как утеплить кунг снаружи

Утепление цельно-металлического фургона под автодом

Итак, куплена заготовка под кемпер. Fiat Ducato L2H2.

Первое на очереди — утепление и обшивка потолка и стен.
Планировал примерно так…
Металл изнутри на максимальную площадь обклеить самоклеющимся изолоном толщиной 8 мм.
Поверх него PIR-плита толщиной 30 мм, возможно в два слоя, где войдет.
Для ограничения попадания влажного воздуха можно еще заклеить щели армированным фольгированным скотчем.
На балки монтируются вытяжные заклепки М6 или М8. К ним полоски фанеры толщиной 15 мм и уже к этим полоскам притягивается фанера обшивки толщиной 6 мм.
Насколько это правильно? Машина новая — не хочется ее портить запенивая все полости.

Может, на металл сначала наклеить битумную ШВИ?

Комментарии 48

Так вот же Денис делает кемпер из новой машинки. У него можно и подсмотреть
www.drive2.ru/r/mercedes/…inter/547232160898089725/

Второе — напыляем пенополиуретан с закрытой ячейкой(в моем случае перестарались — пришлось срезать лишнее) — он не впитывает влагу
www.drive2.ru/l/460471622495635184/

Получился натуральный термос!

Обшивки из 5мм фанеры, все крепил к ребрам жесткости, через резьбовые клепки М6 — винты использовал из нержавейки в потай под шестигранник…
Но для этого фрезу купить нужно специальную.

Хотел как то раз свой бусик пенопластом утеплить))взял пенопласт и клей Момент))) клей пенопласт просто уничтожил))

Пенопласт как раз не советуют, огнеопасен и много радости при горении даёт. Лучше PIR плиту посмотрите

Я себе планирую ППУ задуть по всем плоскостям, и голову не греть всем этим вибро/тепло/водо… ППУ от всего спасёт, и то, что машина новая, как раз плюс — нет ещё очагов коррозии, с которыми мне, например, ещё побороться предварительно придётся. Тут главное чтоб ППУ был с закрытой ячейкой, от 40кг плотностью. А в случае ДТП всё ремонтируется точно так же, потом только додуть в местах ремонта, и всё.

Напыляемый ППУ высокой плотности ( плотность в районе 40), это кстати хорошее решение. Он воду не берет тоже, у него закрытых пор больше 85%. Его ( в отличие от низкоплотного) для утепления крыш без гидроизоляции используют. У монтажной пены в баллонах закрытых ячеек всего что-то около 25% и плотность 12-15. Это разные по свойствам материалы. Ну как поролон и пенопласт)) И конденсата на металле под ППУ не будет, потому что полости между утеплителем и металлом просто нет во первых, а во вторых пары воды из салона, сквозь 2-3 сантиметра ППУ просто не пройдут. Я хотел себе так сделать, но у меня фургончик маленький и ценик за выезд бригады напылителей ради пары метров работы был высокий слишком. А сам я не спец по таким работам. Мне оказалось проще заклеить.

Я под эти цели установку купить планирую. Ну не только под конкретно свой автобус, там дальше ещё в планах есть чем ППУ обмазать ))

Клеить совершенно не проще и эффект слишком слабый!
Я там выше привел пример своей работы с ППУ.

Кому как. Если вам проще запенить, хорошо. У меня же ни навыков, ни оборудования нет. Я как вспомню даже обычную монтажную пену, как она лезет везде, все клеит, потом ее отскребать и обрезать надо. ух. Да и все это в ограниченном пространстве фургона. плюс же я видел этих ребят что все пенять. Они в костюме защиты, маске, респираторе — куда там борцам с коронавирусом! Я подумал… да ну его нафиг. А так я за два-три дня не торопясь, с ножом, карандашом и рулеткой весь бус утеплителем поклеил. Да и сложности есть у пены — все коммуникации надо заранее просчитать, и заложить и потом уже не переделать. А если делаешь первый бус, то еще не знаешь точно где и что будет, нужен простор для изменений. У меня например раковина на другой борт переехала. Впрочем, второй бус или большой бус, да если еще и для полярной эксплуатации — наверное бы тоже пенил. Материал хороший — не спорю. Сам на него заглядывался.

А все коммуникации ты моешь прям в пене проводить!

Не надо ничего заранее, ну то есть хорошо бы, но не обязательно. Я вот тоже не знаю на 100% как оно что будет, потом по пене вагонкой зашивать буду, под неё можно любые провода заложить. С трубами сложнее, но тут при любой технологии отделки надо точно знать как такие крупные вещи лежать будут.

