Установка и снятие передних и задних дверей выполняются одинаково.
1. Выверните болт (1) с каждой петли с помощью головки 10 мм. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. 2. Отожмите сбоку отверткой стопор (2) с оси (3). 3. Выбейте наверх оправкой ось (3) дверного тормоза.
4. Снимите дверь с петель и поставьте ее на подставку. Высота подставки должна быть такой, чтобы исключить натяжение электрических проводов.
Не повредите лакокрасочное покрытие двери и передней стенки. Для защиты поверхностей их можно заклеить лентой.
6. Поднимите колодку. Таким образом, штекерное соединение расстыковывается.
1. Состыкуйте штекерное соединение и зафиксируйте его. Вставьте соединение в стойку двери. Закрепите держатель.
4. С помощью молотка вставьте ось дверного тормоза и застопорьте ее. 5. Закройте дверь и проверьте равномерность зазора между дверью и кузовом. Если зазор неравномерный, ослабьте болты крепления петель и отрегулируйте высоту двери верхними болтами.
При установке новой двери под петлю устанавливаются дистанционные шайбы, позволяющие сместить дверь наружу и внутрь.
Дверь следует выравнивать (пригонять) только в комплекте с навесными деталями, такими как стеклоподъемник, стекло и т.д., так как характеристика смещения двери зависит от веса. При пригонке снимите уплотнения двери. Если были сняты передняя и задняя двери, сначала выровняйте заднюю дверь, затем переднюю.
7. Приподнимите и удерживайте ручку двери. Закройте дверь, тем самым регулируется высота и наклон запорного клина.
Для направления запорного клина в мастерской применяется щуп.
8. Осторожно откройте дверь и затяните болты с усилием 30 Нм.
Допускается смещение передней кромки двери внутрь и задней кромки наружу не более 1 мм. Изношенный запорный элемент должен быть заменен.
Видео про «Снятие, установка и регулировка двери» для BMW 5 (E39)
BMW E39 ремонт двери Как снять ручку двери на BMW 5 E39
Заменили переднюю пассажирскую дверь.
Всем доброго времени суток!
Продолжаем подготовку к сезону, и на этот раз очередь дошла до кузовных работ, если быть точнее — заменили переднюю пассажирскую дверь.
Ещё раньше, когда авто был на покраске и кузовных работах, на передней пассажирской двери была коррозия, по нижней кромке, причём убрать ее пришлось вместе и с заводским герметиком, тогда работой мастера я был доволен, он положил герметик перед покраской как буд то по заводу, но, к сожалению, хватило как видим на тройку лет, это ещё с учётом того что зимой машина стоит в гараже, а то и этого срока бы не дотянула дверь. В общем красить дверь снова не видел смысла, дождался пока будет авто из Японии в цвет, и приобрёл дверь в сборе:
Почему собственно в цвет, все просто, не хотелось красить внутрянку двери, отклеивать уплотнительные резинки на заводском герметике, про наружку то понятно, речь не ведём, другая страна, климат, плюс мы уже красили авто, поэтому покрасим, не проблема. Дверь с японского распила в идеале, в родной краске, все кромки целы, без намёка на коррозию.
Не будем ходить вокруг да около. В замене двери в принципе проблем нет, два болта, направляющая, фишка, все. Установили дверь. Отрегулировали.
Дверь кстати взял в полном всборе, с проводкой, ручкой, замком, стеклоподъемником и самим стеклом.
Дверь в заводском хроме, у нас ведь чёрный мат, поэтому переставили со своей двери:
Снаружи на двери имелись несколько мелких царапин, пару маленьких вмятин, при перевозке и транспортировке, но это все поправим при покраске двери.
Дверь кстати с модели е39 Рестайл, по сколько у меня дорест, фишки передних дверей отличаются:
Но так как ещё при дооснащении задними стеклоподъемниками, в задних дверях были установлены фишки Рестайл, а значит и спереди были сняты фишки с разбора Рестайл модели е39 и перепинованы, чтобы все по феншую:
Кстати не так давно для подобных перепиновок приобрёл себе удобные съёмники:
Кстати раз уж перепиновывал фишку водительской двери, и снимал нижний пластик рулевой колонки, то заменил обломанную возвратную пружину педали сцепления, услышал ее звон как раз перед тем как поставить авто на зимовку, это была запланированная замена, ведь круиз без неё не работал.
Что удивило. Что пружина отходила только пару лет, ведь можно сказать относительно недавно ее менял, обе оригинал. С моими то пробегами, считаю слишком малый срок для оригинальной детали не имеющей заменителей.
Вот в принципе и все, чем хотел поделиться сегодня, на самом деле не малый кусок работы, но итог важнее, результатом доволен. Двигаемся дальше!
Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!
Снятие, установка и регулировка двери БМВ 5 Е39
Снятие, установка и регулировка двери
Установка и снятие передних и задних дверей выполняются одинаково.
1. Выверните болт (1) с каждой петли с помощью головки 10 мм. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. 2. Отожмите сбоку отверткой стопор (2) с оси (3). 3. Выбейте наверх оправкой ось (3) дверного тормоза.
4. Снимите дверь с петель и поставьте ее на подставку. Высота подставки должна быть такой, чтобы исключить натяжение электрических проводов.
Не повредите лакокрасочное покрытие двери и передней стенки. Для защиты поверхностей их можно заклеить лентой.
6. Поднимите колодку. Таким образом, штекерное соединение расстыковывается.
1. Состыкуйте штекерное соединение и зафиксируйте его. Вставьте соединение в стойку двери. Закрепите держатель.
2. Поставьте дверь на верхнюю и нижнюю петли. Для этого требуется ассистент. Направляется дверь осью (3). С помощью шайб (5) можно отрегулировать положение двери по высоте. При установке старой двери регулировка, как правило, не требуется. 3. Вверните в каждую петлю болт (1). 1 — болт 2 — петля кузова верхняя 3 — ось петли 4 — петля двери верхняя 5 — шайба 6 — стопорная шайба
4. С помощью молотка вставьте ось дверного тормоза и застопорьте ее. 5. Закройте дверь и проверьте равномерность зазора между дверью и кузовом. Если зазор неравномерный, ослабьте болты крепления петель и отрегулируйте высоту двери верхними болтами.
При установке новой двери под петлю устанавливаются дистанционные шайбы, позволяющие сместить дверь наружу и внутрь.
Дверь следует выравнивать (пригонять) только в комплекте с навесными деталями, такими как стеклоподъемник, стекло и т.д., так как характеристика смещения двери зависит от веса. При пригонке снимите уплотнения двери. Если были сняты передняя и задняя двери, сначала выровняйте заднюю дверь, затем переднюю.
7. Приподнимите и удерживайте ручку двери. Закройте дверь, тем самым регулируется высота и наклон запорного клина.
Для направления запорного клина в мастерской применяется щуп.
8. Осторожно откройте дверь и затяните болты с усилием 30 Нм.
Допускается смещение передней кромки двери внутрь и задней кромки наружу не более 1 мм. Изношенный запорный элемент должен быть заменен.
Разборка водительской двери и ремонт переднего стеклоподъемника БМВ Е39
Всем привет! Сегодня я бы хотел рассказать о еще одной проблеме, которая была на моем автомобиле — это неработающий передний левый стеклоподъемник в 39-ке. К слову сказать, куплена машина была уже с такой проблемой (так же и задний левый не работал, гайд о нем я расскажу позже), но конечно же, эйфория от покупки нового авто перекрывала такую проблему, как невозможность опустить водительское стекло, хотя очень сильно хотелось. «Ну не знаю, может предохранитель перегорел» — сказал предхоз на такую проблему. Поэтому сперва я полез в бардачок в блок предохранителей и нашел там 30-ти амперный предохранитель №29, который отвечает за механизм водительского стеклоподъемника. Конечно же, он был целый, мультиметром прозванивался, значит проблема в другом. К тому же, при нажатии клавиши вверх/вниз на пульте внутри него происходил щелчок, значит питание поступает и надо копать дальше. А это значило полную разборку двери. Итак, начинаем!
Первым делом откручиваем два самореза на дверной карте. Один под пластиковой крышкой на ручке открывания, второй в вентиляционном туннеле.
Далее отщелкиваем дверную карту, которая держится на пластиковых держателях. Нам нужен инструмент, который можно просунуть под карту и который не поцарапает металл. Можно что-то прочное и пластиковое, я просто обернул обернул изолентой обычную отвертку и просунув ее под карту, начал отщелкивать клипсы. Так делаем по кругу, двигаемся отверткой под картой, упираемся в клипсу, легонько дергаем в сторону и клипса отщелкнута.
Затем мы снимаем дверную карту с держателей на верхних молдингах и выдавливаем пульт стеклоподъемников наружу. Очень важно его выдавить изнутри наружу, а не пытаться снаружи подковырнуть его отверткой, поскольку у него очень хрупкий пластиковый ободок, который легко сломать. Еще нам нужно провернуть ручку открывания дверей и просунуть ее внутрь, чтобы карту можно было снять.
