Подсветка светодиодной лентой
На сегодня в моду вошла установка подсветки светодиодной лентой всевозможными вариантами. Монтировать такую подсветку можно самыми разнообразными способами.
Может возникнуть вопрос фиксации светодиодной ленты к стене, ленту можно приклеить на обыкновенный двухсторонний скотч. Что же касается питания светодиодной ленты, то блок питания, нужно подобрать.
Как видите, ничего сложного в установке светодиодной ленты нет, правда есть некоторые моменты, пренебрегать которыми крайне не рекомендуется о них мы сейчас и поговорим.
Первое
Если Вы собираете светодиодную ленту по отдельным компонентам, важно заранее продумать, какие именно детали Вам потребуются. Таким образом, получится неплохо сэкономить.
Третье
Если светодиодная лента будет ставиться в помещении с повышенной влажностью, следует покупать ленту с защитой от влаги. Для обычных помещений, например, для гостиной либо спальной комнаты, подойдет лента класса IP33, чем больше цифра, тем выше уровень влагозащиты.
Второе
Прежде чем покупать светодиодную ленту узнайте, какой она мощности. Если лента чересчур мощная, она спустя некоторое время может сильно нагреться, в результате чего пластиковый плинтус может начать плавиться.
Четвертое
Некоторые модели светодиодной ленты уже имеют на своей обратной стороне клеевой слой. Такую ленту можно сразу клеить к стене, другими словами нет необходимости в покупке двухстороннего скотча.
Подсветка пола светодиодной лентой
Водонепроницаемая подсветка пола светодиодной лентой, которая недолго подвергаются воздействию воды, как например, в ванных комнатах.
— приклеить в подготовленный зазор между плиткой для пола (или настенной плиткой)
— оставшийся зазор заполнить раствором
— профиль выдерживает стандартную нагрузку, возникающую в результате движения людей, идеально подойдет для бытовых помещений;
— чрезвычайно важно правильно герметизировать компоненты HR-ALU (профиль, рассеиватель, торцевые крышки, светодиодную ленту)
— для лучшей герметизации мы рекомендуем использовать прозрачный нейтральный силикон DOW CORNING 3145
— при выборе других герметизирующих материалов важно знать их качество, области применения и они не должны проводить электричество
— качество уплотнения HR-ALU зависит исключительно от качества и точности. процесса герметизации, а также качество герметизирующего материала
Практика освещения спальни светодиодными лентами
На гиктаймсе снова подняли тему светодиодного освещения как основного в помещении, но не раскрыли её полностью, и у читателей возникли вопросы. Я хочу поделиться практическим опытом полного перехода на светодиоды. Данный способ подойдет почти для любого гика.
Выбор и покупка
Когда я начал планировать ремонт в квартире, то сразу поставил себе цель — избавиться от люстр и сделать светодиодное освещение. Идея фикс пришла в голову еще в 2009, когда светодиоды только начали входить в обиход. За годы томительного ремонта я перепробовал на «стенде» различные светодиодные ленты как из местных, так и из китайских магазинов. Какие-то из них имели низкий CRI, какие-то неприятный спектр, какие-то быстро выгорали, а некоторые и вовсе имели неприятный запах.
Когда в 2014 я заканчивал ремонт в спальне, пришло время покупать продакшн-ленту и я окунулся в поиск более достойного варианта светодиодов. Спустя какое-то время на глаза попалась лента Dreamled от Centrsvet. На сайте утверждалось, что у ленты CRI = 97 Ra, поэтому, недолго думая, я отправился в шоурум компании, чтобы убедиться в этом воочию. Конечно, приборов для измерения параметров у меня никаких не было, но освещение от лент было реально приятным и естественным. По моим подсчетам было достаточно моделей линейки Dreamled 50, поэтому на пробу я купил 1 барабан (5 метров) ленты GOLD (телый свет) и один барабан ленты PLATINUM (нейтральный свет).
Сравнение «PLATINUM 50» 4000K 15 Вт/м и noname-ленты 3500К 14 Вт/м: 
Обе фотографии делались без автоматического баланса белого, с одинаковой диафрагмой и выдержой.
Сравнение «PLATINUM» 4000K и «GOLD» 2700K от Centrsvet 
У светодиодных лент Dreamled 50 на борту светодиоды форм-фактора SMD 5050, развернутые под углом в 45 градусов, а ширина ленты отличается от обычной — 15мм. Летом 2014 вышла обновленная 50-я серия и ширина ленты уменьшилась до 12мм. Еще одно отличие от распространённых на рынке лент — напряжение в 24 Вольт. 
