большую нагрузку. А на что, по-вашему, опирается вся стропильная система, с кровлей, лежащим на ней снегом, а иногда и со счищающими этот снег хозяевами дома? То-то же. Именно на обвязку.
Ну а вообще мауэрлат многофункционален. В его обязанности входит:
Неслабо, как для какого-то простенького бруса. Хотя иногда в место такового может выступать несколько досок, а иногда и изделия металлического проката: двутавры, швеллера или даже трубы. Но все же в большинстве случаев это все-таки брус сечением от 100×100 мм до 200×200 мм, иногда и того больше, но очень редко. Сложно представить, какова должна быть нагрузка, чтобы, ее не смогла выдержать намертво прикрученная к кирпичной стене, двадцатисантиметровая древесина.
Но оставим математические вопросы инженерам, мы люди простые, работаем уже по готовым расчетам. Вот только там, как правило, не указывается, как именно прикреплять мауэрлат к стенам, какой для него выбрать пиломатериал и как именно стыковать между собой отдельные его элементы? Именно на эти вопросы мы и собираемся вам ответить.
Из чего сделать обвязку
На самом деле четких рекомендаций по виду древесины для мауэрлата не существует, хотя большинство и без этого отдают предпочтение таким недорогим и вместе с тем надежным материалам как сосновый или еловый брус.
А вот что до качественных характеристик, то они очень даже хорошо прописаны.
Так кровельная древесина должна иметь минимальное количество дефектов (сучков, трещин, сколов). А наличие сучков, занимающих 2/3 от сечения, и вовсе недопустимо. Подобный изъян не позволяет брусу полноценно работать на разрыв, подвергая этим самым риску разрушения весь стропильный скелет.
Существуют также предписания, что до влажности используемого пиломатериала. Так, нельзя превышать порог в 23% если имеется ввиду продуваемая конструкция. Такие кровли сооружают над террасами, садовыми беседками, дровниками. И 20% для закрытых кровельных систем, что используются при постройке домов, бань, и большинства построек хозяйственного значения. Там из-за недостаточной вентиляции возникнет риск загнивания очень сырого дерева, а также его деформации.
Кстати, никто не будет ругать, если вы в качестве мауэрлата возьмёте добротный клееный брус. Такая обвязка, конечно, не покажется слишком дешевой, но зато в плене качества к ней точно не возникнет никаких вопросов, главное не напортачить с монтажом.
Монтаж верхней обвязки
Ну а теперь поговорим непосредственно о том, как не накосячить и уложить обвязку правильно. Начнем с типичных соединений, ведь замутить по периметру кровли цельный контур из одного цельного бруса еще никому не удавалось.
Продольные сращивания
Начнем с продольных соединений, называемых в народе сращиванием. Поскольку средняя длина стандартного бруса колеблется в диапазоне от 4000 до 6000 мм, а несущие стены среднестатистического дома превышают отметку в восемь погонных метров, то без правильных сгонок не обойтись.
Самые простые из них это соединение «В полдерева»
Эти типы сращивания стары как мир, давно опробованы и, к сожалению, для монтажа мауэрлата совершенно непригодны. Ну, разве только он будет укладываться на армопояс, но об этом мы поговорим несколько позже.
Основная проблема простых соединений – это плохая работа на разрыв, тогда как передаваемая стропильной системой нагрузка будет всячески пытаться их разобрать.
Правильно тут будет применять «Прямой накладной замок» и « Косой накладной замок».
Угловое соединение
То же и с угловыми соединениями. Полюбившийся всем «В пол дерева» и тут не проходит. Ну, не выдерживают саморезы и нагеля разрывающих усилий
Монтировать брус нужно только в лапу.
Обратите внимание на схему. Благодаря скосам, разорвать такой узел можно только поломав пиломатериал по живому. Но, несмотря на это, соединение все равно советуют усиливать металлическими скобами. Они вас честное слово не разорят.
Крепление обвязки к стене
Проше всего если вы строите деревянный дом, в этом случае мауэрлат можно прибить к стенам гвоздями или прикрутить саморезами, но как уложить дерево на кирпич или шлакоблок? Тут придется немножко по изгаляться.
Самый простой вариант, это прикрутить его проволокой, но для этого ее необходимо вмуровать в стену еще во время кладки, а об этом каменщики, если им не напомнить, чаще всего забывают.
Второй способ, также пришел к нам еще со времен Совка, но, тем не менее, он более гибкий. Его суть заключается в том, что во внутреннюю плоскость стен вмуровывают или врезают деревянные пробки, а в них потом вбивают железные скобы. Выглядит такой крепеж следующим образом.
