Крыша дома своими руками
Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.
Содержание
Виды крыш
Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:
Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.
Устройство крыши – термины
Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.
Как рассчитать крышу своими руками?
После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.
Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.
Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:
Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.
Как покрыть крышу профлистом: пошаговая инструкция, обработка узлов
Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — профнастил, или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.
При небольших затратах крыша из профнастила выглядит солидно
Виды профнастила
Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.
По назначению
Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».
Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).
После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.
Маркировка и размеры профлиста
Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.
По типу покрытия
При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.
Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.
Цветной профнастил имеет много слоев
При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.
Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.
В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.
Как настилать профнастил на крышу
Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.
О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.
| Угол наклона кровли | Величина горизонтального перекрытия профлиста |
|---|---|
| меньше 12° | 200 мм + герметик |
| от 12° до 14° | 200 мм |
| от 15° до 30° | 150-200 мм |
| больше 30° | 100-150 мм |
Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.
Как правильно крепить профнастил на крышу
Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).
Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.
Как высчитать длину самореза для установки профлиста на крышу
При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.
Чем резать
Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.
Порядок монтажа
После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки системы водослива, а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.
Как сделать свес кровли из профнастила
Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:
Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:
Кровля из профнастила: узлы
Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.
Установка и герметизация конька
Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.
Принцип установки конька с вентиляцией
Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.
Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.
Герметизация отверстий в кровле из профнастила при помощи уплотнителя
Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.
Подшивка свеса профлистом
Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.
Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.
Как подшить свес крыши профлистом
Примыкание профнастила к стене
В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.
Как сделать примыкание крыши из профлиста к стене
Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).
Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.
Проход трубы
Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.
Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.
После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.
С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.
Организация прямоугольной обхода трубы на крыше
Как перекрыть крышу частного дома 👷 правильно, замена кровли своими руками
Далеко не все решаются самостоятельно перекрыть старую крышу, считая эту работу сложной и трудной. Безусловно, отчасти эти люди правы. Однако желание заметно сохранить семейный бюджет заставляет многих «перейти Рубикон». Чтобы заявить гордо, что я переделал эту крышу своими руками, нужно изучить предлагаемую мной инструкцию, ознакомиться со спецификациями используемых материалов и выбрать необходимый вариант реконструкции.
Из каких элементов состоит крыша дома
Крыша — это общее понятие конструкции, которая закрывает пространство над головой от осадков, солнечных лучей и других внешних воздействий. В частном домостроительстве под крышей подразумевают многослойную конструкцию, расположенную на специальных монтажных узлах — балках, лагах, которые, в свою очередь, крепятся к стенам и перекрытиям дома. Кровля, состоящая из ряда слоев различных материалов, получила название кровельного пирога.
Общий проект крыши и расходы на ее возведение или ремонт в значительной степени зависят от кровельных материалов, которые будут использоваться. При этом, вне зависимости от их характеристик, общая схема кровельного пирога состоит из таких элементов (перечисление снизу вверх):
Выбираем материал для замены кровли
Хозяин дома сам выбирает, чем перекрыть крышу, исходя из собственного вкуса. Однако при этом стоит учитывать технологические особенности монтажа. При самостоятельной укладке есть «легкие» и «проблемные» материалы. Например, керамическая черепица требует навыка в укладке, и необходимо прочное основание, так что правильно обустроить из нее кровлю новичку будет непросто. Если на доме крыша сложной конфигурации с закругленными элементами, то глупо пытаться укрыть ее шифером или профнастилом — для этого используют битумную черепицу. Впрочем, у каждого материала есть свои характерные особенности.
Свойства металлочерепицы
Металлочерепица — один из самых удобных кровельных материалов для укладки своими руками. Вес ее не очень велик, листы имеют приемлемые размеры, удобны для монтажа. Волнистая поверхность металлочерепицы требует сравнительно частой обрешетки, чтобы сталь не прогнулась.
Листы начинают укладываться снизу вверх. Соседние поверхности монтируются внахлест на ширину одной волны — это позволяет избежать проникновения влаги и ветра под кровлю. К обрешетке металлочерепица притягивается оцинкованными саморезами с двойной шайбой — стальной и неопреновой, которая служит для герметизации отверстия. Это роднит крепеж металлочерепицы с профнастилом. Долговечность и декоративная привлекательность покрытия обеспечиваются красящим слоем и многослойным покрытием.
Особенности профнастила
Профнастил — ближайший «родственник» металлочерепицы. Разница в форме: профнастил получают методом холодного проката через вальцы, поэтому прямоугольные волны чередуются с желобами. Для крыши берут профнастил с высотой волны не менее 20 мм, который имеет соответствующую маркировку.
