Что такое ФЖТЦ винограда и почему это важно знать?
Сегодня поговорим о типах цветка винограда. Разберёмся, что такое обоеполый цветок, что такое женский цветок, как это выглядит и на что это влияет. А также почему это важно знать именно сейчас, в период весенней посадки винограда.
Прежде чем говорить о типах цветка, надо разобраться как вообще происходит опыление винограда. Цветок винограда прикрыт сверху колпачком, который отпадает по время цветения. У обоеполого цветка под этим колпачком находятся пестик и тычинки. Созревшая в тычинках пыльца отделяется и разносится ветром и насекомыми. Попадая на пестики виноградного цветка, пыльца прорастает и оплодотворяет находящиеся внутри пестика женские половые клетки.
Присутствие в одном цветке и пестика и длинных тычинок вокруг него примерно на одном уровне говорит о том, что этот цветок обоеполый.
У функционально женского типа цветка тоже есть тычинки, но они короткие, недоразвитые, располагаются в основании пестика, а пыльца, содержащаяся в них неспособна к оплодотворению.
Существует также виноградные растения с мужскими цветами, которые не содержат пестика и не завязывают ягоды, но производят пыльцу для опыления тех особей винограда, у которых пестики есть. Они встречаются у дикорастущих растений винограда.
Если в характеристиках сорта винограда, который вы посадили, указано, что у него функционально женский тип цветка (ФЖТЦ), то его следует сажать рядом с обоеполыми сортами, чтобы он опылился и завязал ягоды. К самоопылению такие сорта неспособны.
Если на вашем участке находится только сорт с женским типом цветка, ждать хорошего опыления не стоит.
Некоторые сорта винограда с функционально женским типом цветка:
Виктория, Восторг красный, Изабелла крупноплодная, Изюминка, Кишмиш Аксайский, Лиепаяс дзинтарс, Мадлен Анжевин, Подарок Запорожью, Пухляковский, Ризамат устойчивый, Русский Конкорд, Талисман, Флора (Лора), Юбилей херсонского дачника.
При неблагоприятных погодных условиях во время цветения и у сортов с обоеполым типом цветка опыление может пройти плохо, что выразится в горошении ягод и снижении урожайности.
Так что если у вас возникают проблемы с опылением — ягод завязывается мало, ягоды не вырастают крупнее гороха (отсюда название проблемы — горошение винограда), первым делом следует обратить внимание на тип цветка винограда, который вы выращиваете. Если вы знаете название сорта, то вы с легкостью можете уточнить эту характеристику в описании сорта винограда. А если не знаете, то можно определить это визуально во время цветения винограда.
Бояться сортов винограда с ФЖТЦ не надо, просто надо учитывать эту особенность виноградного растения при расположении у себя на участке. Кроме простого соседства надо учитывать ещё сроки цветения и сроки созревания. Если вы посадите сверхранний сорт с женским цветком и рядом поздний сорт, то цвести они будут в разное время и переопыление между ними не произойдёт. Для опыления следует сажать сорт, который цветёт и созревает в те же сроки.
Сорта с функционально женским типом цветка нежелательно высаживать в теплице, потому что перекрёстное опыление в условиях теплицы затруднено. Ветра нет, насекомым попасть внутрь теплицы проблематично. Скорее всего опылять придётся вручную. Для этого используют пуховку и другие пушистые предметы, например кроличий хвостик. Её обмахивают цветы винограда с обоеполыми цветками, а потом виноград с женскими цветами, перенося таким образом пыльцу. Времени это много не займёт и вы получите урожай.
Если вы не задумывались о таких особенностях винограда и он уже растёт, а во время цветения вы обратили внимание, что у растения женский тип цветка, задумайтесь о том, чтобы улучшить условия опыления. Для этого можно подсадить соседа с большим количеством пыльцы, чаще всего такой характеристикой обладают бессемянные сорта (кишмиши). Или вам следует пересадить растение в другое место, где оно будет лучше опыляться, а может и поработать пчёлкой и помочь цветам опылиться.
Виноград
Популярное
Генеративные органы винограда
Генеративные органы – цветок, плод и семя – обеспечивают половое размножение растений.
ЦВЕТКИ
Типы цветков винограда:
1,2,3 — мужские;
4,5 — обоеполые;
6,7 — функционально женские;
8 — женские
Строение обоеполого цветка:
1—цветоножка;
2 —чашечка;
3—подпестичный диск (второй круг нектарников);
4 — тычиночная нить;
5 — пыльник;
б — пестик (завязь, столбик и рыльце).
У цветков функционально женского типа в недоразвитых тычинках находится стерильная пыльца. Этот тип цветка внешне легко отличим от обоеполого и мужского: скрученные ножки тычинок отогнуты вниз от нормально развитого пестика.