На пульте стеклоподъемников есть 3 штекера — один с крупными силовыми проводами и 2 небольших. Силовой отключается движением фиксатора немного вперед по ходу движения (можно отверткой), 2 мелких штекера отсоединяются поворотом фиксирующего рычага по кругу (также вперед по ходу движения). После этого спокойно снимаем карту и видим следующее:
Следующим шагом мы снимаем подушку безопасности. Не забудьте перед этим отключить аккумулятор! Подушка крепится на 3 болта Торкс с гайками (подлезаем ключом под шумоизоляцию и откручиваем болты подушки безопасности. Отсоединяем штекер подушки нажатием маленького пластикового язычка и движением в сторону выводим контакт подушки, далее просто отсоединяем контактную фишку НПБ. Также отщелкиваем все штекеры с динамика и откручиваем 3 самореза, которые его крепят. После этого снимаем дверную ручку, просто оттянув ее и отсоединив от троса.
Далее снимаем шумоизоляцию. Старую клеевую основу желательно отодрать, если это возможно. Для обратной постановки я использовал обычный Маноловский силиконовый герметик.
Теперь мы можем оценить состояние стеклоподъемника. В моем случае причиной его поломки стал тросик, который соскочил с направляющего ролика и застопорил работу мотора, поскольку мотор отключается самостоятельно от нагрузки в самой верхней и нижней точке при поднятии и опускании стекла.
Следующим этапом идет снятие стекла. Перед этим снимаем хромированный молдинг на внешней стороне двери. Он просто поднимается упором той же пластиковой отвертки (или покрытой изолентой, как в моем случае). После этого нужно добраться до держателей стекла на ползунках трапеции стеклоподъемника. Они выглядят так и откручиваются битами Торкс.
Но если у нас сам стеклоподъемник застрял, как в моем случае, и вы не можете добраться до этих держателей, чтобы снять стекло, то для этого вам нужно его опустить на нужный уровень. А спустить его можно, только если отсоединить моторчик, поскольку его вал с червяком не даст вам прокрутить редуктор и спустить стекло принудительно. Моторчик держится на 4 саморезах Торкс Т20. Предварительно отщелкиваем штекер питания.
Потом снимаем сам статор мотора, крутим ротор с валом и затем достаем контактную группу с щетками и штекером питания. Щетки на моторе держатся пружинками и белыми пластиковыми фиксаторами — постарайтесь не терять их. Также собрав все воедино, можем проверить моторчик на работоспособность.
Далее, сняв мотор и тем самым освободив редуктор, опускаем руками стекло до нужного уровня и снимаем его с креплений. Затем вытаскиваем его через верх двери и наконец-то можем работать с самой трапецией стеклоподъемника. Дальше просто откручиваем 3 верхних торкс болта, 2 нижних под рожковый ключ и центральный, который крепит пластину механизма к ребру жесткости.
К слову, о самой этой пластине. В идеале она прижимает вашу железку на стеклоподъемнике к ребру жесткости на двери. Если ее убрать (как это сделал я сначала, поскольку у меня она ничего не прижимала — видать меняный механизм), то при закрытии у вас в двери будет легкий неприятный металлический звон. Мне же пришлось поставить ее потом боком, чтобы она все таки прижимала пластину к ребру жесткости. Хотя можно обойтись и куском резины под нее, кому как.
После всех этих манипуляций наконец-то можно достать сам стеклоподъемник.
Если у вас уже есть новый стеклоподъемник, просто ставите его и собираете дверь в обратной последовательности. Если же вы решили ремонтировать старый, как я, то действуем дальше. Снимаем 5 саморезов под тот же Торкс Т20, отсоединяем редуктор и ползунки. Кстати, советую их не путать, где какой стоял, потому что у них есть фиксаторы стекла, которые потом придется перенастраивать для ровного крепления стекла.
Затем я полностью промыл все составляющие ВДшкой (тросик, направляющие, ползунки, пластиковую бухту и крепление для нее, пружину, направляющую и ролики) и затем смазал весь механизм силиконовой смазкой. Только берите в тюбике, в баллончике может быстро высохнуть.
К тому же можно использовать обычный литол или солидол, отпишите, что бы вы предпочли.
Дальше при сборке этого всего начинается самое интересное.
В белой детали есть один вход для тросика, который имеет поджимающую его пружину, которая стоит на черной пластиковой направляющей. Пружину нельзя сжать руками, т.к. черная направляющая имеет обратную гребенку, которая упирается в скользящий пластиковый фиксатор внутри отверстия в корпусе, которое имеет вид воронки. Эта самая воронка и сжимает фиксатор и не дает направляющей сдвинутся вперед и соответственно сжать пружину.
Как я делал в таком случае — брал длинный болт, гайку и две шайбы, сжимал это все дело и обжимал пружину обычной медной проволокой. Я делал три витка по кругу с разбегом в 120 градусов. Получалось примерно следующее.