Клеить совершенно не проще и эффект слишком слабый!
Я там выше привел пример своей работы с ППУ.

Я почитал ваши записи. Не вижу почему проще запенивать. У меня все работа закончилась там где у вас первый этап — шумоизоляция )) Без запенивания, закладных, обрезки ножом или турбинкой и «ада» от нее. Хотя эффект несомненно должен быть лучше. Кстати, если автор топика сомневается насчет коррозии после запениваний, то по моему не стоит — так делают все фургоны-морозильники. И ходят они годами вроде без ржавчины.

Проще — потому что не сам!)))
Дороже?! — несомненно!
Но и эффект совершенно другой!
А цена, на общем бюджете постройки автобусак — ничтожная!
Тем более утеплитель, он как фундамент — чтоб переделать, нуно весь дом сломать будет!

Так лучше сразу чуть больше заплатить и сделать качественно и наверняка!

Я у себя www.drive2.ru/l/543124385456719394/ и www.drive2.ru/l/554453203513508042 использовал вспененый самоклеющийся каучук толщиной 25 мм. Бывает и толще, но у меня такая толщина ребер в фургоне. Воду не берет. Можно сначала виброизоляцию, а на нее утепление, но я сразу им все заклеил. Шума нет. На 130-140 км/ч у меня громче ветровики шумят и передние арки, которые я ничем еще не заклеивал, чем весь остальной фургон. Сверху 5 мм алуфоксом второй слой положил. Может это и немного, но я не рассчитываю на экстремально холодную эксплуатацию. Мне местные частные перестройщики фургонов вообще предлагали в один или два слоя алуфокс приклеить и все. Говорят, они так делают много лет и люди даже зимой в этих автодомах живут. Но я, как человек из Сибири, им все же не поверил )))

Вибру кусками на большие поверхности — этого достаточно что снизить гул от вибраций панелей. Изолон лучше крепить не к металлу, а с зазором к нему, то есть натягивать между усилителями кузова, либо крепить ко внешней обшивке, таким образом, будет исключен конденсат который не высыхает, так как будет вентиляция между изолоном и металлом.

В вибре необходимости нет. Правильно уиеплять вот так как на фото. Протектилить кузов в 2 слоя с просушкой каждого слоя мин 24 часа. А потом минвату оборачиваешь тканью которой огород укрывают. И все щели куда добраться можно там и заполняешь. Так утепляют самолеты. Только там минвата легкая

Источник

Продолжаем строить Кунг!

Давненько ничего не писали мы про кунг, это не значит, что мы с ним ничего не делали за это время, просто работа была рутинная и малоинтересная. Перед началом внутренней обшивки кунга, потребовалось поправить состояние внутреннего стального каркаса, кое-где удалить ржавчину, кое-где отставшую старую краску и по новой все прокрасить грунт-эмалью, тоже было проделано с подрамником-основанием кунга.
И вот наконец. пришло время двигаться дальше — стелем пол!

для пола взяли лист транспортной влагостойкой фанеры толщиной 21мм, раскроили его так, чтобы центральная часть пола кунга (будущий проход от двери до передней стенки) получилась из цельного куска фанеры, а под будущими рундуками (у боковых стенок кунга) состыковали оставшиеся обрезки, получилось практически без отходов.

подогнали все очень плотно, швы промазали силиконом, притянули панели пола к основанию через отверстия оставшиеся от родного, дощатого, пола. предварительно проложив между балками основания и фанерой полоски сырой резины, притягивали мебельными болтами (с полукруглыми головками), в фанере проделали фрезой углубления, с тем чтобы головки болтов не выступали, затем заделали их шпаклевкой.

После пола пришло время восстановить каркас задней стенки кунга уничтоженный предыдущим владельцем, пытавшимся сделать распашные ворота на манер промтоварного фургона. Для примерки была установлена дверь в новой коробке, после чего изготовлены и приварены стойки и поперечены задней стенки, заодно были изготовлены и установлены каркасы рундуков-диванов и кухонной поверхности которая будет располагаться вдоль передней стенки кунга.

Ну уж если пошла такая сварка-))) то решили доделать багажник над кабиной, снабдили его лесенками, изготовили площадку для будущего лайт-бара и поставили багажник на место, после чего болты его крепления (мы расположили их изнутри кунга) были приварены к каркасу кунга.