У функционально мужских цветков пестик недоразвитый или вовсе отсутствует. У некоторых сортов винограда бывает трудно определить тип цветка по морфологическим признакам. В этом случае тип цветка винограда можно установить на основании микроскопического изучения пыльцы. Пыльца обоеполых и мужских цветков винограда имеет в сухом виде удлиненно бочкообразную форму. Если на нее капнуть 10-процентным раствором сахара, она принимает округлую форму с явно выраженными порами, через которые при температуре 25-35 градусов начинают прорастать пыльцевые трубки.
Пыльца:
а – сухая, мужского и обоеполого цветка;
б – в растворе сахара (прорастает пыльцевая трубка);
в – сухая, функционально женского цветка.
г – в растворе сахара,функционально женского цветка.
Пыльца функционально женского цветка винограда в сухом виде имеет угловатую, ромбическую или треугольную форму. В капле раствора сахара она принимает круглую форму, без пор, и в трубку не прорастает.
Цветки у винограда мелкие 2—3 мм желто-зеленого цвета, на коротких цветоножках, с зелеными лепестками, открывающиеся снизу звездочкой, и опадающими в момент раскрытия цветка. Чашечка цветка винограда имеет вид зеленой пленчатой каемки. Венчик зеленый, сросшийся сверху и отделяющийся от завязи снизу. Листики венчика после отделения от завязи слегка загибаются наружу, и венчик винограда под давлением тычинок в виде колпачка опадает на землю (рис).
Рис.Открывающийся венчик цветка винограда
Тычинки бывают короче пестика равны ему и длиннее его. Пестик имеет двухгнездную верхнюю завязь с двумя семяпочками в каждом гнезде. В нижней части завязи винограда имеется пять нектарников, окрашенных у разных сортов винограда в зеленый, желтый или оранжевый цвет. Они выделяют пахучие эфирные масла, которые создают во время цветения приятный запах, напоминающий резеду.
Формирование всех органов виноградного цветка протекает постепенно, но завершается в относительно короткий срок от 20 до 25 дней.
СОЦВЕТИЕ
Соцветия винограда:
а — в начале роста;
б — молодое;
в — вполне развившееся и готовое к цветению:
1 — ножка соцветия;
2 — ось первого порядка;
3 — ось второго порядка;
4 — ось третьего порядка;
5 — пучки цветков;
6 — усик;
7— листочек-чешуйка у основания усиков и осей 2-го порядка.
Средний бутон развит сильнее двух боковых. Анатомическое строение осей аналогично строению стебля молодых побегов: хорошо выражена дорзивентральность, устьица на эпидермисе встречаются редко, первичная кора имеет под эпидермисом тяжи колленхимы, сосудисто-волокнистые пучки разделены сердцевинными лучами; в пучках со вторичным строением хорошо видны полоски камбия, сердцевина хорошо выражена. Соцветие закладываются в пазушных почках (зимующих и пасынковых) на 3—8 узлах побега с противоположной сторона, о листьев. Закладка соцветия в почках зимующих глазков на побегах 1-го порядка начинается в начале цвететения на пасынках — в 1-й декаде июля. Дальнейшая дифференциация соцветия продолжается до конца вегетационного периода.
Сдвинутая в сторону в результате симподиального ветвления побега, верхушка конуса нарастания основного побега путем моноподиального роста образует главную (1-го порядка) ось соцветия с зачатками листочков-чешуек, в пазухе которых возникают бугорки, дающие начало осям 2-го порядка, на последних таким же путем образуются оси 3-го порядка и т. д.. У большинства сортов винограда ветвление соцветия ограничивается заложением трех осей. Лишь немногие сорта имеют в соцветии короткие оси 4-го а иногда и 5-го порядков. Образованием осей последнего порядка, на которых развиваются зачатки цветков, заканчивается формирование соцветия. В таком виде зачатки соцветия и зимуют. Дальнейшее преобразование зачатки в цветки протекает весной после распускания почек.
Наибольшее количество более развитых соцветий формируется в почках зимующих глазков средней зоны побега. На одном побеге в зависимости от сорта и условий культуры может образоваться 1—13 соцветия (чаще всего 1—3). В начале своего развития соцветие имеет вид полусферического бугорка; форма полностью сформированного соцветия зависит от количества осей и степени их развития и соответствует форме развивающихся из соцветия гроздей — коническая, крылатая, цилиндрическая и др. Соцветия разных сортов винограда отличаются размерами, относительным развитием и длиной осевых частей и цветоножек, их красноватым оттенком, формой и размером бутонов. У сортов винограда с мелкими гроздями в одном насчитывается до 50—100 цветков, у сортов с крупными гроздями — до 700—1200 и более цветков.
