Шумоизоляция
Двери.
Пошли теплые деньки, и началась подготовка машины к майской экспедиции.
Следующим пунктом стала шумоизоляция. Машина с завода вся дребезжала, особенно двери.
Купил вибропласт 2мм и сплен 4мм. Специалисты подсказали, как сделать правильно.
На двери: первый слой вибропласта клеился на наружнюю сторону
, далее на внутреннюю
, а сверху все заклеивалось спленом
. Предварительно укладывал весь кабель в гофру, крепил ее армированным скотчем к плоскости
, исключив бряканье. В местах прикосновения тяг замка к двери подклеивал сплен или вибру
. Полости и все ниши проливал мовилем и еще какой-то подобной жижой
. Для удобства определения нужных отверстий для дальнейшего монтажа дверных карт на место, снимал с них все пистоны и втыкал их в дверь. Также с дверей срезал всю родную вибру
, под ней оказалось не окрашено и присутствовало немного ржи
. Это место обрабатывалось преобразователем ржавчины и грунтовкой.
Результат: дребезг в дверях исчез; звук из родных колонок даже стало приятно слышать и появился бас; дверь стала более стабильно и приятно закрываться.
Важно: перед приклеивание элементов шумоизоляции обезжирить поверхность; для разглаживания использовать валик; не заклеивать вентиляционные отверстия внизу дверей для проветривания и слива воды; в местах работы тяг замка предусмотреть свободное место от «шумки» для их свободного хода.
Нагрев феном я снял приклеенный поролон и начал клеить.
Тут все просто и удобно, за исключением затекания шеи.
В местах выхода кабеля острые края кузова обклеил виброй, а сам кабель уложил в гофру
. Усилители крыши заклеивать не надо, в них копится влага.
Тут меня ждал сюрприз. В левой нише стояла вода!
Сразу же подумал на фару и не зря. Сняв ее, увидел неплотное прилегание прокладки фары к кузову
. Посадил все на герметик, после, еще не проверял.
Также в самом багажнике по шву обнаружил дырку на улицу
и воду попавшую через нее, а также очаги коррозии
. Все ликвидировал.
На правом крыле был брак в штампе. Порвано железо.
PS В целом результатом доволен, дождь не тарабанит по крыше, его вообще не слышно. Пол делать не буду, есть опыт гниения под виброй, даже хорошо обработанной поверхности кузова.
Материал использовал фирмы Шумофф. Расход: вибропласт М2 – 85 листов, сплен 4мм – 15 листов. Те деньги которые берут сервисы за работу стоит того, это очень трудоемко и времязатратно. На одну дверь может уйти до 4 часов. Я делал шумку в течении двух недель по вечерам и выходным.
Шумо- и виброизоляция передних дверей
Добрый день!
Так так комплектация моего УАЗ Патриот самая простая — без магнитолы и колонок, озадачился установкой данных девайсов. Но перед этим решил сделать изоляцию передних дверей. Ниразу не специалист в автозвуке, но посмотрев различные интернет ресурсы, содержащие видеоматериалы по установке колонок, магнитол, проведению работ по шумоизоляции различными специализированными компаниями, пришёл к выводу, что отдавать деньги таким «специалистам» мне жалко, а плохо я и сам за бесплатно сделаю.
Процесс снятия дверных карт описывать не буду, т.к. на сайте есть множество подобных тем с подробными пояснениями.
Сами двери после разбора дверных карт.
В таком виде мне предстали двери после проведённых компанией ТОРГМАШ (ООО «БИОТЕ») работ по антикоррозийной обработке за 18000 руб. (но об этом в отдельной записи).
Перед нанесением шумо- и виброизоляционных материалов, сами двери были обработаны резино-битумной мастикой 3ton. Не знаю насколько она резино-, но битумная точно — отчищать ее потом с ненужных мест ещё то удовольствие. Было куплено 2 банки (цена 1 баллона по 180 рублей), устал их напылять. 1 банки хватило на 2 двери 4-5 слоями.
По самим изоляционным материалам:
Был куплен СГМ-ВИБРО М2Ф (0,5х1 м) — 2 листа (одного листа хватает практически на всю дверь, на фото оранжевый), СГМ-ВИБРО М3Ф (0,5х0,8 м) — 1 лист (для дополнительной проклейки нижних частей дверей, на фото жёлтый). Между материалами, разница в цене существенная М2Ф — 679 руб за 1 кв.м, М3Ф 970 руб за 1 кв.м, но по факту, лично я, особой разницы между материалами не заметил. И 1 лист материала типа Биталон 5 мм. Размер и цену к сожалению не зафиксировал, но где-то в районе 600 руб, одного листа хватило на обе двери.