После проверки лент в «боевых» условиях я решил, что для интерьера спальни больше подходит модель GOLD с теплым светом и докупил еще один барабан в августе 2014. Площадь спальни
10м2, но по конструкции потолка ленты нужно было около 8 погонных метров.
Разница в технических характеристиках старой (на переднем плане) и новой (на заднем плане) серии GOLD: 
Как видно, изменилась не только ширина, но и мощность лент.
Монтаж
В ходе многочасовых тестовых прогонов я измерял температуру ленты. К сожалению, спустя год цифр я уже не помню, но тогда они явно дали понять, что можно обойтись без радиаторов охлаждения. Поэтому монтаж гораздо упростился — я решил просто наклеить ленту на потолочную галтель светодиодами к потолку. У меня галтель достаточно широкая, и, если приклеить ленту стене, бóльшая часть света останется в желобке между стеной и галтелью. 
К сожалению, коннекторов для этой ленты я не нашел, поэтому пришлось паять: 
Монтаж лент на галтели
Соединение лент
Итого по материалам:
— Две ленты суммарной длиной 8,3 метра и мощностью 110Вт (5м * 12Вт + 3,3м * 15м)
— Блок питания с выходной мощностью 150 Ватт и напряжением 24 Вольт.
—
2 метра ШВВП 0,75мм2 для соединения лент между собой и с БП.
Затраты:
— Светодиодная лента: 3000 + 4700 (второй барабан купил через 8 месяцев, и цена поменялась из-за курса) = 7700 рублей;
— Блок питания: 2200 рублей;
— Изолента + гильзы + клеммы + провод:
100 рублей;
Итого: 10 000 рублей.
Вердикт
Ощущения за прошедший год сугубо положительные. Свет не напрягает, а наоборот, создает позитивное настроение. Глаза чувствуют себя вполне комфортно. Спальня будто освещена летним солнцем часов восьми вечера. Забавно, но иногда, в пасмурные дни, видя отраженный свет из спальни попадаешься на удочку: «Ого, неужели солнце выглянуло?». А потом вспоминаешь, что это светодиоды.
Решение с креплением лент на потолочные галтели оказалось очень удачным: просто и дешево. Да, суммарная стоимость решения обошлась дороже бюджетной люстры с лампочками где-то в полтора-два раза. Но, по сравнению с люстрой, есть огромный плюс: нет яркого раздражителя в центре, а есть комфортное равномерное освещение по контуру. Данное решение подойдет и тем, кто не делает капитального ремонтов с многоуровневыми потолками.
P.S. На фотографиях комнаты присутствуют искажения, так как фото панорамные.
Обновлено 27.12.15:
По просьбам читателей сделал замеры, для чего пришлось купить люксметр. Замер сделан в центре зоны освещения. На высоте 1,1м прибор показал 250 люкс, на высоте 1,7м — 350 люкс.
Как сделать светодиодную подсветку своими руками
Дополнительное освещение применяется и с декоративной, и с практической целью. Наиболее удобной и легко монтируемой модификацией источника света в данном случае является светодиодная подсветка.
Рассмотрим, что собой представляет лед-полоска, какие характеристики и разновидности она имеет, где чаще всего применяется, как соорудить подсветительную систему на ее основе своими руками, каковы общие и частные правила ее подключения в различных вариациях схем и что нужно учесть во время проведения ее монтажа.
Что собой представляет светодиодная лента
Led-полоска представляет собой гибкую полимерную ленту толщиной 2-3 мм, шириной 8-10 мм и длиной в несколько метров и размещенными на ней диодами, проводниками и резисторами.
Светодиодная лента разделена на участки с обозначением линии отреза, по которым ее можно разделять на фрагменты в ходе монтажа. Среди ее основных характеристик выделяются:
Лед-лента может быть как моно-, так и полихромной RGB. В последнем случае для управления переключения между цветами в схему также требуется включить контроллер. RGB Led-полоска имеет четыре контакта – один на массу и по одному на конкретную цветовую линию (красную, зеленую и синюю).
Важно! Чем более равномерным требуется свечение подсветки, тем больше должна быть плотность лед-элементов на светодиодной ленте. При этом яркость зависит от типа кристаллов – монохромные создают более плотный поток света, чем универсальные. Например, для 5050 в одном цвете освещенность достигает 8 Лм, а в модификации RGB – не более 2,5 Лм.
Направления в применении
Диодные ленты в качестве подсветки широко применяются в следующих областях:
Подсветка на основе светодиодных лент может широко использоваться в любых других случаях – главное, соблюсти правила подключения и установки.
