оживляем двери + покраска баллончиками ).часть 1
всем доброго времени суток) ни для кого не будет секретом, что двери газ 31105 не блещут особым качеством и довольно быстро начинают гнить. для сравнения, по моему личному опыту, двери газ 2410-3110 сделаны получше, а металл у них толще (заметил это, когда менял двери… десятая дверь заметно тяжелее стопятой…), и даже тот факт, что 105ые волги красили получше, чем 3110 (года, эдак, с 2002-2003 на конвеере применили новую технологию окраски и часть 3110 и все 105 красили уже по новой) особо ситуацию не спасал.
в 2014 году я менял свои двери на 105ые, внешне они были ничего так… но сейчас я понимаю, что мне это тогда только показалось, в силу практически отсутствующего опыта. визуально все полотно дверей было целое, но по углам, под краской, скрывались рыхлые хлопья ржи, которые когда то были металлом) через год, в 2015, я предпринял первую попытку придания дверям хоть какого то внешнего вида. вооружился двумя видами шпатлевки (стекловолокно + финалка), алкидными грунтами и красками, шкуркой, диском на болгарку и прочим сопутствующим инструментом. и принялся ваять) к слову, что то более менее сносное у меня тогда получилось, двери стали выглядеть так, типа они и вовсе не гнилые 😀
однако, еще тогда я понимал, что все это, по большему счету, фигня, ремонта такого рода, как правило, хватает не очень на долго. первые дефекты появились спустя года полтора, ну а спустя 4 года все это уже держалось на честном слове, + ко всему этому металл прогнил еще дальше и, например, на водительской двери я его банально продавил пальцем 😀 потом расковырял все, что отковыривалось пальцем и в итоге получил охрененную дыру 😀 ну, думаю, двери прямая дорога в металл. однако, заменой дверей я сейчас заниматься ой как не хотел, и потому предпринял вторую попытку восстановления внешнего вида… и, заодно, демонтировал декоративный порог, т.к. качество его оставляло желать лучшего 😀
сразу скажу, что писать мне что то типа «ты страдаешь фигней», «эти двери только на выброс», «проще их поменять» т.д. не стоит, я сам все это прекрасно знаю, однако, сейчас менять возможности и желания нет. пока что, главная цель — запустить мотор V8)
перво наперво, после ковыряния пальцем я вооружился болгаркой и зачистил гниль до относительно живого металла, оставил только кромку, точнее то, что когда то было кромкой) полученную дыру заделывал стекловолокном со смолой, потом шпатлевкой со стекловолокном и выводил поверхность уже финишной шпатлей
второй угол этой двери ремонтировал в конце 2017 года, на данный момент он внимания не потребовал.
кстати, водительскую дверь я менял уже дважды. первая 105ая дверь была сильно замята по ребру, потому решил не морочиться с ней и просто заменить. эту дверь нашел в санкт-петербурге, оценил ее внешний вид, разумеется, по фото. и прислали мне ее при помощи транспортной компании. когда увидел ее живьем, был немного разочарован — на двери были многочисленные скопления жучков, но были они небольшими. спустя 4 года они, конечно, хорошенько разрослись. и когда я их все зачистил, дверь, мягко говоря, стала выглядеть совсем не очень)
задняя дверь была немного получще, но уголки дверей у нее так же мертвые
Покраска дверей из баллончика
В предыдущий раз при переделке низа дверей я говорил, что не нравится, как сделано, да и пластиковые накладки стали отваливаться. В этот год решил заменить двери на другие негнилые. Обе передние двери нашел на разборке в Череповце. Одна дверь была красного цвета, а другая — серого. Решил попробовать перекрасить из баллончика.
1) Снимаем все лишние детали. В процессе можно наклеить шумоизоляцию, и сделать антикоррозийную обработку внутри.
2) Моем, очищаем растворителем остатки антикоррозийного средства, битумных пятен, старой краски из баллончика.
3) Матируем имеющееся лакокрасочное покрытие наждачной бумагой. Сначала номером 400, затем доходим до 1000. Осторожно с краями и ребрами, можно сточить до металла.