Так как все работы проводил на улице, применил горелку для нагревания изоляции. Для того чтобы повысить температуру шумоизоляционных материалов, уложил их на теплый двигатель.
Собственно с наклейкой особых проблем не было, единственное неудобство — это верх двери, который надо клеить небольшими фрагментами, т.к. неудобно их туда заводить, мало места. Виброизоляция после подплавления имеет высокую адгезию с металлом.Легко фиксируется и прижимается. Кусок заводской пародии удалять не стал — держалась очень плотно, клеил прямо на неё. Резал ножом по верхнему алюминиевому слою. Следующий материал типа Биталон легко режется ножницами. После наклеивания отлично держится, даже на поверхностях сложной формы.
Всю электрическую часть внутри двери убрал в автомобильную гофру, разъемы обмотал материалом типа антискрип (заказывал в Китае).
После завершения всех работ результат прям очень порадовал. Звук самой двери очень глухой, без намёка на дребезжание. Дверь стала немного потяжелее, из-за чего закрывается легко и приятно. Хочу обратить внимание, что на сайте встречал ряд записей, содержащих опасения по поводу якобы провисания дверей из-за
дополнительной прибавки в весе. Не отношу себя к такому типу скептиков. Так же как и вечный спор по поводу провисания двери задка из-за запасного колеса. 6 лет эксплуатации предыдущего УАЗ Патриота с 31-дюймовым BF Goodrich MT на запаске, показали надёжность конструкции заводских петель.
Довольный ездил пока так, ждал выходных и уже мечтал все доделать и собрать: поставить колонки, закрыть шумкой, поставить пластиковые карты дверей. Но в один из дней пошёл дождь и просто офигел от количества воды поступающей в двери! Не были бы сняты карты, никогда бы не узнал, что там столько воды (об этом в отдельной записи).
Полная шумоизоляция — Двери.(часть2 — подготовка)
Да вы что там на своем УАЗе совсем оборзели чтоли?! Что за отношение к делу… как бы это выразиться, чтобы меня не забанила политика drive2, ибо ругаться матом запрещено?! Где контроль качества, где понимание того, что вы делаете?! Вы, ребята, совсем чтоли опухли там, на своих креслах. Вы создаете машину, и продаете ее под продуктом, цель которого захватить вселенную, при этом ваш продукт способен тупо встать на дороге, по причине легкого скачка температуры наружного воздуха. Ваш продукт сыпется и разваливается буквально выехав из салона, где смазливый мальчик, готов лизать покупателю попу, но весь интерес к клиенту заканчивается сразу, после внесения полной стоимости автомобиля. И это не пустые слова, это выводы, сделанные мной идя по этому пути — путь владения автомобилем УАЗ.
Хорошо что я пишу данную запись в понедельник, а не в выходные дни, когда занимался «путешествием» в мир автостроения УАЗ. Сегодня я маленько остыл, осмыслил, успокоился. Ну да ладно, это всё лирика, приступим к делу.
Что главное в правильной шумоизоляции? Главное — подготовка поверхности, обезжиривание, удаление лишних, не работающих элементов, удаление ржавчины, а еще, главное очень капитально придавить самоклеющиеся материалы, пройти каждый квадратный миллиметр и еще раз, и еще… На самом деле это очень большой труд, поэтому если вы не уверены в себе, то лучше доверьте эту работу проверенным людям, организациям, конторам, ибо от качества выполненных работ и будет зависеть такой фактор, как шум в салоне вашего авто. Не привязывайтесь к материалам, все они имеют один и тот же смысл, особое внимание уделите качеству работы!
За два дня я сделал хорошую подготовку дверей моего Патриота. Все очистил и приклеил виброизоляцию. Сняв дверные карты я был в ужасе. Заводская шумоизоляция просто отвалилась. Почти вся. Места где она была наклеена сильно покрылись ржавчиной. Но лучше бы она отвалилась действительно вся. Те места где она все еще висела, приходилось нагревать феном, ковырять отверткой (не бойтесь поцарапать краску, там ее все равно нет) и далее отшаркивать растворителем. Ржавчину обрабатываем цинковым преобразователем, обязательно. Лишь после полной подготовки поверхности прилепляйте вибру. После того как приклеите вибру, желательно обработать низ двери МОВИЛЕМ, продается в баллончиках, наносится легким разбрызгиванием. Не вздумайте заклеивать сливные отверстия дверей!
