Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике
Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.
Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.
Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.
Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.
Устройство ленточного фундамента для бани
Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.
Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:
Подготовительный этап
Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.
Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.
На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.
Разметочные работы
Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.
Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.
После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.
Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.
Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.
Земляные работы
Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.
Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.
После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.
Толщина данного слоя варьируется и может составлять:
Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.
Создание опалубки
Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.
Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.
Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.
Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.
Армирование фундамента
Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.
Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.
Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.
Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.
Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.
Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.
Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.
После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.
Процесс заливки ленточного фундамента для бани
Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.
Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:
Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.
Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.
Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.
Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.
Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.
Пошаговая инструкция по строительству разных видов фундамента для бани своими руками, фото готовых оснований
Несмотря на сравнительно малый вес постройки к фундаментам для бань выдвигаются жесткие требования в плане надежности, долговечности и устойчивости.
Самостоятельное возведение таких конструкций допускается лишь при обосновании типа и параметров расчетом, что в свою очередь требует учета ряда строительных норм и условий эксплуатации бани в комплексе.
Как правильно залить плитный фундамент, заложить ленточное, свайное и столбчатое основание с учетом параметров грунта и рельефа участка — читайте далее.
Критерии выбора опорной конструкции
Основными ориентирам служат:
Влияние грунтов
Параметры грунта и рельефа обязательно учитываются при выборе типа и параметров основания. Основными ориентирами служат:
Обратите внимание! Основные сложности возникают при строительстве банной постройки на торфяниках или лессовых грунтах с высоким УГВ.
В таких случаях максимально облегчают вес постройки и ее основания, выбирают длину опор с учетом потребности в достижении устойчивых и плотных слоев грунта и усиленно защищают конструкции от влаги (сваи обрабатываются антикоррозийными составами, ростверк или обвязочные плиты поднимают выше нулевой отметки на 20-30 см). Иногда проблема решается лишь полной заменой грунта в котловане.
На сравнительно плотных и сухих, но пучинистых почвах снизить риски смещения фундамента помогают дренажные системы, утепление или увеличение толщины подсыпки под подошвой. Любые монолитные или сборные конструкции защищаются от случайного намокания снизу и по бокам.
Как рассчитать габариты: ширину, глубину, высоту?
Опорная площадь фундамента бани, влияющая на остальные размеры и тип конструкции, определяется после сбора всех весовых нагрузок (суммарная масса самого основания, коробки и крыши, печи, снежного покрова умножается на запас прочности в 1,2). После этого выбранная ширина конструкции умножается на периметр и сравнивается с несущими способностями почвы.
Материалы и инструменты
Для работы потребуются:
Правила армирования перед заливкой бетона
С целью продления сроков службы опоры банных оснований укрепляются или армируются. Винтовые или буронабивные сваи заполняются песком или бетоном, столбы из а/ц труб – дополнительно армируются прутьями. Под монолитными или сборными конструкциями при необходимости заливается подложка из тощего бетона, укрепляемая сеткой.
Помимо этого, они в обязательном порядке армируются объемными каркасами или отдельными рядами композитных стержней с сечением от 10 мм или металлических – от 12.
Правила заложения армокаркаса стандартные – металл должен отступать от краев как минимум на 5 см, углы, стыки и напрягаемые участки усиливаются дополнительно. Элементы соединяются хомутами или проволокой.
Как правильно сделать разные виды оснований?
Большинство конструкций закладываются по общему алгоритму:
Как установить ленточный?
Мелкозаглубленная лента оптимальна при ведении строительства на устойчивых грунтах и малых габаритах бани. При ее заложении рекомендуется:
Совет. При желании лента собирается из ФБС, с обязательной перевязкой блоков и укладкой на цементно-песочный раствор. Этот же вид считается оптимальным при строительстве оснований для банных построек с подвалами или заглубленными этажами.
Оба вида (сборные и монолитные) не оставляют на зиму ненагруженными.
Из видео узнаете, как сделать ленточный фундамент для бани:
Как монтировать столбчатый?
Этот тип признан самым бюджетным, при благоприятных условиях опоры столбчатого фундамента закладываются даже из подручных материалов (пропитанные маслом или антисептиком бревна, блоки, покрышки) на глубину в пределах 50 см, не более.
