Как установить металлическую входную дверь своими руками: этапы установки входной металлической двери
Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным в этой статье руководством и приступайте.
В этой статье мы расскажем:
Выбор размера входных дверей
Стандартные размеры дверей
Размеры дверных проемов регулируются нормами — СНиП и ГОСТ.
В настоящее время даже стандартные размеры одностворчатых дверей в домах варьируются в широких пределах:
Согласно ГОСТ 24698-81 размеры входных металлических дверей шириной 2085 мм, высотой 2385 мм. Помимо этого действуют принципы пропорционального увеличения ширины полотна с ростом показателя высоты. Согласно нормам рекомендуется:
Как выбрать дверь правильного модуля
Перед оформлением заказа, измерьте высоту, ширину и толщину дверного проёма. Чтобы быть уверенными в правильности измерений, сделайте замеры в нескольких местах. Во время монтажа, между коробкой и проёмом должно оставаться 10-20 мм для закрепления монтажной пеной и клиньями. Например, для дверного проёма 1000 x 2100 мм подходит коробка, имеющая наружный размер 988 x 2080 мм.
Модульные размеры входных дверей
Какие инструменты требуются для установки дверей
Перед тем, как установить дверь, выберите инструменты и расходные материалы:
Как подготовить дверной проем к установке входной двери
Этапы подготовки дверного проема к установке двери:
Если при демонтаже пострадал дверной проем, выровняйте его и отштукатурьте. При выравнивании прохода, учитывайте, что верхняя часть должна стать горизонтальной и быть параллельной полу, высота и ширина по всей длине одинаковой. Важно тщательно проверить периметр прохода, чтобы не осталось ни одного сужения или расширения, стены по толщине не отличались.
Также подготовка включает подгонку под габариты двери, чем меньше окажется зазор между проемом и дверью, тем надежнее будет установлена входная дверь.
Увеличение дверного проема не вызывает проблем, его расширение выполняют при помощи перфоратора или болгарки.
Как уменьшить проход: возможные варианты
Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно.
Уменьшение проема двери по ширине и высоте имеет свои достоинства, и недостатки. Работы с гипсокартоном выполнять несложно, это идеальный материал для работы. Гипсокартон имеет небольшой вес. Чтобы с ним работать, вам не потребуются особые навыки, с такой работой справится даже начинающий мастер.
Способы монтажа входных дверей
Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания.
Монтируем дверной короб через сквозное отверстие и через проушины
Для начала разберемся в особенностях крепления короба через отверстия. Стальную раму в проеме закрепляют на анкера или части стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Точный диаметр креплений выбирают с учетом размеров приобретенной двери. При использовании анкеров крепить их нужно таким образом, чтобы их головка проходила в наружное отверстие и не проходила во внутреннее. Размер арматуры должен четко соответствовать диаметру отверстий в коробе.
Монтаж на проушины считается универсальным способом.
Купив необходимые крепления, сделайте отверстия. Для этого используйте анкера, сверло и перфоратор. Выбирайте сверло такого же диаметра, как и выбранный анкер, длиной не менее 300 мм. Чтобы определить глубину, на которую сверло погрузиться в стену, наклейте на сверло малярный скотч. С его помощью вы отметите, на какую глубину вошло сверло в основание.
Если в проушинах отверстия отсутствуют. Такие проушины выполняются из толстого металла. Для крепления такой рамы просверлите по два отверстия возле места крепления, вбить возле пластины два куска арматуры и приварить к ним проушину.
Монтаж креплений лучше начинать со стороны петель. Выполняйте работы осторожно, чтобы случайно не сдвинуть выставленную по уровню коробку. Сначала сделайте отверстие сверху, установите анкер и добейте его молотком, чтобы анкер вошел в стену до края короба, теперь вставьте в прорезь отвертку и стучите по ней молотком. Когда анкер будет загнан, его нужно подтянуть отверткой, сделав два или три оборота. Теперь проверьте уровнем ровность рамы, чтобы убедиться, что ее не сдвинули.
