Обзор лучших вариантов отделки дома доской
Облагораживание внешнего вида здания доступно разными материалами. Невзирая на тип отделки, к ней предъявляются требования безопасности, эстетики и долговечности. С развитием технологий в строительной индустрии появилась возможность обшивки дома доской.
Особенности и достоинства древесины для обшивки дома
Обшивка дома досками — черновой вариант
Древесина – популярный материал для отделки фасада. Мастера для облицовки используют обработанную и необрезную доску. Подобный вид обшивки отличается низкими затратами, привлекательностью и долгим сроком службы при соблюдении технологии.
Для наружной отделки используются материалы разного типа:
Необрезная доска – категория пиломатериалов, которую производят разных размеров. Особенность изделий заключается в том, что торец не обрезается. Благодаря такой форме обшивка дома приобретает оригинальный вид.
При выборе древесины обращайте внимание на качество распила – на изделии должны отсутствовать сколы, выбоины и другие дефекты. Минимальное количество сучков предупреждает деформацию доски после просушки.
Материалы для предварительной и финишной обработки
Для предотвращения гниения используется грунтовка и мастика для дерева
Каркас здания придаёт будущей конструкции надёжность. Для этого используйте брус сечением 20х20 или 30х30 см. Толщину элементов выбирайте исходя из предпочтений и бюджета.
Прежде чем отделывать фасад, проведите подготовительные работы:
Обшить фасад древесной доской можно в загородном коттедже или на даче. Отделка сохраняет экологичность и повышает привлекательность здания. После завершения облицовочных мероприятий обработайте доску специальными маслами. Выбирайте краски для внешних работ.
Грунтовочные растворы как финишное покрытие имеют небольшой срок эксплуатации. Отсутствие лакокрасочной обработки на деревянном доме привод к необходимости регулярно пользоваться пропитками (2-3 раза в год).
Список инструментов и материалов
Инструменты для работы с деревом
Чтобы обшивать снаружи дом, подготовьте минимальный набор инструментов и закупите необходимое количество пиломатериалов, в т. ч. брус для каркаса. Рекомендуется выбирать необрезную доску шириной 30 см из северных пород деревьев.
Для отделки здания потребуется:
Заранее приобретите герметик на силиконовой основе, минеральную вату и защитный антисептик для пропитки поверхности. Повысить теплоизоляцию помогут утеплители. Для финишной обработки понадобится лак по дереву или краска.
Способы обшивки дома доской
Чтобы отделать необрезной доской строение, проведите расчёты для закупки нужного количества пиломатериалов. Для этого вычислите общую обшиваемую площадь и умножьте на выбранную толщину. В результате получите кубатуру древесины.
Технология внахлёст или «американка»
Отделка досками внахлест «американка»
Отделка доской внахлёст осуществляется в зависимости от выбора породы древесины. Рекомендуется для этого метода использовать доску ДПК (древесно-полимерные композиты). Такой вид обшивки также называется «американка». Благодаря технологии монтажа вода не стекает на цоколь здания и не впитывается в стены. С внутренней стороны облицовка остаётся сухой.
Необрезные доски представлены в магазинах толщиной 16, 19, 22 и 25 мм. Однако есть и более толстые варианты – от 32 до 75 мм.
Вплотную
Особенность технологии заключается в необходимости герметизации стыков и щелей. Обусловлено это тем, что необработанная доска обладает неровными краями. Устранить подобный дефект можно с использованием большого количества герметика или материалов для конопачения. Этот вариант считается дорогим, т. к. потребуется закупить дополнительные элементы и детали для обшивки.
Технология обшивки дома доской
Обшивка дома досками вплотную
Технология обшивки дома из необрезной доски предполагает монтаж каркаса. Конструкция предназначена для выравнивания основания. Кроме того, обрешётка устраняет дефекты, возникшие в результате эксплуатации строения.
Установка каркаса
При планировании обшивки здания необрезной доской «внахлест» к сооружению каркаса подходите ответственно. Обрешётка, созданная по технологии, обеспечивает качественное прилегание элементов. Работы выполняются по следующему принципу:
Цель установки каркаса – удержание утеплителя. Конструкция формирует вентиляционный зазор, через который устраняется конденсат.
