Способы монтажа гипсовой лепнины
Монтаж гипсовой лепнины — технологически несложный процесс, но требует аккуратности, точности, некоторых знаний и навыков. Изложенная информация позволит каждому обладателю этих качеств украсить любое помещение без необходимости обращения к специалистам.
Что нужно сделать заранее?
Прежде чем приступать к установке декоративных элементов из гипса, необходимо позаботиться о соблюдении ряда условий, которые позволят произвести монтаж надежно и без потерь.
Правильная подготовка помещения и материалов — залог долговечности установленных элементов.
Влияние веса изделий на способы монтажа
Важную роль играет тяжесть лепнины. В зависимости от нее выбирается определенная методика, вид крепления, подготовка поверхности и декоративного элемента.
Установка гипсовой лепнины малого веса производится следующим образом:
Небольшую и легкую гипсовую лепнину можно устанавливать в одиночку. Для тяжелых или длинных частей лучше воспользоваться помощью, иначе они могут сломаться из-за провисания при неравномерной поддержке.
Монтаж больших гипсовых элементов требует несколько отличных способов крепления.
Сначала подготавливается поверхность. Желательна установка на «голый» бетон, а если на стене/потолке штукатурка, то на нее наносится частая насечка для увеличения силы сцепления. Штукатурка счищается. Перед монтажом стену необходимо обработать грунтовкой из строительного клея ПВА с водой.
Для усиления сцепления поверхностей используются гвозди и шурупы, которые размещаются на расстоянии 15-20 см друг от друга. Применение оцинкованных креплений исключит появление ржавчины и последующее разрушение конструкции. Отверстия под дополнительный крепеж необходимо просверлить заранее — они делаются и в детали, в и стене.
Для крепления тяжелых элементов декора необходимо приготовить специальный клей: ПВА соединяется с водой в пропорции 40 на 60, после чего туда добавляется гипсовый порошок марки Г-7 или Г-10 и тщательно вымешивается до получения сметанообразной консистенции. Клейкая смесь наносится на тыльную поверхность изделия, и оно крепко прижимается к стене/потолку. После этого вкручиваются шурупы, забиваются дюбеля или гвозди.
Оставшиеся технологические отверстия и места соединения элементов затираются жидкой гипсовой смесью. Процедуру необходимо производить через 2-3 дня после основного монтажа, когда все окончательно высохнет и хорошо закрепится.
Лепнина на стену своими руками
Материалы для изготовления лепнины на стены
Раньше орнаменты на стенах изготавливались ручным способом. Мастера наносили массу на штукатурку и моделировали ее в узоры и рельефы, отсюда и название — лепнина. После появления в производстве формовки и отливки лепнина превратилась из дорогой роскоши в доступное удовольствие.
Металлические формы дают возможность изготавливать любые детали орнамента без всякой дополнительной доводки. Не теряя качества, каждая литейная форма может выдержать более 2000 заливок. При изготовлении лепнины многое зависит от качества ее материала, который при переходе из одного состояния в другое не должен давать большой усадки и трещин.
Таких материалов несколько:
Разновидности изделий из лепнины для стен
Из вышеперечисленных материалов изготавливаются различные элементы лепнины для стен и потолка. Это могут быть:
Технология монтажа лепнины на стены
Потолки и стены, украшенные рельефными фигурами и орнаментами, потрясают своей изысканностью и красотой. Для такой отделки используется гипс, полиуретан и пенопласт. Ниже мы рассмотрим, как работать с этими материалами.
Отделка стен гипсовой лепниной
Выполняя лепнину из гипса, можно получить совершенно уникальный узор. Обладая великолепной пластичностью и литьевыми качествами, этот материал позволяет еще на этапе изготовления максимально точно проработать любую деталь, невзирая на сложность и глубину ее рисунка.
Перед тем как оформить стены лепниной из гипса, необходимо определить места помещения, подходящие для такого декора. Гипс — довольно тяжелый и хрупкий материал, поэтому монтаж изделий, выполненных из него, не рекомендуется производить без наличия соответствующего опыта и специальных знаний.
Места размещения гипсовой лепнины перед ее креплением следует тщательно промыть, удаляя побелку. Для крепления карниза необходимо нанести на стену линию, обозначающую границу его установки. Такую отметку можно сделать проверенным способом: натянуть окрашенный малярный шнур вдоль стены, отступив от потолка на расстояние ширины карниза, затем оттянуть его и отпустить. След от шнура на стене обозначит нужную линию.