Как сделать светодиодную подсветку своими руками
Чтобы своими руками установить светодиодное освещение на базе лед-полоски, необходимо:
Основные трудности при установке своими рукам светодиодной подсветки сопряжены с правилами подключения в зависимости от выбранной схемы и особенностями монтажа led-полоски. Рассмотрим их более подробно.
Рекомендация! Чтобы светодиодная подсветка работала безупречно и долговечно, необходимо правильно подобрать для нее трансформатор. Прежде всего он должен соответствовать по суммарной мощности, номиналу напряжения и силе тока. Первый параметр наиболее важен. Рассчитать его можно следующим способом. К примеру, общая длина лед-полоски 4 метра, а каждый ее метр потребляет 30 Вт (30 последовательно соединенных диодов по 1 Вт). В итоге получается 4х30 = 120 Вт. Однако для безопасности лучше брать блок питания на 30% более мощный, чем необходимо. Поэтому 120х0,3 + 120 = 156 Вт или чуть больше этого значения.
Правила подключения
Светодиодная лента продается в мотках по пять метров. Однако далеко не всегда требуемая длина для монтажа подсветки совпадает с этой величиной. Поэтому ее нужно либо просто обрезать, либо соединить два отрезка, либо подключить одновременно несколько полосок. При этом их схемы могут различаться. Рассмотрим наиболее популярные варианты и их отличительные особенности.
Как сделать подсветку в комнате светодиодной лентой
Светодиодная лента — удобный вариант для общего освещения маленьких комнат. В прихожей, ванной, гардеробной можно использовать два источника света: ленту под потолком плюс точечные светильники в функциональных зонах: около зеркала, над шкафами и пр.
В гостиных, спальнях, детских потолочную LED-ленту обычно сочетают с люстрой, спотами или трековыми светильниками. Чтобы сделать комнату более уютной, добавляют второй ряд освещения: подвесы над столом, бра около дивана, торшер рядом с креслом.
С помощью LED-ленты можно подчеркнуть сложные формы потолка. Потолочная лента может быть белой или же выделяться ярким цветом.
Светодиодная лента в сочетании с подвесами:
Подсветка рабочей зоны
С помощью LED-ленты можно подсветить рабочую зону на кухне. Для этого ленту крепят к нижней части шкафов. Советуем дополнительно использовать алюминиевый профиль.
Подсветка рабочей зоны с помощью LED-ленты, смонтированной в профиль
Преимущества алюминиевого профиля:
LED-лента отлично подходит, чтобы подчеркнуть предметы мебели и декора.
10 идей, что можно подсветить с помощью помощью LED-ленты:
Комплектующие и запчасти
Если вы покупаете ленту метражом, к ней будут нужны аксессуары.
Можно купить готовый комплект. В наборе будет лента и источник питания, у цветных лент — ещё и диммер с пультом управления. Обратите внимание: в комплект не входит профиль. Кроме него вам могут понадобиться дополнительные провода, коннекторы, выключатель.
Светодиодная лента в качестве освещения комнаты
Изначально для основного освещения одной из комнат, где шёл капитальный ремонт, планировалась обычная люстра. Но недавно мне на глаза попалась суперяркая светодиодная лента Ultra 5000 со светодиодами smd 5630 торговой марки Arlight. Решение было принято быстро, окончательно и бесповоротно — хочу такую ленту в качестве основного света в комнате.
Теоретическая яркость
Производителем заявлено, что лента Ultra 5000 smd 5630 обеспечивает световой поток аж в 1200 lm на метр. Для сравнения, световой поток 100-ваттной лампы накаливания составляет около 1600 lm.
В моём случае на комнату площадью 14 м 2 должно было быть использовано 15 метров ленты, проложенной по всему периметру. Результирующий световой поток вроде бы нельзя посчитать простым умножением люменов на метры.
Теоретический спектр
Яркие светодиоды — это, конечно, круто. Но, одно дело — яркость, а другое — спектр света.
Если снова сравнивать с лампой накаливания, то она хороша тем, что излучает свет в широком диапазоне, её спектр относительно равномерен и в некоторой части близок к спектру солнечного света. Такой свет привычен и приятен глазу, он не раздражает и не утомляет.
Cпектр белых светодиодов существенно отличается от спектра лампы накаливания, и не в лучшую сторону:
Белые светодиоды в данном случае люминофорного типа, два горба на спектральной характристике образованы от излучения синего светодиода (синяя область спектра) и люминофора (жёлтая область спектра).
Нижним мозгом я понимал, что стоит быть осторожным с использованием светодиодного освещения и оставить в том числе и обычную люстру. Кто его знает, как глаза отнесутся к такому спектру. Просчитать это заранее тоже вряд ли возможно.
