Как покрыть крышу профлистом: пошаговая инструкция, обработка узлов
Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — профнастил, или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.
При небольших затратах крыша из профнастила выглядит солидно
Виды профнастила
Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.
По назначению
Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».
Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).
После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.
Маркировка и размеры профлиста
Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.
По типу покрытия
При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.
Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.
Цветной профнастил имеет много слоев
При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.
Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.
В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.
Как настилать профнастил на крышу
Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.
О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.
| Угол наклона кровли | Величина горизонтального перекрытия профлиста |
|---|---|
| меньше 12° | 200 мм + герметик |
| от 12° до 14° | 200 мм |
| от 15° до 30° | 150-200 мм |
| больше 30° | 100-150 мм |
Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.
Как правильно крепить профнастил на крышу
Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).
Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.
Как высчитать длину самореза для установки профлиста на крышу
При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.
Чем резать
Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.
Порядок монтажа
После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки системы водослива, а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.
Как сделать свес кровли из профнастила
Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:
Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:
Кровля из профнастила: узлы
Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.
Установка и герметизация конька
Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.
Принцип установки конька с вентиляцией
Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.
Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.
Герметизация отверстий в кровле из профнастила при помощи уплотнителя
Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.
Подшивка свеса профлистом
Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.
Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.
Как подшить свес крыши профлистом
Примыкание профнастила к стене
В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.
Как сделать примыкание крыши из профлиста к стене
Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).
Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.
Проход трубы
Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.
Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.
После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.
С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.
Организация прямоугольной обхода трубы на крыше
Оцинкованная крыша: достоинства, недостатки и технология монтажа
На протяжении веков люди были озабочены вопросом, чем покрыть крышу дома, чтобы превратить его в надежную крепость, защищающую от атмосферных неурядиц. Если сначала в ход шел природный материал, к примеру, солома, мох, камыш, и керамика в различных видах, то потом в арсенале строителей появилось более надежное покрытие – металл.
Хотя рынок строительных материалов очень быстро менялся, даже в наше время кровля из оцинкованной стали считается наиболее практичным, долговечным и надежным решением. В этой статье мы расскажем о том, какие виды покрытий на основе оцинкованной стали бывают, чем они отличаются, какие имеют достоинства и недостатки, а также как они монтируются.
Виды оцинкованной кровли
Оцинкованная стали нередко используется в частном, коммерческом и производственном домостроении в качестве кровельного материала. Это покрытие отличается демократичной ценой, достаточно легким весом, долгим сроком службы, высокой надежностью.
Если раньше в распоряжении кровельщиков были только листы прокатной стали, которые для создания герметичного слоя соединяли фальцевым способом, то сейчас выбор материалов на основе этого металла намного шире. Самыми распространёнными производными кровельной стали являются:
Обратите внимание! Со временем производители металлопроката расширяют ассортимент кровельных покрытий из стали. Оцинкованное железо на крышу может быть в виде битумной черепицы, то есть металлочерепицы, покрытой битумом, или модульной металлочерепицы, то есть полотен с поперечным профилем небольшого размера.
Достоинства и недостатки
Оцинкованная кровля – одна из наиболее распространённых видов кровельных покрытий в частном домостроении, но с точки зрения технологии монтажа и эксплуатации она имеет свои особенности. Недостатки и достоинства покрытия на основе металла вытекают из характеристики сплава, применяемого для их изготовления.
Опытные кровельные мастера отмечают следующие преимущества оцинковки:
Помните! Оцинкованный лист для кровли считается одним из самых практичных материалов, поэтому недостатков у него не так много. К ним относят низкую шумоизоляционную способность материала, которую необходимо компенсировать дополнительной шумоизоляции, а также высокую теплопроводность, часто приводящую к обледенению крыши в зимний период без обогрева.
Критерии качества материала
Оцинкованная крыша может служить надежной защитой от атмосферных явлений и низких температур. Однако, во многом эксплуатационные характеристики и срок ее службы зависит от качества исходного материала. При выборе оцинковки для кровельных работ обращают внимание на следующие показатели:
Важно! В маркировке обычно указывается вся необходимая информация: толщина стали, ширина листа и длина в мм. Цена зависит от размеров изделия, но опытные мастера рекомендуют заказывать листы, нарезанные в размер вашей крыши, чтобы при монтаже не было горизонтальных швов.
Требования к конструкции крыши
Для устройства кровли из оцинкованной стали требуется соблюсти некоторые определённые условия. Существую разные способы монтажа, однако, они все должны учитывать эксплуатационные и технические характеристики материала, чтобы покрытие получилось долговечным, герметичным, прочным.
Профессиональные рекомендуют соблюдать следующие требования при выполнении монтажных работ своими руками:
Важно! Через крышу на улицу выводят дымоходные и вентиляционные трубы. Наиболее сложным в монтаже местом является их проход через кровельное покрытие. Это место, которое является уязвимым для протечек, необходимо дополнительно гидроизолировать.