Кстати, обратите внимание, в случае с каменными зданиями обвязку никогда не прокладывают по их периметру, а оставляют пространство еще для одного ряда кирпича, чтобы стенка не прерывалась деревянным поясом.
Но вернёмся к крепежным системам.
Все что мы только что говорили можно смело забыть если речь идет о пено- газобетоне или крупноформатных керамике. Эти современные материалы слишком хрупкие чтобы через них протягивать проволоку или засверливать там деревянные клинья. Но этого и не нужно. Нынешняя технология возведения стеновых конструкций предусматривает изготовление бетонного армопояса. Именно на него возложены основные функции обвязки, оставляя мауэрлат, только как конструкционный элемент кровли, через который она привязывается к самому дому. Точнее прикручивается, так как еще на этапе изготовления в бетонную обвязку закладываются стальные шпильки с нарезанной резьбой.
Потом, останется только просверлить под них в брусе отверстия и посадить его на болтовое соединение.
Как видите, мир не стоит на месте, и научный прогресс всячески пытается упростить нам жизнь.
А теперь посмотрим, как обстоят дела с обвязкой в каркасном доме.
Возможно, вы удивитесь, но, несмотря на всю легкость подобных строений, там она двойная. Правда, выполнена не из двухсотого бруса, как в кирпичных зданиях, а из досок сечением 150×50 и 100×50 мм.
Вторая особенность каркасного «мауэрлата» заключается в том, что монтируется он не только по периметру здания, но и по остальным стенам и даже простенкам. Притом делается это в разбежку.
Если в первом ряду обвязки, «крылья» вставных секций цепляются за сквозные…
… то во втором картинка меняется с точностью до наоборот.
Части сквозных стен будут наползать на вставные. В остальном монтаж обвязного бруса не составляет труда. Пиломатериал монтируется на саморезы или же гвозди, безо всяких закладных пробок, шпилек или проволоки.
Ну, вот, собственно, и вся наука.
На этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.
Как сделать крышу дома своими руками – понятная пошаговая инструкция
Крыша является одним из основных конструктивных элементов здания, который обеспечивает его целостность, надежность, защиту от холода и осадков, комфортабельность. В настоящем материале мы подробно расскажем о том, как своими руками построить крышу от начала до конца.
Разновидности кровельных конструкций
Тип кровли во многом определяется размерами и формой сооружения, материалами, из которого оно изготовлено, а также экономической целесообразностью. Стоит отметить, что в большинстве случает все работы можно выполнить самостоятельно.
Крыши с двумя скатами
При постройке крыши своими руками чаще всего предпочтение отдают двускатной конструкции, поскольку она наиболее проста в проектировании и монтаже.
Уклон скатов при этом может колебаться в пределах 20-50 градусов, что зависит от величины снеговых и ветровых нагрузок в конкретном регионе. Поскольку произвести расчет расхода материалов очень просто, такую кровлю вполне возможно соорудить самостоятельно.
Кровля вальмового типа
В данном случае строение крыши будет несколько отличаться от двускатной. Такая кровля имеет два дополнительных боковых наклонных ската. Хотя произвести необходимые расчеты будет чуть труднее, все же возвести ее своими руками вполне возможно.
При строительстве датской вальмы крыше придают форму с усеченным фрагментом фронтона. Как правило, такая конструкция делается для расширения внутреннего пространства под крышей, например, для обустройства мансарды. В большинстве случаев скаты делают прямыми, лишь иногда скругляя их в нижней части.
Норвежской вальмой называют конструкцию, в которой перекрывается лишь верхняя часть фронтона. В таком случае появляется возможность сделать козырек над лоджией или балконом.
Наиболее сложными и вместе с тем красивыми и функциональными являются крыши с большим количеством скатов. Их проектирование и расчет, а также дальнейшее строительство являются довольно сложными, так что своими руками возвести такую крышу не получится.
Для перекрытия таких крыш целесообразнее применять малоформатные кровельные материалы, в частности, черепицу – их расход будет более экономным, чем крупноформатных. Да и укладывать их легче.
Как сделать стропильную систему
Установка крыши на дом своими руками включает в первую очередь монтаж каркасной конструкции, то есть стропильной системы.
Она состоит из таких деталей:
Установка стропил на вальмовую крышу
Перед тем, как сделать крышу дома своими руками, нужно сначала уложить потолочные балки и сделать черновой пол на чердаке.