По цветовой температуре я выбрал ленту среднего из трёх предлагаемых изготовителем вариантов — т.н. Day White, 4000 K. Просто показался наиболее приятным.
Комплектующие
Профиль
У меня простой натяжной тканевый потолок, без всяких многоуровневостей и карнизов, и, поскольку ленту периметра освещения планировалось расположить под потолком на виду, то необходимо было облагородить её внешний вид, но сделать максимально незаметной. Думал, какой профиль использовать, прямой или угловой? Оказалось, что от направления свечения светодиодов ленты, расположенной у потолка, интенсивность и равномерность освещения визуально не менялась никак. Что вниз, вдоль стены, что вдоль потолка, что под углом к ним — одинаково. Это и понятно, паспортный угол свечения этих светодиодов составляет 120°, а в реальности оказалось близко к 180-ти. Поэтому угол расположения ленты оказался не важен, и я выбрал прямой профиль, как наиболее компактный:
Лента
Лента Ultra 5000 поставляется с завода на катушках по 5 метров, кратность реза ленты — 10 см, магазин режет на продажу кратно метру. В моём случае резать не пришлось, взял три целых упаковки:
Ширина ленты — 12 мм, в выбранный профиль она помещается не совсем штатно, но помещается:
Блоки питания
Паспортная потребляемая мощность 15-ти метров ленты — 240 Вт. Рассчитанная по реальному измерению — 180 Вт (измерял на 3-метровом отрезке, потребляемый ток составил 3 А).
Но, помимо потребляемой мощности, есть ещё фактор падения напряжения вдоль ленты, что приводит к постепенному снижению яркости свечения к её концу. Блоки питания для светодиодных лент (все или нет — не знаю, но те, что я брал — да) позволяют питать параллельно одну общую нагрузку. Для выравнивания яркости вдоль длинных мощных лент вместо одного блока питания с одного конца включают два менее мощных блока питания с двух концов ленты, а в особо тяжёлых случаях — ещё и в середине ленты. В моём случае периметр замкнутый, я поделил его пополам, и просто взял два блока питания по 130 Вт и подключил к каждому отдельно по 7.5 метров ленты:
Выбор герметичных блоков питания был обусловлен тем, что они имеют существенно меньшие габариты по сравнению с открытыми и не имеют кулеров, то есть — не шумят, что немаловажно. К тому же я планировал разместить их все в герметичном (в целях пожаробезопасности) щитке, расположенном в скрытом месте внутри шкафа-купе, где с теплоотводом проблемы.
Диммер
Диммер, который мне понравился больше всего по функционалу из тех, что были в наличии, изначально рассчитан на настенную установку:
Этот диммер имеет и механическую регулировку яркости, и с пульта дистанционного управления. Причём, помимо плавной регулировки, на пульте есть четыре кнопки предустановленных уровней яркости (25%, 50% 75% и 100%), и ещё четыре кнопки для программирования пользовательских уровней.
Но для подключения он требует четыре провода, которых у меня в стены заложено не было. Поэтому я принял решение, что диммер установлю в щиток вместе с блоками питания. Механической регулировкой уровня яркости задам только стартовый уровень при включении ленты, а желаемую яркость буду регулировать с пульта ДУ.
Но для этого потребуется выпаять ИК-приёмник:
вынести его на проводе из щитка и расположить в удобном малозаметном месте. Будет ли он так работать? Проверил, работает:
Забегая вперёд замечу, что у диммера есть один существенный недостаток.
Роль памяти установленного перед выключением уровня яркости выполняет потенциометр. При подаче 12 вольт на диммер лента включается на тот уровень яркости, который был задан потенциометром. После чего яркость можно изменять и с пульта, и потенциометром. Но, вне зависимости от того, как был установлен потенциометр, в первое мгновение при включении диммер не сразу запускает ШИМ, и наружу прут чистые 12 вольт. В момент включения лента обязательно вспыхивает на доли секунды на максимальную яркость, а затем устанавливается на заданную. Неприятно бьёт по глазам.