Технология монтажа
Суть монтажа заключается в создании монолитного, герметичного покрытия на крыше из листов кровельной стали. Сделать алюминиевую своими руками достаточно просто, главное соблюсти все аспекты технологии укладки.
Те материалы на основе оцинковки, которые имеют фиксированные размеры, то есть профнастил или металлочерепица укладываются внахлест с разбежкой между рядами. Рулонные материалы соединяются фальцевым соединением. Перед такой работой важно понять, что оно из себя представляет.
Кровельные картины по бокам имеют загнутые кромки, которые нужны, чтобы соединить их между собой. Гнуть кромки картин можно с помощью специального станка или вручную, что естественно тяжелее и дольше.
Существуют следующие типы фальцевых соединений:
Учтите! Оцинкованный профнастил для крыши укладывать своими руками намного проще, однако, фальцевая кровля дает максимально надежное и прочное покрытие, которое при высоком качестве исходного металла может прослужить сотни лет, чему доказательством служат фальцевые крыши старинных русских церквей и дворцов. Чтобы упростить процесс укладки можно использовать самозащёлкивающуюся фальцевую кровлю, но стоит она дороже обычной.
Технология монтажа кровли из металлопрофиля: детальный пошаговый инструктаж
Профилированный металлический лист, или металлопрофиль – один из самый популярных и востребованных материалов на строительном рынке. Им облицовывают стены, устраивают кровли и даже строят небольшие здания. А все дело в достоинствах этого материала и простоте его монтажа. Скажем даже больше: появление профилированных листов на рынке значительно расширило строительные перспективы.
Теперь можно легко делать крыши гнутыми и причудливых форм, при этом сохраняя их полную герметичность. Хотите разобраться во всем поподробнее? Итак, новая яркая кровля из металлопрофиля – при минимуме затрат!
Содержание
Металлопрофиль как кровельный материал
Как кровельный материал металлопрофиль — замечательный. Достаточно легкий, прочный, герметичный и долговечный. Его богатая цветовая гамма и возможность добиться практически любой формы дают возможность превратить в реальность любую задумку дизайнера.
Но при всей своей жесткости и небольшим весом, сочетаемыми с доступной для многих ценой, у металлопрофиля есть серьезный недостаток – парусность. Это дополнительные усилия, которые помогают ветру отрывать покрытие от каркаса крыши. Почему то же не происходит с обычной черепицей? Потому что она состоит из многих отдельных деталей, а вот листы металлопрофиля обычно большие по площади и при этом легкие. Как парашют.
Вот почему, если вы кроете металлопрофилем крышу дома в местности повышенной ветровой нагрузки, используйте качественные крепления и хорошо заранее продумайте, какой угол наклона будет оптимальным.
Второй минус – шум дождя. Хотя, справедливости ради стоит заметить, большинство обладателей такой крыши признают громкий стук капель минусом несущественным. Да и современные средства шумоизоляции способны полностью решить подобную проблему.
Но для кровли подходит далеко не всякий профнастил, а только определенных марок, которые перечислены в данной таблице:
Найдите хорошего поставщика, закупите качественный материал и подробно изучите наши инструкции.
Как согнуть листы для монтажа арочной крыши?
Начнем с того, какую именно крышу вы будете делать? Простой геометрии, арочную или сложную по конструкции? Ведь с таким материалом все возможно!
Арочный металлопрофиль – это востребованное гибкое сырье, которое в основном используется для строительства крыш округлых или неправильной формы зданий. Главный плюс строительства такой крыши в том, что монтируются цельные листы, без каких-либо разломов и коньков. Причем даже при небольшой толщине гнутый арочный металлопрофиль способен выдерживать точечные нагрузки до 20 кг.
Сделать такую крышу при помощи обычного стенового профлиста не получится. Чем тоньше и дешевле профиль, тем менее он прочен, не говоря уже о низкой стойкости к атмосферным факторам. А вот из несущего – проще простого. Но есть в этом деле и свой секрет: чем выше гофра у листов, тем сложнее будет их согнуть. Поэтому приобретайте для этой цели почти плоские листы.
А теперь – о самой технологии сгиба металлопрофиля. Не пытайтесь согнуть приобретенный металлопрофиль обычным молотком, как это иногда советуют «бывалые» строители. Вы только повредите покрытие и сделаете его неровным. То, что в итоге получится, будет не лучше помятой жестяной банки – ни по виду, ни по практичности.
Можно доверить это дело местным цехам, где для придания профилированным листам нужного угла стоит достаточно большая автоматическая линия.
