Как проверить строителей?
Подскажите, пожалуйста: 1. Строители сказали, что загрунтовали стену из пеноблоков перед нанесения штукатурки. Штукатурные работы еще не проводились. Возможно ли проверить, что была нанесена грунтовка и как это сделать? 2. Предстоит возведение внутренней перегородки из пеноблоков, но нет возможности проконтролировать сам процесс. Возможно ли проверить после проведения работ, что стыки перегородки были закреплены к полу и стенам, а не просто уложены на раствор?
Мастеров онлайн: 481 Заказов в неделю: 1 101 Предложений в сутки: 948
А зачем нанимать таких строителей если есть сомнения я просто не понимаю вы где их находите? Мое мнение клиент ни должен ходить и вникать во всю суть процесса.Договор подряда есть и все проблемы нормальная фирма или мастер не будут артачится переделать так как это сервис и возможно будущие клиенты! Если вы им изначально не верите то зачем вообще нанимать?
А как проверить, что это «нормальная фирма»? Вначале все себя хвалят, а в итоге получается лотерея. Когда нанимали, общались с бригадиром. Проверять собираемся мастеров, т.к. неряшливость в работе уже успели заметить, да и бригадир постоянно на объекте не сидит. Или вы считаете, что переделывать, если что-то отвалится будет лучше и для нас, и для фирмы?
А пыль со стен перед грунтовкой убирать надо? Пылесоса мы не заметили, может тряпкой помахали..
)))Нет обычно все сметается а грунтовка для того и нужна она создает пленку пропитывает основу и склеивает пыль которую нельзя удалить и когда штукатуришь то смесь липнет к стене а не отпадает просто есть различия в грунтовках например глубокого проникновения для сыпучих материалов как известковые штукатурки или газобетоные стены.Объяснять долго все мелочи просто совет если есть недоверие на начальном этапе лучше не мучить себя и других так как возможно вы будите требовать от них уровня выполнения работ которого они просто никогда не делали.А в процессе ремонта будите мотать нервы себе и людям потому что вы после каждого этапа будите выходить сюда и спрашивать а какой расход а как это делать и будите думать отпадет или нет.
если вы строитель вам трудно определить.брызните водой и смотрите впитывается вода или стекает..
Брызните воды на стену,если скатывается на пол при условии что стена не пыльная значит грунтованная,но лучше перед укладкой погрунтовать.2-присутствие лично.
Штукатурка и грунтовка стен: как понять, что всё идеально?
Продолжаем серию публикаций по проверке работ. Чек-лист приемки ремонта. Шаг 2 из 15.
Итак, восстановление однородности стен и их выравнивание при помощи штукатурки. Тут тоже есть правила, которых нужно придерживаться и которые регламентируют, чего не должно быть ни в коем случае.
Если конкретнее, то правило здесь одно-единственное — на финише штукатурных работ вы должны видеть прямые и ровные несущие стены с правильной геометрией: углы между стеной и полом, стеной и потолком, прилежащими стенами должны быть прямыми (ровными и острыми, без ямок, выбоин и т. д.). Это в дальнейшем позволит вам получить правильно и прочно установленные перегородки, хорошее примыкание плинтусов, ровные внутренние углы на чистовой отделке.
Теперь о том, чего не должно быть ни в коем случае. Сверьтесь по списку ниже…
Это определенно должно отсутствовать:
1. Отслоения штукатурки. Простучите стену в нескольких случайных местах, чтобы проверить, нет ли глухого звука.
2. Трещины, сколы, выбоины. Тут почти без комментариев. Их наличие говорит как минимум о неправильно разведенной смеси, а в целом — о халатном отношении к работе. Исключение: цементная штукатурка (трещины могут быть, главное — чтобы при простукивании не было глухих звуков) или разные основания стен (например, кирпичная стена стыкуется с монтажной).
3. Острые, тупые углы. Вспомните про правило прямых углов и правильную геометрию. Все углы проверяются лазерным уровнем, чтобы были 90 градусов, что оговаривается до проведения работ (например, под угловую кухню).
4. Отклонение от вертикали более чем на 1 мм на метр высоты и 5 мм — на всю высоту. Минимальный наклон тут допустим, но строго в рамках указанных значений. Иначе будут проблемы с монтажом мебели и визуальные огрехи. Соответствие проверьте лазерным уровнем.
5. Отклонения, перепады в толщине стены более чем на 1 мм. Толщина стен в проеме с одной стороны должна быть такая же, как с другой.
6. Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лязг более чем на 1 мм от вертикали. Наличие чревато проблемами с завесами и правильным монтажом окон/дверей.
7. Радиус фигурных поверхностей превышает проектный более чем на 5 мм. Это говорит о низкой квалификации мастера.
8. Следы случайной штукатурки на окнах, постаментах, полу. Согласно нормам качественного ремонта, всё должно быть зачищено и очищено. Поверхности должны быть гладкими, штукатурка вокруг выступающих элементов — ровной. Порезы о слои штукатурки недопустимы!
И напоследок один, но очень важный нюанс:
Проверяйте допустимые отклонения, градусы только при помощи современного инструмента (например, лазерного уровня). Никакие кубики, журналы, обложки книг, транспортиры, глазомер не могут гарантировать точность при измерениях на квадратные метры!
Итак, помним, что хоть это и подготовительные работы, но они также очень важны. А то читали мы тут на форумах у «многоуважаемых ремонтников», что подготовительные работы не так уж и важны, ведь многое потом не будет видно, поэтому где-то можно ими и пренебречь. В корне с этим не согласны. Изначально правильная геометрия помещения закладывается именно на первоначальных этапах. А что думаете вы по этому поводу? Встречали ли таких «псевдоремонтников»?
Найдены возможные дубликаты
Всё же, очевидно, что автор в отделке не понимает нихрена.
— при выдерживании геометрии как заявил автор, в типовой квартире можно влететь на штукатурку в объеме в 2-3-4 раза превышающем обычную штукатурку с прямыми углами в нужных местах.
Оконные и дверные откосы. Оконные делаются после монтажа окна. Дверные можно заштукатурить, но точность более +-5мм избыточна для обычных дверей.
И лазер совсем не панацея от кривизны. Дешёвые лазеры могут врать больше чем обычные пузырьковые уровни и угольники.
Отдельной ачивки заслуживает фраза «кирпичная стена стыкуется с монтажной»
5мм это не точность для дверей, торчать опанелка будет.
Речь не про двери, а про дверной проём, который пеной заполняется. Там зазор 10-30мм между дверным блоком и проёмом
Автор явно не дружит с геометрией, ибо главна она для дел наших.
Ага, а потом..Парни..тут надо бы переделать, но я за это уже заплатил.
а что такое? кушать-то хочется)))
вы, наверное, профессиональный штукатур) Делаем по этим чек-листам почти 10 лет
Если геометрию не выдержали строители, то выдержать ее штукатуркой непросто и не дешево. За запросы автора захочет денег и сам отделочник (за дополнительные проблемы и объем работы) и расход материала впустую. Не забываем про толщины и сроки просушки слоев. Помним и про потерянную площадь помещений. На кривых стенах толку добиться очень сложно. Но можно привести в относительный порядок без фанатизма. Часто «вытягивают» сам угол, на размер угольника, немного «заваливая» уклон к середине стены. Дополнительный расход штукатурки (чаще правда уже шпатлёвки) небольшой. Вообще в глаза не бросается. Визуально прямые линии и прямые углы, что и требуется.
ха-ха, спасибо, после вашего комментария создадим чек-лист «как не должно быть»
Елена Воробей отдыхает)
Про проемы согласен. Это для дверников. А про полную геометрию. тут уж от мастеров зависит. И цена, соответственно, Выше. Все это важно, имхо,- полы, двери. Для оконных откосов не приоритет. Если не мозаика.
Попросили доделать электрику в квартире, прямо во время сдачи, после ремонта. Ставлю розетку и непойму, то ли руки кривые, толи после суток глаза в кучу. Слышу в кухне отборный мат и понимаю, что стену волной с гребнем под сантиметр. Мастер нанял узбеков которые пару раз прошлись штукатуркой и наклеили очень недешевые обои. Даже плинтус не прикрутить на такие стены. Не понятно как можно утверждать, что подготовка это неважно?!
ВОТ! треш, конечно случай
Проверяйте допустимые отклонения, градусы только при помощи современного инструмента
Сделай нормальный прямой угол (в данном случае 1200х900х1500) и не парься
Автор, а сколько в квартире несущих стен? Ну, чтобы сделать точные измерения на квадратные метры.
Скажите, а как проверить несущая стена или нет?
Чево не выравняют, потом краской укроют.
обои потолще и порядок
Теоретически возможно. Смотря какая краска.
Этому учили в ПТУ СССР.. ))
Да?? Вы видать не строитель.. В ПТУ учили нормально. ))
Нормально, но допуски не более 1 мм, это за гранью фантастики.