Развитие соцветия винограда: а — развитие оси 1-го порядка и заложение на ней оси 2-го порядка; б — развитие оси 2-го порядка и заложение на ней оси 3-го порядка и зачатков цветков:
1 — верхушечная точка роста соцветия (оси 1-го порядка); 2 — верхушечная точка роста оси 2-го порядка; 3 — то же оси 3-го порядка; 4 — точка роста последнего ответвления соцветия; 5 — зачаток усика; 6 — зачатки листочков-чешуек у основания осей 2-го порядка; 7 — тоже у осей 3-го порядка; 8 — зачатки чешуек у основания осей 4-го порядка (у ножки пучка цветков); 9 — зачатки противных чешуек в основании пучка цветков; 10— листочек-чешуйка у основания усиков и осей 2-ю порядка; 11 — зачатки оси 2-го порядка; 12 — зачатки оси 3-го порядка; 13 — зачатки оси 4-го порядк;
14 — зачатки цветков (пучка).
Создание оптимальных условий в период закладки и дифференциации соцветия в почках, а также в период их роста и цветения обеспечивает получение более крупных соцветий, а впоследствии и гроздей. От величины соцветия и числа завязавшихся в нем ягод в значит, степени зависит и величина урожая. Соцветия винограда имеют стеблевое происхождение, однотипное с усиками. На нем могут образовываться усики, иногда на усиках находятся несколько бутонов цветков. На кустах винограда часто можно встретить переходные формы от усика до соцветия, а на соцветиях — усики. Нередко в строении соцветий бывают аномалии в виде фасциаций — образование широких и плоских осей соцветия и большого количества собранных в пучки бутонов с укороченными цветоножками.
ГРОЗДЬ
Виноградная гроздь-это генеративный орган виноградного куста, которая формируется из соцветия в процессе роста и развития после фазы цветения и после осыпания лишних цветков и завязей. С чего состоит наша гроздь? 
Гроздь винограда:
1- основные ножки грозди;
2- узел на ножке грозди;
3- место отхождения первых разветвлений гребня;
4- низ грозди;
5 и 6- лопасти;
7- усик с несколькими ягодами на конце.
ЯГОДА И СЕМЯ
Ради сочной ягоды человек возделывают виноград. Именно она влияет на выбор нужного сорта. По ее вкусу, форме, величине, весу и окрасу виноградари выращивают эти солнечные ягоды.
Виноградная ягода развивается из завязи цветка и состоит из плодоножки, кожицы, мякоти, пронизанной большим количеством тонких сосудов, образующих целую сеть, и семян.
Форма ягод.
1.Сплюснутая. 2.Округлая.
3.Овальная. 4.Продолговатая.
5.Длинная. 6.Яйцевидная.
7.Обратнояйцевидная.
8.С выпуклыми сторонами.
9.Цилиндприческая.
10.С перехватом.
11.Сосковидная. 12.Заостренная.
13.Притупленная. 14.Правильной формы. 15.Односторонне развитая.
16.Изогнутая (серповидная).
Вес ягод определяют путем взвешивания 100ягод и полученный результат делят на 100. Мелкими считаются ягоды весом от 1 до 2 г, средними — от 2 до 3 г, крупными — от 3 до 6 г, очень крупными — свыше 6 г.
По окраске ягоды винограда исключительно разнообразны: начиная от белого (все оттенки белого, зеленого и желтого цветов), розовые до темно-розовых, красные, светло и темно-синие, черные и черно-фиолетовые и др. оттенков. Цвет ягод винограда во многом зависит от освещения винограда солнцем.
Типичная окраска ягод:
А — белые ягоды:
а — зеленая,б- зеленовато-желтая,
в — желтая, г —золотисто-желтая,
д—желтая с розоватым оттенком при перезревании,
е — желтая с пятнами«загара»;
Б — розовые ягоды:
а — светлорозовая,
б — темнорозовая;
В — красные ягоды:
а —красная,
б—фиолетово-красная;
Г — серые ягоды:
а-дымчато-серая,
б—грязно-розовая;
Д—черные ягоды:
а — тёмнокрасная,
б —темносиняя.
Как сделать домашнее вино из винограда
Чтобы дарить друзьям и угощать гостей
Вино никогда не будет лучше, чем исходный виноград, а вот из хорошего винограда запросто может получиться плохое вино.
Если вбить в поисковик запрос «как сделать домашнее вино», он покажет 700 тысяч результатов. Некоторые — даже с пошаговыми инструкциями. Но толковых рекомендаций будет немного.
Часто тиражируют не только мифы и путаницу в терминах, но и грубые ошибки. Начинающему трудно разобраться во всех этих тонкостях и премудростях превращения винограда в вино, поэтому с первого раза получается не у всех.
Я делаю домашнее вино уже 25 лет — и поделюсь накопленным опытом и знаниями с начинающими виноделами.