Потом на лепнине и стене в местах сопряжений следует выполнить зубилом мелкие насечки. Монтаж карниза стоит начинать с угла. Изделие нужно распилить ножовкой на две детали под 45°. Для их фиксации используют специальный состав или гипсовый раствор, содержащий 3% столярного клея от общей массы смеси.
После подготовки поверхностей лепнины и стены их необходимо смочить водой и нанести кистью на нужные места клеящий материал. Затем, приложив детали к стене, их следует притереть легкими передвижениями так, чтобы клей заполнил всю сопрягаемую поверхность. Лишний гипсовый раствор можно удалить шпателем.
В случае монтажа крупных деталей карниза нужно использовать шурупы. В стене следует просверлить отверстия, забить в них дюбели и вкрутить крепеж. Затем в соответствующих местах тыльной стороны карниза необходимо выполнить отверстия с расширением их в глубину. После этого отверстия заполните гипсовой смесью и насадите карниз на вкрученные в стену шурупы.
Другой способ крепления лепнины из гипса на стене предполагает фиксацию изделий жестким способом на шурупы. Таким методом крепят обычные доски. Жесткое крепление дает возможность устанавливать гипсовую лепнину на многие поверхности, включая стены, выполненные из гипсокартонных листов.
Стыки между элементами лепнины нужно заделывать гипсом, так как однородность используемых материалов позволяет избежать возникновения трещин.
Отделка стен полиуретановой лепниной
В отличие от монтажа гипсовых элементов, установка полиуретановой лепнины отличается наибольшей простотой. Высокотехнологичное производство позволяет добиться точных размеров и четкого рельефа таких изделий, что полностью исключает подгонку их деталей при креплении. При монтаже лепнины используется полиуретановый клей и «жидкие гвозди». Фирмы-производители прилагают к своей продукции специальные инструкции, содержащие методику и правила ее использования.
Все детали полиуретановой лепнины, в том числе и клей, перед монтажом должны в течение 24 часов находиться в том помещении, где предполагается их установка. Это нужно для предоставления материалу комфортного температурного режима, обеспечивающего надлежащее качество наклейки элементов полиуретанового декора.
Перед установкой своими руками лепнины на стене рабочую поверхность следует обработать специальной грунтовкой глубокого проникновения. Не стоит забывать, что оклейку стен обоями или их окраску можно выполнять только после крепления лепных изделий.
После этого нужно определить высоту профиля и выполнить разметку его расположения на стене. Далее следует наметить и сделать при помощи стусла срезы детали для угловых стыков. Стыки длинных пролетов необходимо запиливать под 45° так, чтобы с наружной части профиля они просматривались в виде вертикальных прямых линий. А косые линии стыков должны быть заметны только при взгляде снизу или сверху. Таким резом достигается максимум увеличения площади стыковки на клее, а шов становится невидимым на просвет.
Места нанесения клея необходимо обработать мелкой наждачной бумагой. После этого его следует равномерно распределить по длине всей тыльной стороны элемента. Затем лепнину нужно приложить к стене и слегка придавить для приклеивания. Чтобы деталь не сползла, под изделия для опоры можно вбить на определенное время мелкие гвозди.
Лишний клей следует удалить шпателем. После этого можно устанавливать аналогично следующий элемент, проклеивая стык с обильным нанесением клея, излишки которого потом можно убрать с помощью губки, пропитанной ацетоном. Стык деталей можно дополнительно укрепить скобами, используя для этого строительный степлер.
Через сутки после высыхания клея скобы и гвозди следует удалить. Если на лепнине остались излишки клея, их можно зачистить ножом и наждачной бумагой. На конечном этапе стыки между деталями требуется зашпаклевать акриловой финишной смесью и отшлифовать абразивной мелкоячеистой сеткой.
Отделка стен полистирольной лепниной
Доступная стоимость, легкий вес и стойкость к температурным перепадам сделали пенопласт востребованным материалом, особенно для изготовления фасадных элементов отделки стен. В отличие от гипсовых изделий, полистирольная лепнина не боится влаги. Она устойчива к гниению и химическому воздействию, не содержит вредных для здоровья соединений и проста в работе даже руками начинающего мастера. Полистирольную лепнину используют для украшения подоконников, проемов, фронтонов, балюстрад, пилястр и карнизов.
