Если пренебречь утеплением помещения, находящегося под крышей дома, или же сделать это не так, как подобает, то неприятностей не оберешься. Холодный ветер зимой будет задувать в щели, а влага будет скапливаться в виде конденсата на стропилах и потолке. В результате дерево начнет плесневеть и гнить. А еще придется топить сильнее, потому что тепло будет частично улетучиваться через крышу. Поэтому лучше предусмотреть всё заранее, узнав, как правильно утеплить мансарду и не сделать ошибок при этом. Итак, читайте.
Какой материал лучше использовать
Хороших теплоизоляторов сегодня выпускается не так мало. Наиболее популярными являются, стекловолокно и минеральная вата. Именно их используют чаще всего при утеплении мансарды.
Стекловолоконный материал – самый дешевый. Он хорош тем, что не горит, не содержит вредных компонентов и органических веществ. Если стекловолокно плотно прилегает к основанию, то оно очень хорошо держит тепло. Но это происходит лишь в том случае, если монтаж конструкции произведен с соблюдением всех тонкостей технологии.
Базальтовая вата по многим параметрам показывает лучшие результаты, чем стекловата. Ее натуральные компоненты эффективно дополняются синтетическими, и в результате достигается необходимое равновесие. Данный материал отличается легкостью и не способен нанести такой вред здоровью, как стекловолокно. Поэтому для мансарды частного дома этот утеплитель применять предпочтительнее, чем стекловату. А еще им очень хорошо изолировать для защиты от шума гипсокартонные перегородки. Ведь он намного лучше задерживает звук, чем вата из стеклянных волокон.
Пусть данный утеплитель несколько дороже, но зато безопаснее и надежнее в эксплуатации. Поэтому зачастую есть смысл всё же не считать копейки, а выбрать оптимальный вариант.
Минеральная вата выпускается обычно или в виде плит квадратной формы, или в виде полотна, свернутого в большие рулоны. Таким ковром удобно утеплять горизонтальные поверхности, а плиты хорошо использовать там, где поверхности вертикальные либо располагаются под наклоном.
Теплоизоляция мансарды поэтапно
Для начала нам нужно утеплить конструкции по всему периметру помещения. Следующим этапом необходимо будет сделать защиту утеплителя от влаги, а также организовать пароизоляцию и вентилирование вокруг контура утеплителя.
Производим формирование сплошного утепленного контура
Слой утеплителя должен быть положен на крышу, перекрытия и перегородки. Если имеется фронтон, то следует утеплить и его.
#1. Теплоизоляция крыши.
Так как скаты крыши у чердачного помещения находятся под уклоном, то они должны быть проложены материалом, не меняющим со временем форму и размеры. Поэтому, лучше взять не сплошное полотно базальтовой ваты, а разрезанное (например, в виде плит). Их в процессе изоляции можно легко соединить между собой. Чтобы надежно утеплить крышу, плиты теплоизолятора плотно вставляются между ее стропилами. Дополнительно утеплитель кладется под стропила или над ними. При этом его удерживает обрешетка, как показано на рисунке.
Если ширина плиты недостаточная и остается зазор, то его заполняют отрезанной по линейке с помощью ножа полоской материала. При этом добавляется сантиметра 2 или 2,5 с расчетом на то, что каменная вата со временем может немного сжаться. Полученный кусочек надо с усилием вбить в пространство между плитой и стропилами.
Очень важно тщательно продумать и осуществить теплоизоляцию таких сложных элементов, как конек, свесы, ендова. Там, где плоскость крыши меняет свою форму, надо постараться хорошо состыковать все детали утеплителя. Так обеспечивается замкнутость теплоизоляционного контура. Подробно это показано на следующих двух рисунках.
Также очень внимательно следует отнестись к местам стыковки крыши со стенами и проемами для окон. Чтобы не было промерзания, окна мансарды должны быть утеплены материалом достаточной толщины, как показано на рисунке 4.
Что касается свеса крыши, то для него обеспечиваем влагозащиту, а также отверстия для вентиляции. Как это сделать, смотрите на следующем рисунке.
#2. Утепление перекрытий.