От редакции: у каждого винодела — свой опыт
Автор предвидит критику со стороны опытных виноделов, которые перерабатывают в домашних условиях по несколько тонн винограда за сезон. Но эта статья для тех, кто хочет пустить в дело несколько десятков килограммов винограда и только пробует себя в домашнем виноделии.
В статье мы намеренно убрали сложные термины и упростили детали процесса, чтобы ее было легко понять даже новичку. Если вы уже делаете домашнее вино и хотите поделиться рецептом или собственными находками — приходите в комментарии.
О чем вы узнаете в статье
Что такое вино и есть ли польза от домашнего вина
Согласно госту вино — это продукт из винограда, а не из любых ягод. А основная масса людей считает вином все, что по содержанию спирта слабее водки, — и неважно, из чего его сделали.
Если кратко, то вино — это алкогольный продукт, который получают при спиртовом брожении виноградного сока (сусла) или дробленых ягод винограда (мезги), с долей этилового спирта от 8,5 до 22%. Если для сбраживания используют сок культурных или диких плодов и ягод, то получают винный напиток, который еще называют плодово-ягодным.
Домашнее вино — это полностью натуральный продукт без красителей, ароматизаторов и химии. Это живой продукт, который содержит питательные и биологически активные вещества (пребиотики), витамины, живые микроорганизмы (пробиотики).
В умеренных количествах это здоровый и полезный напиток. В зависимости от почв виноградников литр вина содержит 3—3,5 грамма разных макро- и микроэлементов: калия, натрия, кальция, железа. Также в нем есть витамины С, В1, В2, В6, В12, РР.
В красном вине много витамина Р, который помогает организму усваивать и накапливать аскорбиновую кислоту. Пектиновые вещества в вине способствуют выводу тяжелых металлов. Эфирные масла и сложные эфиры, составляющие букет вина, снижают кровяное давление, тонизируют нервную систему.
Как победить выгорание
Как я начал делать вино
Я живу в Крыму и делаю домашнее вино 25 лет. Когда начинал заниматься домашним виноделием, на даче в 12 соток выращивал больше десяти сортов винограда. Съесть весь урожай мы не могли, поэтому перерабатывали виноград в соки, компоты и вино.
Еще я получаю от этого удовольствие — как от самого процесса производства, так и от распития. Я не продаю свое вино: это запрещено. Мы пьем его сами и щедро угощаем родственников, друзей и гостей.
Краткий словарь винодела
Я буду приводить основные термины по ходу статьи. Но главные перечислю здесь.
Гребни и ягоды — плоды винограда образуют гроздь, которая состоит из гребня и прикрепленных к нему ягод. Вино делают из ягод, гребни специально не используют.
Дрожжи — микроскопические одноклеточные бесхлорофилльные организмы из класса грибов. В виноделии применяются дрожжи, относящиеся к роду Сахаромицеты: Saccharomyces vini, Saccharomyces oviformis и другие.
Мезга — масса раздробленного винограда с гребнями или без них: кожица, мякоть, семена, сок. Это первый промежуточный продукт, который получают в технологическом цикле.
Сусло — сок, который получают при дроблении и прессовании винограда и мезги. Может содержать взвешенные твердые частицы винограда: обрывки кожицы, мякоти.
Сахаристость ягод — основной показатель качества урожая, который характеризует, сколько сахаров в соке ягод зрелого винограда: от 12,4 до 29%. Это зависит от сорта винограда, условий выращивания и других факторов.
Объемная концентрация — безразмерная величина, равная отношению объема растворенного вещества к объему раствора. Для удобства часто выражается в процентах, сокращенно они обозначаются как % об. — объемные проценты (англ. % vol.). В народе их еще называют «обороты».
Спиртуозность вина — один из основных показателей химического состава вина. Зависит от того, сколько в вине этилового спирта, выражается в объемных процентах.
Как устроен процесс приготовления домашнего вина
Если кратко, то выглядит он так:
Расскажу подробно о каждом этапе.
Оборудование
Вот чем я пользуюсь:
Иногда начинающим виноделам рекомендуют купить сахариметры, рН-метры и виномеры — приборы, которые позволяют контролировать содержание сахара в материале и кислотность сока, виноматериала. Но для моих объемов покупать их нет смысла, поэтому я ими не пользуюсь.
Степень зрелости винограда, сахаристость, спиртуозность виноматериала и вина определяю по опыту. Дегустаторы не пользуются никакими инструментами, а качество вина определяют безошибочно. Так что я предпочитаю тренировать свои вкусовые рецепторы.
Всю посуду перед загрузкой сусла, мезги, виноматериала или вина обязательно мою теплой проточной водой и окуриваю диоксидом серы. Диоксид серы, Е220, — бесцветный газ с резким запахом. В виноделии это антиоксидант, консервант, а еще он повышает микробиологическую устойчивость обрабатываемых продуктов.