А фантастика это удел гуманитериев.
Смотря какие требования. 1мм это и при СССР было. _
Ответ на пост «Советы по приёмке квартиры. Нормативы»
У автора конечно есть зачатки писательского таланта, но прежде чем хвалиться собой и учить других людей, нужно самому разобраться в вопросе. Отношение к строительству или проектированию он имеет весьма косвенное, возможно он дизайнер или отделочник-самоучка.
1. Приёмка. Куда мне идти и кого искать?
мастер дома (ведёт контроль за строительством и шевствует над прорабами бригад с момента заливки фундамента),
Спрашиваем где кого искать и неистово врываемся в его покои
Рекомендую неистово врываться только в туалет у себя дома
Больше им делать нечего, чтобы толпой ходить за каждым участником д/с. Например в доме 500 квартир или больше- все эти люди будут организованно устраивать шоу 500 раз?
БОЛЬШЕ НИКАКИХ АВТОГРАФОВ! Некоторые застройщики пытаются дать Вам ключ в обмен на подпись в акте приёмке-передачи
Единственная умная фраза за весь абзац.
Для приёмки стяжки рассмотрим СП 71.13330-2017, раздел 8.14, смотрим таблицу 8.15. Здесь Вы также найдёте допустимые отклонения
Ну так какое допустимое отклонение стяжки?
Далее осмотрим санузел на предмет нарушений норм при монтаже сантехники. Читаем СП 30.13330-2016. Возможные нарушения отражены в пунктах:
Трубопроводы систем горячего водопровода (подающие и циркуляционные, кроме подводок к приборам) следует изолировать для защиты от потерь тепла.
На каких «Ваших» трубах? Речь в данном пункте идет о стояках, а не о любых трубах.
п. 5.4.12 Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается предусматривать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода.
Автор, ты о чем вообще? Ты знаешь, что такое проходные каналы? Это такие сооружения для прокладки трубопроводов, в которых можно пройти.
п. 5.4.13 При совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, сеть холодного водопровода необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством теплоизоляции.
В квартирах нет каналов. Никаких.
Ты хочешь требовать, чтобы тебе поставили компенсаторы? Ты знаешь вообще для чего они нужны?Сколько их должно быть и где они устанавливаются? Они ставятся примерно через 5-6 этажей в зависимости от типа компенсатора и их компенсирующей способности. Похоже и в этом вопросе ты не разбираешься.
п.5.5.5 Тепловую изоляцию следует предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячего водопровода, кроме подводок к водоразборным приборам.
Когда ты начнешь пытаться разбираться в вопросах? Подводки к приборам- это те трубы, которые идут от стояков. Подающие и циркуляционные трубопроводы- это и есть стояки.
Ты по своему желанию можешь упаковать ВСЕ трубы в изоляцию, но нормы этого не требуют.
Это не ты определяешь необходимость установки редукторов давления, а проектная организация. Этажи на которых ставятся редуктора указаны в проектной (рабочей) документации, это те этажи, напор на которых выше 45м (
Совершенно не лишним будет осмотреть фановый стояк. Трещины в канализационном стояке Вам совершенно ни к чему.
Ты знаешь, что такое фановый стояк? Не знаешь. Это вентиляционный стояк, который выводится на кровлю. Это продолжение канализационного стояка от верхней квартиры и выше крыши. В многоэтажных домах фановых стояков нет. Там иная схема вентиляции канализации.
Хотел дальше прокомментировать это околостроительное эссэ, но понимаю, что это бесполезная затея. Это беллетристика уровня студента второго курса.
Какой вывод? Автору нужно разобраться самому, прежде чем стучать себе кулаком в грудь и пытаться учить других.
Советы по приёмке квартиры. Нормативы
Более того, на просторах интернетов чрезвычайно проблематично найти подобного рода подборки, а долгие скитания приводят в большинстве случаев на форумы, где из пятидесяти экранов теста добывается один-два ГОСТа или СНиПа.
Я постарался записать каждый недочет с каждой осмотренной квартиры, найти на него нормативы, и готовый чеклист предлагаю к просмотру. Если Вам или Вашим друзьям-знакомым в ближайшем будущем предстоит пройти процедуру приёмки, думаю, потраченное на прочтение поста и/или просмотр ролика время будет проведено с пользой.