После всего проделанного мы решили утеплить пол, а так как делать мы это хотим снаружи, то, пока кунг не стал совсем неподъемным, мы с помощью тали поставили его на попа для удобства работы, прокрасили еще раз весь металл грунт-эмалью и проклеили места где будут установлены родные внешние рундуки битумным фольгированным материалом для защиты от коррозии.

Источник

Жилой кунг своими руками : утепление и отделка

Кунг под жилье – как отделать и чем утеплить

Доступное, удобное, легкое в транспортировке, небольшое жилище нужно как при освоении участка, так и для владельцев кочевых пасек.

Пчелами я увлекся еще в молодости, но в нашем регионе пчел нужно подвозить к медоносам и весь взяточный период кочевать на расстояния от 50 до 150 километров от дома, и находиться на пасеке периодически по 4-5 дней.

Кочуем мы вдвоем с женой, да и сын с внуком часто приезжают к нам на помощь в период откачки меда. Первое время использовали палатку, потом я сделал жилой домик из фанеры. Но в нем было в жару жарко, весной и осенью в холодные ночи – очень зябко. Пришлось искать другие варианты.

Чтобы вывозить платформу с пчелами на поля, использовался автомобиль марки ГАЗ-66 с кунгом, который был оборудован под автобус для перевозки людей.

Вот этот кунг и решил переоборудовать в жилое помещение для кочевок по полям и лесам. На стационарном участке можно подобным образом оборудовать старые кунги автомобилей, автобусы…

Только вместо шасси использовать небольшие фундаментные блоки.

Пассажирские сиденья, печку-буржуйку из бочки, рундуки из массивных досок – все это разобрал. Фанерную обшивку снял и то, что осталось от прежнего утеплителя, выбросил.

Образовалось помещение размером 2,2х 3,7 м, с двумя дверьми (двустворчатой сзади и простой сбоку). После предварительной планировки два окна зашил, ликвидировал и заднюю дверь, оставив одну боковую. А затем приступил к утеплению кунга.

Потолок и стены обклеил пенопластом толщиной 4 см, используя строительную пену, и обшил фанерой толщиной размером 6 мм. Для утепления пола использовал фольгированный изолон толщиной 10 мм. Чтобы он не спрессовался и не утратил своего значения, поверх утеплителя набил рейки 10×10 мм на расстоянии 15 см, образуя квадраты. На рейки уложил фанеру толщиной 12 мм, поверх – линолеум. Заднюю стенку домика, где предполагалось спальное место, обшил половым войлочным покрытием.

Для изготовления каркаса кровати размером 110×220 см (то есть на всю ширину помещения) ис-пользовал квадратный металлический профиль и фанеру. Каркас закрепил шарнирно к задней стене, чтобы при необходимости можно было кровать поднять и зафиксировать. Под ней можно хранить запасные теплые вещи, обувь и другие габаритные предметы (раскладные стулья, например). Роль матраса играет поролон толщиной 10 см. Боковые стены над кроватью обклеивал тканью для обивки мебели. Ткань с вертикальными полосами зрительно увеличивает высоту кунга (175 см). Остальное пространство стен зашил самым дешевым ламинатом, потолок обшил плитами ПВХ.

Душевая кабина должна по плану находиться около входной двери, недалеко от вешалки для одежды и полки для обуви. Между ней и кроватью разместил мини-комод для вещей. Боковые стенки душевой кабины сделал из фанеры, а задняя стена была стеной кунга. Снаружи кабину обшил таким же ламина-том, как и на стенах, внутри установил поддон 70×70 см. Емкость для воды закреплена снаружи на крыше кунга и окрашена черной матовой краской. Вода в летние солнечные дни в емкости очень хорошо прогревается, и после трудового дня в душе можно помыться не хуже чем в бане. В ненастные дни воду подогреваю газом и закачиваю в емкость насосом от печки автомобиля «газель».

Кухня столешница размером 60×120 см. Под столешницей стоит двухдверная тумба для кухонной утвари и продовольствия. С правой стороны стола – газовая двухконфорочная плитка, а баллон от нее закреплен в багажном отсеке под кунгом. Над столом расположил подвесной шкаф.

Окна в помещении открываются при необходимости, а снаружи затянуты москитной сеткой. Все электрооборудование: насос, телевизор, преобразователь и освещение питаются от гелиевого аккумулятора (12 вольт, 150 А/ч).

Весной, в конце августа и в сентябре в нашей местности по ночам бывает морозно. Родная печь-буржуйка была громоздкой, да и располагалась в неподходящем месте.