Усилители
Мощность диммера оказалась недостаточной для моих лент. Пришлось дополнительно покупать к нему усилители — по одному на каждый блок питания:
Монтаж щитка
Кроме основного освещения я решил применить ещё 3 метра такой же ленты для местного освещения над шкафом, с отдельным настенным выключателем и концевыми выключателями в сдвижных створках. А ещё у меня была запланирована декоративная подсветка из простой светодиодной ленты и дежурный ночной свет на коротеньком отрезке тусклой ленты с включением от фотореле. Всё это не имеет прямого отношения к данной статье, но поскольку потребовалось разместить в щитке дополнительно ещё три разных блока питания, то упомянуть об этом следует. Изначально фотореле имеет довольно крупные размеры и неэстетичную внешность, поэтому его тоже хотелось спрятать в щиток, чтобы не маячил на глазах:
С ним я поступил так же, как и с диммером — выпаял датчик и вынес его наружу на проводе, предварительно проверив что и это тоже будет работать:
Нашёл герметичный щиток подходящих размеров:
Затарился уголками и крепежом:
И приступил к монтажу:
Монтаж профиля и ленты
Для увеличения светоотдачи желательно бы монтировать ленту не вплотную к потолку, а чуть ниже, хотя бы сантиметров на 5. В этом случае отражение света ленты от потолка будет лучше. Но у меня такой возможности не было по некоторым субъективным причинам, поэтому смонтировал вплотную к потолку.
Слева кусок профиля для ленты местного освещения над шкафом, смонтированный на нижнем торце карниза, за которым будет расположена лента декоративной подсветки:
Отрезать профиль ножовкой по металлу с мелким зубом ровно под углом 45° легко, если использовать стусло, например такое:
Профиль крепил гипрочными саморезами длинной 32 прямо в гипсокартон, без дюбелей (гипсокартон наклеен на стены на Перлфикс), предварительно насверлив в нём (в профиле) отверстия с шагом в полметра:
Затем уложил ленту в профиль, подпаял провода питания. Рассеивателем профиль периметра пока закрывать не стал (магазин пока недопоставил часть рассеивателя), закрыл только профиль местного освещения над шкафом:
Первое включение
Итак — включаем!
Wow! Это офигенно!
Конечно, я не ослеп от яркости. Ярко, да, но не запредельно. И очень красиво!
Фото со вспышкой:
Вид с улицы (4-ый этаж):
Попытался заснять разницу освещённости между лентой и лампой накаливания 200 Вт, которая у меня пока висит вместо люстры. Зафиксировал настройки фотика при одном источнике света, запустил фотик на серию снимков, тем временем переключил источник света. Вот что получилось.
Сначала настроился на свет лампы накаливания и запустил серию, первая фотка — лампа, вторая — лента:
Теперь наоборот, первая — лента, вторая — лампа:
Интересный эффект — при свете ленты почти отсутствуют вертикальные тени. Это видно, например, по тени от горизонтальной трубы и отсутствующей тени от вертикально расположенной ручки регулятора на ней.
По этим фоткам видно, что 15 метров ленты светит ярче, чем лампа накаливания 200 Вт. Но вроде бы как и не намного. На самом деле сравнивать так конечно не вполне правильно. Лампочка — точечный источник, а лента — распределённый. При свете лампы по углам комнаты гораздо темнее, чем в центре, а при свете ленты, расположенной по периметру — везде одинаково светло.
Произвёл замеры освещённости люксометром:
Вот результаты в цифрах:
| Точка замера | Лампа 200 Вт, lx | LED-лента 15м, lx | Лампа + лента, lx |
|---|---|---|---|
| В центре комнаты на уровне пола | 121 | 240 | 358 |
| В центре комнаты на уровне глаз | 1200 | 300 | 1500 |
| В углу комнаты на уровне пола | 58 | 152 | 205 |
| В углу комнаты на уровне глаз | 43 | 382 | 428 |
| На расстоянии 1 метр от источника | 323 | 530 | — |
| Вплотную к источнику | 90000 | 150 | — |
Как видно из таблицы, освещённость при свете ленты незначительно отличается между разными точками замера в помещении, что у пола, что на уровне глаз, что в углах или в центре — разница не более чем в 2-3 раза. Конечно же, это следствие равномерного распределения большого числа точечных источников света вдоль периметра помещения. Чего не наблюдается у лампочки, которая висит в центре потолка — разница в разных точках достигает уже почти 30-ти раз.
При одновременном включении и лампы и ленты их освещённости просто просуммировались.
Если кто-то пояснит мне на пальцах, почему люмены не складываются напрямую (или складываются?), а люксы складываются (может это следствие большой разницы спектральных характеристик светодиода и лампы в длинноволновой области?), и как при заявленной силе света в 1200 люменов на метр при измерении на расстоянии 1 метр от куска ленты длиной 4 метра получается освещённость всего в 530 люксов, буду очень благодарен.
На небольшом отрезке одел на профиль рассеиватель, сфоткал разницу на короткой выдержке:
Замерил освщённость на некотором расстояннии: без рассеивателя 600 lx, с рассеивателем 520 lx на таком же расстоянии. Поглощает более 10%. Жаль, нет пока рассеивателя на весь периметр, не оценить общее снижение освещённости.