Установка рамы с проушинами требует от вас еще большей внимательности. Выполняя работы легко сдвинуть раму с выбранного места, а для корректировки ее положения придется приложить много усилий.
Установите крепление внизу, а затем проверьте ровность короба по вертикали и горизонтали. Если вы устанавливаете не тяжелые двери, проверьте, как они сядут в раму. Навесьте двери на петли и проверьте, как ровно сидит дверь, нет ли щелей, перекосов и других проблем. Проверьте работоспособность замков.
Установка двери на анкерное крепление
С тяжелыми дверными полотнами не экспериментируйте. Когда дверь весит 100 кг, для проверки установите все крепления на стороне петель и как минимум одно крепление на стороне замка. После этого проверяется ровность установки рамы по вертикали и горизонтали, а затем навесьте дверь и проверить качество открывания, работоспособность замков.
Анкера для установки металлических дверей являются самым оптимальным вариантом крепежа.
Если проверка не выявила проблем, можно продолжить установку двери, при выявлении любых неприятностей придется снимать раму и ставить заново.
Проверенное полотно вынимают из рамы, окончательно затягивают анкера, а затем устанавливают все остальные крепления, под которые в раме есть отверстия. После установки креплений дверь снова навешивают на ее место.
Крайне важно правильно подобрать анкера для установки входной двери, так как именно от параметров и характеристик этих крепежных элементов зависит прочность соединения изделия с ограждающей конструкцией и общая надежность его расположения в проеме стены.
Теперь нужно заполнить монтажные зазоры пеной. Лучше всего использовать пену с малым коэффициентом расширения – так вам будет проще работать. Для улучшения полимеризации пены, заполняемые полости предварительно смочите водой бытовым пульверизатором. Запенивать полости нужно по всей ширине дверной рамы, так вы улучшите звукоизоляцию и снизите вероятность появления сквозняков.
После того, как мы запеним и пена высохнет, коробка в таком положении и останется.
Крепление «захватом»
Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.
Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.
Монтаж дверей в газобетон и в деревянном доме
Этапы установки дверей в газобетон
Для проведения подобных работ необходимо подготовить сварку и купить металлический уголок с шириной полочки от 3,5 до 5 сантиметров (выбор зависит от массы двери и предполагаемых нагрузок).
Далее необходимо провести подрезку металлического уголка таким образом, чтобы при сваривании стыков отдельных деталей, он мог перекрывать дверной проём по всему периметру с обеих сторон. Для укрепления двух каркасов между собой предусматривается сваривание закладных деталей, причём шинка должна иметь толщину не менее 3-х миллиметров и ширину в 5 сантиметров. Размещают эти элементы по местам крепления дверной коробки.
Фиксация рамы двери производится при помощи шурупов на ранее смонтированных перемычках.
Для надёжности крепления следует использовать 12-ти сантиметровые саморезы, которые ввинчиваются в каждую из шинок. Следует заметить, что в этих местах будет крепиться и дверь, поэтому шурупы ни в коем случае не должны накладываться друг на друга.
На следующем этапе установки дверей в газобетон, при помощи строительного уровня выставляют дверную коробку, а затем фиксируют её положение, пользуясь деревянными клинышками.
Окончательная фиксация дверного полотна проводится при помощи саморезов длиной до 15-ти сантиметров или дюбелей.
После этого необходимо промазать все щели герметиком или задуть монтажной пеной.
Монтаж железной двери в деревянном доме
Установить новую входную дверь своим же руками можно всего в три этапа:
Демонтируют старые входные в квартиру двери так (в основном деревянные):
Металлический короб к дверному проему может прикрепляться двумя способами:
Установить короб через отверстия в профиле допустимо при условии, что толщина стены превышает 150 мм, в ином случае короб легко вырвать со стены вместе с полотном.