С первого раза может и не получится, крепления могут сдвинутся и пружина скрутится в примерно такое. По той же причине можно не использовать пластиковые хомуты.
Ну а дальше ставим взведенную пружину на место, вставляем фиксатор и направляющую с тросиком. Далее саму направляющую нужно прижать как можно сильнее к пластиковому корпусу. Для этого в самом корпусе есть маленькое отверстие, куда нужно вставить гвоздь или кусок проволоки и при поднятом фиксаторе вы сможете его засунуть внутрь и зафиксировать, после чего направляющую можно двигать против хода гребенки к фиксатору (в сторону сжимания пружины), так как воронка не сжимает фиксатор.
Дальше нужно вставить оба конца тросика в пластиковую бухту (ну или барабан) и намотать все витки, после чего можно его вставлять на свое место. Лично у меня не получилось сразу вставить тросик везде на свои места, поэтому я снял один из направляющих шлангов возле ролика, дав слабину тросу, надел бухту и затем затянул все на место.
После этого проверьте, чтобы везде тросик был на направляющих, пазах и все шланги с ограничителями были вставлены. После этого покрутите отверткой барабанчик и посмотрите, как ходит трос. Если все двигается, прикручиваем на место редуктор с мотором и только после этого снимаем с пружины медную проволоку и освобождаем ее.
Ну все, теперь можно спокойно ставить на место ползунки и идти подключать стеклоподъемник и проверять его на работоспособность! Если у вас на при нажатии на кнопку подъема ползунки опускаются и наоборот, значит перепутана полярность контактной группы с щетками и вам нужно переставить ее другой стороной и тогда все заработает нормально.
Ну а дальше, если все работает, устанавливаем стеклоподъемник на место, ставим стекло, ну и конечно же выставляем зазоры на нем, путем регулировки пластиковых креплений на ползунках стеклоподъемника.
Неправильно выставленные зазоры могут перекосить стекло, в связи с чем у нас оно начнет туго ходить по вельветовым направляющим, из-за чего они сотрутся и у вас стекло просто начнет скрипеть при подъеме и опускании, ну и к тому же тугое движение стекла повышает ток работы мотора и скорость разрядки аккумулятора.
Лично я проверял зазоры при не до конца закрытом стекле простым скольжением пальца от кромки стекла до верхнего рельсового контакта по всей длине.
Дальше собираем дверь в обратной последовательности и наслаждаемся работой стеклоподъемника!
Моя статья ориентирована на новичков и людей, которые впервые столкнулись с этой проблемой и хотят самостоятельно с ней разобраться.
Надеюсь, вам была полезна информация, представленная выше. Следите за моим БЖ.
Снятие и установка / регулировка двери
Передние и задние двери салона снимаются и устанавливаются одинаковым образом.
Снятие
Вывернуть у каждого шарнира болт с шестигранной головкой, используя для этого сменную головку на 10 мм и шарнирный переходник.
Снять дверь с шарниров и поставить на подходящую подставку-стрелка-. Подставка должна быть достаточно высокой, чтобы жгут проводов, проложенных в двери, не испытывал натяжения.
Внимание: Не повредить лак на двери и передней стенке, при необходимости с целью зашиты от повреждений закрыть их клейкой лентой.
Установка
Соединить штекерный разъем потребителей электроэнергии и вжать стопорный зажим. Штекерный разъем поджать к стойке двери и закрепить удерживающей рамкой.
Палец ограничителя хода двери вбить молотком и застопорить зажимом.
Дверь закрыть и проверить, равномерный ли зазор между дверью и кузовом по периметру. При необходимости отпустить у шарниров болты с шестигранными головками и с помощью верхних болтов выставить дверь по высоте.
Указание: при установке новой двери, чтобы сместить ее наружу или внутрь, под шарниры устанавливаются регулировочные шайбы.
Внимание: Регулировка двери производится только в укомплектованном виде (например, при наличии стеклоподъемника, оконного стекла и т.п.), поскольку на регулировку влияет вес двери. Для проведения регулировки уплотнения двери снять. Если снимались передняя и задняя боковые двери, то сначала регулируется задняя дверь, а затем передняя.
Ручку двери поднять и удерживать. Дверь закрыть — в результате этого происходит регулировка запирающего клина по высоте и наклону.
Внимание: Для более качественной регулировки запирающего клина в мастерской на замок двери устанавливается калибр BMW-51 2 090. Если калибр не используется, то после регулировки может возникнуть так называемый «треск» запирающего клина.
Дверь осторожно открыть и болты крепления затянуть моментом 30 Нм.
Указание: с передней стороны дверь может быть утоплена внутрь не более чем на 1 мм, с задней стороны допускается ее выступание наружу также не более чем на 1 мм. Изношенный запирающий клин предварительно следует заменить.