Для окуривания бутылей серой я использую закурник. Это железный прут, один конец которого скручен в спираль. На ее конце прикреплено металлическое донышко. В спираль вставляют серный фитиль и поджигают, сера при сгорании капает в донышко закурника.
Если использую твердую серу, то несколько кусочков кладу на донышко закурника и поджигаю. Серу я покупаю в магазинах для садоводов-огородников. Как только сера разгорится, помещаю закурник в бутыль. Диоксид серы соединяется с парами воды, которые всегда присутствуют в воздухе, и это дает белый удушливый дым.
Когда внутри выгорит весь кислород, я ополаскиваю проточной водой бутыль от сернистой кислоты. Все это проделываю в день переработки винограда и обязательно на открытом балконе, поскольку диоксид серы ядовит.
Из какого винограда делают вино и какой сорт выбрать
Виноград бывает столовый и технический.
Столовые — сорта винограда, которые едят свежими. Например, «дамский пальчик», «Италия», кишмишные сорта — «лучистый», «Юпитер», «Кеша» и другие. Они привлекательны внешне — размером ягод, формой гроздей, оттенками цвета. Также они вкусные — сочные и сладкие.
Из технических сортов винограда делают соки и вина. Тут важны физико-химические характеристики ягод — содержание сахара, кислот, толщина кожицы. Внешний вид грозди не имеет значения.
На винодельческих предприятиях используют исключительно технические сорта: «каберне-совиньон», «каберне-фран», «мерло», «пино-нуар», «саперави», «шасла», «шардоне», «рислинг», «совиньон», «ркацители» и другие. Мякоть столовых сортов более мясистая, поскольку в ней больше клетчатки и пектиновых веществ, и такие сорта дают меньше сока.
В домашних условиях вино можно делать из винограда как технических, так и столовых сортов: какой есть, такой и берут. Я делаю вино из сортов «каберне-совиньон», «Молдова», «рислинг», «ркацители», «совиньон». В нашем регионе на приусадебных участках их выращивают чаще всего. Сейчас в Северном Крыму виноградники закладывают и частные предприниматели. Возможно, у них можно будет покупать и другие сорта.
Если вы планируете закладывать виноградник, чтобы делать вино в домашних условиях, выбирайте технические сорта. Почти в каждом регионе есть питомники, в которых специалисты посоветуют перспективные районированные сорта винограда и дадут точные инструкции, как сажать лозу и как за ней ухаживать. Чтобы выращивать виноград для вина, необязательно жить на юге, можно делать это и в Подмосковье.
В средней полосе России выращивают раннеспелые морозостойкие сорта, которые адаптированы к местным условиям. На зиму лозу винограда укрывают, чтобы сберечь от холода: снимают с опор, укладывают на сухую фанеру или доски, затем застилают бумагой, сухой соломой или опилками, а после — тканью. Сверху все засыпают слоем земли толщиной 20—30 см. С наступлением стабильной плюсовой температуры лозу раскрывают и снова размещают на опорах.
Как определять сроки сбора винограда. Виноград собирают в так называемой стадии технической зрелости, когда соотношение сахара и кислоты стало оптимальным.
В винограде десятки органических кислот, но главные — винная и яблочная. В неспелых ягодах кислот больше, чем сахара, поэтому на вкус они кислые. По мере созревания сахара становится больше, улучшаются вкусовые и технологические качества. Но если кислот совсем мало, то вкус вина будет неполным, «плоским».
На винодельческих предприятиях эти показатели определяют инструментальными методами. Домашний винодел устанавливает зрелость винограда, ориентируясь на вкус, запах и внешний вид. Нужно обратить внимание на цвет ягоды, ее сладость, толщину кожицы. Зрелая ягода легко раздавливается во рту языком и отдает сок.
Собирают виноград в сухую солнечную погоду, срезая секатором грозди с лозы. Затем их аккуратно складывают в пластмассовые ведра, деревянные или полимерные ящики, стараясь не повредить механически.
Время между уборкой и переработкой винограда должно быть минимальным: сок, который выделяется, когда ягоды неизбежно повреждают, быстро окисляется до уксусной кислоты. Чем быстрее переработаете собранный в этот день виноград, тем меньше шансов на уксуснокислое брожение и тем лучше будет вино.
Если вы покупаете виноград, оцените его по тем же критериям: сахаристость, кислотность, количество поврежденных и подгнивших ягод. Но в магазинах и на рынке чаще всего продают столовые сорта, технические — гораздо реже. В этом случае лучше найти постоянного поставщика технического винограда и подстраиваться под его сроки уборки.
В последние годы я покупаю виноград двумя способами:
Чтобы сахара из виноградных ягод превратились в спирт, надо «впустить» к ним дрожжи. Для этого ягоды измельчают. Дрожжи съедают сахара, выделяя спирт и углекислый газ.