Порядок оформления стен лепниной из пенопласта включает в себя этапы ее изготовления и монтажа. Детали декора вырезают из пенопласта раскаленной струной. В производственных условиях форму изделия можно запрограммировать и выполнить на компьютерном станке резку с максимальной степенью точности.
Затем элемент фасадной лепнины покрывают сеткой, изготовленной из стекловолокна, и цементно-клеевым раствором глубокого проникновения, образующего защитную пленку толщиной около 1,5 мм. К тому же она является прекрасной основой под дальнейшую покраску изделия. После таких процедур контакт основного материала лепнины с внешней средой заканчивается. Ее детали прекращают притягивать пыль и обретают устойчивость к ультрафиолету.
Основание стены для монтажа полистирольной лепнины должно быть сухим, ровным и чистым. Для его подготовки можно использовать различные химикаты и механические средства. В процессе очистки со стены удаляются пятна, плесень и грязь. Если старая штукатурка имеет пустоты, их следует устранить и выровнять поверхность.
После окончания подготовки основания и нанесения разметки детали лепнины закрепляют на стене клеящей смесью. Кроме фиксации изделия, она обеспечивает плотность соединения материала с несущей конструкцией. Излишки клея удаляются шпателем, стыки декора проклеиваются специальным составом для швов.
Дополнительное крепление лепнины производится дюбелями. Их шляпки необходимо на 3-4 мм углубить в материал. В зависимости от типа изделий и их размера при монтаже можно использовать анкеры и закладные детали.
Полистирольная лепнина способна имитировать натуральные материалы: дерево, мрамор, гипс, камень и т.д. Например, камни из пенопласта, которыми часто декорируют угловые зоны, ничем внешне не отличаются от мрамора или гранита.
При выборе полистирольных или полиуретановых элементов лепнины для монтажа важно определиться не только с количеством и видами, но и грамотно их выбрать. При этом необходимо обратить внимание на несколько моментов, описанных ниже.
Изделия могут быть прямой и изогнутой формы, которая определяет их назначение. Например, изогнутый декор используется для оформления арочных проемов.
В состав некоторых коллекций входят дополнительные детали — наружные и внутренние углы, различные переходы и заглушки. При покупке такой лепнины следует обращать внимание на идентичность оттенков основных и дополнительных ее элементов.
Форма сечения детали тоже очень важна. Плоские элементы служат для декорирования стен, а угловые устанавливаются под потолок. Площадь поверхности крепления угловых профилей должна иметь достаточные размеры для того, например, чтобы скрыть электрическую проводку.
Особенности окрашивания лепнины для стен
Оригинальное оформление стен неизменно притягивает к себе внимание. Гипсовый белокаменный легкий и изящный рельеф, например, в современном дизайне часто окрашивается. То же касается и лепнины, выполненной из других материалов. Ее тонируют в соответствии с цветовым решением интерьера. Отработанные технологии изготовления современных красителей и способы их нанесения предоставляют огромный простор творчеству.
Полиуретановая лепнина имеет поверхности двух типов — грунтованную и ламинированную. Грунтовкой часто служит обычная хорошо разбавленная краска. Такая консистенция дает ей возможность глубоко проникнуть в поры материала. Грунт наносится в 2 слоя. После высыхания на него может накладываться любое жидкое покрытие: патинирование, золочение и т.д. Различные эффекты потертости или старения, созданные с помощью краски, придают лепнине романтический налет времени. Изделия с ламинированной поверхностью применяются исключительно внутри помещений: на фасадах такая пленка отслаивается.
Отделку гипсовой лепнины выполняют пигментами и загустителями красок. Для работы с ними используются губка или кусочки ткани. Фактура поверхности может быть различной — гранит, мрамор и т.п. Гипс можно декорировать патиной или воском, делая его бархатистым или глянцевым. При наличии средств гипсовую лепнину золотят фольгой: таким путем выделяются фрагменты или отдельные детали орнамента. Эмаль «серебрянка» придает изделиям благородный оттенок и усиливает очертания их рельефа.
Полиуретановую и гипсовую лепнину можно также покрывать любыми масляными или водорастворимыми красками. Если изделия — качественные, хороший результат их окраски можно получить с помощью пневматического краскораспылителя.
