Неисправность концевика передней двери.
Контакты концевика находятся внутри самого замка. Сначала решил проблему просто — у меня был подменный исправный замок. Новый замок уж слишком дорого стоит. Но потом все-таки дошли руки заняться проблемой вплотную.
Сначала снимаем обивку двери.
Далее аккуратно, начиная снизу, подковыриваем обивку, что бы отщелкнулись пистоны. Верхние углы обивки так же крепятся пистонами. После сдвигаем обивку вверх.
Я проверял обычным цифровым мультиметром. В общем подойдет любой прибор в режиме измерения сопротивления. При закрытом на 2 щелчка язычке замка сопротивление между контактами ДЗ не должно превышать нескольких ом. Если контакта нет или сопротивление плавает в пределах десятков ом, то замок требует ремонта. Аналогично проверяем работу остальных концевиков. Для проверки концевика КЗ-КО понадобится помощник, либо щупы мультиметра подключить к разъему через переходники, иначе рук не хватит.)) Для дополнительной проверки можно поставить перемычку между контактами ДЗ на ответной части разъема. При этом лампа должна погаснуть.
Если же дело не в замке, а при установке перемычки лампа не гаснет, надо проверить проводку на обрыв. Переключаем мультиметр в режим измерения напряжения. Минусовой провод подключаем на «массу», а плюсовым делаем замеры на ответной части разъема замка. На четырех контактах должно быть напряжение около 12 вольт (ДЗ, КЗ, КО и ЗЗ). Были случаи когда переламывались провода внутри гофры. В общем, кто ищет — тот всегда найдет.))
По поводу ремонта замка — в следующей статье.
Концевик двери. Идеальный аналог
В водительской двери отгнил провод концевика, да и сам концевик был уже сломан. Кусок одного из проводов коротил на кузов и машина отказывалась закрываться — думала что открыта дверь:
Родной концевик стоит негуманных денег, а жигулевский не поставишь — у него один выход против двух на фордовском. Но гугл в помощь — был найден концевик от Опеля с двумя контактами и по гуманной цене в 137 рублей:
Единственное, он имел другие выводы, поэтому я отрезал оригинальный(сгнивший) разъём и поставил обычные клеммы «мама» на два выхода:
Новый концевик крутится относительно своей оси и его можно повернуть не заламывая провода:
Последний этап — крепим всё саморезом к стойке:
Теперь центральный замок не глючит и появился родной зуммер невыключенных фар при выключенном зажигании.
Ремонт концевика сдвижной двери.
Всем привет. Сломалась у меня давеча кнопка сдвижной двери. Совсем развалилась. Во время морозов вывалилось всё наружу.
Пластик видимо от старости задубел и не выдержал напора пружины, сломался шток внутри кнопки в районе стопорного штифта. Посмотрев цены на эту кнопку немного прифигел от цены. Разложил всё на столе и стал думу думать как его восстановить. Нашёл в закромах два концевика от сигналицации, но проблема в том что его нельзя просто взять и поставить, так как они замыкают на массу а нам это не подходит. Первая мысль была использовать корпус от родного концевика как изолятор, распилить попалам и вставить найденный концевик внутрь а из задней части сделать разъём под родной штекер. Кстати это тоже получилось бы. Но мы не ищем лёгких путей. Я решил выточить новый шток взамен сломанного родного. Поиски материала привели всё к одному из найденных концевиков.
Взял что на фото левый. У него шток из довольно эластичного пластика и как показала практика он неплохо выдерживает морозы. Сначала удалил остатки старого штока, от него остался только кольцевой контакт.
Далее с помощью дрели как на токарном станке обточил шток чтобы он свободно ходил внутри кнопки. Перевернул и обточил хвостовик чтобы на него наделся кольцевой контакт. Посадил на суперклей и выступающую часть обрезал ножом.
Стопор отрезал от подходящей проволоки 1мм, и просверлил отверстие для него.
Вот что получилось. Всё помазал трансмисионным маслом и собрал. Шток должен легко перемещаться внутри кнопки.
Выдвигаем до конца шток, надеваем пружину на кнопку и вставляем в корпус. Утапливаем до конца и так держим пока не вставим контакты, они же являются стопором и не дают кнопке выскочить из корпуса. Кстати чтобы разобрать нужно проделать тоже самое, нажимаем кнопку и вытаскиваем оба контакта.
Всё, можно отпустить кнопку. Проверяем работоспособность и устанавливаем на автомобиль. Проверяем на автомобиле. Кстати изготовленный шток получился немного короче из за чего уменьшился ход кнопки. Чтобы компенсировать это я на двухсторонний скотч приклеил на дверь кусочек пластика, который также защитит краску от трения кнопки.