Вместо нее в дальнем правом углу помещения напротив входа я установил разборную печь-шашлычницу.

Ее сын с внуком покрасили серебрянкой, разведенной на жидком стекле, и получилось очень симпатично. Место контакта дымовой трубы со стеной изолировал асбестом и стеклотканью, а сам угол, где стоит печь, – листами нержавейки на высоту 150 см, прикрепив их на расстоянии 3 см от стен <чтобы обеспечить движение воздуха). Испытание печь прошла успешно, за время эксплуатации цвет ее не изменился, а в холода у нас всегда тепло и уютно.

Снаружи перед входной дверью устраиваю легкую веранду из поликарбоната, а при транспортировке и веранду, и площадку с лестницей легко демонтировать.

Материалы для переоборудования жилого домика были и новыми, и уже бывшими в употреблении.

Источник

Утепляем гараж

Всем привет!
Утепляю гараж. Утепляю уже 3-й год. Сколько перечитал это капец. Но я выяснил, что правильно утеплять снаружи ( если позволяет строение))
Утепляю исключительно возможно снаружи. Мой гараж первый в ряду и сосед только с одной стороны).

Комментарии 64

Розмер чик хорошый гаражика!)

Все по уму! Красиво и надежно.Не экономя.
Отличный размер у гаражика.

Молодец хорошая шуба получилось

Всё сделано правильно.
Есть какая то новая техоология, к которой отношусь с подозрением, берут плотную вату (150), сетку, шпаклевку, и штукатурят! Экономно конечно, но: паропроницаемость штуквтурки, вызывает подозрение ( она в каждом случае будет разной), явно не соответствует мембране, выше, и влага будет свободно впитываться в маты.

Есть паронпрницаемая штукатурка, сейчас так делает каждый второй наверно. Ибо газоблок запечатывать тоже крайне не желательно

Минвату хотя бы укрыть пароизоляцией. И вентфасад — профнастил не в плотную ставить. С устройством щели для воздуха. Тогда она не будет набирать влагу и размораживаться. Ещё бы разделительные планки- минвата с годами может сползать.

Автор вы сделали всё правильно, только надо эту минвату заштукатурить или зашпакоевать, чем угодно, чтоб влага не была на минвате и не проникала глубже, даже можно просто обшить минвату чем угодно, от профнастила до влагостойкой ОСБ или гипсокартона.

Так тут как раз профнастилом и обшито всё

Ну бред какой-то ватой снаружи. Это все отсыреет, грибок пойдёт и это самая малая из бед. Пенополистиролом то не проще? А вообще в гараже должно быть сразу тепло как затопил печку, чтобы поремонтировать технику, а сохраняемость тепла это дело второе, это же не дом.

Вата напитывает влагу, но просыхает. Пенопласт очень хорошо пропитывается водой, но не сохнет. В идеале Пеноплекс, но дороговато выходит, плюс стены ровные должны быть. Вата в этом плане лучше.

Пеноплекс предназначен только для цоколя, а не для стен.

На стене он работает не хуже. Только он должен плотно прилегать к поверхности.

Кто сказал что пеноплекс на стене работает не хуже? И что значит не хуже?

Эффект не хуже чем от минваты. Это проверено на практике. Строили промышленные холодильники на одном предприятии, но в разное время. Цех глубокой заморозки. Это каркасное строение, с утеплителем внутри. И вата, и Пеноплекс работают одинаково хорошо, а вот пенопласт абсолютно для этих целей не подходит, напитывает в себя воду, промерзает и перестаёт выполнять свою функцию.

У пеноплекса (экструдированный пенополистирол) и пенопласта разные предназначения. Мокрый фасад делается либо из пенопласта либо из базальтовой ваты. Пеноплекс для этих целей не предназначен. Это правильная технология утепления фасада.

Бред написали вы.
Автор правильно сделал, от перенёс точку росы которая была бы внутри если бы утеплил внутри.
Только это всё надо заштукатуритьчтоб не держало влагу снаружи, это единственное что не сделал автор.

У меня фасад вентилируемый. Вентилируемый фасад не надо штукатурить

Не слушай баранов по поводу мин. ваты и оштукатуривания фасада под профнастилом. Это автомобильный ресурс.Тут каждый «строитель»!)))

У меня фасад вентилируемый. Вентилируемый фасад не надо штукатурить

Уже рассмотрел фото, чего-то сразу не заметил профнастила))

Пенополистирол? чтобы мыши ели)). Фасад вентилируемый нет ни какого грибка

Все правильно он делает.Так давно утепляют. По сторонам помтотрите на утепленные здания.