Как крепить лепнину на стены — смотрите на видео:
GardenWeb
Установка гипсовых изделий и способы их крепления
Изделия с небольшой массой крепят на гипсовом растворе, массивные — на растворе и дополнительно на гвоздях либо на шурупах. Нередко случается так, что отлитые погонные изделия (порезки, ионики и др.) по размеру не соответствуют (не вписываются) месту установки: бывают больше или меньше. В этом случае приходится делать «разгонку». В первом случае с отливок срезают равномерно по 1…2 мм, во втором — отливки устанавливают не вплотную одну к другой, а с зазором в 1…2 мм, который затем заполняют раствором и разделывают по орнаменту порезки.
Чтобы определить, как вписываются отливки в предназначенное для них место, берут одну отливку и, приставив ее к угловому элементу порезки, делают метку простым карандашом и так далее до конца места установки. После проверки станет ясно, что следует делать: срезать излишки гипса или, наоборот, вести установку с зазорами между отливками.
Погонные изделия или порезки шириной до 100 мм крепят на гипсовом растворе, шириной более 100 мм — на гипсовом растворе с дополнительным креплением гвоздями, забиваемыми через каждые 100… 150 мм, но не менее двух гвоздей для каждой отливки. Крепление гвоздями обязательно во всех переломах и на пересечениях.
После подгонки деталей насухо приступают к их установке. Как уже говорилось, прежде всего устанавливают угловые элементы порезки, которые специально отливают. Если таких нет, то их приходится изготовлять. Штукатурку паза в карнизе подготавливают: нарезают диагональными клеточками с помощью ножа, такие же клеточки делают и на задней стороне отливки, т. е. создают шероховатость.
Установка на гипсовом растворе. Установка изделий или отливок производится по хорошо подготовленному основанию (стене, потолку и т. д.). Изделия должны быть мокрыми, для чего их укладывают в ведро с водой. Место установки также обильно смачивают водой с помощью кисти и затем сразу наносят жидкий гипсовый раствор. Делают это для того, чтобы штукатурка медленнее впитывала в себя воду из гипсового раствора. Иначе раствор быстро густеет и выдавить его излишки во время притирки отливки к месту установки будет невозможно.
После этого в ковше или гипсовке приготовляют гипсовый раствор в таком количестве, чтобы его хватило для установки 5…6 отливок. Как только гипсовый раствор немного загустеет, его накладывают лепной лопаткой на тыльную сторону отливки, вынутой из воды, и очень быстро ставят на место, хорошо притирая, чтобы отливка прочно села на место на тонкий слой гипсового раствора. Выдавленный при этом раствор собирают лопаткой, зачищают, а затем смывают кистью.
При постановке второй и последующих отливок раствор накладывают не только на тыльную сторону, но и на торцевую сторону отливки, которой она прилегает к ранее поставленной. Таким образом закрывают места стыков между отливками. Выдавленный гипсовый раствор собирают, зачищают стыки и промывают эти места водой. При креплении последней отливки раствор накладывают на оба торцевых конца. Установленные порезки должны быть строго горизонтальными по лицевой стороне, а также понизу и верху.
Установка на гипсовом растворе с креплением гвоздями. Удобнее этот способ применять при поверхностях, в которые гвозди легко вбиваются. Если гвоздь не входит в поверхность, в ней пробивают или просверливают отверстия, в которые забивают деревянные пробки описанным выше способом. При этом в отливке также делают (концом ножа) отверстия по диаметру гвоздя. С лицевой (наружной) стороны отверстие расширяют с таким расчетом, чтобы шляпка гвоздя была утоплена в толщу отливки на глубину 2…5 мм. Необходимо обратить внимание, что сначала отливку предварительно устанавливают на гипсовом растворе, а затем вбивают гвозди в отверстия под углом к верху примерно 15°. После такой установки приготовляют гипсовый раствор на известковом молоке, замазывают им отверстия и разделывают их так, чтобы они не отличались от орнамента порезки. Известковое молоко предохраняет гвозди от ржавления.
Вместо гвоздей можно применять шурупы, на резьбу которых навертывают из оцинкованной или другой проволоки (нержавеющей) спираль и на гипсовом растворе вставляют все в пробитые отверстия. После схватывания гипса шурупы вывертывают, в отливках против шурупов просверливают отверстия, ставят все на гипсовом растворе и закрепляют шурупами с последующей замазкой отверстий гипсовым раствором на известковом молоке.
Установка изделий путем навешивания на вбитые гвозди или шурупы. Этот способ применяют на кирпичных и бетонных стенах, в которые забить гвозди невозможно. В устанавливаемых отливках прорезают глухие или сквозные отверстия, с помощью которых отлитые изделия навешивают на гвозди, вбитые в пробки, с последующей заделкой отверстий гипсовым раствором на известковом молоке. Вместо гвоздей могут использоваться шурупы на спиралях, вмазанных на гипсовом растворе в пробитые отверстия.