4) Моем и проверяем, что по всей поверхности равномерный матовый оттенок.
5) Красим из баллончика в несколько слоев. Даем высохнуть пару часов. Применяю краску фирмы «Mobihel». Хорошо ложится и перекрывает поверхность уже за 1-2 слоя.
6) Наносим лак из баллончика. Очень понравился лак фирмы «CHAMAELEON». Большой баллон, хорошо наносится. Нанес около 10 слоев, истратив на одну дверь 1-1.5 баллона.
7) Даем высохнуть несколько суток.
8) Поверхность шлифуем с водой наждачной бумагой 1200, затем 2000. Шлифмашинку и другие средства не использовать, лак мягкий и можно быстро стереть до краски. Лист наждачной бумаги разрезаем на квадратики 10х10, смачиваем водой и равномерно проходим по всей поверхности пока не исчезнет шаркающий звук. Осторожно на краях и ребрах. Когда звук от шлифовки станет глухой, значит достаточно. Следим, чтобы под нажадчку не попали песчинки, можно понять по посторонним звукам. Для удаления промываем поверхность и нажадачку водой. Чем меньше шагрень после покрытия лаком, тем меньше шлифовать.
9) Полируем абразивной пастой. Мне дали попользоваться пастой фирмы «Riwax» RX-01, которая с самым крупным абразивом. Наносим пасту тонким слоем и полировальным кругом растираем пока паста не исчезнет. Если есть пасты с более мелким абразивом полируем ими. В бутылке 1 л паста стоит дорого около 2 т. р. В Череповце продают на развес в магазинчике «Автомалярка» на улице Чкалова около магазина «Автоленд».
10) Как говорится профит. Получилось как «по настоящему», даже можно разглядеть отражение в зеркале. Низ дверей покрасил Антигравием и фиолетовой краской.
Как окрасить баллончиком?
Всем привет!
Недавно я опубликовал видео о окраске детали баллончиками, и эта публикация вызвала живой интерес, дело в том что экономика в последнее время не радует рядовых граждан и каждый хочет подешевле отремонтировать свою машину.
Исходя из вопросов которые мне задают я понимаю что народ не сильно разбирается в сути вопроса и потому я решил посвятить этому не большую статью).
Говоря о баллонах скажу что в России в первую очередь доступны баллоны с однокомпонентными материалами, т.е. те что отверждаются от контакта с кислородом, понимаем воздухом. Бывают составы состоящие из 2 К материалов в которые добавляют так называемый конвертер, что производит к остановке реакции и возобновлению при опять таки контакте с воздухом. Например фирма БОДИ заявляет это для своего грунта, правда это или нет, можно проверить просто, качественный материал после высыхания не смывается 646-м растворителем.
Так же бывают баллоны и двух компонентные. В баллоне находится капсула с отвердителем и перед использованием капсулу вскрывают и размешивают отвердитель с содержимым баллона. Следует помнить что баллон тогда нужно использовать весь, в течении суток. кстати если в обычный баллон добавить смешанный 2К материал, то его так же можно использовать в течении суток.К сожалению 2К баллоны почти не встречаются в России поскольку стоимость такого баллона очень высокая.
При работе с баллонами очень важно тщательно перемешивать содержимое, дело в том что в баллоне материал находится в растворённом состоянии и как следствие быстро слёживается, потому ОЧЕНЬ ВАЖНО хорошо перемешать содержимое чтобы получить однородный состав содержимого, делать это нужно в течении 3-5 минут, а лучше и продолжить еще 3 минуты.
Если говорить о материале, то начну с того, что первое наносится — с грунтов!
В баллоне вы найдёте 6 видов грунтов:
1. Реактивный или как говорится кислотный грунт, я не буду вникать насколько он кислотный, но реактивный точно, поскольку содержит всевозможные соли например: trizinc bis(orthophosphate) что даёт нам фосфотацию поверхности, а значит отличную адгезию и противостояние к под плёночной коррозии. Минус этого грунта в слабой изоляции перед проникновением влаги и воздуха. Наносится на сталь, цинк и алюминий.