Как измельчать виноград дома, зависит от способа сбраживания. Но нужно стараться не повредить семена винограда, потому что из поврежденных семян в виноматериал переходит много танинов. Они делают вино грубым — вяжущим, горьким. Так что не стоит использовать мясорубки и сверхскоростные блендеры: они измельчат семена вместе с виноградом.
До 100 килограммов винограда в день можно размять руками в эмалированном или пластмассовом ведре либо ногами в тазу.
Мыть или не мыть виноград перед переработкой?
Виноград на лозе не раз обрабатывают пестицидами от вредителей и болезней. Часть пестицидов смывают дожди, а часть остается на гроздях, поэтому у винодела возникает закономерный вопрос: нужно ли мыть виноград?
В промышленных условиях виноград не моют по экономическим и экологическим соображениям: нужно много воды, а затем эту грязную воду нужно куда-то слить. И этот сток должен отвечать экологическим нормам.
В домашних условиях я рекомендую мыть грозди холодной проточной водой. Все рассказы, что можно смыть дикие дрожжи, которые вызывают брожение, — вымысел. Смыть эти микроорганизмы с поверхности ягоды, покрытой защитным воском, сложно. А вот от химикатов, пыли, грязи, множества паучков, ос, уховерток и божьих коровок вы точно избавитесь.
Сейчас я всегда мою виноград — и брожение наступает в те же сроки, что с немытым.
Есть два основных способа сбраживания:
Расскажу подробнее, как подготовить материал для обоих.
Белый способ. Виноград прессуют, чтобы получить сок, который и сбраживают. Для этого надо отделить виноградный сок от кожицы ягод, косточек, а иногда и гребней винограда. Дома это можно сделать на винтовом или гидравлическом прессе. Последний проще в использовании и дает больше сока.
Предварительно можно отделить вручную ягоды от гребней. Гребень, напомню, это скелет грозди винограда без ягод. Но прессовать можно и с гребнями. При прессовании они создают дополнительные каналы — и сок отжимается быстрее.
Красный способ. Мезга — смесь виноградного сока, кожицы ягод, мякоти и семян. Гребни также можно не отделять. Но когда брожение закончится, получившийся материал нужно отжать прессом и отфильтровать.
При брожении на мезге в виноматериал переходят компоненты из кожицы — красящие вещества (антоцианы) и «мягкие» танины, а из семян и гребней — дубильные вещества, они же «грубые» танины. Брожение сусла на мезге делает будущее вино более ароматным, с насыщенным цветом и вкусом.
Я делаю вино только красным способом, отделяя гребни, и выдерживаю на мезге шесть суток.
Когда я помыл виноград, сразу срываю ягоды с гребня и тщательно перебираю: удаляю зеленые, подгнившие и поврежденные осами. Затем измельчаю виноград вручную в тазу.
Теперь у нас есть сусло или мезга. Чтобы они начали бродить, нужно перекрыть доступ кислорода и добавить дрожжи. Размножаясь, они съедают сахара — глюкозу и фруктозу — и выделяют этиловый спирт с углекислотой.
На винзаводах обычно используют чистую культуру дрожжей (ЧКД), которую покупают у специализированных предприятий. Применяют ЧКД так: сусло обрабатывают сернистым газом — SO2, или его производными — сильнейшими антисептиками. В результате вся дикая микрофлора гибнет и сусло становится стерильным.
Затем в сусло добавляют суспензию культурных дрожжей. Конкурировать за питание им не с кем. В результате вина с разных заводов, приготовленные на одной культуре дрожжей, обезличены и похожи как близнецы. Поэтому некоторые винодельческие предприятия культивируют на своих виноградниках собственный штамм диких дрожжей, что делает их вино узнаваемым.
В домашнем виноделии также применяются специальные дрожжи, которые можно заказать по интернету. Но многие виноделы предпочитают дикие дрожжи, которые живут на ягодах изначально. Даже если помыть виноград холодной водой, они останутся, начнут потреблять из сусла питательные вещества и размножаться.
Я использую для вина дикие дрожжи.
Добавлять или не добавлять воду в сусло перед брожением?
На винзаводах воду специально не доливают, но она все равно попадает в сусло или мезгу, например с суспензией ЧКД или с осветляющими препаратами.
В домашних условиях добавлять воду, на мой взгляд, не нужно, если для вас важнее качество вина, а не количество.
Некоторые виноделы доливают воду при повышенной кислотности винограда. Но мне кажется, что из такого сырья вообще не стоит делать вино. Вода снизит кислотность, но сама кислота никуда не исчезнет, просто упадет ее концентрация. Попутно снижается концентрация сахаров и красящих веществ, а потому вино получится бледным, тусклым и подойдет только для перегона на виноградную водку.