В Интернете бушуют битвы между сторонниками разных схем крепления профнастила. Одни утверждают, что закручивать саморезы нужно между волнами, другие — что в волну. На самом деле, оба способа имеют место быть, у каждого есть свои минусы. Саморезы между волнами оказываются на пути стекающей воды, значит, повышается риск протечек в случае износа неопреновой шайбы или ее неправильного монтажа. Для закручивания в волну нужен более длинный саморез, а при превышении силы затяжки сталь может деформироваться.
Листы профнастила также монтируют, начиная снизу, а поверху делают коньковый доборный уголок. Зачастую одного листа профнастила бывает достаточно, чтобы перекрыть весь скат крыши снизу доверху. В результате вода скатывается по крыше прямо в водосточный желоб. О практическом выборе профнастила для кровли читайте в статье «Какой толщины профнастил лучше выбрать для строительства крыши частного дома».
Плюсы и минусы мягкой черепицы
Мягкая или битумная черепица — это стеклохолст, на который нанесено смолистое клеящее покрытие, а сверху с одной стороны находится гранулят — мелкие частицы твердого материала, которые увеличивают износостойкость. Куски мягкой черепицы сделаны зубчатыми, для создания эффекта настоящей черепицы.
Монтаж битумной черепицы ведется на сплошное основание из фанеры или osb-плит. На него поверху расстилают подкладочный ковер, а затем внахлест кладут гонты. Фиксируют их гвоздями с широкими шляпками. Благодаря битумной основе черепица под воздействием солнечных лучей дополнительно приклеивается к основанию.
Плюсами материала являются полная водонепроницаемость и неподверженность гниению или коррозии. Мягкая кровля не гремит под дождем. Минус у нее только один — высокая стоимость, так как создание сплошного основания с подкладочным ковром сильно повышает цену этого варианта кровельного покрытия. Опыт моих друзей из Канады подсказывает, что с течением времени крайние листы отрываются ветром, так что их приходится менять другими.
Характеристики ондулина
Мягкий шифер, битумный шифер — так еще называют этот материал. Он полностью идентичен шиферу по форме, однако по сути материал совершенно другой. Его основа — картон или стеклохолст, который пропитывают битумом и прессуют при высокой температуре. Так лист приобретает характерную волнистую поверхность. Как и шифер, ондулин крепится на гвозди с широкими шляпками и шайбами. Обрешетка под ондулин не обязана быть сплошной, но частой — с шагом поперечных реек не менее 40см.
Главное достоинство ондулина — его невысокая цена. Это один из самых доступных кровельных материалов. Он не пропускает влагу, как и любой другой материал с битумом в составе. Монтаж его не представляет никакого труда и даже не требует электроинструмента — гвозди забиваются молотком. Правда, не обходится и без минусов — под действием ультрафиолета ондулин постепенно выцветает и теряет форму.
Добрый старый рубероид
Рубероид стал известным намного раньше других современных кровельных материалов. В его основе — картон, пропитанный битумом и посыпанный каменным гранулятом для сохранения свойств и защиты от внешнего воздействия. Сегодня рубероид усовершенствовался: в качестве основы используют стеклохолст, что повышает прочность, в том числе на разрыв. Производители, чтоб заявить о новациях, называют такой материал еврорубероидом или стеклоизолом.
Рулон рубероида раскатывается по поверхности и разогревается газовой горелкой с длинной насадкой или паяльной лампой. Битум расплавляется и приклеивается к сплошной обрешетке. Рулон раскатывается вдоль конька, начиная с нижней полосы. Если крыша очень крутая, раскатку ведут поперек конька, дополнительно промазывая стыки битумом.
В частном домостроении рубероид редко используется как финальная кровля в жилых домах, разве только в качестве гидроизоляции. Зато гаражи и хозпостройки продолжают им крыть. Причина редкого использования – быстрое, по сравнению с другими материалами, старение. Намного чаще рубероид используют в промышленных строениях с плоской бетонной кровлей. С другой стороны, по дешевизне ему нет равных. Более подробно о работе с рубероидом читайте в статье «Как крыть крышу частного дома рубероидом, как его укладывать правильно своими руками».
Привычный шифер
Еще один старожил среди кровельных материалов знаком нам всем еще с советских времен. С тех пор он почти не изменился. Это по-прежнему дешевый, твердый и тяжелый волнистый материал, который совершенно не работает на разрыв. В плюсах — возможность перекрыть кровлю с малым бюджетом и отсутствием опыта кровельщика.