Важно помнить, что столбчатое основание не предусматривает в проекте подвала, склонно к горизонтальным подвижкам и выдерживает лишь сравнительно малые нагрузки.
Порядок строительства столбчатого фундамента для бани стандартный, особое внимание уделяется схеме размещения опор, сушек от влаги и выбору способа обвязки. В простейшем исполнение венцы или стенки бани опираются прямо на столбики, в более сложном – на доски или швеллер.
При ведении строительства на пучинистых грунтах требования к столбчатому основанию ужесточаются. Опоры имеют глубину 1,5-2 м и закладываются из а/ц труб или заливаются монолитными. Промежуток между ними не превышает 2,5-3 м.
Как возвести ленточно-столбчатый?
Ленточно-столбчатый тип обычно возводится под каркасными или деревянными банями при ведении строительства на пучинистом, песочном или болотистом грунте. По сути он является подвидом ростверкового, с прочными опорами и монолитной лентой, жестко связанными между собой.
Шаг между опорами зависит от условий эксплуатации – при высоких рисках подвижек он не превышает 1-2 м, при необходимости «страховки» положения ленты они просто устанавливаются по углам несущих стен.
Схема строительства, помимо разметочного этапа, включает:
Как заложить свайный?
Технология заложения таких оснований во многом схожа с предыдущей, но функции опор у них чаще всего выполняют винтовые сваи с сечением 108 мм и выше (как установить баню на винтовых сваях?). При отсутствии опыта составление схемы свайного поля и выбор длины опор доверяют специалистам, это же относится к закрутке особо длинных свай на сложных грунтах.
К важным требованиям относят:
Больше о нюансах строительства бани на свайном фундаменте узнайте тут.
Как залить плитный?
При самостоятельной заливке таких фундаментов акцент делается на равномерном распределении нагрузок, армировании плиты по всей площади и единовременной заливке бетона. При сложной конфигурации постройки плита закладывается с деформационными швами, в стандартных случаях ее поверхность просто выравнивается широким инструментом или виброрейками.
Обратите внимание! Плитное основание под банную постройку поднимают выше нулевой отметки и фиксируют по бокам опалубкой.
При высокой вероятности морозного пучения грунт и подошву фундамента разделяют не только гидроизоляционная и дренажная прослойки, но и жесткий пенополистирольный утеплитель.
Частые ошибки и советы
Типичные ошибки новичков:
Неопытные застройщики ошибочно относят баню к легкой второстепенной постройке и закладывают под нее оптимальные по бюджету, но далеко не универсальные мелкозаглубленные ленты или столбчатые основания с большим расстоянием между опорами. На устойчивых грунтах такие конструкции выдерживают коробки бани из любых материалов кроме камня, на плывунах или пучинистых – последствия могут быть фатальны.
Помимо этого, к ошибкам заложения или обустройства относят:
Избежать ошибок помогает план, отражающий все особенности конструкции и места прохода коммуникаций. Работы по возможности проводятся при сухой и теплой погоде, в период минимального УГВ.
Заключение
Подводя итог, стоит отметить что малые габариты бани и простота таких построек позволяют выполнить большинство видов фундаментных работ своими силами. Но выбор оптимального варианта и расчет конструкции при отсутствии опыта лучше доверить специалистам.
Фундамент для бани со сливом: как сделать разные виды оснований своими руками
Баня – сооружение, внутри которого происходят процессы, связанные с использованием большого количества воды.
Это касается моечного и парного отделения или помещения, исполняющего функции и того и другого одновременно.
Чтобы строение не подвергалось агрессивному влиянию влажной среды, нужно вовремя избавляться от стоков, для чего в фундаменте устраивают слив. В данной статье читатель найдёт полезную информацию о том, как сделать своими руками фундамент бани со сливом.
Виды оснований
Каждый тип фундаментного основания бани имеет свои особенности для устройства слива. В любом случае сток должен выводить отработанную воду в специальный приямок с гравийным фильтром, который называют отстойником. Ниже будут рассмотрены варианты, как сделать слив своими руками в таких фундаментах, как ленточный, столбчатый, плитный, свайный.