Итак, если вам нужно немного согнуть профилированный лист для устройства крыши, следуйте таким шагам:
Вот второй способ, более сложный:
Ровность ребра на выходе будет куда лучше, только немного повредится покрытие – просто подкрасьте его.
Готовый согнутый профиль легко крепится на деревянные и трубчатые каркасы при помощи ручного шуруповерта:
Как подрезать листы под нужный размер?
Металлопрофиль можно и нужно раскраивать под сложные участки крыши. Но как? Вот где немало различных тонкостей и нюансов. И все дело в сложном строении металлопрофиля, который в отличие от обычного листа металла представляет из себя целый «слоеный пирог»: металлическая основа, защитные и декоративные слоя. Вот как раз разрушение последних приводит к коррозии и существенного сокращения срока службы покрытия. Вот почему резать металлопрофиль нужно правильно, а как именно – мы сейчас подробно расскажем.
Вот традиционные инструменты, которые чаще всего используются для этой цели:
Чего больше всего боится такой кровельный материал? Нагрева! А при резке абразивными кругами в высокооборотном инструменте именно это и происходит, и все слои в месте разреза подгорают. Ширина поврежденного участка достигает 3-5 мм, что довольно заметно, отчего и возникает так называемая «кромочная коррозия».
Почему нельзя резать болгаркой?
Чаще всего такой материал режут обычными ножницами по металлу, и не рекомендуется использование болгарки, которая к тому еще и режет неровно. Вторая опасность – вылетающие из-под абразивного инструмента искры. Их высокая температура (как у огня) повреждает полимерное покрытия даже за десятки сантиметров от места разрезов.
Поэтому, если уж вам приходится резать металлопрофиль именно болгаркой, тогда замените абразивный круг на отрезной, хотя это не самый лучший вариант. Повреждения все равно будут, просто в меньшем количестве.
Но не используйте болгарку с алмазным диском, который якобы нагревает металлопрофиль меньше: от этого материала получатся большие заусеницы. Все плюсы от работы с этим инструментом – только в его долговечности.
Работа с ручными ножницами
А для подгонки профилированных листов небольшой толщины вам больше подойдут обычные ручные ножницы для листового металла или же специальные электрические именно для работы с металлопрофилем. Современный рынок выпускает их целых три вида:
Еще удобны для резки металлопрофиля так называемые высечные ножницы. Их фишка в том, что они режут металлопрофиль сразу по двум параллельным прямым, и лист уже не выгибается. Кроме того, благодаря повороту держателя можно резать профиль под прямым углом уже без заусениц. Но такой инструмент, конечно, стоит не дешево.
А потому, если вы работаете над собственным объектом и вам нет смысла тратиться на дорогое кровельное оборудование, примените самую обычную насадку на аккумуляторную дрель, которой хорошо подгонять металлопрофильы в труднодоступных местах.
Использование электрической пилы
Многие опытные строители предпочитают также пользоваться электрической пилой, ради максимального сохранения качества кровельного материала. Кроме того, у этого инструмента и преимуществ больше:
Важно только аккуратно пользоваться электрической пилой, т.к. мелкие металлические щепки могут поцарапать кожу. Вот почему, если вы новичок в этом деле, и нарезать нужно всего ничего пару листов, приобретите обычный классический инструмент для резки. Это ручная ножовка по металлу, простая в применении и абсолютно безопасная для человека.
Электролобзик для криволинейных вырезов
А вот в случае необходимости сделать криволинейные вырезы нужной формы, вам понадобится электролобзик. Обычно подобные работы необходимы при монтаже покрытия в местах прохода дымовых и вентиляционных труб. В принципе, сложного ничего нет, нужно только тщательно и заранее сделать точную разметку выреза на листе. Недостаток применения электролобзика в том, что им есть смысл пользоваться только на тех листах, у которых высота профиля не превышает 20 мм – иначе станет металл просто рвать.
Обработка случайных повреждений
После обрезки листов сразу соберите образовавшиеся опилки, и отнесите их на выброс. Если оставите, эти крошки под дождем начнут ржаветь, заражая коррозией качественную кровлю. Год-два, и внешний вид крыши вашего дома будет безнадежно испорчен.
Если же царапин на листе избежать не получилось, придется с ними справляться. Идеальный вариант – просто подкрасить в тот же цвет. А потому, еще перед началом кровельных работ обзаведитесь баллоном с краской того же оттенка.
Предлагает также рынок и новый высокоточный кровельный инструмент МП. Сделан он из качественной стали, не нуждается в частом затачивании, удобный, и точно и быстро вырезает нужную форму из металлопрофиля.
И напоследок. Весит профилированный лист немало, а потому подгонку его делайте прямо на строительной площадке. И помните о стандартах: минимальная длина листа должна быть 45 см, а максимальная – 7 метров.
