Избавляемся от скрипов дверных карт.
Это можно сказать бюджетный вариант, кого устраивает штатная шумоизоляция, просто избавиться от скрипов самое главное.
Для примера взял задние дверки, т.к. передние уже заделаны.
Что нужно:
-Отвертка крест;
-Отвертка TORx вроде T20;
-Антискрип или маделин;
-Ножницы и канцелярский нож;
-Обезжириватель;
-Желание избавиться от скрипов, ибо бесит уже так, что УУУХХХ…;
Ну что снимаем дверную карту.
Снизу дверной карты, пластилин этот «порно-подобный» удалил…
Кстати внутри двери увидел лист, жесткого подобия фиг знает чего, «ПЫЛЬНИКА»?! Штатного…
Вытащил, его он мне не нужен т.к. в скором времени у меня намечается полная виброшумоизоляция. А так если не планируете ничего такого, приклейте на место где должен быть… И в общем будте бдительны если они валяются внизу дверей, могут задерживать влагу, ладно не отвлекаемся…
Ну естествено карту очищаем и разбираем. Ничего сложного просто выкрутить все саморезы под крест и сложить их в коробочку, чтобы не про»ГХМ потерять…
Потом самая скрипучка громыхучка это вот эта накладочка, лечим её так:
Лучше по всему периметру, где соприкосается и не соприкосается проклеиваем антискрипом. Перед тем как проклеить, не поленитесь… ОБЕЗЖИРИВАЕМ!
С передними дверями там еще одна часть разборная, она обычно звуков не издает, пластик более менее мягкий там. Так что её в принципе можно не дорабатывать.
Кармашек который маленький на задних дверях, лучше обклеить по периметру соприкосновения, сори фотку что то не нашел…
Потом обклеиваем вот так дверку, я взял маделин — он менее ворсистый и вроде как ткань такая плетеная выглядит, в общем чтобы не выделялся на общем фоне дверной карты.
И снимаем злощастный вредный маленький треугольник… Снимается туговато, нужно поднять к верху и на себя
Обрабатываем вот так:
Теперь… наверно ответ на вопрос всех, почему после обработки всех стыков, состыковок, продолжает скрипеть?!
Вот виновники… Клипсы…
Глушим их сначала так:
Да в дверь вставляется сложно, и сами клипсы посадить в гнездо сложно, но результат того стоит.
Ручку обязательно перед тем как ставить, в местах состыковки с дверной картой обклеиваем обязательно и так же посадочное место, не смотрите что оно там на саморезах прикручено, обклеивайте)
Ну и всё в принципе, собираем всё обратно и ставим карту на место.
Советы:
-Все тяги в дверях так же можно обработать антискрипом, особенно фиксаторы замка (гвоздики в передних дверях). Просто нарезаете антискрип полоской приблизительно 1см шириной. и обматываете.
-Ну естественно перед вами все механизмы двери, берем смазочки разномастные и смааазываем)
Вроде ничего не упустил, если что вспомню обязательно допишу…
Всем добра!
Шумоизоляция обшивок дверей / война со скрипами
После проклейки багажника, регулировки задней двери и подклейки уголков на задних дверях, посторонних шумов и дребезгов в салоне заметно убавилось. Теперь только изредка трещит центральная консоль на кочках. Но из-за снижения общего уровня шума стали напрягать постоянные поскрипывания в обшивках передних дверей, причем откуда именно не известно… Решил снять одну из обшивок и затащить домой, так как на улице холодно. Заодно прикупил несколько листов шумки по виду сплен, толщиной 8 мм размерами 1х1.2 м. Каково было мое удивление, когда я стал разбирать эту обшивку посностью… Оказалось, что она состоит не из пары тройки частей в общем как было на предыдущих моделях вазов, а из несколько бОльшего количества частей… Причем все эти части стыкуются между собой так, что неизбежно возникнет трение, а за ним и скрип…
Сразу скажу, что времени на подобную работу уходит немеренно, в прочем как и нервов =)
Думаю не требуется более детально описывать всю проделанную работу. Были проклеяны разной толщины шумкой все стыки, щели, защелки… Вообщем в прямом смысле каждый сантиметр. Подгонялось все только по месту, лишь бы вставилось на место и все… Проклейка так сказать тяп лят, использую даже самые мелкие остатки от листов. Черный пенопласт после долгих раздумий все же был выброшен из дверей. Зато толщина проклейки кое-где доходит до 4-5-ти слоев =) А где-то, к сожаления, и один еле удалось запихать, как позже и всю обшивку на место =) Пока проклеил только передние двери, и то у правой еще нужно чуть подогнать толщину слоя… Перед установкой на место были заклеяны виброй все технологические отверстия, получился уже второй слой вибры на передних дверях.