Проделана очень большая работа, в дальнейшем динамики будут меняться на нормальные 16ти сантиметровые динамики, с заменой проводки, через усилитель и нормальную магнитолку. Поверх виброизоляции будет нанесен слой шумоизоляции. Динамики будут поставлены на подготовку из фанеры. В итоге обклейка дверей будет иметь вид 3х слойного пирога – два слоя вибры и слой шумки, но это все чуть позже. А пока имеем полтора слоя вибры на каждой двери, при этом уже, даже родные динамики «заиграли». Звуки музыки, хоть еще и отдаленно, но уже стали напоминать музыку. Стали прослушиваться и низкие и высокие, еще слабо, но уже кое что.
Стоит ли заниматься шумоизоляцией УАЗ Патриот? Однозначно стоит. Но если вы не уверены в своих силах, то лучше обратитесь к проверенным людям. Главное – качество работы
Шумоизоляция задней двери
Так уж получилось, что обслуживание двух последних автомобилей сводилось в основном к поиску и устранению сверчков. Причём без разницы сколько стоит автомобиль 350 тысяч или больше миллиона, сверчки всё равно найдутся. Ну а УАЗ-ик — это просто находка для людей, которые любят прикладывать руки к машине и доводить её до ума.
На этот раз очередь дошла до задней двери. Ранее я её уже разбирал, решал проблемы с замком и немного подклеивал шумоизоляцию к проводам. На этот раз решил обклеить изнутри обшивку и полностью обмотать провода бипластом.
По случаю был куплен Бипласт Premium 15 мм по цене 550 рублей за лист и пару листов обычного бипласта 10 мм. Premium отличается от обычного наличием рельефной структуры, что по описанию производителя положительно влияет на его качества. Для экономии времени бипласт толщиной 10мм заранее нарезал на полосы шириной около 2 см для обклейки проводов.
По мере работы с проводами обнаружил примотанный к проводам крепёжный элемент, а затем и его ответную часть, которая одиноко висела на двери. Жгут проводов, выходящий из проёма двери просто висел без закрепления, возможно это связано с датой производства моей машины, судя по документам её собирали перед самым новым годом.
На заднюю дверь уходит целый лист материала размером 1×0,75метра и ещё немного пришлось отрезать от второго листа. Для того чтобы исключить возможность трения краёв обшивки о саму дверь, на последнюю наклеил по периметру полоску битопласта, шириной 1,5 см. После завершения работы, большой разницы в звуке закрывания двери не обнаружил, громче всего брякает замок. С учётом того как он плохо работает (тягу уже регулировал неоднократно, чтобы открыть дверь приходится её немного нажимать плечом), похоже придётся менять не условно бесшумный всем известной фирмы.
Кстати ещё несколько слов про регулировку тяги в задней двери. Если её чрезмерно укоротить возможны два отрицательных момента. Во первых зацеп механизма будет неполный, это чревато или самопроизвольным открытием двери на ходу или она вовсе перестанет закрываться. Во вторых возможен ещё более интересный вариант, может перестать работать электро-замок. В один прекрасный момент у меня дверь закрылась и перестала открываться. Электро-замок при слишком сильно укороченной тяге, перестаёт перекидывать механизм. В результате мне пришлось из салона машины снимать в багажнике обшивку, чтобы разблокировать дверь.
Шумоизоляция. Начало
Всем доброго времени суток!
Как я уже описывал ранее, пришлось снимать обшивку двери, для ремонта замка. Решил попутно сделать тепло-шумоизоляцию, раз уж выдался такой замечательный повод. Вооружившись валиком, феном, обезжиривателем и тряпкой я приступил к делу.
Сняв обшивку, моему взору предстала следующая картина:
Дилер и тут умудрился начудить. Висящие по наружке провода — подключение сигнализации к центральному замку.
Настолько им лень было, что даже не проложили провод вместе с основным жгутом. Причём, врезаться в этот жгут можно было где угодно. Даже не протягивая провода в дверь. Но нет, разобраться с тем, где находится нужный провод в салоне оказалось сложнее для них, нежели разобрать дверь и протянуть провода к блоку управления стеклоподъёмниками на двери. Причём дотянули до самого блока, чтобы уж точно было видно, к какому проводу подключаться. Может быть, конечно, я не прав и есть какой-то скрытый смысл в таком подключении… Ну да ладно, отсоединяем провод, снимаем белую защитную шторку и прокладываем провод вместе с основной проводкой. Благо длины хватило. Переделывать не стал, так как уже есть один обрыв в проводке и делать ещё один мне совсем не улыбается. Да и провод уже протянут. Так что оставил до лучших времён.
На заметку:
1) Если отсоединить фишку от блока управления стеклоподъёмниками, перестаёт работать центральный замок. Даже с брелков сигнализаций.
2) Сигнализация подключена в разрыв провода, идущего от кнопки включения/выключения блокировки дверей.