Установка розеток на потолке. Если ставят одну розетку в центре потолка, то прежде всего находят центр, натягивая из угла в угол по диагонали шнуры. Если крепят не одну, а несколько рбзе-ток, то для каждой из них находят свои центры. На деревянных потолках розетки крепят гвоздями или шурупами. Так как шляпки гвоздей или шурупов имеют небольшой диаметр, его увеличивают, навивая около шляпки спирал.
К деревянным потолкам розетки прикрепляют гвоздями, шурупами или клячами. Их количество зависит от диаметра и толщины розетки. Чем больше масса, тем тяжелее розетка и тем прочнее должно быть крепление. Для розетки диаметром 150…200 мм достаточно двух-трех гвоздей, диаметром 60 см — двух, четырех—шести и более гвоздей (это зависит от массы розетки). В розетке просверливают нужное количество отверстий, в которые вставляют гвозди, забивая их под углом 15° с разных сторон или, как принято говорить, «на раскос». При такой забивке гвоздей розетка крепится надежнее. Отверстия заделывают гипсовым раствором на известковом молоке.
Следует помнить, что забивать гвозди в поставленную розетку или другую деталь надо осторожно, чтобы ее не расколоть.
Если розетка толстая и потолок оштукатурен, то лишнюю штукатурку снимают с потолка, чтобы розетка не сильно выступала из его плоскости. Делают это так. Розетку приставляют в нужном месте и обводят простым карандашом или чем-нибудь острым, чтобы остался след на потолке. Затем срубают с очередного места штукатурку и вставляют розетку в образовавшуюся выемку. Кромки розетки насекают или обрабатывают рашпилем, но только ту часть, которая будет находиться в штукатурке. После этого розетку крепят на гвоздях или шурупах. Щель между розеткой и штукатуркой смачивают водой и заполняют гипсовым раствором, тщательно его разравнивая и зачищая, чтобы он был на одном уровне со штукатуркой.
Количество кляч зависит от массы изделия. Проволока должна быть толщиной 2 мм, мягкой или отожженной. Она может быть заранее покрыта лаком или масляной краской.
Крепление производят так. Пропускают оба конца «усов» через отверстие в паз, охватывают с двух сторон стальной стержень или арматуру в изделии и закручивают проволоку. Работать лучше вдвоем. Один поддерживает и плотно прижимает изделие, второй закрепляет пропущенные концы «усов» в пазы. Розетку прижимают за стержень, уложенный в пазах. Закручивают на три оборота концы проволоки, откусывают излишки и загибают закрученный конец. Таким образом закрепляют изделие всеми клячами. Подмазка производится гипсовым раствором на известковом молоке. Все неплотности между стеной, потолком и изделием замазывают гипсовым раствором, зачищают и промывают водой.
Установка сухариков. Сухарики могут быть массивными и полыми. Под их установку размечают места согласно чертежу, производят подготовку, нарезая поверхность клеточками полностью под весь сухарик, если он массивный, или только под кромки, если он полый. Кроме крепления гипсовым раствором сухарик одновременно надевают на гвозди, вбиваемые в его середину. В сухарике для этой цели прорезают отверстие. Излишки выдавленного раствора удаляют, а отверстие для гвоздя подмазывают гипсовым раствором на известковом молоке (рис. 5).
Установка модульонов. Прежде всего намечают места для установки каждого модульона, чтобы между ними было одинаковое расстояние. Установку ведут согласно чертежу. Модульоны бывают разных размеров и массы. Чем легче модульон, тем меньше точек крепления,и наоборот.
При отливке модульона с его задней торцевой стороны, которая чаще всего бывает открытой, ставят рейку или перекладину с отступом от краев на 50…60 мм, концы которой не должны выходить на лицевую поверхность.
Задняя сторона модульона подвешивается на вбитые в стену толстые гвозди или костыли (штыри) длиной 150…200 мм. Рекомендуется под каждый модульон вбивать два костыля, чтобы он не качался. При этом вбивать костыли надо так, чтобы задняя часть модульона была плотно прижата к карнизу, но можно крепить и клячами.
Переднюю часть модульона крепят двумя клячами, которые закрепляют вверху за гвозди, внизу — за переднюю планку или перекладину в самом модульоне. Массивные железобетонные модульоны заделывают концами в стены.