2. Эпоксидные грунты. Бывают тонкослойные и толстослойные.
В отличии от травящих грунтов почти на фосфатируют поверхность, но зато имеют отличную изоляцию. Тонкослойные применяются в качестве грунтов для изоляции протиров например или хороши для окраски «мокрое на мокрое» т.е. без обработки грунта перед окрашиванием. Толсто слойные хороши для создания толстого изаляционного слоя и когда его нужно подшлифовать, но шлифовать можно не ранее 8-12 часов. Так же может применяться для временной защиты металла перед окраской, когда например нет возможность окрасить сразу. Так же наносится на сталь, цинк и алюминий. Может наносится на пластик и нержавеющую сталь.
3. Акриловые грунты. Имеют слабую антикоррозионную защиту, но быстро высыхают и лучше чем предыдущие грунты шлифуются, создавая слой большей толщины. Так же наносится на все покрытия кроме термопластичных пластиков которые будет «разъедать».
4. Грунт праймер для пластика. Применяется перед нанесением на пластик акриловых грунтов. Так же бывает и ативатор или усилитель адгезии. Последний позволяет после обработки глянцевых поверхностей наносить на них материалы без шлифовки.
5. Грунт — эмаль материал 2 в 1 наносится на пластики, не требует окраски и предварительного нанесения праймеров или активатора адгезии.
6. Грунт — излятор предназначен для местной или полной изоляции несовместимого лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает изоляцию покрытий неустойчивых к агрессивным растворителям
С грунтами разобрались. далее краска.
Краска которая добавляется в баллон та же самая что вы покупаете в банках, только растворители разные так как для качественной работы баллона нужны немного другие растворители.
Обычно в баллон заливают алкидные эмали. Это в основном солидные, не эффектные цвета. Алкидная краска достаточно долго сохнет (около недели), но за то имеет высокую твёрдость и стойкость к атмосферному воздействию, позволяет наносить достаточно толстый слой. Не подразумевает нанесения лака.
Второй материал — термопластичные акрилаты, обычно это солидные и эффектные цвета (металлики) Имеют более тонкий слой, не такую стойкость к атмосферным воздействиям и низкую твёрдость. Металлики требуют нанесения лака.
По материалам в вкратце всё…
И так первое, начнём с поверхности которая будет окрашиваться.
первоначально не зависимо от того что вы будете делать поверхность нужно сперва вымыть водой с шампунем, и далее тщательно обезжирить. Чем лучше вы это сделаете тем меньше у вас потом будет проблем на финишных операциях.
Далее рассмотрим 3 варианта ремонта:
Первый: — у вас новая пластиковая деталь например бампер. Отмываем водой с шампунем и далее скотчбрайт красный с обезжиривателем тщательно обрабатываем поверхность, операция нужно для смывания силикона из пор пластика.
Далее в зависимости от необходимости, если деталь не окрашивается в цвет автомобиля, наносим грунт-эмаль соответствующего цвета, если грунт эмали нет или пластик окрашивается то сперва наносится праймер или активатор адгезии, далее наносим акриловый грунт если нужно в некоторых местах подшлифовать, например царапины или можно нанести тонкослойный эпоксидный грунт, если нужно просто окрасить. Далее красим в зависимости от цвета.
Второй вариант: деталь в транспортировочном покрытии, (проверяется сольвент тестом, мочим ветош или салфетку растворителем и оставляем на поверхности, если грунт смывается это транспортировочный грунт) Такое покрытие подлежит удалению до голого металла. Удаляем абразивом на сухо Р180, можно и 120, но быстрее не будет) а вот риска будет больше чуть что при покраски баллоном может стать фатальным. После удаления наносим антикоррозионный грунт, или реактивный или эпоксидный выбор за вами. Обычно 2 тонких слоя, далее наносим краску нужного цвета.