При строительстве дома с мансардой могут использоваться три типа перекрытий. Поэтому в данном месте утепление проводят одним из трех способов.
На плоской ровной поверхности, расположенной горизонтально, лучше всего применять рулонный утеплитель. Его раскатывают по всей плоскости, одновременно затыкая щели между стропилами.
#3. Утепление фронтона.
Для фронтона используют также три способа теплоизоляции, которые зависят от конструкции здания.
При отсутствии возможности наружного утепления стен франтонов можно применить внутреннее утепление стен, как это сделать правильно смотрите статью:
#4. Утепление перегородок
Защищаем утеплитель от ветра, дождя и испарений
Чтобы теплоизолятор служил долго, не теряя своих свойств, надо проложить как сверху, так и под ним гидроизоляционный слой. Не следует забывать и о вентиляции. Чтобы слой утеплителя не намокал от конденсации испарений при соприкосновении с холодной поверхностью, предусматриваем пароизоляцию. Она не допускает диффузии пара наружу. В результате утеплитель остается сухим, а стены со стропилами не гниют и не плесневеют. Слой гидроизоляции не только от влаги защищает, но и ветру не дает тепло выдувать см. рисунок.
Вода, попавшая на крышу после дождя или снега, выводится наружу с помощью двухуровневой вентиляции. Первый ее уровень расположен в промежутке между гидроизоляцией и кровельным материалом, а второй – между теплоизолятором и гидроизоляционным слоем. Входные вентиляционные отверстия делаются на свесе, а выходные – на коньке крыши. Чтобы теплоизоляционный материал хорошо вентилировался, во влагостойкой пленке имеются специальные вентиляционные приспособления см. рисунок.
Расстояние между кровлей и влагозащитной пленкой должно быть не менее 2 сантиметров, иначе конденсат намочит утеплитель. Для фиксации пленки монтируются специальные контрбрусы, высота которых не меньше 2,4 сантиметра. Пленка не должна быть натянута, иначе она при изменении температуры воздуха может лопнуть под тяжестью стекающей воды.
Очень удобно использовать специальные супердиффузионные мембраны – их применение делает лишним один из уровней вентиляции. В этом случае достаточно одного слоя гидро- и ветроизоляции, который располагается над утеплителем. А воздушная прослойка между мембраной и теплоизолятором более не нужна.
А теперь еще один совет тем, кто хочет знать, как правильно утеплить мансарду изнутри. Внутренние стены помещения, расположенного под крышей, нужно покрыть пленкой для пароизоляции. Крепится она скобами для степлера, а на стыках тщательно заклеивается специальным скотчем, предназначенным для такой пленки.
Базальтовая вата покрытая пароизоляционной мембраной.
Итак, если учесть все эти рекомендации, правильно выбрать материал и выполнить всё в нужной последовательности, то результат непременно порадует. И вы можете быть уверены, что в вашу мансарду ни холодный ветер не проникнет, ни снег с дождем ее не промочат.
Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения
Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.
На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!
Содержание
Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:
Почему возникают проблемы?
Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.
Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.
Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:
Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!
Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.
Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.
Приступаем к утеплению — технология работ
Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.
Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.
При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.
Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:
А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.
Нет – сырости и подтекам!
Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!
Что такое точка росы?
Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!
Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.
Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:
Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы
На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.
Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.
Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.
А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.
Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:
Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:
Закрываем доступ водяным парам
Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.
Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.
Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.
А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.
Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!
«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?
Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.
И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.
Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.
Когда приходится разбирать кровлю?
Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.
В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.
Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.
Подведем ит оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.
Утепление сложных конструктивных элементов
Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.
Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:
Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:
И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!
Утепление мансарды своими руками: как выбрать лучший утеплитель
Необходимость утепления мансарды определяется самыми большими потерями тепла через подкровельное пространство — до трети. Снижение расходов по этой статье в короткое время позволит быстро оправдать понесённые расходы на утепление. Да и забот в таком доме станет заметно меньше.