Намаялся я с этим всем делом прилично, но зато теперь уверен процентов на 95, что никаких скрипов не будет, так как скрипеть уже просто нечему. На фото можно заметить, что по краям намеренно делал выступ шумки больше края на несколько мм, так что обшивка легла не на пластик, а на шумку, туго и мягко. Заодно конечно и посторонних звуком снаружи через двери прилично убавилось. Музыка стала играть еще лучше, обшивка при ее игре стала меньше вибрировать.
Шумо- и виброизоляция передних дверей
Итак, купив 16 динамики Alpine SPG-17CS и перед их установкой решил заодно и проклеить двери. Два раза снимать всё не хотел, поэтому решено было делать всё сразу.
Первым делом снял панель двери, это оказалось несложным. Выполнялось это всё в следующем порядке:
1) Выкручиваем два болтика из небольшой ниши, в панели со стеклоподъёмниками
2) Затем выкручиваем болт около ручки
Открутив его, тянем на себя ручку и поддеваем с одной стороны эту крышку. она фиксируется небольшими зажимами
3) Выкручиваем кнопку блокировки двери, делается это очень просто, в итоге получаем:
4) Снизу двери откручиваем три болта
5) Панель остаётся держаться на зажимах (пистоны кажется), поэтому по периметру аккуратно с помощью плоской отвёртки отщёлкиваем. Проблем возникнуть не должно)))
Теперь, когда дверка снята, передо мной открылась следующая картина))
В своё время отец отдавал 10000 за шумку, но как её сделали — видите сами. Дверь изнутри покрыта слоем вибры STP, который сверху щедро полили антикором.
Итак, моя цель — 2 слоя виброизоляции и 2 слоя шумоизоляции.
Для этого закупился листами вибры STP «2», она не очень толстая и не такая тяжёлая. Также приобрёл 1 лист шумки довольно толстый и 2 листа шумки+теплоизоляции (с фольгой на одной стороне, в магазине видимо перепутали, т.к. заказывал без неё).
Один слой вибры с антикором уже был, поэтому поверх него начал клеить толстую звукоизоляцию, клеил небольшими кусками, стараясь аккуратно и довольно плотно их подгонять друг под друга. Кстати, обычная звукоизоляция довольно неплохо дружит с антикором и неплохо держит, (спустя пару дней на водительской двери слой, который поверх антикора, отвалился и заблокировал стеклоподъёмник, пришлось снимать облицовку и выкидывать весь толстый слой) вот только внизу, где антикора ну уж очень много не хотела клеиться. спустя некоторое время кропотливого труда получаем 1 слой видро- и звукоизоляции:
Теперь очередь второго слоя. Тут дело обстоит чуть сложнее. Вибру решил проклеить полностью, закрывая все отверстия. Оказалось не так просто как хотелось. Нужно было вырезать кусочки STP, так, чтоб не закрывать всякие разные отверстия под зажимы обивки, разные гайки стеклоподъёмника, и всякие прочные болты и гайки. В итоге на 2-ой слой вибры ушло довольно много времени, но результат меня порадовал
Настало время 2-ого слоя звукоизоляции. Тут немного проще — и клеиться быстрее и разглаживать не так сильно надо)
Вот и готово два слоя изоляции. осталось только приладить панельку и приступать к другой двери. Панель же прикручивается в обратном порядке, но я же не спешил, а начал установку динамиков и устранил небольшой косяк со стуком рычажка блокировки
Решилось всё легко и просто, обмотав ободок кольца изолентой))
В результате получилось довольно неплохая шумо и виброизоляция. В салоне стало немного тише. Когда была готова водительская дверь, а к пассажирской ещё не приступал — побаловался немного со стеклоподъёмниками. Шум подъёма и опускания стекла уменьшился в 2-3 раза. Был приятно удивлён этим фактом. Лишний дребезг и шум пропали, стало немного комфортней. STP выбирал потоньше, дабы не сильно утяжелять дверь.