В принципе операция показана в видео:
Как покрасить металлическую дверь своими руками?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (22 Голоса(ов))
 | В жизни любого мужчины (и некоторых женщин 🙂 может возникнуть ситуация, когда вам нужно покрасить металлическую дверь: у вас есть металлический гараж, вы делаете ремонт в новой квартире и купили железную дверь, поставили новую металлическую входную дверь в загородном доме. В конце концов, вам просто захотелось перекрасить железную дверь в другой цвет, чтобы придать ей свежий вид и оригинальный дизайн. |
Как и чем лучше покрасить металлическую дверь, чтобы после покраски она выглядела красиво? Каким должен быть процесс покраски металлической двери, чтобы новая краска держалась долгие годы, а сама дверь не ржавела и не подвергалась коррозии? Мы подробно расскажем об этом в общем-то несложном, но имеющем свои тонкости, процессе.
Что вам понадобится для покраски металлической двери своими руками?
— аэрозольная акриловая эмаль в достаточном количестве. Как правило на одну
стандартную дверь в квартиру достаточно 2-3 баллончиков
— наждачная бумага или металлическая щетка для очистки поверхности
— газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске
— тазик с водой, хлопковые тряпки, моющее средство
— ДОПОЛНИТЕЛЬНО: В случае, если вы хотите удалить глубокие царапины и неровности,
то вам потребуется шпатлевка (лучше всего автомобильная) и грунтовка
Инструкция по покраске металлической двери своими руками
1 ПОМНИТЕ! При окрашивании металлических дверей своими руками аэрозольной краской обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и не забывайте о средствах индивидуальной защиты
2 Окраску нужно осуществлять в чистом и не пыльном помещении, в котором нет комаров и мух, так как они могут пристать к слою свежей краски
Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оценитее ее (вверху страницы). Спасибо!
Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:
Пошаговая инструкция покраски дверей автомобиля своими руками
Автомобильные двери наряду с порогами и передним бампером считаются наиболее уязвимыми частями транспортного средства. Неудачная парковка, летящий во время езды гравий, плохие условия эксплуатации приводят к тому, что ЛКП частей кузова трескается и повреждается. Как покрасить дверь автомобиля своими руками в зависимости от типа повреждения, выбрать эмаль и правильно провести подготовительные работы мы расскажем далее.
Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП
Мастера техстанций рекомендуют проверять состояние ЛКП автомобиля не реже, чем раз в две недели и ежедневно просматривать видимые части кузова при посадке за руль. Любое повреждение внешнего слоя необходимо восстанавливать сразу, независимо от того, облупился ли лак на краске или появилась значительная деформация после механического повреждения. Рассмотрим, почему необходимо восстанавливать слой ЛКП быстро:
Основные этапы покраски дверей машины
Любой тип ремонта кузова, в том числе покраска двери автомобиля своими руками имеет несколько этапов. От правильной последовательности и качества работы зависит сколько ЛКП будет держать цвет и через сколько лет начнется естественное выгорание краски, насколько надежно будет защищен металл кузова от коррозии. Классический вид покраски двери предполагает полное двухстороннее окрашивание детали. Этапы работ при полноценном перекрашивании:
Если дефект обнаружен только на внешнем слое лака, ремонт не потребует демонтажа и последующей покраски. Достаточно зачистить и отшлифовать дефект. При незначительном повреждении торца двери, когда ржавчина затронула кромку, если необходимо убрать царапину на ЛКП, в мастерских дверь в 90 % случаев так же не снимают, проводится шлифовка поверхности и реставрация слоя краски.
Рекомендации по выбору материалов и краски
Выбор соответствующей краски самый ответственный этап в работе. От оттенка зависит, придется ли в дальнейшем перекрашивать весь кузов. Если цвет ЛКП кузова однородный без оттенка хамелеон, металлик или перламутр, то рекомендуется выбирать материал по номеру краски.
На специализированных СТО оттенок цвета подбирает компьютер. Опытные красильщики рекомендуют взять с собой лючок, который открывает вход в топливный отсек и подбирать краску по цвету, находящемуся на внутреннем ободке, в этом месте эмаль не выгорает на солнце.