Монтаж кровли из металлопрофиля: шаг за шагом
Ну, вот материал закуплен, обрезан, согнут и готов к монтажу. Теперь тщательный чертеж вашей кровли, и разметьте по нему эскизы будущих листов. Такая раскладка просто необходима для того, чтобы использовать имеющийся материал максимально эффективно.
Этап I. Подготовка листов к монтажу
Так, начинайте монтаж с земли. Разложите листы в отдельные стопки – для каждого ската. Работайте в защитных рукавицах, а сами листы при перемещении держите за край линии штамповки. Если в такие дни есть ветер, следите за листами – их легко может сорвать даже с земли.
Этап II. Устройство обрешетки и гидроизоляции
Далее устанавливаем обрешетку под металлопрофиль. Вертикальный шаг досок должен составлять от 0,5 метров до 1 метра, а шаг горизонтальных – в два раза меньше, от 25 см до 50 см. И здесь есть свои тонкости: чем больше досок уйдет на обрешетку, тем выше потом будут шумоизоляционные качества кровли, дерево ведь способно поглощать звуки.
Далее, как только будет готова стропильная система, кладем гидроизоляцию. Крепить ее можно обычными строительными скобами или гвоздями, важно только оставить между брусьями небольшой прогиб – до 2 см.
А если потом будет устанавливаться ендова, тогда до монтажа металлопрофиля уложите планки с внутренним углом.
Этап III. Закупка саморезов для металлопрофиля
Теперь разбираемся с креплением. Саморезы с пресс-шайбой используют традиционно для крепления металлопрофиля с целью облицовки фасадов или при внутренних работах, а вот для кровельного монтажа подходят только такие, которые имеют специальные уплотнители из искусственного каучука. Эта модификация позволяет максимально герметизировать места крепления листов к обрешетке, и дождевая вода уже не попадает под кровлю.
Сами шурупы для металлопрофиля представляют собой стержни с головкой и острой резьбой. Их делают со специальной ЭПДМ-прокладкой, которая дополнительно герметизирует отверстия и не позволяет идти коррозии.
Также специальные кровельные саморезы для металлопрофиля отличаются наличием специального наконечника-сверла, благодаря которому для работы достаточно вооружиться одним только шуруповертом. Минимум крепежных операций, минимум трудозатрат – и при этом высокая эффективность работы:
Все эти саморезы выпускают с готовым красочным покрытием, чтобы сделать их незаметными на фоне всей кровли. И не берите самые дешевые саморезы. Дело в том, что требования к этим крепежным элементам серьезные!
Запаслись нужным количеством саморезов? Тогда идем дальше.
Этап IV. Монтаж кровельных листов
Перед началом монтажа металлопрофиля сначала установите карнизную планку, и зафиксируйте ее саморезами с шагом 30 см.
Подготовьте все необходимое для работы, а листы на кровлю поднимайте при помощи направляющих из досок. Далее, начинайте монтаж кровли из металлопрофиля с левого низа, постепенно заполняя ряды и двигаясь к коньку. Каждый следующий лист кладите под последнюю волну предыдущего. Листы фиксируйте саморезами возле самых стыков:
Закрепляйте металлопрофиль кровельными саморезами с защитным покрытием того же цвета. Стандартные размеры 4,8х28 мм. Закручивайте их перпендикулярно уложенной обрешетки до тех пор, пока не будет слегка сжата ЭПДМ прокладка. Как недокручивать, так и сильнее сжимать нельзя. Самый нижний ряд металлопрофиля должен выступать за карниз крыши на 4 см, а каждый верхний – накрывать нижний на 20 см.
Сами саморезы вкручивайте только в вогнутые волны, чтобы хорошо зафиксировать кровельный материал:
Этап V. Монтаж конька и доборных элементов
После того, как будут уложены профильные листы, на внутренних стыках установите верхнюю планку ендовы – так вы закроете неровности. А торцевые планки установите поверх волны листов и зафиксируйте саморезами с шагом 30 см.
Когда приступите к монтажу конька кровли, сначала уложите под него защитную прокладку и закрепите гвоздями. Крепить коньковые планки нужно через волну листа, а нахлест делать – 10-20 см. Закрепите на концах конька коньковые заглушки, чтобы под конек не попала влага.
Теперь работаем с дымоходом. Для него традиционно делают планки примыкания к кровельному материалу, или приобретают готовые, которые обычно идут стандартного размера (как и сам дымоход).
Стальную стружку и весь оставшийся мусор с такой кровли убирайте щеткой с мягкой щетиной, чтобы не повредить покрытие мелкими царапинами.
Через пару месяцев после окончания монтажа проверьте прочность крепления саморезов. Нашли расшатавшиеся? Притяните их повторно, и крышу из металлопрофиля можно считать полностью готовой.