Обязательно следует составить подробную схему каркаса кровли. По ней будет легче рассчитать расход материалов и сделать чертежи конструкционных элементов крыши самостоятельно.
Как поставить коньковый прогон
Если скаты будут расположены симметрично, можно начинать установку конька крыши своими руками – пошаговая инструкция выглядит так:
Далее уже можно приступать к работам по утеплению каркаса крыши. Однако если погодные условия неблагоприятны, то утепление будет выполняться уже после полной укладки кровельного материала, то есть с внутренней стороны крыши.
Сборка кровельного пирога своими руками
Работы по утеплению призваны не только обезопасить стропильную систему от преждевременного разрушения, но и существенно сократить расходы на отопление в доме. Согласно расчетным данным, экономия в таком случае составляет до 25 %. Это значит, что излишние расходы на укладку утеплителя будут скомпенсированы в будущем за счет снижения потребления топливных материалов.
Последовательность действий выглядит таким образом:
Обрешетка служит в первую очередь для крепления кровельного материала, а также позволяет соединить вместе отдельные элементы стропильной системы.
По способу укладки она может быть:
Если используются мелкие кровельные материалы, например, черепица, то обрешетка крепится сплошным способом.
Для набивки обрешетки обычно применяют обрезные или необрезные доски 2,5 см толщины. При этом ширина таких досок не должна превышать 15 см, иначе, под воздействием влаги они начнут коробиться и могут повредить кровельное покрытие. Поскольку крепление обрешетин не составляет большого труда, с этой работой можно справиться самостоятельно.
Монтаж кровельного покрытия на кровлю дома
Если конфигурация крыши в вашем доме достаточно сложная, то для укладки финишного кровельного покрытия лучше пригласить опытных строителей. А вот работу на двускатной крыше можно выполнить и самому. Обратите внимание, что соблюдение очередности работ по монтажу обрешетки и кровельного материала очень важно, поскольку иногда нарушение установленного порядка приводит к повреждению стыкуемых между собой деталей.
Обустройство пристроек
При желании добавить к зданию какие-либо пристройки, будь то веранда или жилое помещение, стоит помнить, что фундамент окончательно усядется только по прошествии 5 лет, как минимум. Следовательно, крыша в помещении тоже будет подвергаться усадке и смещению. Поэтому при строительстве вспомогательных объектов вплотную к дому на крыше нужно предусмотреть возможность некоторого движения отдельных ее элементов без ущерба функциональному назначению.
Итоги
Любой из этапов возведения крыши требует от исполнителя внимательности и ответственности. Не забудьте, что любая древесина, даже очень качественная – подвержена гниению. Поэтому перед началом строительства обязательно обработайте несущие конструкции антисептическими и антипиреновыми составами.
Итак, мы пролили немного света на вопрос, как поставить крышу на дом своими руками. Надеемся, что вся приведенная информация будет вам полезной и поможет при строительстве собственного дома.
Как правильно положить мауэрлат для крыши – устройство на практике
Система стропил представляет собой тяжелую конструкцию и по этой причине ей требуется высокопрочная и надежная основа. Именно такая функция возложена на мауэрлат для крыши. Что же собой представляет этот элемент кровли?
Назначение мауэрлата
Для кровельных систем с коньком строится каркас из стропил с упором их ног на стены зданий. В итоге на стены оказывают воздействие несколько векторов прилагаемой силы –от места соединения стропил и от массы конструкции. Выпавший зимой снег повышает распирающую нагрузку, что является для несущих ограждений испытанием на прочность.
Чтобы избежать разрушения стен системой стропил, применяется обвязка их верхней кромки. Для этой цели задействуют брус, имеющий большое сечение, получивший название мауэрлат. Этот элемент можно делать из древесины или стали. Обычно материал для бруса под мауэрлат выбирают c учетом того, из чего обустроена стропильная конструкция.
Также этот элемент используют для укрепления кровли, если она обладает повышенной парусностью. Потребность в укладке мауэрлата отсутствует лишь в каркасных постройках или бревенчатых срубах, поскольку там его функция возложена на верхний венец.
Правила обустройства основы под стропила
Основной характеристикой мауэрлата считаются его размеры. Идеальным выбором будет непрерывная балка, но когда состыковка нескольких частей неизбежна, существует правило: они должны иметь одинаковую длину и максимальную протяженность. Монтировать мауэрлат следует вдоль внутренней кромки стенок или посередине, но не вдоль наружного края.
Кроме этого, нужно учитывать сечение балки, поскольку она без проблем должна продолжительное время выдерживать немаленький вес стропил и кровельного пирога. Достаточно будет деревянного бруса, толщина которого равна трети этого же параметра у кладки несущих стен. При использовании металлической балки эта величина может быть немного тоньше.