Чтобы прогреть быстро гараж при эпизодических работах. конечно лучше изнутри утеплять. А утепляя снаружи мы добъемся того, что тепло будет уходить в 6 раз медленнее, что актуально для жилого помещения и постоянной протопке.

Так я про то же. В гараже должно быть тепло когда там находишься. У соседа котёл водяной, так он с утра топит к вечеру только тепло, когда уже уходить пора, ну и на хрена в гараже такое тепло. У нас в гск ни у кого не видел утепления, стены в пол кирпича и вполне нормально.

Круто👍. Только вот провод стал необслуживаемый.

понимаю так…утеплять можно с любой стороны, главное соблюдать направление градации паропроницаемости материала

если буду утеплять, тоже снаружи (минватой)

Главное собирать так чтобы получился вентилируемый фасад, то есть между ватой и сайдингом, либо профлистом остался зазор сантиметров пять. Тогда даже если вата напитает влаги, она будет просыхать.

Тоже перечитал всякого и пришёл к выводу, что утеплять лучше изнутри! Быстрее прогревается ибно не надо протапливать стены. И дольше держит тепло. В общем долго перечислять.
А так — капитально получается. Это уже не просто для гаража у вас, а уже для какого стабильного бизнеса. Тогда да, расходы того будут стоить.

Ну тут как посмотреть. Стены прогреваются дольше, но потом они тепло держат. Ну и внутри сырости, грибка и прочих побочных эффектов не будет. Опять же в боксе каждый сантиметр пространства важен, если изнутри утеплять сантиметров около десяти по периметру теряется.

На счёт грибка и сырости не согласен. Это проблема вентиляции и гидроизоляции. Необходимой и при «термосе» и при наружке. Кстати по этому принципу термоса делаются вахтовые вагончики и кунги. За объём пространства да.
Главное, к.м.к что бы у хозяев их усилия подтвердились положительной практикой. 🙂

Вагончики и кунги сами по себе представляют сэндвич. А тут кирпич. Я сам строил и каркасники, и вагончики делали, и утепляли капитальные строения. Если оставлять продых между утеплителем и отделкой, тогда проблем нет, но внутри обычно экономят место и потом возникают проблемы. Также и крыши, если между обрешёткой и утеплителем оставить вентилируемый зазор в пять сантиметров, то она стоять будет десятки лет и не будет гнить.

Мне утепление снутри понравилось тем, что при нерегулярном прогреве на бетоне конденсат выступает резче, при чём частично уже впитываясь!

Вообще основную роль играет утепление крыши, стены если в полтора-два кирпича сами по себе не плохо тепло держат.

В августе проклеил под досками пенопластом крышу. Потом планирую доделать пенофолом, так что бы вообще герметично. Но, когда ночами продолжал отделку, если на улице +9, при том что ворота стальные не утеплённые, со щелями, внутри гаража уже заметно теплее, иногда аж потел. Вышел на улицу — чую дубак. 🙂

Я в гараже занимаюсь. У меня пока эл. котёл + радиаторы

Пенопласт внутри — в гараже жарко. Потому что термос себе сделали, как в плохой бане. Вот и жарко, скорее еще и душно. Стены больше не дышат.

Тут надо понимать цель.
Если надо по быстрому прогреться, поделать что то и уйти, то сойдет и внутренее утепление.
А если надо прогреть гараж и долго держать тепло, подогревая по немногу, то автор сделал правильнее. Киприч наберет тепло, а наружный слой минваты будет помогать его удерживать, хотя, кирпич в этом смысле и так один из лучших материалов, не то что всякие современные пенистые блоки. Они тепло толком не накапливают, как пенопласт.
Автор не написал для каких целей гараж, вот все и гадают.
Могу только предположить, что если сделан подьемник, то возможны сервисные работы не для себя. И тут как раз внутреннее утепление не подойдет. В вашем варианте, он открыл ворота, загнал машину, а все тепло вылетело наружу и холодина в гараже. Топи заново, трать ресурсы, жди и мерзни. Пенопласт то тепло не набирает.
А в варианте автора как раз сделано правильно. Гараж прогрет, да, на это уйдет чуть больше времени. Открыл ворота, загнал машину, теплый воздух вылетел на улицу, НО, стены то прогреты, они быстро отдадут часть накопленного кирпичом тепла в воздух. И понадобится лишь немного подтопить.

Я так мыслю, после общения с инженером строителем в ОКСе завода.

Источник