Количество тары рассчитывают так: 10 килограммов винограда дают 7 литров вина, если не добавлять в сусло или мезгу воду. Первые две фазы брожения длятся от двух до четырех дней, зависит от температуры. На этих этапах емкость нужно заполнить максимум на ⅔, поскольку в процессе будет образовываться пена. На следующих стадиях пены не будет и емкость для брожения можно заполнять до верха.
Я делаю вино только в стеклянных бутылях различной вместимости — от 3 до 20 литров. Это удобно, поскольку весь процесс можно контролировать визуально: видно, когда закончилась вторая стадия — бурного брожения, когда дрожжи начали выпадать в осадок, когда начал кристаллизоваться винный камень. С любой другой емкостью так не получится.
Я не рекомендую использовать пластиковую тару. Можно провести первые три этапа брожения — до трех суток — в пластиковой бочке, но дображивание и выдержка в них нежелательны. Причина — любой полимерный материал состоит из сложной смеси молекул разной степени полимеризации: длинных, средних, коротких и очень коротких. Когда вино долго хранится в пластике, в него начинают переходить короткоцепочечные молекулы полимера. Из-за этого в вине появляется посторонний вкус, запах, а главное — токсичность.
Что нужно контролировать при брожении
На скорость размножения дрожжей влияют многие факторы, расскажу об основных.
Температура. Для красных вин оптимально +20…25 °C, для белых — +14…18 °С. При температуре ниже +12 °C дрожжи впадают в анабиоз, то есть засыпают. Но когда температура вновь вырастет, брожение возобновится. При температуре выше +35 °C дрожжи погибают — даже если охладить виноматериал, брожение больше не начнется.
Добавлять ли сахар при брожении?
Если сахаристость винограда низкая, то можно добавить сахар в вино. Но делать это лучше порциями, после того как выбродил весь сахар, который был в сусле. Это можно определить визуально — когда углекислый газ перестанет выделяться — или по запаху и другим характеристикам.
Если сахара в сусле будет слишком много, дрожжи будут медленнее работать и станут «ленивыми», то есть перестанут производить спирт.
Наличие кислорода. Хотя спиртовое брожение должно проходить без доступа кислорода, дрожжам время от времени нужен воздух. Для этого виноматериал переливают. Как часто — расскажу ниже.
Брожение условно можно разделить на несколько этапов:
Первые две фазы брожения сусла занимают обычно 2—3 дня. Их можно проводить в открытых емкостях — 15—20-литровой эмалированной кастрюле, пластиковой бочке, деревянных кадках.
Емкость заполняют на две трети, потому что при брожении выделяется углекислый газ и объем сусла сильно увеличивается. Емкость накрывают марлей от назойливых плодовых мушек — дрозофил. Яйца этих мушек всегда присутствуют на винограде и не смываются водой.
Во время первой и второй фаз брожения на поверхности сусла образуется шапка. Если ее не трогать, то качество вина будет ниже, поскольку на поверхности шапки развиваются бактерии, которые выделяют в виноматериал уксусную кислоту. Поэтому 5—6 раз в сутки шапку надо разрушать.
Для этого сусло перемешивают деревянной плоской палкой или слегка наклоняют бутыль, вращают ее, а затем резко останавливают. Чтобы предупредить уксуснокислое брожение, я накрываю бутылки медицинскими перчатками и периодически стравливаю избыточное давление углекислоты. Вместо перчаток можно использовать гидрозатвор.
Когда фаза бурного брожения закончится, сусло переливают в емкость для третьей и четвертой стадий брожения. После этого можно уже отделять мезгу.
Я отделяю мезгу сначала самотеком. Для этого переворачиваю бутыль вверх дном, почти вертикально, чтобы произошло самопрессование мезги. Затем извлекаю мезгу из бутыли в большой дуршлаг с марлей и аккуратно отжимаю вручную. Полученный материал снова заливаю в бутыль, а мезгу выкидываю.
Третья и четвертая стадии брожения проходят спокойно, поэтому бутыль заполняю виноматериалом под горлышко. Снова надеваю медицинскую перчатку, прокалываю иголкой два-три пальца для стравливания образовавшегося углекислого газа или ставлю гидрозатвор.
Дображивание нужно довести до того момента, когда дрожжи полностью съедят сахар. О том, что брожение закончилось, можно понять по двум признакам: пузырьки углекислого газа прекратят выделяться в гидрозатворе, а если используете резиновую перчатку — она сдуется.
Во время третьей и четвертой стадий брожения на дне емкости накапливается осадок из отмерших дрожжей. В стеклянной посуде его хорошо видно. Его необходимо отделить, иначе пойдет разложение дрожжей под действием собственных ферментов и вино приобретет неустранимый неприятный дрожжевой привкус.
Чтобы отделить виноматериал от осадка, его переливают. Для этого понадобится шланг. Я использую шланги с внутренним диаметром 10—12 мм. Шланг нужно привязать к деревянной палке так, чтобы его конец был выше конца палки на 20—25 мм. Благодаря этому осадок из переливаемой емкости не засосется и останется там.