Обшивка дома по технологии внахлёст
Внахлест обшивают снизу вверх на вертикальные рейки
Обшить дом можно как обрезными, так и необрезными досками. Первый вариант – идеально обрезанный со всех сторон материал прямоугольного сечения. Все элементы одинаковы по длине и ширине. Второй вид доски представлен в магазинах вместе с корой. Если она надёжно держится и не крошится, её оставляют. Когда кора не нужна, пиломатериал очищают и зашкуривают.
Для обшивки дома доской внахлест придерживайтесь следующих этапов:
Если ширина планок 10 см, то нахлёст должен составлять 23-26 мм с каждой стороны. Придерживайтесь таких пропорций по всей площади обшивки. Стыковка элементов закрывается ровными досками.
Финишная отделка
После отделки швы заделывают герметиком
После фиксации облицовочных материалов нужно заделать стыки герметиком. Рекомендуется приобретать полиуретановые составы с высокой степенью эластичности, способные выдерживать сильное растяжение. Например, WEICON Fast-Bond обладает хорошей адгезией к любым материалам, устойчивостью к атмосферным осадкам, УФ-излучению и старению.
На заключительном этапе нанесите финишное покрытие – лак или краску. Чаще всего используется первый вариант. Для обработки поверхности воспользуйтесь небольшой кистью и аккуратно нанесите на каждую планку.
Из необрезной доски можно воплотить разные дизайнерские идеи. Например, покройте сплошным слоем стену, комбинируйте пиломатериалы с угловыми столбами из кирпича или дикого камня. Из древесины твёрдой породы можно изготовить имитацию шинделя.
Необрезная доска для обшивки дома – бюджетный и оригинальный вариант облицовки. Монтаж не занимает много времени и не требует специфических знаний или опыта. Для получения качественного результата придерживайтесь технологии.
Сделать фасад из дерева своими руками. Опыт форумчан
Современный рынок предлагает множество материалов для отделки фасада дома: декоративный кирпич, камень, виниловый сайдинг.
Большинство застройщиков выбирают классические варианты, не ослабевает интерес к деревянным фасадам. Именно о них и расскажут в нашем материале пользователи Forumhouse!
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк
Фахверковые дома, кроме запоминающегося внешнего вида, отличаются весьма сложным конструктивом. Поэтому часто делают имитацию фахверка.
Интересен опыт форумчанина с ником Bavar, решившего в качестве основы для такого фасада использовать фанеру.
– Для брусового дома мне хотелось сделать фасад в стиле «фахверк».
Почти год я думал над выбором материала, в итоге выбор пал на влагостойкую фанеру.
Ещё одним доводом в пользу этого материала стал следующий «эксперимент». На участке форумчанина два года пролежал обрезок влагостойкой фанеры, который за всё это время не разбух и не изменил своей геометрии.
Bavar:
– Для удобства работы я взял фанеру размером 1220х2440 мм и толщиной в 9 мм. Если сравнить ОСБ и фанеру, то, на мой взгляд, ОСБ – более хрупкий материл, и, в отличие от фанеры, у него легко отбиваются углы.
В качестве утеплителя Bavar использовал каменную ватутолщиной в 100 мм. На обрешётку пошла доска – 40х125. Т.к., по расчётам форумчанина, вес стены с таким фасадом составит примерно 1.2 тонны, то для опоры обрешётки он прикрутил к стене металлический уголок 90х90.
Без вентиляционной воздушной прослойки дом из дерева под навесным фасадом может сгнить.
юрий в:
– У меня дом из бруса обшит сайдингом, хочется чего-то поинтереснее. Присматриваюсь к фахверку. Вот только сомневаюсь – брус постоянно «дышит», и дом чуть гуляет, боюсь, что фасад поведёт.
Чтобы этого не произошло, между листами фанеры необходимо оставить компенсационный зазор шириной в 3-5 мм.
– На этапе монтажа я не делал зазор, т.к. мне в одиночку, бегая по «лесам», тяжело передвигать лист фанеры. Но после обшивки стены я прошёл циркулярной пилой все стыки, обеспечив компенсационный шов в 3 мм.