Падение напряжения
Напряжение вдоль ленты существенно падает.
В начале оно составило 11,5 В, а в конце отрезка в 7,5 метра уже 8,5 В. Итого — 0,4 Вольта на метр.
Падение яркости в глаза не бросается, но если специально сравнивать, то видно, что в одном углу лента гораздо ярче, чем в другом.
Измерения люксометром на расстоянии примерно 30 см в противоположных углах периметра дали результаты в 1600 и 600 люксов, разница более чем в 2,5 раза. Измерения на других расстояниях давали всё ту же разницу в 2,5-3 раза. Поэтому значение в 530 люксов в таблице для измерения на расстоянии 1 метр от ленты — это некое среднее значение, измерял на расстоянии примерно 2 метра от начала ленты.
Нагрев ленты, температура в щитке
Лента греется, и греется заметно.
В начале ленты температура алюминиевого профиля составила 55. 57°C, но в конце уже совсем прохладно, около 30°C. При установленном на профиль рассеивателе температура существенно не отличается.
Внутри герметичного щитка при максимальной нагрузке (что в реальности вряд ли будет) температура также не поднялась выше 57°C после 4-х часового прогона. Это немного превышает паспортную рабочую температуру блоков питания, но палёным не завоняло, всё работало. В обычном рабочем режиме, когда включена только лента периметра, температура в щитке установилась ровно на уровне паспортного значения блоков питания в 45°C. Вполне удовлетворительно.
Резюме
Технической стороной светодиодной системы освещения я вполне доволен. Удобный и простой монтаж, качественное исполнение комплектующих, включение света без задержки (что обеспечивают не все блоки питания для светодиодных лент), бесшумная работа, умеренный нагрев, низкое потребление при большой светоотдаче. Два минуса только, но оба в принципе решаемы — падение напряжения вдоль ленты (правда суммарной освещённости в комнате и так вполне достаточно), и некорректная работа диммера в момент включения (можно решить введением схемы задержки включения ленты после включения диммера, но тогда вместо вспыхивания будет эта самая задержка, не знаю, что лучше).
Об эксплуатационной стороне говорить пока рано, нужно время.
Первое впечатление — этот свет совершенно другой. И нельзя сказать лучше он или хуже. Просто другой.
Несколько дней занимался сборкой мебели при освещении ленты, никакого дискомфорта не ощущал. В общем пока мне всё нравится.
Не понравилась финансовая сторона — вся система обошлась мне примерно в 20 тыс рублей. Стоимость метра ленты в профиле примерно 1 тыс. руб. Плюс блоки питания и прочее оборудование. Правда неизвестно сколько времени всё это проработает. Для светодиодов заявлен срок службы около 100 тыс часов, к этому времени они теряют до 30% яркости. Если пользоваться лентой в среднем по 5 часов в сутки, то её должно хватить лет на 50. Посмотрим.
Под спойлерами несколько сабпостов, не относящихся напрямую к теме этой статьи, но непосредственно с ней связанных.
Предыстория
Не зная заранее, понравится ли нам жить под светом светодиодов, как я уже упоминал, было принято решение об использовании вместе со светодиодной лентой и обычной люстры.
Но включать всегда параллельно и то, и другое — глупо. Перекидывать провода в выключателе тоже не айс. Хотелось иметь возможность включать по желанию отдельно и ленту, и люстру, и и то и другое вместе. К сожаленю, светодиодная лента появилась уже после того, как электропроводка была заложена в стены. А верхний свет теперь стал состоять из двух разных источников, которыми хотелось управлять раздельно.
Ко всякого рода беспроводным решениям в данной области я отношусь крайне скептически. Да, существуют разнообразные готовые системы с контроллерами и дистанционными беспроводными выключателями. Но я считаю, что такой подход — это из пушки по воробьям, или в случае отсутствия других вариантов реализации. Да и необходимость менять батарейки в дистанционных выключателях не прельщала. Нужно было найти простое, дубовое решение.
Изначально по проводке было заложено три точки управления освещением — над диваном и у двух дверей комнаты (комната проходная). Из каждой точки можно было независимо включить или выключить верхний свет. А над диваном дополнительно можно было включать некоторые другие, второстепенные источники света (декоративные подсветки, бра), создавая разнообразные сценарии освещения в комнате.
Решение
Поломав мозг над возможностями использования существующей проводки, у меня получилась схема, при которой из всех трёх точек можно выключить абсолютно все источники света одним нажатием. Это показалось удобнее, если нужно быстро погасить весь свет. В главной точке управления (что над диваном) помимо этого на каждый источник света была отведена своя отдельная клавиша, в том числе отдельная на люстру, и отдельная на ленту.