Утепление мансарды своими руками
Основные потери тепла в загородном доме происходят через неутеплённую кровлю. Доля утрат в холодный период составляет до 30% от общего количества тепла, вырабатываемого системой отопления. С другой стороны, в жаркое время года подкровельное пространство является настоящей духовкой. Поэтому утепление мансарды нужно рассматривать как необходимое мероприятие, повышающее комфортность проживания в загородном доме. Кроме того, это хорошее вложение капитала, так как хорошо утеплённое подкровельное пространство будет ежегодно приносить доход в виде экономии расходов на отопление.
Материалы для утепления мансарды
Понимание необходимости такого мероприятия породило спрос на утепляющие материалы, и в настоящее время рынок производит самые разнообразные их виды.
Минеральные ваты
Такой материал разработан уже давно и является одним из самых популярных утеплителей. Минвата производится из разнообразных веществ с приблизительно похожими техническими характеристиками, но имеющих свою специфику: каменная, шлаковая, стеклянная и базальтовая. Каждой из них присущи свои особенности по длине волокон, гигроскопичности, несущей способности, термостойкости и пожароопасности.
Каменная вата
Основные характеристики материала таковы:
Одной из разновидностей каменной ваты является базальтовый утеплитель. При его производстве не используются связующие компоненты, поэтому в рулонах или плитах он не производится. Его применяют как насыпной материал. Слой утеплителя утрамбовывается до нужной толщины. Материал не содержит плавких составляющих, поэтому вата из базальта способна выдерживать температуру до 940 градусов. Физические размеры волокон и теплопроводность соответствуют показателям каменной ваты. Утеплитель этой разновидности признаётся самым безопасным при работе с ним.
Такие минеральные утеплители, особенно базальтовая вата, обладают прекрасными звукоизолирующими характеристиками. А отсутствие в нём фенолформальдегидных смол делают его абсолютно безопасным для человека.
Вата стеклянная
Стекловата является одним из первых представителей минеральных утеплителей. Её изолирующие свойства довольно высоки:
Этот утеплитель наиболее доступен по цене, но имеет одно неприятное свойство — его волокна очень колкие и способны нанести существенный вред кожным покровам и слизистым оболочкам человека. Поэтому при работе с ним нужно использовать индивидуальные средства защиты:
Шлаковата
Показатели этого утеплителя по длине и толщине волокон идентичны соответствующим характеристикам каменной ваты. А вот температура плавления составляет 350 градусов, при дальнейшем нагреве волокна плавятся, комкуются и теряют свои свойства. Применяемое при производстве сырье также накладывает отпечаток на её свойства — шлаковату нельзя использовать в контакте с металлическими поверхностями. Металл при этом быстро корродирует и разрушается. Кроме того:
Минеральные ваты считаются практически пожаробезопасным материалом для утепления. Некоторые разновидности способны возгораться под действием пламени, но быстро затухают. Это возможно при введении в состав материала связующих добавок органического происхождения.
Несмотря на это, минеральные ваты являются лучшими средствами для утепления мансарды. Этому также способствует относительно невысокая цена на материал.
Экологическая вата
Такой утеплитель произведён из целлюлозы, без каких-либо добавок, поэтому является полностью экологичным. Его утепляющие свойства также сходны с показателями для чистой древесины. Но в последнее время начали применять и различные наполнители.
Если есть возможность использовать для утепления мансарды эковату, это будет лучшим решением.
Пенополиуретан
Пенополиуретан часто применяется для утепления стен не только мансарды. Нанесение этого материала на поверхности производится методом напыления. Такая технология позволяет создать бесшовный абсолютно непроницаемый утепляющий слой без мостиков холода. Рассматривая эксплуатационные качества различных изоляторов, пенополиуретан можно уверенно назвать лучшим материалом для утепления мансарды. При этом:
Но наряду с великолепными строительными качествами пенополиуретан имеет и отрицательные свойства:
Пенопласт
Основное вещество такого утеплителя — полистирол. В процессе производств его вспенивают, получая мелкие шарики, наполненные воздухом. При производстве методом экструзии из этих шариков получаю плиты различного формата и толщины.