Чтобы снять напряжение от кручения, форумчанин на стыках по брусу сделал пропил на глубину в 5-7 мм.
Для имитации силовых балок каркаса Bavar прикрепил на фасад простую обрезную доску размером 25х150мм. Прошло 6 месяцев использования фасада из фанеры в стиле «фахверк», и за этот срок он показал себя с лучшей стороны. За ним легко ухаживать, а дом с таким фасадом притягивает восторженные взгляды.
Если кто-то из форумчан захочет повторить работу, то можно ориентироваться на следующую сумму. Общая площадь фасада – 120 кв.м. На материалы ушло:
Общая сумма – 112000 руб. В среднем 1 кв.м. такого фасада обошёлся Bavarу в 932 руб.
Обшиваем дом «американкой»!
Кнотька:
– Хочу обшить дом «американкой». Планирую обшивать доской 15х125 мм, делая нахлёст в 20 мм. Думаю, как это сделать самостоятельно, без помощи.
Форумчанка с ником Мар7ина делится своим опытом:
– Доски, размером 25х150х6, для такого фасада мы купили на ближайшей пилораме, но когда заказ привезли, выяснилось, что двух одинаковых досок нет! Гуляет толщина, ширина, или доска – волной. Пришлось брать в руки рубанок.
После обстругивания досок форумчанка покрыла их грунтом-антисептиком и сложила в стеллаж для просушки.
Мар7ина:
– Всего на пропитку ушло 3 ведра по 10 л. Обшивать начали только в августе, к этому времени доски уже подсохли и стали заметно легче.
Каждую доскук бруску обрешётки форумчанка прибивала одним оцинкованным и ершённым гвоздём. В итоге, после покраски фасада серой краской, дом стал выглядеть намного наряднее.
Интересен ещё один подход к обустройству дома «американкой». Для обработки досок с «гуляющими» размерами пользователь форума с ником Спиридонов купил деревообрабатывающий станок.
Спиридонов:
– Покупка этого станка оправдана, если объем доски превышает 6 м3. Есть только одно но. Нужно очень много свободного времени, и, как минимум, двое работников. Т.к. площадь фасада моего дома – 210 м2, то станок оправдал вложения.
Форумчанин высчитал, что среднее время обработки 1 п.м доски составляет 1,5 минуты.
Спиридонов:
– Самое дорогое в таком фасаде – это затраченное время.
Обожжённая фасадная доска
Большой интерес на форуме вызывает такой способ обработки древесины, как обжиг. В Европе, США и Японии фасад из такого материала широко распространён и применятся как в отделке недорогих домов, так и элитных коттеджей. Так в чём же преимущество и особенности такого фасада, а главное – как его сделать самому?
буран:
– У меня дом 1971 года постройки обшит обрезной обожжённой доской, и фактура древесины до сих пор смотрится отлично!
При выборе такого типа фасада следует обратить внимание на такой момент.
Chungachanga, Москва:
– Контрастность рисунка, полученного при обработке поверхности древесины паяльной лампой, быстро слабеет под воздействием прямых солнечных лучей. Рисунок на стене наружной обшивки дома, расположенной на солнечной стороне, теряет контрастность уже через пару месяцев. Поэтому не следует обжигать доски наружной обшивки стен, на которые попадают прямые лучи солнца.
Для обжигания наиболее пригодны мягкие хвойные породы древесины с хорошо выраженным рисунком годовых колец – сосна, ель. Об изменении свойств после обжига: с древесиной происходит то же самое, что и при нагревании в печи.
Термообработанная древесина имеет более плотную поверхность.
Это снижает её способность впитывать влагу из воздуха. Во время термической обработки распадаются древесные сахара, которые являются питательной средой для различных микроорганизмов, разрушающих древесину. В результате дерево не гниёт.
Vasilevs:
– Я живу в деревянном доме 1951 г. постройки. Брусовые стены снаружи обожжены. Я сначала думал, что дом после пожара восстанавливали – оказалось, что дерево специально обжигали для сохранности и затем оббили вагонкой.