У меня же бывали случаи, когда не срабатывал центральный замок при закрытии и открытии машины с брелков сигнализаций. Так вот в этой цепочке как минимум 3 блока: на двери, сигналка и штатный блок комфорта. В коментах мне писали уже про возможный брак блока комфорта, приводящий к такой ситуации, как у меня. Но теперь вот берут некоторые сомнения на этот счёт.
Продолжаем процесс. Под белой шторкой было обнаружено несколько артефактов
Вот такая у них «культура» выполнения работ. Спасибо, что окурков не накидали ещё в дверь…
Сам процесс шумки описывать досканально не буду. Скажу лишь, что много кто рекомендует отрывать штатную виброизоляцию, так как она наклеена на неокрашенный металл. На моей машине всё немного иначе.
Как видно, машина грунтовалась и красилась до того, как был приклеен этот лист виброизоляции. Это из приятных новостей. Лист вибры в двери присутствует в единственном числе и далеко не самых крупных размеров. 60 — 70 % площади он уж точно никак не покрывает. Но отдирать его или клеить вибру поверх не вижу никакого смысла.
Для виброизоляции использовал STP Aero. Клеил в 3 ряда. На ребро жёсткости двери клеить не стал. Не вижу смысла, да и боюсь, что нормально прикатать бы не получилось.
Больше ничего во внутреннюю полость двери клеить я не стал. Много читал на этот счёт, да и сам раньше клеил, но всё же решил, что этого за глаза хватит. А лишнюю сырость и дополнительный вес разводить явно не стоит. При простукивании звук стал более глухим и тихим. А большего мне и не надо )
Не забываем смазать замок специальной защитной водостойком аэрозольной смазкой. Попутно пробовал регулировать тягу, но скажу заранее, толку от этого было 0. Но обо всём по порядку. Тему дверных замков затронем в следующий раз. Есть что рассказать на этот счёт.
Заклеиваем внешнюю полость двери тем же самым материалом, обязательно оставляя отверстия в тех местах, где будут находиться пистоны обшивки. Рекомендую сразу же разметить необходимые отверстия на двери маркером. Причем, надо не только оставить само отверстие, но и пятак вокруг него, для плотного прилегания юбки пистона. В противном случае обшивка никогда уже не будет прилегать к двери без зазора. Клеить всё сплошняком тоже не имеет никакого смысла. Только большие поверхности и технологические отверстия.
У меня уже был негативный опыт с тягами ручки и замка, так что на сей раз оставляем в этом месте пустоту. Да и лишняя вентиляция двери не помешает.
Долго думал, что лучше использовать в качестве второго слоя. обычно это был сплен. Но начитавшись «разоблачительных» статей на эту тему, решил, что всё же лучше будет использовать Акцент. Под рукой был лист Акцента 8 мм фирмы STP. Всё же шумопоглатитель будет лучше в данном случае, нежели шумоотражатель. Да и под обшивкой двери обычно влаги не бывает.
Опять же, обращаем внимание на отверстия. Тут есть ещё пара нюансов:
1) Надо учитывать ширину обшивки двери, которая местами немного уже, чем подштамповка на самой двери.
2) Обшивка прилегает к двери только по контуру. Внутренняя часть имеет небольшой зазор, что собственно нам только на руку. Но, дабы обшивка не продавливалась рукой, существуют специальные упоры — находящиеся вровень с контуром площадки, размером примерно 1 см на 2 см. Так вот под них тоже надо оставлять отверстия. Вибру я под них не дырявил, а вот Акцент пришлось. Иначе опять же, обшивка не сядет на своё место. И лучше это делать до того, как лист Акцента будет приклеен к двери.
Вроде и не первый раз этим занимаюсь, а грабли всё равно найти смог )
Теперь самое время заняться обшивкой. Наносим слой виброизоляции
Поверх вибры наносим битопласт. Полностью оклеивать не стал.
Самое время заменить пистоны на заранее купленные Калиновкие (спасибо за наводку, уважаемые читатели и писатели) и приступить к сборке самой двери.
Ну и собственно результат проделанной работы
Не скажу, что дверь стала прям очень тяжёлой. Думаю, что такого количества материала вполне достаточно. Звук двери стал более «солидный». Закрывается она теперь на отлично. Теплоизоляция тоже подросла. Остальные двери буду делать в том же духе. Скрипов и каких-либо посторонних звуков из двери не доносится. Результатом остался доволен на все 100%. Времени конечно угробил много, но делал не спеша, часто примеряя и аккуратно вырезая каждую деталь.
Надеюсь, что эта информация будет кому-нить полезна.