К положительным сторонам использования пенопласта можно отнести:
Отрицательными качествами материала являются:
Натуральные материалы
В настоящее время такие утеплители переживают настоящий ренессанс. Этому способствуют такие факторы:
И это далеко не полный перечень преимуществ, которые свойственны натуральным материалам. Рассмотрим некоторые их виды:
Выбор материала зависит от финансовых возможностей потребителя и наличия материала на местном рынке.
Отзывы потребителей
Подобрать утеплитель поможет информация от потребителей, которые уже использовали тот или иной материал.
Очень нежелательно утеплять мансарду пенопластом (пенополистиролом) даже не потому что дышать не будет, а потому что класс горючести данного материала подходит максимум для утепления фундамента или полов под заливку. Однозначно лучше утеплить базальтовым утеплителем (Роквул или Парок), а вот если уже хотите сэкономить, то можно утеплить стекловолокном типа Урса, Кнауф, Изовер.
NikopolSPb
https://www.forumhouse.ru/threads/152214/
У пенопласта, как ни странно, паропроницание как и у дерева. То есть дышит как дерево. Горюч тока. Есть импортные замозатухающие пенопласты, но стоят дорого. Если будете минвату использовать, то только плотные жёсткие плиты. Плотностью 50–70 кг/куб. Толщина утепления не менее 20 см. Мансарда ведь жилая. С тёплой стороны пароизоляция, слой минваты, потом паропроницаемая мембрана-ветрозащита. Минваты рулонные (изовер, урса итд) в утепление стен и мансард никак нельзя, они оседают. И теплосопротивление у них вообще никудышное. Эти утеплители только для изоляции горячих труб используют. Так вот пароизоляционные плёнки почище пенопласта горят и воздух от них не менее плохой. Плёнки это зло, но без них минвата пустышка. Да и теплосопротивляемость многих минват плотностью до 50 кг\куб мягко скажем преувеличена. Вообще вышло распоряжение правительства Москвы о запрете использования водо-ветрозащитных плёнок в вентфасадах.
Sarma38ru
https://www.forumhouse.ru/threads/152214/
Гайнов Рамиль Фагимович
https://www.remontnik.ru/forum/post/8218/
Прежде чем советовать утепление мансарды, требуется изучить несущую конструкцию кровли, как расположены стропила, раскосы, укосы стяжки и т.д., есть ли пошаговая обрешетка и контр обрешетка. Требуется устроить каналы для наружного проветривания кровли и выведения конденсата. Иначе пиломатериалы начнут гнить. В зависимости от материалов кровли и высоты сечения стропил, требуется выбирать и способ утепления. Если конструкция кровли и высота стропила позволяет, лучше уложить мин-вату минимум Н-200 мм (для нокоторых специалистов расшифрую МИНЕРАЛЬНАЯ БАЗАЛЬТАВАЯ ВАТА сокр мин-вата), с требуемыми мембранами под тот, или иной кровельным материал. При укладке мин-ваты, следует учесть и смонтировать поперечную теплоизоляцию самих стропил (как моста холода). Если высота стропил в сечении, позволяет только материалы, типа ЭППС (исходя из его теплохорактеристик). Следует очень внимательно подойти к этому вопросу, требуется сделать дополнительную гидроизоляцию стропильной конструкции, качественно продумать и устроить выведение конденсатов. В противном случае через три — пять лет останетесь без мансарды. Но лучше конечно пригласить грамотного специалиста кровельщика, что бы не терять нервы и лишние средства.! Надеюсь что помог советом. Удачи!
Баринов Дмитрий Иванович
https://www.remontnik.ru/forum/post/8218/
ЭКОВАТА! забей в поиск и поизучай. Я себе дом на даче утеплил именно ею. И мансарду тоже. Минусов не знаю..Плюсов куча. Начнём с того, что разбирать ничего не придётся.. И — САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ материал для теплоизоляции.
А1ех
https://forums.drom.ru/house/t1151797950.html
Как правильно утеплить мансардную крышу
Прежде всего, нужно определиться, какой материал будет использован для этой операции. Следует уделить внимание возможности рационального раскроя, что зависит от размеров и формы выпуска: плиты или рулоны. Но если финансовый фактор не является главным, лучше остановить свой выбор на напыляемых изоляторах, как наиболее эффективных.