Ленточный
Фундамент такого типа представляет собой длинномерную конструкцию с замкнутым периметром в плане. Опорная лента может быть сделана из армированного бетона, сборных железобетонных блоков или из кладочных материалов таких, как кирпич, бутовый камень и пр.
Несущая способность, которая характеризуется максимальной нагрузкой на единицу опорной площади строения, которая должна быть меньше удельного сопротивления грунта. Основание, передавая нагрузку от здания на грунт, не должно проваливаться в почву.
Сопоставляя два параметра — вес постройки (T) и сопротивление грунта под ней (R) получают оптимальную площадь опоры бани (S). То есть:
Определяют ширину ленты следующим образом: расчётную опорную площадь бани делят на длину всего периметра несущих стен в плане. Какой бы ни был результат, фактически данный параметр должен быть больше толщины несущей стены минимум на 50 мм с каждой её стороны.
Высота ленты складывается из двух величин – это глубина заложения подошвы фундамента и высота цокольной части (минимум 300 мм). Первый параметр целиком зависит от расстояния между поверхностью земли и границей замерзания почвы, а также от уровня грунтовых вод. Таким образом, глубину заложения определяют между глубиной промерзания почвы и уровнем грунтовых вод.
На фото ниже показан мелкозаглубленный фундамент бани:
Данные о сопротивлении грунта, уровне грунтовых вод и глубине промерзания почвы по месту привязки к месту строительства можно получить из выкопировки геологической вертикальной съёмки, взятой в отделе архитектуры и землеустройства. Если такой возможности нет, то нанимают местную геологическую службу, работники которой бурением возьмут пробы грунта и опытным путём определят все искомые характеристики грунтового основания.
Важно! Для организации отводы воды важно знать глубину заложения подошвы основания. Если монолитная лента будет мелкого заглубления, то трубу водостока от чаши водосбора проложат под лентой и выведут в отстойник.
Вывод водостока под лентой показан на фото ниже:
Если ленточное основание получится глубоким (более 1,5 м), то при строительстве фундамента в выбранном направлении в опалубку закладывают перед заливкой бетоном металлический или пластиковый отрезок трубы ø 120 – 150 мм. под уклоном. Когда фундамент будет готов к эксплуатации трубу слива ø 100 мм выведут наружу в приямок через заложенный в массиве патрубок.
Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, узнайте из этой статьи.
Столбчатый
Чтобы сэкономить на материалах, застройщики прибегают к возведению столбчатого фундамента вместо ленточной опоры. Опорные столбики устраивают из разных материалов. Это могут быть:
На стадии проектирования столбы размещают по углам периметров несущих стен, а промежутки между ними заполняют опорами с шагом 1 – 1,5 м. Расчёт оптимального количества столбов заключается в том, что расчётную площадь опоры бани делят на площадь оголовка одного столбика. Что касается расчёта глубины заложения столбов, то он ничем не отличается от расчёта для ленточного фундамента.
Особенностью столбчатых опор является то, что само сооружение бани возвышается над землёй, образуя подпольное пространство. Трубу слива выводят прямо под баней и далее её протягивают наружу, погружая её конец в отстойник. Чтобы не образовался застой воды, нужно по всей длине водовода выдерживать уклон.
Внимание. Чтобы в зимнее время сброшенная загрязнённая вода не замерзала и очищалась, проходя через гравий, отстойник помещают ниже глубины промерзания грунта. Так, как грунтовые воды будут находиться ниже дна приямка, вода будет свободно уходить в почву.
Плитный
Монолитную плиту под баню устраивают в местах, где располагаются слабые грунты, уходящие на большую глубину. Для этого требуются сваи большой длины, на что застройщик никогда не согласится из экономических соображений.
Опорная железобетонная платформа позволяет получить настолько минимальную удельную нагрузку от всего банного сооружения с расчётным количеством людей и снеговой нагрузкой, что строение на плите будет «плавать» на поверхности земли.
При возведении железобетонного диска стараются сделать так, чтобы труба из-под бани выходила в наружный отстойник через заложенный отрезок трубы большого диаметра в массиве монолита. В другом случае, чтобы «не беспокоить» массив плиты, устраивают высокий цоколь. Это позволяет всю сливную арматуру поместить в подполье с выводом через стенку цоколя.