Рекомендации при выборе автокраски и лака:
Кроме краски и лака для полноценного восстановления ЛКП, если проводится реставрация двери, потребуются материалы:
Порядок того, как красят дверь машины на СТО будет несколько отличаться от самостоятельного ремонта. На СТО покраску чаще проводят специальным пульверизатором, это быстрее и надежнее. Для самостоятельной покраски водители чаще используют баллоны с автоэмалью. В любом случае минимальное количество слоев краски и лака ― два.
Подготовка помещения, инструментов и материалов
Чтобы покраска прошла без осложнений и не было последующего вздутия автоэмали, необходимо правильно подготовить гараж. Не рекомендуется проводить покрасочные работы на открытом воздухе, внезапно поднявшийся ветер может запылить сырую краску.
Для реконструкции ржавой двери понадобится:
Подготовить дверь к окрашиванию можно без шлифовальной машинки. Потребуется использовать наждачную бумагу для ошкуривания и подготовки металла, мягкие полировальные валики для окончательной обработки.
Подготовка поверхности
Полное окрашивание рекомендуется проводить на демонтированной детали. Процесс разборки двери по шагам:
Как подготовить дверь авто к покраске:
Если дверь имеет значительные повреждения: видимую ржавчину, вздувшуюся краску, глубокие царапины или вмятины, то рекомендуется использовать болгарку. Если необходимо зачистить небольшую трещину, достаточно использовать наждак крупного зерна Р-80 для места скола и заматировать остальную поверхность наждаком Р-100.
На шпатель необходимо брать раствор только на один мазок, тщательно выравнивая поверхность резиновым валиком. Если дефект двери небольшой, достаточно нанести шпатлевку 1 раз. При значительных деформациях мастера шпатлюют кузов 2-3 раза.
Если для снятия старого ЛКП используется шлифовальная машинка, то стоит придерживаться рекомендованного параметра оборотов:
Поверхность полностью подготовлена к дальнейшей покраске. Если дверь не снимается с авто перед работами, необходимо заклеить кузов скотчем и пленкой.
Окрашивание двери машины
Покраска должна выполняться без остановки, нельзя допустить, чтобы после нанесения первого слоя мастеру понадобилось отлучиться на несколько часов. Как покрасить дверь авто самому по шагам:
При локальном окрашивании части двери, когда необходимо перекрасить небольшой участок, чтобы не получить несовпадение оттенков мастера рекомендуют воспользоваться профессиональными хитростями:
Для ЛКП светлых оттенков лучше использовать акриловую эмаль и красить двери методом плавного перехода. Прокрасить заводское покрытие в местах соприкосновения с ремонтируемым участком матирующей пастой, промыть зону перехода и обезжирить. Наносить эмаль первым слоем с минимальным захватом зоны перехода, второй слой наносить после высыхания первого за пределы зоны перехода.
Закрашивание сколов по краям
В 60% случаев заводское лакокрасочное покрытие скалывается по кромке двери, в этих местах начинается активный процесс коррозии. Если дверь имеет только небольшие сколы или вздутие краски по краям, то полное перекрашивание нецелесообразно, правильный способ ремонта — локальная обработка и покраска. Алгоритм работ:
Затирать место ремонта наждачной бумагой лучше с использованием воды: периодически мочить наждак или поливать дверь во время шлифовки. Это позволяет быстрее подготовить поверхность к покраске.
Как покрасить дверь автомобиля из баллончика
Каждый второй водитель для покраски кузова использует автоэмаль в аэрозольных баллонах. Состав удобно распылять, можно купить необходимое количество, нет необходимости покупать дополнительное оборудование. Аэрозоли удобны, если окрашиваются небольшие участки и при локальном ремонте. Перекрасить весь кузов баллонами достаточно сложно и долго. Рекомендации при покраске баллончиком:
После покраски деталь вывешивается для просушки на 12 часов, затем осматривается. Если после высыхания краски обнаружены небольшие лопнувшие пузырьки, точки, потеки, необходимо зачистить дефект наждачной бумагой Р-800-1000, замыть наждаком Р-2000, отшлифовать и на заключительном этапе отполировать.
