Шумоизоляция входных и межкомнатных дверей. Материалы, способы выполнения звукоизоляции
Звукоизоляция квартиры – важнейший вопрос, над которым наверняка задумывается каждый обитатель многоквартирного дома. И если шумоизоляция стен и потолка вопросов не вызывает, так как о ней уже было написано немало статей, то сегодня мы поговорим о том, как сделать шумоизоляцию дверей своими руками, и ниже приведем видео этого процесса.
Шумоизоляция входной двери своими руками
Звукоизоляция входной двери – очень важный вопрос, волнующий многих домовладельцев. Особенно он актуален для жителей многоэтажек советского образца, ведь во время строительства этих домов защите квартир от посторонних шумов внимание практически не уделялось. В итоге крохотные лестничные площадки, тонкие стены и двери из фанеры не оставляли совершенно никаких шансов на тихую жизнь. Изменить ситуацию и обеспечить себе комфортное существование можно несколькими способами. Первый – заменить дверь металлопластиковой, состоящей из нескольких слоев, один из которых – качественный звукоизолятор различной степени проводимости.
Виды материалов для шумоизоляции входной двери
Внутри современных входных дверей могут использоваться следующие материалы:
Современные модели входных дверей из металлопластика дополнительно комплектуются специальными порожками и уплотнительными контурами, благодаря которым полотно вплотную прилегает к дверной коробке без образования каких-либо щелей. Дорогостоящие модели изнутри обшивают слоем искусственной кожи, которая тоже является неплохим шумоизолятором.
Виды шумоизоляции для входных дверей и способы ее выполнения
Если заменить двери на более качественные невозможно, можно самому сделать шумоизоляцию старого дверного полотна и дверной коробки. Выполняют ее несколькими способами.
Обустройство тамбура
Ни для кого не секрет, что металл является плохим звукоизолятором, тогда как характеристики дерева в этом плане куда более высокие. Поэтому часто наши с вами соотечественники устанавливают двойную дверь. Первая из них – наружная, она в большинстве случаев изготавливается из надежного и прочного металла и защищает от проникновения непрошеных гостей. Вторая – внутренняя – делается из дерева и является отличной преградой для всевозможных шумов и запахов. Между дверями образуется воздушная прослойка, выполняющая функцию утеплителя.
Применение шумоизоляционного уплотнителя
Каждый из вас наверняка не раз видел, что по всему периметру дверной коробки в новых дверях приклеен слой уплотнителя. Если таких слоев-контуров несколько, они способны обеспечить по-настоящему качественную шумоизоляцию.
На современном рынке представлено несколько типов шумоизоляционных контуров:
Шумоизоляция своими руками с применением обивки
Не так давно особой популярностью на просторах нашей Родины пользовался весьма эффективный способ шумоизоляции входной двери с помощью внешней ее отделки толстым слоем ватина. Некоторые умельцы вообще умудрялись обивать дверное полотно старым одеялом, а сверху покрывать ее кожзамом. Они и сейчас на вопрос о том, какая шумоизоляция лучше, с уверенностью заявляют: та, которая выполнена своими руками и с помощью толстого ватного одеяла!
Сегодня в качестве шумоизолятора для обивки дверей используют изолон и синтепон. Их укладывают в несколько слоев, а сверху накрывают дерматином или искусственной кожей – для придания полотну красивого внешнего вида.
Как альтернативные варианты шумоизоляции входных дверей можно рассматривать монтаж на полотно декоративных панелей, установку резиновых порогов, заделывание бетонным раствором зазоров, которые образовываются между дверной коробкой и стенами.
Шумоизоляция межкомнатных дверей в своем доме
Межкомнатные двери по своей фактуре намного тоньше входных, в чем нет ничего удивительного, ведь призваны они разделать пространство внутри квартиры или дома. Однако это вовсе не значит, что вопрос о звукоизоляции таких конструкций не актуален. Если взять большую семью, одна часть которой мечтает о дневном сне, а вторая – о просмотре футбольного матча со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, становится понятно, что не обойтись без хорошей шумоизоляции межкомнатных дверей. Но прежде чем говорить о ее видах и способах выполнения, рассмотрим материалы, из которых сегодня изготавливают дверное полотно. Итак, в качестве материалов для дверей, устанавливаемых внутри квартиры, используют:
Наибольшей популярностью пользуются двери из древесноволокнистых плит (ДВП). Их полотно может быть сплошным и пустотелым, с наполнителем и без, со вставками из стекла и прочих материалов. Самой низкой степенью звукоизоляции характеризуются двери со стеклянными вставками и пустотелые дверные полотна, которые вообще являются своего рода резонаторами.