Касаемо цены и количества потраченого материала:
1 лист толстой звукоизоляции (ещё примерно четверть листа осталось) — примерно 400 рублей
1 лист тонкой звукоизоляции с фольгой (осталось примерно так же) — примерно 250-300 рублей
2 листа вибры STP «2» (ушло 1,5 листа; 0,5 осталось) — примерно 2*200=400
В итоге хочу сказать, что двери закрываются без проблем, ибо толщину угадал удачно; в салоне стало комфортней; музыка заиграла по иному, более звонко и приятно; стало поменьше дребезга и шума))
В будущем планирую шумку багажника и задних дверей.
Надеюсь статья понравится и окажется полезной!)
Шумоизоляция дверей
Итак друзья! Шумоизоляция моей Приоры продолжается! После багажника и бампера настала очередь дверей! Действовал по старой схеме: бенз для удаления мовили и прочего гавна и обезжириватель! Кстати достал пром фен, очень классная штука — греет моментально!
Начал я с передних дверей естественно! Снял обшивки и вперед! Думал что дело будет быстрее, но нет! Потратил на них часов 5 — 6!
Разобрал сами обшивки и наклеил изоскрип!
Также наклеил изоскрип под блок управления стеклоподЪемниками!
Проклеил так сказать широкие плоские части на обшивке!
Ну и задние дверки!
Что могу сказать о впечатлениях от шумоизоляции!Стало тише, не так что прям вообще как на другую машину пересел, но тише! Также мои 13е ДЛСы заиграли поприятнее! И самое главное для меня, это пропали скрипы и другие посторонние шумы из дверей!
Всем спасибо за внимание! Знаю тема уже далеко не новая, но может кому будет интересно!
Лада Приора Седан 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада Приора, 2011
Лада Приора, 2008
Лада Приора, 2010
Лада Приора, 2011
Комментарии 90
Привет! Каким образом задние двери шумил? Я пытался тонкими полосками — руки нихрена не пролазят и разглаживать сложно. Думаю стеклоподъемник снимать для упрощения задачи.
Привет! Там неудобно, да. Ну я так и шумил, ничего не снимал. Только полоски шумки я нагревал феном, чтоб они лучше липли и раскатывались.
Сколько мм материал?
У меня дома 4 листа стп голд 2.3 мм лежит, в двери побаеваюсь его клеить как бы петли не провисли.
Для дверей 2 мм материал подойдет.
я тоже в будущем так хочу сделать, но пока без этого хватит работы.вот ты багажник зашумил…что это дало?конденсат зимой как собирался так и будет собираться.или не так?
привет.вопрос следующий.чем ты уплотнтл расстояние между ушком и штоком замка двери, на фото плохо видно, шкмит оно очень с музыкой, и не мешает ли при открытии и закрытии дверей с сигналки
Изоскрип налепил. Но со временем он отпал, так и езжу.
а летом не воняет виброизоляция? ты клеил шумоф?
Зашумовал все двери.Теперь с брелка не хочет открывать и закрывать а с центрального замка все нормально работает.Не пойму В чем причина.Может где то перешумовал?подскажите пожалуйста кто знает?
Главное чтоб тяги в передних дверях свободно ходили. В остальном не могла шумка повлиять.
Зашумовал все двери.Теперь с брелка не хочет открывать и закрывать а с центрального замка все нормально работает.Не пойму В чем причина.Может где то перешумовал?подскажите пожалуйста кто знает?
если токо что-то рукой зацеил…
Задние двери внутри клеил?
Я одно не понимаю, зачем все как один виброизоляцию клеят сплошняком, и на все что не попадя, да еще и внахлест, где вы этому научились? Это ведь не шумка, клеить нужно на то что порождает вибрации, т.е на тонкие элементы кузова, ребра жесткости и прочие крепкие элементы обклеивать смысла нету.
Я одно не понимаю, зачем все как один виброизоляцию клеят сплошняком, и на все что не попадя, да еще и внахлест, где вы этому научились? Это ведь не шумка, клеить нужно на то что порождает вибрации, т.е на тонкие элементы кузова, ребра жесткости и прочие крепкие элементы обклеивать смысла нету.
клеить надо на сплошные поверхностя клеить на дыры деньги на ветер физику учить надо
Сам сейчас делаю шумоизоляцию, сначала сделал вибро, потом еще шумкой.