Листы шифера кладут от нижнего угла внахлест на одну волну с крутизной ската более 40 градусов и на две волны, если этот угол меньше. Кровельные гвозди или саморезы загоняют в гребень волны. Геометрически правильная обрешетка и добросовестный монтаж могут заставить прослужить шиферную кровлю до 20 — 30 лет, если своевременно подбивать отставшие листы и менять треснувшие. О работе с шифером читайте в статье «Как правильно крыть крышу 8 волновым шифером своими руками, монтаж разными способами».
Фальцевая кровля
Этот вариант один из самых долговечных, надежных и при этом дорогих. Фальцевая кровля — это металлические листы, которые укладываются на обрешетку и скрепляются в специальный замок — фальц. При этом кромки соседних листов загибаются таким образом, что полностью исключают проникновение воды. Крыши старых европейских домов, которым уже не одна сотня лет, либо черепичные, либо фальцевые.
Фальцевая кровля воплотила все достоинства материалов из металла, но взяла и их недостаток — повышенную шумность во время осадков или ветра. Монтаж кровли из листовой стали относится к разряду сложных, поэтому его редко используют начинающие кровельщики. Замок делается прямо на крыше специальными клещами. Есть также электрический фальцезакатчик, а есть картины с системой клик-фальц, то есть защелкивающиеся без специального инструмента. Более подробно о выборе финишного покрытия для крыши читайте в статье «Чем можно крыть крышу частного дома дешевле, какой вид материала кровли лучше выбрать».
Сколько стоит перекрыть крышу
Демонтаж старой кровли. Цена в разных регионах России может разниться, среднее значение по ценам 2019 года составит около 270 руб. за кв. м. То есть всю кровлю уберут за 32,5 тысячи.
Утепление. Минераловатные плиты — это около 2100 руб. за квадрат, да плюс монтаж обойдется по 100 руб. Итог по всему дому — 265 тысяч рублей.
Настил гидроизоляционной мембраны обойдется в 160 рублей за квадрат, и еще около 90 потребуют за саму работу. В сумме 30000 руб. Новая контробрешетка потянет на сумму около 30 тысяч руб.
Металлочерепица (как средний по стоимости и высокий по надежности материал) потребует вложений около 420 руб. за кв. м, да еще по 300 руб. за работу. Итог: 86400 руб. Совокупная стоимость кровельных работ и материалов составит, таким образом, около 450000 рублей (с небольшим запасом на перерасход и непредвиденные обстоятельства).
Работы до обновления кровли
Если было принято решение о перекрытии старой крыши, то работа должна подчиняться определенному плану, чтобы избежать порчи уцелевшего покрытия, перерасхода средств и соблюдения техники безопасности.
Удаление финишного покрытия. Обычно для этого достаточно ручного инструмента, но можно использовать и электрический. Кровельные гвозди извлекаются гвоздодером через подкладку. Саморезы выкручиваются шуруповертом. Гибкую кровлю придется отдирать, поддевая шпателем или ломиком вплоть до сплошного основания.
После демонтажа покрытия производится тщательный визуальный осмотр мембран, утеплителя и стропил. Деревянные части не должны быть гнилыми или заплесневевшими. На стропилах ищут следы влаги. Мембраны осматривают на предмет нарушения целостности, что могло привести к намоканию утеплителя. Если находят проколы и порезы — снимают мембрану, достают утеплитель и меняют участок, подвергавшийся намоканию.
Подгнивший участок стропил или обрешетки подлежит замене. Это несложно делать поочередно, пока все остальные элементы надежно удерживают конструкцию в нужном положении. После замены годный утеплитель закладывают на место, испорченный меняют на свежий. Рулоны гидроизоляции снова раскатывают вдоль конька, начиная снизу, проклеивают стыки скотчем и прижимают к стропилам рейками обрешетки. Таким образом, перекрытие старой крыши сводится к замене испорченных элементов на новые.
Укладка новой кровли по старой своими руками: просто и недорого
Из инструментов понадобится не так много: молоток, ножовка по дереву, шуруповерт. В качестве финишного покрытия рассмотрим ондулин, включая коньковый уголок. Также понадобится брус для дополнительной обрешетки, саморезы и гвозди:
После выполненных работ новая крыша поверх старой готова. Для создания более точной картины полезно ознакомиться с прилагаемым видео.