Оптимальной шириной стенки деревянного мауэрлата считается размер в пределах 15 –20 сантиметров. Если он меньше, то элемент не всегда способен выдержать вес стропильной системы. В том случае, когда ширина больше, на несущую стенку будет оказываться повышенная нагрузка. В небольших по площади домах в качестве мауэрлата допускается использование балок сечением 10х10 сантиметров.
Немаловажный момент: балку выбирают абсолютно ровную, без сучков, рассохшихся участков и трещин, чтобы не приходилось решать проблему, как выровнять мауэрлат. Наличие вышеперечисленных дефектов влияет на надежность фиксации данного элемента к стене, либо ног стропил к брусу, так как место прилегания может совпасть с выемкой или сучком. От воздействия сырости деревянный элемент пропитывают особыми составами или обматывают рубероидом и обмазывают дегтем или смолой.
Зачем нужен армированный пояс
Дело в том, что не всегда кирпичная кладка в состоянии выдерживать нагрузку кровельной конструкции, особенно, если имеется желание теплоизолировать крышу. Чтобы в стене не образовались трещины, необходимо сделать армирование из бетонного раствора и специальной сетки.
Обычно при приготовлении строительного состава используется:
В результате соединения всех компонентов должен получиться густой, с тягучей консистенцией раствор.
Дальше поступают следующим образом:
Преимущества процесса армирования:
Способы фиксации обвязки под стропила на крыше
Необходимо знать, как правильно положить мауэрлат, и прочно его закрепить.
Имеется несколько способов, как это сделать:
Сначала следует запроектировать конструкцию основания под подстропильную балку. Обычно это кладка, выполненная из строительных блоков. Она должна быть выше минимум на три ряда, чем брус чердачного перекрытия или мансарды. Кроме этого можно создать армирующий пояс. Прежде, как закрепить мауэрлат, нужно подождать 2 недели, пока бетон не наберет прочность.
Можно также уложить данный элемент вровень с проектируемой высотой перекрытия чердака, тогда кирпичную кладку прекращают, не завершив 3-х рядов. Далее укладывают лишь внешний ряд кирпичей. Что касается внутреннего ряда, то по нему через одинаковые промежутки чередуют строительный камень и деревянные закладки. Можно между блоками вставить шпильки, фиксируя их основания в растворе шва.
Затем укладывают лишь внешний ряд, размещая кирпичи в шахматном порядке относительно нижнего ряда. Мауэрлат помещают внутри и закрепляют при помощи гаек на шпильках или прибивая скобами к деревянным закладкам. В завершение работы выкладывают последний ряд.
Гидроизоляция
Нужно не забывать о гидроизоляции. Для этого, вне зависимости от способов монтажа и видов мауэрлата под балку на основание из кирпичной кладки или армирующего пояса помещают специальный слой, не проводящий влагу. Объясняется такая необходимость тем, что и бетон, и блоки хорошо впитывают влагу, и она продолжительное время испаряется из толщи стройматериала.
Для устройства гидроизоляции используют специальные пленки. Брус из дерева в обязательном порядке несколько раз пропитывают грунтующим составом, закрывающим полости, имеющиеся между волокнами. Чтобы под изолирующим слоем не оставались щели, его плотно прикрепляют на основе с применением битумной мастики.
Когда используют в строительстве крыши мауэрлаты, после завершения их монтажа на них начинают крепить кровельную конструкцию. Стропильные ноги устанавливают одним из двух способов: жестко или применяя скользящий крепеж.
Первым вариантом пользуются при условии, что коньковая балка, расположенная в средней части мансарды или чердака имеет дополнительные опорные стойки или там находится перегородка. Фиксируют стропила в этом случае уголками или путем создания паза в основаниях ног. Его размер не может превышать 1/3 длины опорного торца стропил. Также пазы делают в мауэрлате, когда жесткую фиксацию выполняют скобами.
Виды креплений для крыши дома
Чтобы стропильная система прослужила долго, нужно правильно ее рассчитать и подобрать качественную древесину. А еще — выбрать подходящий способ крепления для крыши и качественный крепеж, который надежно свяжет отдельные элементы стропильной системы в единое целое.
Содержание
Три вида крепежа для крыши
Если речь идёт о деревянной стропильной системе, то крепеж для крыши бывает трех видов:
При строительстве большинства крыш обычно используют все виды креплений для стропильной системы.