Шумоизоляция дверей (Приора)
Закупился я шумо и вибро изоляцией, вибро взял сильвер 2мм
из расчета два листа на дверь, может это и слишком тонкий материал, но я побоялся что провиснут двери. Звукоизоляция — изолонтейп 3004В фольгированная, два рулона и 3004В без фольги, тоже два рулона.
В общем все началось со снятия обшивки, процесс описывать не буду. Далее обмотал поролоном тягу, которая идет на «пипку» открытия и закрытия двери, ибо дребезжала она нереально.
Кстати вся идея проклейки дверей у меня возникла когда я первый раз сел за руль своего приорика, все гремело просто жуть, моя предыдущая машина (девятка 2003 года) гремела на много меньше. Но разве это причина отказываться от покупки хорошей машины, это ведь АВТОВАЗ — конструктор, к нему без молотка и напильника можно не подходить.
А теперь вернемся к теме сей записи) после того как замотал тягу начал очищать и обезжиривать внутреннюю часть двери. Для этого я использовал 92 бензин, хотел взять 646 растворитель, но побоялся что он сожжет краску. Получилось так
После этого начал резать виброматериал на куски, что бы они влазили в технологические отверстия и клеить на внутреннюю часть двери, воздух выглаживал пальцами через тряпку, валики не использовал и фен тоже, все итак хорошо клеилось.
Когда закончил с внутренней стороной, пролил дверь по кромке, каким то черным не засыхающим мовилем (откопал его у отца в гараже) с помощью шприца. Где то по 3 шприца на дверь. Затем этим же шприцем залил все механизмы внутри синтетическим маслом, помазал тросики стеклоподъемников, замки, дотянул гайки и перешел к заклейке технологических отверстий.
Далее со снятой обшивки открутил верхнюю часть, проклеил там все антискриповым материалом «Маделин», так же его я подложил под каждую клипсу крепления обшивки и дотянул все саморезы.
Вырезал по контуру обшивки звукоизоляцию изолонтейп 3004В фольгированную, и начал клеить ее на дверь (так же кусками), а по краю, там где обшивка имела контакт с железом двери наклеил полосу из материала изолонтейп 3004В без фольги. Вырезал места где клипсы входят в железо двери и смонтировал обшивку на место.
Фото с наклеенной звукоизоляцией я забыл сделать, но думаю это не страшно, там все просто как два пальца об асфальт.
Собственно почему я брал по два рулона фольгированного и не фольгированного изолонтейпа, да потому что хотел с фольгой наклеить на внешнюю часть двери, а без фольги подложить под обшивку, как второй слой, только хрен это все влезло, и поэтому пришлось обойтись одним слоем. А внутрь двери клеить звукоизоляцию я не решился, так как она по сути как поролон, и впитает всю влагу попавшую в дверь, что приведет к коррозии.
Во многих статьях по оклейке шумо и виброизоляции пишут что виброматериал необходимо греть феном и хорошо прикатывать к железу, но не написано почему! Еле раздобыл информацию об этом. А все делается для того, что бы виброматериал хорошо прилип и под ним было как можно меньше воздуха. Если воздух останется, то в воздушных пузырях будет скапливаться конденсат, что приведет к чему? Правильно! К коррозии!
Вот собственно и все! Результатом я остался очень доволен, пропали посторонние звуки в дверях, такие как дребезг, свист внутри двери, а главное стало тише, и это реально заметно! Ах да, двери закрываются на много тише и лучше, а ручки после того как помазал все механизмы стали очень мягкими и тихими. Если решитесь сделать тоже самое, не раздумывая делайте, оно того стоит!
Теперь по материалам! На одну приоровскую дверь у меня ушло два листа виброматериала сильвер 2мм (лист у нас стоит 176 рублей), размером 76 х 54 см, может ошибаюсь на пару сантиметров) и пол рулона звукоизоляционного материала изолонтейп 3004В фольгированный, размером 100 х 125 см (рулон стоит 264 рубля), а так же пару полосок шириной сантиметра 3 из нефольгированного изолонтейпа. Маделин у меня остался еще с проклейки девятки.
Еще забыл… ни одной клипсы я не сломал! И обшивка намертво села на старые родные клипсы! Надеюсь кому то эта запись окажется полезной! Есть вопросы? Задавайте! С радостью отвечу, объясню, расскажу. Критика тоже приветствуется.
Вот и все) Удачи на дорогах! Искренне Ваш, Саня!))