Емкость с вином устанавливают так, чтобы ее дно было выше горловины той емкости, куда переливают. Дальше опускают конец шланга с палкой в емкость с вином и переливают вино в чистую емкость, где оно будет дображивать. Вино доливают до самого верха, оставляя минимальное количество воздуха над поверхностью. Горловину нужно закупорить гидрозатвором или тонкой резиновой медицинской перчаткой.
Переливать вино через край, наклоняя емкость, нельзя. Осадок дрожжей, который собрался на дне, очень подвижный. Если емкость наклонить, он сразу придет в движение и попадет в новую емкость вместе с жидкостью.
Красные вина после окончания спиртового брожения проходят стадию молочнокислого брожения: яблочная кислота под действием особых бактерий превращается в молочную кислоту и вкус вина смягчается. Для этого температура вина должна быть выше +20 °C. Длится молочнокислое брожение 2—3 недели.
На дне бутыли виден осадок. Он ни в коем случае не должен попасть в другую бутыль, когда будете переливать
То, что получается после спиртового брожения, — это молодое сухое вино с содержанием спирта 9—13% об. и остаточным содержанием сахара до 4 г/л, если в сусло не добавляли воду и сахар.
Теперь это вино необходимо выдержать еще не менее 90 дней, чтобы осели дрожжи и образовался винный камень — смесь двух солей винной кислоты: кислой калиевой соли винной кислоты KC4H5O6 и средней калиевой соли винной кислоты K2C4H5O6, которые выпадают в вине при выдержке. За этот срок вино нужно перелить не меньше 3—5 раз — тоже с помощью шланга, который привязывается к палке.
Осадки и их верхний уровень хорошо контролировать в стеклянной посуде, а вот в непрозрачной это сделать гораздо сложнее. Здесь нужно выработать привычку: переливать не реже раза в месяц до полного вызревания вина.
После каждого перелива емкость, в которой выдерживается вино, нужно долить таким же вином. Обычно у винодела в процессе переливов образуется небольшой остаток — его и доливают. Наливают до самого края, чтобы над поверхностью остался минимальный объем воздуха, и плотно закупоривают.
На этом процесс получения сухого вина завершен, его можно разливать. Если начали делать вино в августе-сентябре, это будет март-апрель следующего года. Вино сразу наливают в тару, в которой оно будет храниться. Я разливаю вино в темные бутылки. Напомню, что из 10 килограммов винограда получается 7 литров вина, если не добавлять в сусло воду.
Хранить вино лучше в темном прохладном месте — при температуре не выше +12 °C. Но без дополнительных усилий сухое вино хранится не более двух лет: оно остается живым, дрожжи в нем замедлились, но не исчезли. Чтобы продлить жизнь вина, его необходимо консервировать.
Как консервировать вино
При хранении сухое вино подвергается уксуснокислому брожению. Чтобы вино можно было хранить годами, его консервируют такими способами:
Пастеризация вина — нагрев до температуры не выше +70 °C в течение 25—30 минут, что уничтожает все микроорганизмы в вине. Также пастеризацией можно вылечить следующие болезни вина:
Но у пастеризации есть и минусы. После гибели микроорганизмов напиток теряет пробиотические свойства. Кроме того, пастеризованное вино лишается части вкуса и аромата, а также не становится лучше от долгой выдержки. Из-за этого виноделы стараются избегать пастеризации.
Если решите пастеризовать вино, необходимо запомнить следующие правила:
Температурные режимы пастеризации разных видов вин:
Длительность пастеризации вина зависит от объема бутылки:
Когда время истекло, кастрюлю снимают с плиты. Охлаждают бутылки с вином до +30…35 °C, затем вынимают их из воды и вытирают насухо. Чтобы проверить герметичность укупорки, бутылки переворачивают вниз горлышком. Если подтекает — уплотняют пробки или заменяют на стерилизованные. Когда бутылки остынут до комнатной температуры, их переносят в место постоянного хранения — подвал или погреб.
Сульфитация вина — введение в него диоксида серы, SO2. Он угнетает деятельность микроорганизмов, подавляет действие окислительных ферментов и предотвращает образование продуктов окисления.
Диоксид серы при нормальных условиях — газ. Потому дома невозможно ввести в вино точное его количество. Применяют кристаллические продукты — пиросульфит калия или натрия. Нужное количество пиросульфита растворяют в воде и добавляют в готовое вино.
Например, на 10 литров десертного вина нужен 1 г пиросульфита калия. Его растворяют в 70 мл воды при температуре не выше +15…17 °C, вносят в вино и хорошо перемешивают. Лучше внести раствор в пустую посуду, а затем заливать вино. При таком способе диоксид серы точно распределится по всему объему равномерно.