Но возник один подводный камень, который мог вызвать некоторые неудобства пользования. Если в главной точке управления все источники света выключить их персональными клавишами, то потом переключателями у дверей нельзя будет включить вообще никакой свет, и придётся сначала в темноте пробираться сквозь комнату к дивану.
Нужно было найти вариант, при котором была бы возможность из любой точки обязательно включить как минимум один источник света, вне зависимости от того, был ли он выключен ранее своим персональным выключателем, или нет. Используя при этом всё ту же, уже заложенную проводку, и не прибегая к избыточным беспроводным технологиям.
Решение было найдено в виде применения обычного электромагнитного коммутационного реле, используемого в качестве ячейки памяти с самосбросом. Логика управления светом теперь выглядит так.
Алгоритм работы
Решаем, какой из источников света будет «главным», то есть включаться по умолчанию при любых условиях. И подключаем его к электропитанию через НЗ-контакты реле. Для отключения только одного этого «главного» источника света вместо простого клавишного выключателя используем клавишную НР-кнопку. Кнопка управляет включением реле, которое ставится на самопитание, одновременно размыкая цепь питания «главного» источника света. И находится в этом состоянии до момента полного выключения всего света, после чего само сбрасывается в исходное состояние, замыкая НЗ-контакты, и позволяя в следующий раз обязательно включиться «главному» источнику света.
Такое решение имеет один минус — чтобы после отключения кнопкой «главного» источника света вновь его включить, необходимо дважды перебросить главный переключатель. Можно было бы конечно соорудить Т-триггер на нескольких реле, но самая простая надёжно работающая схема потребовала бы аж 5 реле, причём стартовое состояние триггера было бы не определено и могло быть любым: 
Было очевидно, что для доработки схемы для обеспечения определённого стартового состояния потребуется ещё несколько реле, в итоге всё это вылилось бы в неоправданно громоздкую конструкцию. Поэтому решил пока смириться с этим минусом.
Окончательная реализация
Принципиальная схема управления двумя источниками света из трёх точек с выбором нужного источника света в одной из точек выглядит так:
«Главным» источником света я пока выбрал ленту, если не понравится — потом несложно перекоммутировать проводку. При включении света в любой из трёх точек лента обязательно включается. Люстра имеет свой собственный простой клавишный выключатель. Ленту можно отключить клавишей-кнопкой.
Сделать кнопку из обычного клавишного выключателя очень просто. Для подобных трансформаций моя любимая серия электроустановочных изделий Unica у Schneider Electric подходит как нельзя лучше. Выключатели этой (а может и не только этой) серии имеют модульное исполнение, в каждый пост (на одну рамку) можно установить один или два узких модуля различного функционала. Да и сами модули собраны из унифицированных деталей. Используя детали различных модулей можно собрать хоть чёрта в ступе. Крепятся все элементы на защёлках, разбирается всё легко до детальки и собирается обратно без проблем.
В этой серии есть стандартная позиция — Выключатели для жалюзи, каталожный номер MGU5.207.18ZD. Единственная позиция, где применены нефиксируемые клавиши-кнопки, и где есть нужного размера пружинки 🙂 Ну а дальше как фантазия подскажет, вариантов много. Вдаваться в подробности разборки не стану, кто полезет — тот и сам всё поймёт, там всё просто. И поскольку я сам уже не первый раз занимаюсь перекомпоновкой выключателей и розеток Unica, то у меня образовался некоторый запас запчастей в виде полуразобранных модулей. Из того, что было, я собрал двухклавишный выключатель, одна из клавиш которого работала как переключатель, другая — как НР-кнопка:
Готовый блок выключателей в главной точке управления освещением выглядит так:
Слева — общая клавиша переключателя для всех источников света одновременно. Вторая — кнопка отключения ленты. Дальше три клавиши для включения разнообразных подсветок (на схеме не указаны). Последний — выключатель люстры.
У дверей — одиночные одноклавишные переключатели, один простой, другой перекрёстный:
Реле расположилось в скрытой в стене распаечной коробке:
Я использую тайваньские реле TRY-220VAC-S-4C. Группа таких реле уже работает у меня в системе многоуровневого освещения в другой комнате вот уже два года, без нареканий. По хорошему реле нужно бы разместить в колодке, но под рукой не оказалось, да и здоровенные они, распаял на проводах.
Испытания этой системы прошли успешно, всё работает как и задумано. По удобству пользования говорить пока рано, сделал всё недавно.