Говоря о том, какой материал лучше для шумоизоляции межкомнатных дверей, следует отметить цельный массив из натурального дерева. А вот через пластиковые и стеклянные двери звуки и шумы беспрепятственно проникают из одного помещения в другое.
Сегодня в продаже можно найти качественные звукоизолирующие двери, которые изготовлены по принципу сэндвича. Если вмонтировать их в специальные коробки с автоматическими резиновыми порогами, уровень звукопоглощения может достигнуть 26-ти дБ. Правда, такое решение не всегда оправдано, ведь внешний вид подобного рода конструкций не отличается особой эстетической привлекательностью.
Самостоятельная шумоизоляция межкомнатных дверей
Профессионалы уверяют: если дверь между отдельными комнатами в пределах одной квартиры установлена правильно, уровень шума можно снизить не менее чем на 12 дБ. Если же при этом использовать еще и лучшие материалы для шумоизоляции, можно еще заметнее снизить уровень шума.
Этапы звукоизоляции межкомнатных дверей
Советы по самостоятельной шумоизоляции дверей в квартире или доме
Если хочется установить в квартире красивые межкомнатные двери со стеклянными вставками, которые, к слову, не отличаются особой звукоизоляцией, лучше отдать предпочтение моделям со специальными шумоизоляционными стеклопакетами.
Чем ровнее и правильнее установлена дверь, тем выше степень защиты помещения от проникновения в него посторонних шумов.
Элементарный способ уплотнения, а значит, и шумоизоляции дверей в квартире – наклеивание по периметру дверной коробки уплотнителя из вспененного пенополиуретана.
Идеальный вариант звукоизоляции дверей – установка сэндвич-конструкций. Однако стоят они дорого, да и весят немало.
Выводы
Как видим, выполнить шумоизоляцию дверей (как входных, так и межкомнатных) вполне реально, благо, выбор материалов для звукоизоляции позволяет это сделать. И если уделить данному вопросу должное внимание, вполне возможно сделать свою квартиру тише, а значит, и уютнее!
Видео по теме
Шумоизоляция входной двери: как выбрать? Советы и рекомендации
Когда нужна дверь с усиленной звукоизоляцией?
Многим жителям многоквартирных домов знакома проблема отсутствия тишины. Но даже если в доме хорошая звукоизоляция, и доносятся только самые громкие звуки (трели дрели и битье соседской посуды об пол), уязвимым местом может стать входная дверь.
Что такое звукоизоляция? Виды шумов
А что такое вообще “звукоизоляция”? Для ответа на этот вопрос надо немного окунуться в физику и понять, как работает звук.
Звукоизоляция же — это способность конструкции ослабить проходящий через него звук как наружу, так и вовнутрь.
Также есть понятие звукопоглощения. Это способность материала поглощать звуковые колебания и рассеивать их в собственной внутренней структуре, не пропустив на другую сторону.
При этом, нужно понимать, что дверь не защитит от всех видов шумов. Шумы делятся на 2 типа: ударные и воздушные.
По степени звукоизоляции входные стальные двери делятся на 3 класса. Входная стальная дверь должна иметь показатель по звукоизоляции не менее 20 децибел. Высший класс звукоизоляции подразумевает выполнение показателя на уровне 26-31 децибел. Выбирайте дверь, показатели которой превосходят высший первый класс по ГОСТу или превосходит его.
Что обеспечивает звукоизоляцию двери?
Толщина дверного полотна
Толщина дверного полотна должна быть не менее 80 мм. Такой показатель обеспечит не только прочность конструкции, но и позволит заполнить полотно многослойным наполнителем для хорошей звукоизоляции.
Заполнение дверного полотна
В дверное полотно помещаются различные пористые материалы. Однако понятия “звукоизолирующий материал” не существует. Звукоизолирующей бывает только дверь.
При заполнении нужно соблюдать принцип многослойности и разнообразия. Для усиленной шумоизоляции недостаточно одного толстого слоя материала, как недостаточно и семи слоев гофрокартона.
Важно сочетание разных по структуре и толщине наполнителей и количество слоев. Для надежной звукоизоляции рекомендуем выбирать дверь с минимум четырьмя слоями качественных наполнителей.