Из видео узнаете, как сделать плитный фундамент со сливом для бани:
Свайный
Фундаментное основание из свай устраивают там, где нужно преодолеть слабые слои почвы, чтобы достичь прочного надёжного грунтового основания. Сваи передают нагрузку от веса постройки прямо на прочный грунт.
Забивные опоры представляют собой монолитные, буронабивные, металлические и даже деревянные сваи. Изготовитель в сопроводительной документации, как правило, указывает величину несущей способности сваи. Исходя из этого, количество забивных опор определяют делением общей нагрузки от строения на несущую способность одной опоры.
Устройство слива для бани на свайном фундаменте ничем не отличаются от устройства водостока для сауны на столбчатом основании.
Особенности. Следует оговорить условие, при котором вода в сливной арматуре под банной постройкой не должна замерзать зимой. Для этого подпольное пространство закрывают по периметру строения листовым материалом (фанерой, профлистом, сэндвичем и пр.).
Отдельно следует отметить такой тип основания сооружений, как свайно-винтовой фундамент. В последнее время винтовые сваи стали самыми популярными опорами для возведения бань (как установить баню на винтовых сваях?).
Винтовые опоры устанавливают в любой почве, кроме скалистого грунта. Так как винтовые сваи тоже оставляют под баней свободное пространство подполья, то и устройство слива такое же, как у свайных и столбчатых фундаментов.
Так выглядят винтовые сваи с оголовками:
Оптимальный вариант для парной
Самым лучшим вариантом опорного основания для бани является мелкозаглубленный фундамент. Это лёгкая конструкция, обладающая достаточной несущей способностью, чтобы выдержать нагрузку от 2-х этажной постройки.
Обратите внимание! Чтобы вода из моечного и парного отделения свободно уходила вниз, устраивают проливные полы.
Их особенностью является то, что половые доски прибивают к лагам, оставляя щели между ними. Таким образом, полы в бане всегда остаются практически сухими. Под дощатым настилом находится ранее возведённая чаша из бетона. В самом низком её месте установлен трап, к которому подсоединена сливная труба, конец которой выведен в отстойник.
Как выглядят проливные полы в бане, смотрите на фото ниже:
Организация отвода воды
Для правильной организации слива в бане нужно придерживаться определенных правил. Диаметры применяемых канализационных труб могут быть 110 – 110 мм и 50 мм. Первые используются для спуска фекальных вод.
На заметку. Если в помещении не предусмотрен туалет, то для отводы воды из моечной и парной достаточно прокладывать трубопроводы ø 50 мм.
Коммуникационная трасса сброса загрязнённой воды может менять свой путь от моечной до отстойника, в зависимости от типа фундамента. Сточные трубы при выходе наружу и вплоть до входа в отстойник утепляют матами из минеральной ваты, чтобы в них не могла замерзнуть вода зимой. В каждом конкретном случае отвод воды из бани имеет свои особенности.
Для ленты
Мелкозаглубленное ленточное основание позволяет вывести сливную трубу под лентой. Поэтому систему отвода воды из бани монтируют уже после того, как лента уже возведена.
А вот в случае глубокого заложения подошвы, для трубы водослива заранее закладывают в массив сквозной отрезок трубы большого диаметра, в который затем протягивают сливной водовод. Гидрозатвор размещаю, как можно ближе к выходу слива из бани.
Для столбов и свай
При столбчатом и свайном фундаменте водослив выходит из бани в подполье. В цокольном пространстве устанавливают гидрозатвор.
Видео-отчет, как организован слив для бани в свайной фундаменте:
Для плиты
При устройстве плитного основания отвод воды из постройки может быть устроен двумя способами:
Заключение
К организации отвода воды из бани нужно относиться с большой ответственностью. Неправильное устройство водослива приведёт к скоплению загрязнённой воды в подполье, что может вызвать появление плесневых и грибковых образований, которые приведут в негодность деревянные конструкции бани. Если нет возможности сделать водоотвод из бани своими руками, то лучшим вариантом будет обращение к специалистам.
При подготовке статьи использовались материалы с сайта БанноеМестоКом.