Для приёмки стяжки рассмотрим СП 71.13330-2017, раздел 8.14, смотрим таблицу 8.15. Здесь Вы также найдёте допустимые отклонения, однако, в отличии от штукатурки, здесь явно прописано, что не допускаются трещины и приподнятые кромки. Как правило, кромки поднимаются у стен и гильз стояков отопления и водоснабжения. Обратите на это внимание.
После всех «исследований» имеет смысл замерить площадь комнат и свериться с указанной в ДДУ площадью. Обычно, фактическая площадь чуть превышает заявленную. Кроме того, внимательно читаем абзац «обязанности застройщика». Например, на продемонстрированной в ролике квартире отсутствовал внутренний водопровод, хотя по документам он должен быть смонтирован. Указываем все несостыковки.
Теперь пришло время вернуть ключи и сесть писать претензию. Здесь потребуются навыки грамотной речи и официального изложения мыслей. Описываем все недочёты и ссылаемся на нормативный документ, который свидетельствует о явном нарушении технологии. Важно отметить то, что Вам должны предоставить доступ во все помещения квартиры и дать возможность осмотреть все элементы. Например, Вы не сможете оценить герметичность труб, если воды в доме нет. Без электричества не дать заключение о работоспособности электропроводки, а без дверной ручки балконной двери (ДАЮ ЗДЕСЬ ОСОБЫЙ АКЦЕНТ) Вам не выйти на лоджию и не оценить качество проведённых работ. Требуйте предоставить ручки для оценки работы фурнитуры окон и дверей, а также для доступа на лоджии. В противном случае перенесите осмотр квартиры на более поздний срок, когда монтаж оконных и дверных конструкций будет завершен.
Для чего применяется грунтовка в отделочных работах?
Очень часто на строительных форумах, новички задают вопрос: нужно ли грунтовать ту или иную поверхность грунтом глубокого проникновения? Задается этот вопрос настолько часто, что стала очевидной необходимость разъяснения свойств и назначения грунтовки: для чего она нужна и нужна ли вообще? Мы попытаемся максимально понятными словами ответить на распространенные вопросы по этой теме.
Свойства
Очень поверхностно считается, что грунтовка улучшает адгезию (сцепление) слоев с основанием. В общем-то это верное утверждение, но немного дилетантское. Грунтовка косвенно влияет на адгезию, разберемся почему. По сути, латексная эмульсия делает две важные вещи с поверхностью: укрепляет ее и благодаря тончайшей пленке уменьшает впитываемость. В свою очередь, укрепление и ограничение впитываемости влияет на адгезию. Хорошо усвоив это принцип, можно безошибочно определять: нужно ли грунтовать в конкретном случае или нет.
Разберем эти два свойства по отдельности. Укрепление поверхности. Когда поверхность рыхлая, пылит и разрушается от легкого механического воздействия, грунтовка будет очень полезна. Она проникнет глубоко под поверхность и свяжет слабо сцепленные частицы, тем самым образуется устойчивое к отрыванию основание. При достаточно прочной поверхности, зачастую встречаются ситуации, когда она покрыта пылью и удалить пыль проблематично по тем или иным причинам. Поэтому грунт будет также полезен: он свяжет частицы пыли с основанием, как бы приклеит их и сделает единым целым с поверхностью.
Ограничение впитываемости. Многие поверхности обладают достаточной прочностью, однако слишком пористые и активно впитывают воду. Зачастую это мешает последующей отделке: наносимая смесь может слишком быстро высыхать и мешать удобному нанесению. Обойный клей будет высыхать быстрее, чем будет приклеена обоина, гипсовая шпаклевка начнет схватываться быстрее, чем ее разравняют. В этой ситуации грунтовка нам поможет решить подобные проблемы.
А бывает и так, что поверхность основания прочная, без пыли и практически не впитывает воду. Такими свойствами обычно обладает бетонная и многие другие поверхности. В этих случаях грунтовка не обязательна!
Зачастую, обильно прогрунтованная поверхность может мешать быстрому просыханию слоев. Это не значит, что обработанная грунтовкой поверхность не дышит и не пропускает влагу. Вполне пропускает и дышит. Но гораздо меньше, чем в естественных условиях.
Назначение
Как мы уже выяснили, грунтовка предназначена для укрепления слабых, осыпающихся оснований и связывания пыли, а также для ограничения впитываемости. По большому счету грунтовать можно все поверхности перед нанесением штукатурки, шпаклевки, покраски, обоев и прочего. Рассмотрим некоторые распространенные примеры применения грунта, а также те случаи, при которых грунтовка не нужна.