Сколько нужно утеплителя
Расчёт потребности в утеплителе производится с учетом реальных размеров помещения. Для этого нужно измерить общую длину всех пролётов между балками и их ширину. Из полученных данных легко вычисляется площадь, которую предстоит накрыть утеплителем. Кроме того, нужно рассчитать потребность утеплителя на покрытие фронтонов. Это просто, поскольку они обычно имеют треугольную форму. Производя расчёт, нужно учитывать раскраиваемость материала, чтобы не было большого количества отходов. По-хорошему такой расчёт нужно производить на этапе проектирования строения, по возможности подбирая расстояние между стропилами к размерам выбранного утеплителя.
В зависимости от климатических условий места застройки, планируется установка утеплителя в один или два слоя. Рекомендуется применять второй вариант, в этом случае стыки нижнего слоя можно перекрыть верхним, предотвращая образованием мостиков холода.
Характеристики по плотности и толщине материала подбираются на этапе проектирования при расчёте несущей способности фундамента. Нужно заметить, что утеплитель не оказывает существенного влияния на массу верхнего строения дома.
Технологические особенности утепления мансарды
Важным условием качественного решения проблемы является устройство правильной вентиляции подкровельного пространства, которая нужна для постоянного удаления конденсата. Он образуется постоянно, особенно в утренние часы, когда начинает нагреваться финишное покрытие кровли. Капельки жидкости образуются на внутренней поверхности шифера, профнастила или металлочерепицы. При отсутствии надёжной вентиляции вся эта жидкость может оказаться в кровельном пироге.
Если для утепления используется материал в форме матов, зазор между ним и любым видом металлического покрытия должен составлять 20–25 миллиметров. При использовании любого вида мягкой кровли его следует увеличивать в 1,5–2 раза. С распыляемыми утеплителями вентиляционные отверстия устраивают в карнизе.
Непременным элементом утепления является ветровая защита кровельного пирога. Она выполняется полиэтиленовой плёнкой толщиной порядка 200 микрон. Её края укладываются с нахлестом 20–25 сантиметров и проклеиваются строительным скотчем. К стропильной системе плёнка крепится металлическими скобами. Традиционным изолирующим материалом считается также рубероид.
По внутренней стороне утепления нужно прокладывать плёночную мембрану. Её основное свойство — односторонняя проницаемость влаги. Ориентирование мембраны производится таким образом, чтобы влага из улепляющего слоя уходила в наружное пространство.
Схема утепления мансарды
Схема утепления должна быть продумана заранее, на этапе проектирования. Учитывая важность выполняемой задачи, её желательно показать опытному специалисту и получить его одобрение или внести рекомендованные изменения.
Утепление мансарды изнутри
Такой способ размещения утепляющего слоя применяется, когда установка кровли производится осенью и можно ожидать усадки. В таких условия проводить наружные работы на высоте опасно. Поэтому монтаж утепления переносится на более позднее время, когда можно будет работать под крышей.
Работы могут быть выполнены в следующем порядке:
В принципе, работы по утеплению мансарды можно считать оконченными, если хозяин не намерен использовать её для проживания или гостевой комнаты.
Видео: вариант утепления мансарды изнутри
Утепление мансарды снаружи
Производство работ в процессе возведения крыши гораздо удобнее и производительнее, чем изнутри. Материалы не приходится крепить в висячем положении или использовать дополнительные фиксаторы по ходу работы.
Утепление мансарды производится после установки стропильной системы в следующем порядке:
Далее производится монтаж финишного покрытия кровли.
Фотогалерея: способы крепления на стропильной системе
Способы утепления мансардного помещения различны и зависят от конкретных условий выполнения работ и выбранного утеплителя.
Типичные ошибки при утеплении мансарды
Мансарда, как помещение, требует внимательного отношения. Ошибки при её устройстве и утеплении чреваты необходимостью капитального ремонта кровли с понесением соответствующих затрат. Основные недоработки при этом такие:
Правильно подобранный утеплитель и грамотная его укладка являются залогом успеха в утеплении мансарды. А устройство вентиляции подкровельного пространства обеспечивает долговечность службы всей стропильной системы.