Почему? Звуковая волна проходит сквозь слои и затухает в них. Каждый слой забирает часть звука на себя, а часть отдает следующему слою.
Виды наполнителей
Для изоляции дверей используют различные пористые материалы, которые отличаются по плотности и толщине.
Жесткий вспененный полиуретан (ППУ)
Минеральная плита
Минеральная плита – это волокнистый изоляционный материал, получаемый из силикатных расплавов горных и вулканических пород.
Для усиленной шумоизоляции выбирайте дверь, заполненную именно минеральной плитой плотностью от 70кг/м3.
Пенобетон
Пенобетон — ячеистый бетон, имеющий пористую структуру за счет замкнутых пор по всему объему. Материал получается в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка, воды и пенообразователя.
У завода Torex есть запатентованная технология Армированный теплобетон. Это сочетание пенобетона с пенополиуретаном и армирующей металлической решеткой. Такое решение дает двери одновременно повышение звукоизоляции и прочности конструкции.
Изолон и фольгированный пенофол
Изолон – вспененный полиэтилен. Он состоит из мельчайших ячеек (пор) закрытого типа.
Фольгированный пенофол, в отличие от изолона, с одной или с двух сторон покрыт алюминиевой фольгой.
Данные материалы имеют высокие показатели по звукоизоляции и являются влагостойкими.Их часто применяет в качестве «обесшумки» при монтаже напольных покрытий.
Трехслойный гофрокартон
Материал для шумоизоляции, который используется в качестве дополнительного слоя. Не утяжеляет конструкцию и эффективно снижает виброшумы.
“Автомобильные” материалы
Данные материалы используют для звукоизоляции автомобилей. Это STP GB и автомобильный войлок.
МДФ-панели
С этим разобрались и запомнили? Идем дальше. Шумоизоляция двери зависит не только от заполнения полотна, но и от герметичности между полотном двери и коробкой.
Герметичность зазоров между полотном и коробкой двери
Уплотнители
Уплотнители устанавливаются по периметру полотна и короба для плотного прилегания двери. Качественные уплотнители бывают резиновыми и магнитными. Магнитные уплотнители в сочетании с резиновыми дают большую герметичность.
А теперь снова к мифам и легендам дверного мира. Есть распространенное мнение, с которым вы можете столкнуться в интернет-статьях или магазинах, что важно лишь количество контуров уплотнения.
Еще один важный фактор. Выбирайте дверь от производителя, который заказывает уплотнители, изготовленные специально для входных дверей. Некоторые производители устанавливают универсальные уплотнители, использующиеся в холодильниках, окнах и вообще, где угодно.
Казалось бы, а в чем проблема? Такие уплотнители не предназначены для условий, в которых находится именно входная дверь, а значит, производитель не может гарантировать срок службы уплотнителей.
Монтаж входной двери
Важно не только выбрать качественную дверь с хорошей шумоизоляцией, но и правильно ее установить. Обращайтесь к профессиональным монтажным бригадам.
Как понять, что входную дверь установили правильно и шум не проникнет в квартиру? По стандартам зазор между коробкой и стеной должен быть не больше 2.5 сантиметров. Оставшееся пространство необходимо равномерно заполнить монтажной пеной.
Однако для того, чтобы в квартире было тихо, просто монтажной пены недостаточно, поскольку она не обеспечит нужный уровень изоляции от шума.
Входная дверь с данными показателями обеспечит вам тишину и конфиденциальность в квартире.
Модели дверей с усиленной звукоизоляцией
Завод стальных дверей Torex производит входные двери, которые превышают показатели ГОСТа по звукоизоляции.
А для тех, кому особенно важна тишина, мы предлагаем следующие серии дверей:
Правильная шумоизоляция дверей в картинках
Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.
Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто «колоночки прикрутить». Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.
Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы
К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата «Блокатор».
СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))
Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.
Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.
Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)
Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.
Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять
Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции «активировался» и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется «мягкая», мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)
Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:
Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.
Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)
Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.
И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.
Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.
С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая «филёнка» двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:
Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах
могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60
А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)
При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.
Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры
А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом
Но можно было обойтись битумной виброй «под фен». Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.
А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?
Переходим к третьему «слою» — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.
Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:
Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:
Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)
И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.
СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.
Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:
В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)
На сегодня на этом всё!
ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться
ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))