Диффузию частиц цемента в основание не стоит принимать во внимание, ибо для стяжки важна не столько адгезия к основанию, сколько прочность собственного слоя.
Хочется отдельно выделить наливные полы: в данных смесях происходит несколько иная химия, в сравнение с обычным раствором и поэтому нужно следовать рекомендациям производителя. Это не относится к обычным ЦПС-смесям типа «пескобетон».
А вот поверхность залитой стяжки или наливного пола грунтовать нужно однозначно! Это укрепит слой от вышаркивания и предотвратит излишнее пыление.
При удалении старых обоев и поклейке новых без замазывания изъянов, необходимости в грунтовании нет. Поверхность уже пропитана старым обойным клеем, тем самым основание не впитывает обильно воду.
Как проверить качество грунтовки?
В продаже имеется великое множество различных марок грунта глубокого проникновения. Очень часто встречается некачественный продукт: после обработки таким составом, поверхность продолжает активно впитывать влагу. Не всегда на глаз можно определить, образовалась прочная пленка на поверхности или нет.
После некоторых грунтовок, например СТ17, светлая поверхность заметно темнеет. Однако после грунтования некоторыми составами, предназначенными преимущественно для финишных работ, обработанная поверхность визуально не отличается от негрунтованной.
Существует простой визуальный тест, который поможет отличить настоящий грунт от непонятной белой «жижы». Для оценки понадобится чистая, негрунтованная поверхность, которая нормально впитывает воду и темнеет. Стены, отшпаклеванные гипсовой шпаклевкой, например фугеном, отлично для этого подходят. На полимерных шпаклевках эффект будет не так заметен, однако и на них можно производить подобную оценку.
Итак, испытуемым составом обрабатываем небольшой участок, буквально несколько мазков кистью. Из-за того, что поверхность немного впитала грунт, этот участок потемнеет. Теперь следует немного подождать подсыхания (обычно не более получаса), когда пятно посветлеет.
Ну а затем обработать стену этим же составом валиком, поверх нашего пятна и более. При качественной грунтовке, заранее прогрунтованный участок будет сильно отличаться визуально от всей поверхности. Наше пятно не будет темнеть, ибо участок уже не поглощает активно влагу. Если же пятна не различить, то вы используете белую водичку с акриловым запахом.
Бетонконтакт
Многие мажут бетонконтакт везде, где есть намек на его применение. По факту же, у этого грунта обнаружилось только одно полезное место применения. Это места, где нет возможности удалить старую краску. В остальных местах бетонконтакт зачастую может быть не только бесполезен, но и вреден.
Кто-то наносит его перед заливанием стяжки, не подозревая, что многие вариации этого продукта не являются стойкими к щелочи, а раствор это щелочная смесь. В итоге слой бетонконтакта попросту растворяется под агрессивным действием цемента.
По итогу получилось многовато текста, но теперь вы можете сразу понимать о назначении грунта в той или иной ситуации.
Грунтовка стен под покраску: все о выборе материала и правильном его нанесении
По окончании ремонта хочется, чтобы его результат сохранился надолго. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Пренебрежение технологией проведения работ приводит к тому, что через короткое время окрашенные стены начинают растрескиваться, покрытие отслаивается и опадает. Чтобы этого не произошло, необходима грамотная грунтовка стен перед покраской. Разберем, как сделать все правильно.
Все о грунтовании стен
Нужно ли грунтовать стены перед покраской
Начинающие отделочники не всегда понимают, зачем проводятся подготовительные работы. Им кажется, что самое главное — выровнять основание, потом смело можно красить. На деле это не совсем так. Действительно, перед окрашиванием очень важно выровнять покрытие. Не должно быть перепадов, трещин и других изъянов. Поэтому первый шаг грамотной подготовки — это выравнивание. Его можно сделать разными способами: гипсокартоном, штукатуркой и т.д.
На последнем этапе чаще всего наносят финишную шпаклевку, которая станет базой для покраски. Следующий обязательный шаг — это грунтование. Оно необходимо, потому что грунт:
Существуют материалы с особыми свойствами. Они способны увеличить влагостойкость поверхности, предотвратить появление плесени и т.д.
Грунтовка специальная Tikkurila Otex Akva 0,9 л
Типы грунтов
Ассортимент грунтовок для стен под покраску разнообразен. По типу основы их все можно разделить на несколько групп.