Крепежные метизы
Это все, что вкручивается, забивается, врезается прямо в дерево. Обязательный вид крепежа для крыши дома, за исключением очень старых зданий, которые были построены «без единого гвоздя».
К метизам относятся:
Выбирая крепеж для строительства крыши, отдавайте предпочтение оцинкованным или анодированным метизам. Они прослужат дольше. Еще лучше, если метиз сделан из нержавеющей стали, но его использование не всегда оправдано из-за очень высокой цены.
Деревянные крепления для крыши и стропил
Деревянные крепежные и соединительные элементы есть почти в каждой стропильной системе, за исключением совсем простых крыш. Во-первых, потому что деревянный крепеж может быть действительно большой длины — несколько метров. Во-вторых, потому что такие соединительные элементы «живут» вместе с остальной стропильной системой. Следовательно, при усадке их наличие не приводит к появлению трещин и других повреждений.
Самые распространенные деревянные крепежные элементы — ригели. Это доски, которые соединяют две противоположных стропильных ноги. Такой крепеж для стропил, в основном, работает на растяжение и мешает крыше просто сложиться под нагрузкой. С двух сторон ригели обрезают так, чтобы их края совпадали с линией стропильных ног.
Еще в каркасе почти каждой крыши есть подкосы, которые соединяют стропила с разными элементами стропильной системы и работают на сжатие. Подкосы нужны как для фиксации стропил, так и для их поддержки. Обычно они препятствуют слому стропильной ноги на длинных прогонах.
Косынки — это деревянные крепежные уголки для стропил. Их используют для соединения висячих стропильных ног в районе конька кровли. Это довольно редкий элемент, поскольку вместо вырезания деревянного треугольника намного проще сделать прибоины — накладки из досок. Но в этом случае самый верх стропил нужно крепить дополнительно гвоздями или металлическими пластинами.
Для фиксации элементов стропильной системы также часто используют шипы, пазы и врезки. Самые распространенные примеры — соединение вполдерева мауэрлата и конькового бруса, а также вырезы на стропилах.
А вот нагели в качестве деревянного крепежа для крыши — редкость. Их используют при возведении стен срубов и домов из бруса, но для кровли такой крепеж плохо подходит из-за больших нагрузок. Поэтому нагели если и применяют, то как дополнительный крепежный элемент. Исключение — деревянные дома, которые строятся только по традиционным технологиям.
Металлический соединительный крепеж для стропильной системы
Крепежные элементы из металла — основа большинства современных крыш. Это прочный, дешевый и элементарный в применении крепеж для крыши. Поэтому он очень популярен как у профессиональных строителей, так и тех, кто строит дома самостоятельно.
Основные виды металлического крепежа для стропильной системы — на фото:
Основные виды металлических крепежных элементов опишем подробнее:
На последнем виде крепежа для стропильной системы крыши остановимся подробнее.
МЗП появились совсем недавно, но быстро стали популярными из-за простоты использования и надежной фиксации узла. Это тоже перфорированная металлическая пластина, только отверстия у нее не полностью прорезаны, а продавлены так, чтобы выдавленный кусок металла образовал острый «гвоздь». Поэтому еще одно название МЗП — «гвоздевая пластина».
При вдавливании в дерево МЗП как бы «вгрызается» в него в десятках точек, скрепляя элементы стропильной системы намертво. Такой крепеж для крыши очень надежен, если используется правильно. К сожалению, в России это часто не так.
Дело в том, что МЗП очень чувствительны к методу крепления. Их нужно буквально запрессовывать в дерево с помощью специального пресса. То есть это больше заводской метод крепления для каркасных конструкций. Например, домов из SIP-панелей.
На месте тоже можно правильно установить МЗП — для этого есть переносные прессы. Но используют их редко, чаще всего, просто забивая пластину молотком. Этого делать категорически нельзя, поскольку в этом случае нарушается геометрия пластины, что может привести к серьезному уменьшению прочности узла. Не говоря уже о том, что МЗП должна быть установлена вплотную к дереву.
Кроме того, МЗП могут использовать там, где этого делать нельзя. В частности, при строительстве домов из бруса и срубов могут применять готовые фермы для висячей стропильной системы, где стропила будут закреплены как раз МЗП. При усадке такое крепление просто вырвет из дерева, а сами стропила при этом окажутся повреждены.
Чем и как крепят отдельные элементы стропильной системы
Кратко о том, какой крепеж лучше использовать для разных узлов стропильной системы:
При этом все металлические элементы, кроме МЗП, крепятся с помощью саморезов по дереву.