Мелкие модульоны иногда ставят на один штырь и одну клячу. Тыльную сторону или кромки модульона, а также поверхности стены и карниза насекают ножом. Кромки модульона, нарезанные места стены и карниза обильно смачивают водой и с помощью кисти покрывают эти места тонким слоем гипсового раствора. После этого устанавливают модульон на место, плотно прижимая его к поверхности стены или карниза, и закрепляют клячи за переднюю планку. Выдавленный гипсовый раствор снимают, промывают эти места водой с помощью кисти, а затем заделывают раствором неплотности.
Следует обратить внимание на то, что сначала в модульон пропускают проволочные «усы» (проволока должна быть длинной) и только после этого все смачивают водой и покрывают гипсовым раствором. Большие модульоны закладывают одним концом в стену.
Модульон с каплями устанавливают точно так же, но поскольку капли близко сходятся одна с другой, ставить клячи между ними очень трудно. Поэтому рекомендуется с передней части модульона оставлять свободными места в двух каплях, над которыми должны быть расположены клячи, капли ставятся после, но так, чтобы они не выпали. Перекладины должны быть поставлены строго над этими каплями. Крепление за перекладину прочнее и не требуется ставить стальной стержень.
Стержни необходимы для продольного армирования тетивы и поручня. Стержни закрепляют гипсовым или, что лучше, цементным раствором или расклинивают стальными клиньями. Тетивы и поручни можно делать монолитными, применяя способы вытягивания тяг, или сборными, отлитыми частями длиной до 1000 мм.
Изготовляя тетиву или поручень, следует тщательно определить центры постановки балясин. При монолитном изготовлении тетивы и поручня в углубления вставляют деревянные или гипсовые (хорошо покрытые смазкой) пробки. После твердения гипса или цемента пробки вынимают и в отверстия вставляют стержни балясины. Тщательно выверяют их вертикальность, чтобы сборные элементы поручня точно ложились на стержни балясин. Крепление установленного поручня к арматуре выполняют с помощью кляч, которые ставят вразбежку так, чтобы они попеременно крепились то за один стержень, то за другой. Балясины должны быть прочно закреплены между тетивой и поручнем.
При монолитном выполнении приходится устраивать опалубку. На рис. 202 показана установка балясин из сборных элементов.
Установка карнизов. Карнизы бывают внутренние и наружные. Изготовляют их в виде отдельных элементов — угловых и рядовых (погонных). Крепят карнизы на клячах с предварительной подвеской на гвоздях. Удобно устанавливать карнизы, если под ними вытягивают специальные пояски или валики, на которые они опираются.
Сначала устанавливают угловые элементы, а затем между ними осуществляют подгонку насухо без крепления рядовых кусков. Такую подгонку делают только при установке карнизов с орнаментом. Для гладких карнизов такой операции не требуется.
После подгонки насухо куски укладывают под местом их установки, просверливают в них отверстия для пропускания кляч и приставляют к стене, чтобы через эти отверстия наметить места пробивки отверстий в стенах для забивания деревянных пробок. Гвозди в пробки забивают не полностью, оставляя часть гвоздя длиной 40…50 мм. К этим гвоздям не только крепят клячи, но и подвешивают на них куски карниза. В зависимости от массы куска карниза гвоздей должно быть 2…4 и более.
Порядок установки может быть следующим. Место установки и элемент карниза смачивают водой, приготовляют жидкий гипсовый раствор, наносят его тонким слоем на стену и сам элемент и быстро приставляют к стене, сильно прижимая. Конечно, предварительно клячи должны быть пропущены через отверстия. Как только раствор схватится, производят закрепление клячами и замазывание отверстий гипсовым раствором на известковом молоке (рис. 8).
За первым элементом ставят второй. Место стыка покрывают гипсовым раствором, удаляют его излишки и промывают стык водой с помощью кисти. При отливке изделий можно ставить надежную арматуру и за нее закреплять клячи, не применяя при этом дополнительные стальные стержни.
Если на стене не вытянут поясок, на который опираются элементы карниза, то можно закрепить правйла не только с нижней, но и верхней стороны и вставить отлитые элементы между ними (как бы в образовавшийся паз). Правйла должны быть такой толщины, чтобы верхняя и нижняя кромки были на одном уровне с ними. Это дает возможность не проверять горизонтальность лицевой стороны карниза.