Оптимальным и наиболее востребованным вариантом можно считать универсальные грунтовки, которые подходят для почти любых материалов. Они улучшают адгезию основы и укрепляют ее, но не обладают специальными характеристиками. Однако в большинстве случаев последнее и не требуется.
Грунтовка интерьерная Ceresit IN-10, 10 л
Специфические характеристики растворов
Если в помещении особые условия, возможно, понадобится выбрать праймер специального назначения. Это может быть грунтовка:
На упаковке препарата обязательно будут рекомендации по его применению. Указаны типы материалов, с которыми он сочетается и условия нанесения. Пренебрегать этой информацией не стоит. Если средство нужно каким-то образом подготовить к работе, это тоже должно быть указано.
Грунтовка для сухих и влажных помещений Axton, 10 л
Сколько сохнет грунтовка перед покраской
Это очень важный момент, влияющий на качество и скорость ремонтных работ. Производитель всегда информирует о времени высыхания раствора. Однако это примерная величина, причем почти всегда указывается не конкретное число, а временной промежуток, в течение которого нужно ожидать застывания состава. Это происходит потому, что на скорость отвердения средства оказывают влияние различные факторы:
Сказать точно, сколько сохнет грунтовка перед покраской невозможно. Это нужно определять визуально. Следует выждать время, рекомендованное производителем, после чего потрогать праймер рукой. Если влага ощущается, окрашивание придется еще отложить.
Как рассчитать расход средства
Чтобы определить примерное количество материала, следует провести несложные расчеты. Для начала определяем площадь, которую требуется загрунтовать. Это можно сделать, умножив высоту каждой стены на ее длину, а затем сложив полученные результаты. Важно не забыть вычесть площадь дверей и окон. У нас должно получиться некоторое число квадратных метров.
Теперь определяем норму расхода средства. Она должна быть указана на упаковке. Редко когда в таком случае будет стоять одно число. Чаще показывается небольшая вилка величин. Связано это с тем, что разные типы основания впитывают по-разному. Зная, с каким именно покрытием предстоит работать, выбираем число и умножаем его на рассчитанное ранее количество квадратов.
Определяемся с количеством слоев. Если нужен один, останется только умножить полученный результат на коэффициент 1,15, чтобы получить некоторый запас материала. В случае, когда предполагается накладывать два или больше слоев праймера, умножаем рассчитанную величину на их количество, а потом на коэффициент. Так мы получаем примерное количество грунтовки, на которое ориентируемся при покупке.
Технология нанесения праймера
Перед началом работ следует подготовить инструменты. Минимальный набор:
Грунтование проводится на уже подготовленной поверхности. Она должна быть выровнена и хорошо очищена от пыли. Если основа пористая, к примеру, финишная шпаклевка или штукатурка, никакой дополнительной подготовки не потребуется. Гладкие поверхности, такие как двп, желательно зашкурить мелкозернистой шкуркой. Таким образом улучшится адгезия материала. Шкурку закрепляют на малярной терке, это значительно облегчает работу.
Когда покрытие подготовлено, приступают к грунтованию.
Так наносится первый слой грунта. Если основа слишком рыхлая или пористая, потребуется нанести праймер еще раз. В этом случае неважно, сколько сохнет раствор, второй слой накладывают на влажную основу. После этого ждут полного высыхания и только после этого, но не раньше, чем через сутки, приступают к покраске.
Грунтовка для дерева под покраску наносится чуть иначе. Процесс подготовки к ее нанесению начинается с обработки сучков, особенно, если древесина свежая. Шпателем удаляется смола, выступающая над сучками. При повторном ее появлении берем термопистолет и разогреваем фрагмент, собирая при этом вытекающую смолу. Затем шлифуем основу наждачкой. После собираем всю мелкую пыль смоченной в растворителе ветошью.
Все участки с сучками обрабатываем специальным изолирующим средством или шеллаком. Это предотвратит возможное вытекание смолы. Теперь нужно убедиться, что на основе нет жирных пятен или остатков смолы. При обнаружении удаляем их экстракционным бензином или нитрорастворителем. После этого можно приступать к грунтованию. Правильно будет накладывать состав на стену кистью. Обработка деревянных потолков проводится аналогично.
Ответ на вопрос, нужно ли грунтовать перед покраской шпаклевку, дерево, гипсокартон и другие материалы всегда будет положительным. Праймер укрепит покрытие, придаст ему дополнительные полезные характеристики, увеличит адгезию и снизит расход отделочных составов. Само же грунтование при этом проводится быстро и не требует ни особых физических, ни материальных затрат.