Обычно дерево на облицовке фасада здания обжигают бензиновой горелкой, но пользователи нашего форума, для ускорения процесса, рекомендуют использовать газовую горелку.
Ииван:
– Бензиновой горелкой много не наработаешь. Лучше взять газовую горелку, шланг «кислород» удобной длины и газовый баллон литров на 40.
Обжигать дерево можно до полной черноты, как говорят, «до углей».
Daniiis:
– Я полностью обжог фасад своего дома газовой горелкой, и это – адский труд, но результат того стоит!
Abolin:
– Для эффективной з ащиты фасадной доски нужно медленно сжигать с её поверхности как можно больший слой. А древесина должна быть, в идеале, смолистая.
В обычной же ситуации обжиг – декоративный приём со слабым консервирующим эффектом.
Для быстрой обработки древесины, идущей на фасад, необходимо использовать антисептирующие вещества.
Для сохранения цвета после термообработки даже обожжённую дочерна древесину необходимо покрыть лаком или специальной пропиткой.
Вентиляция фасада
При устройстве деревянных фасадов очень часто возникает вопрос: нужна ли воздушная прослойка и ветрозащитная мембрана. Обратимся к опыту форумчан.
Nicola:
– Я свой брусовый дом планирую утеплить минеральной плитой, затем обшить вагонкой. Надо ли оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и вагонкой, и надо ли ставить ветрозащитную мембрану?
sys81:
– Зазор нужен, т. к. благодаря ему вода не будет «стоять» и скатится по утеплителю или испарится под воздействием восходящего воздуха, который будет идти снизу вверх по вентилируемому зазору.
По мнению форумчанина с ником jtdesign,правильный пирог стены с вентилируемым фасадом выглядит следующим образом:
Читайте одробный и наглядный рассказ форумчанина о возведении зфахверкового фасада. Присоединяйтесь к горячему обсуждению обожжённой фасадной доски.
Пользователи Forumhouse могут узнать, как обшить дом американкой. В этой теме собрана вся информация о вентилируемом фасаде. Прочитайте, как обшить дом необрезной доской.
Смотрите видео о строительстве каркасногодома с фахверковым фасадом. А наиболее распространённые ошибки, возникающие при строительстве дачного дома разбираются во втором видеосюжете.
Скандинавские мотивы в исполнении умельцев портала – фасад из обрезной доски
Содержание
Фасад из доски: технология родом из северных широт
Шведский, иначе – скандинавский стиль наружной отделки предполагает использование обычной обрезной доски, которую набивают вертикально, в два слоя с перехлестом. Доска покрывается специальной краской, предназначенной именно для шершавой, неструганной древесины. Вертикальная ориентация отделочной доски вкупе с вентиляционным зазором обеспечивают облицовочному экрану долговечность, за счет того, что влага не застаивается в древесине, а выводится. Естественно, что доска для обшивки не должна быть сырой, максимально допустимая влажность – 18-20%.
Фасад из обрезной доски от Raklaru
Отделку дома фасадной обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.
Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно, здание не основное, это гостевой, (тренировочный) дом, в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль: фасады из доски, вертикальной обрезной доски, покрашенные красной краской Пунамаали.
Обрешетка
По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.
Но так как между слоями и остается продольный вентканал, в данном случае 5×2,5 см, да и сам облицовочный экран никак не получится абсолютно герметичным, умелец посчитал возможным обойтись без контробрешетки. Получился следующий «пирог»: каркас, обрешетка под дополнительное утепление, обрешетка под ветрозащиту, ветрозащита, обрешетка под обшивку.
Покраска доски
Доску умелец приобрел 25×100 мм, сорта А, сырую, перед покраской и монтажом просушивал в течении месяца, при усушке ее может повести, но не столь значительно, как совсем сырую. Да и прочная фиксация большим количеством гвоздей предотвратит серьезные перекосы.
Для отделочных работ Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.
В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, один раз перед монтажом на фасад дома, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.
Наш умелец использовал для окраски кисть, при применении краскопульта повышается расход краски и снижается качество покрытия, так как этот способ в большей степени для строганой доски.
Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.
Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. В теме многие сетовали как раз на противоположное, но топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.
Фасад из досок: монтаж
По технологии нижняя доска прибивается к обрешетке, верхняя крепится не только к обрешетке, но и к нижней доске по всей длине на расстоянии около 30 см, в шахматном порядке. Использование оцинкованных ершенных гвоздей оправдано и с точки зрения надежности соединения – гладкие со временем могут сместиться, и с точки зрения эстетики – обычные могут со временем поржаветь и дать потеки.
Высказывалось мнение, что стоит при облицовке фасада доской предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.
Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.
Чтобы геометрия деревянных фасадов подобного и других типов претерпевала минимальные изменения, и презентабельный внешний вид сохранялся как можно дольше, участники портала рекомендуют соблюдать несколько правил.
И самое главное – не ждать от деревянного фасада идеального состояния на ближайшие двадцать лет, естественно, что спустя определенное время придется обновлять покрытие. Но это свойство древесины, а не недостаток того или иного способа облицовки.
Наши умельцы предложили несколько схем обрамления оконных и дверных проемов.
Единственное уточнение – зазор между обшивкой и отливом стоит сделать несколько больше, 0,5-1 см, чтобы исключить подсос влаги.
Raklaru обрамил все откосы деревом и покрасил в контрастный белый и обналичку, и угловые планки, и лобовую доску, и подшивы свесов, предварительно оббитые доской, оставшейся от фасада.
Фасад из обрезной доски от Blin135642
Blin135642 присматривался к скандинавскому стилю облицовки в теме Raklaru, после чего воплотил его на стенах своего каркасного дома.
Обшили каркас бруском 50×50 мм, под дополнительное утепление, утеплили каменной ватой, обтянули мембраной. Обили вертикальной доской, сначала «защельник» 50х25, поверх – доска 150х50 мм. Под пиломатериалом естественный продух на высоту стены.
По цене краска выходит около четырех тысяч рублей за двести литров. Пока сварил одно 10-ти литровое ведро на пробу – цвет отличный, краска не пачкается. Дощечки окрашивал с двух сторон.
Рецепт «Шведской краски»
Технология приготовления
Краска при декорировании досок используется теплой, так как по мере остывания начинает густеть, что затрудняет нанесение, а дополнительное разбавление теплой водой снижает прочность покрытия. Примерный расход самоварной краски составляет 250 г/м², ею можно окрашивать не только древесину, но и штукатурку, в этом случае используется валик.
Только если полностью сошлифовать весь слой.
Рецепт опробован многими умельцами портала, они же выяснили опытным путем, что олифу можно заменить льняным маслом, вместо сурика подходит любой железоокисный пигмент для бетона, а купорос проще всего купить в магазинах, торгующих удобрениями и гербицидами для растений. Пропорции же нужно соблюдать максимально точно, позиция «на глазок» здесь себя не оправдывает.
От рецепта не отходил – только пропорции соблюдал для десяти литров. Варили рядом с небольшим костром в течение двух часов. Да, краска быстро сохнет (минут 30-60) и после высыхания абсолютно не пачкается.
Использовать ли самоварную краску или предпочесть более дорогую, готовую, дело выбора, но именно такой тип красителей одновременно и защищает снаружи, и декорирует обрезную доску. Естественно, со временем фасад придется освежить, но такой краски, чтобы раз и на весь век, еще не изобрели, по крайней мере, для частного деревянного домостроения.
Форумчане, выбравшие такой скандинавский стиль, своими домами и под Москвой, и под Мурманском, довольны – бюджетно, практично, эстетично. Дизайн на любителя, но то, что такой фасад выигрывает перед многими другими в плане натуральности, доступности и относительной простоты исполнения – факт.
Подробности технологического процесса, тонкости и нюансы, личный опыт и просто интересное общение – в теме Raklaru, другие варианты деревянных фасадов – в соответствующем разделе форума. Для заинтересованных – тема о самодельных вареных красках. Если нет желания регулярно перекрашивать доску, но хочется именно древесную фактуру – фибрцементный сайдинг один из возможных аналогов. В видео – как раз о каркасном доме по скандинавским мотивам.