Как я уже упоминал выше, я применил три метра ленты Ultra 5000 для местного освещения шкафа-купе, от отдельного блока питания и с отдельным включением. И для этого потребовалось не вполне обычное управление.
Эта лента должна включаться при открытии створок шкафа. Для этого используются концевые выключатели, расположенные внутри шкафа над створками. Я нашёл роликовые, здесь ничего необычного.
Но подумалось, что может возникнуть ситуация, когда шкаф нужно открыть, а свет не нужен. Да и наоборот тоже, включить дополнительное освещение, не открывая шкафа. Для этого я решил установить отдельный двухклавишный выключатель, одной клавишей которого освещение можно было бы принудительно включить, даже если шкаф закрыт, а другой — принудительно отключить, даже если шкаф открыт.
Получилась следующая принципиальная схема:
Сам шкаф пока в проекте, поэтому фоток нет. Но освещение уже работает от клавиш. Двухклавишный настенный выключатель — совершенно обычный, без доработок, подключен трёхжильным кабелем. Клавиша принудительного отключения приоритетная, если она отключена, то ничего не включится. Клавиша принудительного включения включит свет только при условии что первая клавиша тоже включена, но и независимо от положения створок шкафа. Режим «автоматического» включения и выключения света от концевых выключателей возможен только в положении «вкл» первой клавиши и «выкл» второй.
Декоративные подсветки на светодиодных лентах были запланированы заранее. Одним из таких объектов подсветки должна была стать модульная мебель (набор шкафчиков). Но степень освещённости заранее трудно было предугадать. Для этих целей я приобрёл самую тусклую ленту, которая попалась:
Я планировал разместить её под мебелью, над мебелью, ну и внутри неё, конечно же, тоже 🙂 И уже в процессе монтажа отдельных кусков ленты и тестовых включений стало очевидно, что во-первых это обалденно красиво, а во-вторых — чересчур ярко 🙂
Смонтировав только нижнюю и частично внутреннюю подсветку я получил результат, мягко говоря немного превосходящий мои ожидания. Вот так оно выглядит, когда включена и подсветка, и мощная лента освещения периметра:
А вот так, если выключить верхнее освещение и оставить только подсветку:
На этих фотках не очень понятен реальный уровень освещения. На самом деле очень даже светло. А ведь это только малая часть запланированного 🙂 И уже такой уровень освещения может служить не просто для декорирования, а и в качестве вполне комфортного мягкого света для жизни. Это наводит меня на мысль, что когда я доделаю все подсветки, то очень вероятно, что именно этот свет будет использоваться наиболее частно и станет «главным» 🙂
UPD 27.01.2013
Наконец-то получил долгожданные рассеиватели для профиля. Установка их оказалась задачей весьма трудоёмкой — необходимо прилагать очень большое усилие чтобы их защёлкнуть в профиль. Неудобно под потолком этим заниматься. Ладно ещё пару метров одеть, но на 15-ти метрах я даже отдыхал пару раз, поскольку пальцы обычно тяжелее кнопок клавиатуры ничего не жмут 🙂
Результат противоречивый.
Конечно, стало темнее, заметно темнее. Провёл ещё раз замеры освещённости перед тем, как одеть рассеиватель, и после этого, вот что получилось:
| Точка замера | Без рассеивателя, lx | С рассиевателем, lx |
| В центре комнаты на уровне пола | 246 | 165 |
| В центре комнаты на уровне глаз | 312 | 215 |
То есть стало темнее процентов на 30%.
Но с другой стороны, изменился сам свет, и изменился в лучшую сторону. Во-первых, он стал теплее по цветовой температуре. Ещё в процессе монтажа рассеивателей я заметил разницу в цвете на потолке — там, где рассеиватель уже был одет, оттенок света был более жёлтым. Для глаз такой цвет стал ещё приятнее. Во-вторых, может быть это следствие первого, цветопередача улучшилась. Раньше мне всё казалось в этом свете зеленоватым, а с рассеивателями этот эффект пропал, теперь цвета предметов стали естественнее. Ну и в-третьих, лента стала выглядеть эстетичнее, не контрастные яркие точки на тёмном фоне, а более размытые на более светлом фоне.
В общем, результатом доволен. Яркость теперь сравнима с освещением от одной двухсотваттной лампы накаливания, но качество света гораздо лучше. Максимальный уровень на диммере теперь уже не кажется избыточным, а вполне нормальным. Возможно, когда лента со временем потеряет часть яркости, будет иметь смысл сменить матовый рассеиватель на прозрачный. Ну или совсем снять его.
Со вспышкой: 
Без вспышки: 
С короткой выдержкой и малой диафрагмой (глаза видят ленту примерно так): 