Почему сигналит машина?
Вроде бы все двери нормально закрываются и открываются, лампочка на приборной панели не горит, но тем не менее машина сигналит. В интернете некоторые люди пишут что это включается/отключается в конфигурации, но я такой настройки там не нашел. Поэтому решил очень внимательно проверить замки дверей. И прежде всего осмотреть замок задней двери, в который я еще не лазил.
Но для начала я проверил боковую сдвижную дверь. Потому что это самое простое и для проверки разбирать ничего не надо.
Но теперь надо этот же замок проверить в закрытом положении. Для этого сдвижную дверь надо закрыть и открыть заднюю, что бы через нее потом зайти в салон.
Теперь закрываем машину ключом и заходим в салон.
Открываем саму дверь и теперь прозваниваем контакты 1 и 3. Сопротивление между ними так же должно быть около 5 ом. Желательно не более 7 ом. Тут тоже оказалось все хорошо и поэтому я перешел к замку задней двери.
Контакты 3-2 должны быть замкнуты когда дверь закрыта. Если бы с ними была проблема, тогда горела бы лампочка на приборке. Контакты 3-6 и 3-7 это положение ключа (откр./закр.), но в моем замке личинки нету, поэтому они не используются. 3-9 тоже не используется, потому что к 9 контакту никакой провод не идет. 3-8 замыкаются когда замок закрыт. Тоже исправно. К тому же когда я закрываю рычажок замка, то остальные двери тоже закрываются. Значит и здесь все работает.
Остается разобраться с контактами актуатора. Здесь идут пары 1-4 и 1-5 в зависимости от того в каком положении находится актуатор. Вроде бы 1-5 — это открыт, а 1-4 закрыт. Замеры показали что сопротивление где-то порядка 17 ом. Критично ли это? И сколько должно быть?
Хорошо что у меня был подменный замок. Кстати, не обязательно для проверки подключать замок именно от задней двери. Замок от боковой двери имеет такую же распиновку. В общем на исправном замке сопротивление оказалось 7 ом, если китайский тестер не врет.)))
При подключении другого замка все стало работать нормально и машина перестала сигналить. Чуть позже буду разбираться в чем дело, моторчик актуатора умирает или где-то плохой контакт.
Почему сигналит машина?
Вроде бы все двери нормально закрываются и открываются, лампочка на приборной панели не горит, но тем не менее машина сигналит. В интернете некоторые люди пишут что это включается/отключается в конфигурации, но я такой настройки там не нашел. Поэтому решил очень внимательно проверить замки дверей. И прежде всего осмотреть замок задней двери, в который я еще не лазил.
Но для начала я проверил боковую сдвижную дверь. Потому что это самое простое и для проверки разбирать ничего не надо.
Но теперь надо этот же замок проверить в закрытом положении. Для этого сдвижную дверь надо закрыть и открыть заднюю, что бы через нее потом зайти в салон.
Теперь закрываем машину ключом и заходим в салон.
Открываем саму дверь и теперь прозваниваем контакты 1 и 3. Сопротивление между ними так же должно быть около 5 ом. Желательно не более 7 ом. Тут тоже оказалось все хорошо и поэтому я перешел к замку задней двери.
Контакты 3-2 должны быть замкнуты когда дверь закрыта. Если бы с ними была проблема, тогда горела бы лампочка на приборке. Контакты 3-6 и 3-7 это положение ключа (откр./закр.), но в моем замке личинки нету, поэтому они не используются. 3-9 тоже не используется, потому что к 9 контакту никакой провод не идет. 3-8 замыкаются когда замок закрыт. Тоже исправно. К тому же когда я закрываю рычажок замка, то остальные двери тоже закрываются. Значит и здесь все работает.
Остается разобраться с контактами актуатора. Здесь идут пары 1-4 и 1-5 в зависимости от того в каком положении находится актуатор. Вроде бы 1-5 — это открыт, а 1-4 закрыт. Замеры показали что сопротивление где-то порядка 17 ом. Критично ли это? И сколько должно быть?
Хорошо что у меня был подменный замок. Кстати, не обязательно для проверки подключать замок именно от задней двери. Замок от боковой двери имеет такую же распиновку. В общем на исправном замке сопротивление оказалось 7 ом, если китайский тестер не врет.)))
При подключении другого замка все стало работать нормально и машина перестала сигналить. Чуть позже буду разбираться в чем дело, моторчик актуатора умирает или где-то плохой контакт.