Ставим входную конструкцию:
Дверной короб без полотна устанавливается в проем. Под него прокладываются клинья из древесины, необходимые для фиксации, корректировки его положения и для обеспечения технологических зазоров.
Монтаж дверного блока на пластины является одним из наиболее распространенных способов и несколько упрощен для произведения работ своими собственными руками. Зачастую металлические конструкции оснащаются монтажными пластинами с заготовленными отверстиями под крепежи, которые приварены непосредственно к коробу.
Завершение установки
Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.
Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.
Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.
В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.
Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.
7 шагов при заказе дверей с установкой
Цена на входные двери в квартиру с установкой приемлема для заказчиков, поэтому доверьте это дело профессионалам. Специалисты рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:
Только после этого подписывайте акт приема-передачи. Если обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Обратите внимание: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.
Где можно приобрести входные двери в квартиру?
Входные двери покупают в строительном гипермаркете, на рынке, и в специализированном салоне. Удобно покупать через интернет-магазин. В интернет-магазине представлен весь ассортимент и отсортировать его по нужным параметрам. Оптимальным решением будет официальный интернет-магазин производителя, где предлагают выгодные цены и качественную продукцию. Дело за малым — выбрать производителя, который делает дверные блоки на совесть. Выберите фабрику по производству входных стальных дверей, изучите цены и представленный товар. Качество должно соответствовать ГОСТам. Компания предоставляет гарантию, обмен и возврат производятся в соответствии с законодательством. Делая заказ в официальном магазине фабрики, воспользуйтесь услугами профессиональной установки дверей. 
Как установить входную металлическую дверь своими руками
Вы задумали купить входную металлическую дверь, но еще не решили, заказывать ли ее установку? Над этим действительно стоит подумать: монтаж двери чаще всего равен 25% от ее стоимости. Конечно, выгоднее сделать все самому. В статье мы пошагово рассмотрим процессы подготовки дверного проема и установки входной двери своими руками.
Содержание
Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.
К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.
1. Что вам понадобится?
Инструменты
Материалы
Оснастка
2. Этапы монтажа новой двери
Проводим замеры двери и проема
От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.
Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.
Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.
Подготавливаем дверной проем
Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.
Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.
Готовим входную железную дверь к установке
Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.
Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.
Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте все отверстия, в которые будут входить замки.
Монтируем входную дверь
Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.
Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.
Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.
Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.
Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.
Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.
Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.
Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.
Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.
Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.
Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.
В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.
При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.
3. Видео по теме
Предварительно рекомендуем посмотреть видео установки входной двери.
Установка металлической двери своими руками – пошаговая инструкция
Размеры новой двери: важные нюансы
Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.
Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.
Схема установки входной двери под плоский наличник
Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.
После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.
Подготовительные работы
Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.
При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).
Подготовка проема
Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:
Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.
Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.
При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.
Демонтаж лутки
Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.
Снятие старой коробки с проема
В общем случае порядок действий такой:
Очистка дверного проема
Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.
Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой
Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.
Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.
Заделка трещин и пустот
Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.
Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной
Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.
Демонтаж старой конструкции
Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:
Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.
Необходимые инструменты
Снять старую и заново установить входную металлическую дверь поможет следующее оборудование:
Установка металлических дверей
В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).
Структура металлической двери
На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.
Подготовка двери
Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.
Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой
Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.
Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.
Монтаж в кирпичную и бетонную стену
Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.
Ставим раму двери на монтажные подкладки
Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.
Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали
После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.
Пример установки клина
После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.
Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).
Два типа монтажных отверстий
Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.
Крепление через сквозное отверстие
Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.
Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.
Маркируем сверло по длине анкера
Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.
Сверлим отверстия сверху, со стороны петель
Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.
Загоняем анкер глубже
Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.
Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.
Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки
После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.
Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.
Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.
Монтажные зазоры задуваем пеной
Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.
Монтаж коробки с проушинами
При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:
Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры
При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.
Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона
Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:
Обвязка проема из металлических уголков
Установка в деревянном доме
Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:
Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.
Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы
Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.
ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой. После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.
ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.
После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.
ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.
ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков. Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.
Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.
Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.
