Продолжение постов про строительство дома. Баня
В предыдущем посте зашла речь о бане. И были некоторые вопросы. Постараюсь в вводной части ответить на них.
Изначально баня планировалась отдельно стоящей и деревянной.
Сзади дома, в углу возле гаража, осталось как то много пустого места, было решено строить баню там.
Основное требование к бане было, наличие отопления в ней.
Связано это было с тем, что не нужно сливать воду из баков, можно в любой момент зайти и погреться/помыться (например если что то на улице делал и не хочется грязным заходить в дом). К тому же в бане будет сухо.
В том углу как раз сделана котельная и вывести все коммуникации проще простого, а это отопление, холодная и горячая вода.
Долго думал про материал стен. Хотелось клееный брус. Но был у знакомых, у которых баня была из газобетона, все понравилось. К тому же у меня оставался поддон газоблока и пол поддона кирпича облицовочного.
Баня получилась пристроенная к внешней стене дома с отдельным выходом через улицу.
В бане планировался душ. Но подумав, предложил супруге поставить ванну в бане. (в доме ванной нет), а дети все таки есть и ванну любят. К тому же она будет выполнять роль душевого поддона, ну и так разные функции, замочить что то в ней, воды набрать про запас и т.д. А самое классное, что она избавит меня от проблемы проведения скрытых коммуникаций, так как и одной стены моечной выходят трубы отопления и водоснабжения, стену разбивать не хотелось.
Наступили морозы, попросил брата помочь залить пол. Пока было тепло, набрал 30 мешков песка и начали делать стяжку. Спаял за вечер отопление, развешал радиаторы. Также спаял водоснабжение, которое проходит в полу. (прошу не рассказывать мне про полипропилен в стяжке пола).
Положил пеноплекс в прибаннике.
Связал остатки арматуру, оставшуюся со стройки.
В помещении парилки и моечной, залили стяжку с разуклонкой в сторону слива.
Прошу не ржать по поводу кривости прокладки полипропиленовых труб. Паял один, и как жаль что не было еще пары рук в помощь. К тому же крайне не удобный узел, все выходит их одной дыры, в которую даже рука не помещается, чтобы держать трубу. Ну и не стал заморачиваться, так как все будет спрятано за ванну.
Также залил пол в прибаннике, но уже один.
Неровности выполнены специально метлой, для лучшего сцепления с наливным полом.
Сделал следующие коммуникации.
В углу сделан обычный смеситель с изливом. Шланг заменил на 2 м, он будет использован в будущем для ведра (обливание), ну и как показала практика, со шланга удобно наливать холодную воду (не нужно бегать с ковшиком). Центральный, просто душевой смеситель без излива.
Сначала хотел всю баню обшить вагонкой или имитацией бруса.
Гуляя по леруа мерлен, увидели с супругой плитку, которая очень даже понравилась и была по хорошей распродаже. Стоила она 300р за м2. Сначала хотел выложить стену возле ванной, так как там душ. Но когда начал делать, задумался, денег лишних нет, а вагонка стоит очень много. (липа 1400 за м2, а та-же плитка 350р с учетом клея). Посоветовались и решили все моечную обклеить плиткой.
В парилке сделал пьедестал для печи из красного кирпича и обложил керамогранитом.
Установил ванну и вставил двери.
Так как баня на газу, горелка должна быть сертифицирована, соответственно печь тоже. Между парилкой с мойкой и прибанником у меня перегородка 200мм (как я говорил делал из того, что было).
Топка была короткая. Пришлось делать портал для печи. Выпилил ножовкой по блоку отверстие, вставил печку и заложил кирпичом. Тем самым уменьшим толщину перегородки.
Сначала сделал горячую воду из бака только в парилке, но когда начали мыться, понял, что надо выводить в моечную, так как холявная горячая вода простаивает, а там набирать с газового котла приходится.
В случае если нужно просто летом принять душ, можно в баню зайти и помыться, без протапливания самой бани. Да и зимой также).
Двери покупал также в леруа. Стеклянная более ли менее. А вот деревянная дерьмо редкостное. Начала отвисать почти сразу, пришлось разобрать, дверь сделана без укосин внутри, тупо деревянная коробка обшитая вагонкой. Ремонтируем, вставляем укосины и зашиваем назад, но уже немного по другому, соответственно вагонки не хватает (зашью, когда буду обшивать парилку).
Купил керамогранитную плитку, имитация кирпича, решено было класть без швов
Тут видно как переделал горячую воду в мойку. Оставил кран в парилке и добавил в мойку.
Найдены дубликаты
А можно рассказ о том, как газ в баню завели?
и для @Aivan01 в том числе
Ничего сложного. Когда заводил газ в дом, баня была построена (коробка), изначально в тех условиях указал, что будет баня на газу. Точно также подвели кран к печке, для ввода в эксплуатацию нужны все те же документы как и по дому: требования к помещениям с газовым оборудованием (высота потолков, вентиляция, легкосбрасываемые конструкции), акт осмотра дымоходов и вентканалов от ВДПО, документы на горелку и печь.
Если вопрос именно про трассировку, то в котельную заходит труба, дальше выходит по стене бани и через баню уходит на кухню. Итого 3 крана, котельная, баня, кухня.
Мне интересна техническая часть: в печи горелка стоит? Так же окошко в посылочное пришлось большое делать?
Прошу не ржать по поводу кривости прокладки полипропиленовых труб.
«Умный- не скажет, дурак- не заметит»
Наружных стен нет, не холодно будет? Или это в Африке?
В смысле нет наружных стен? все стены есть.
Стены, граничащие с улицей. Я про то, что утепления и пароизоляции стен не видно.
по вашему где должна быть пароизоляция? Снаружи? Или под плиткой?
Я решил делать без утепления, 200мм газобетона+облицовка для бани более чем достаточно. Это не дом все таки.
У газобетона коэффициент теплопроводности примерно как у дерева.
а полипропилен рядом с печкой не потечет?
у меня все пластиковые крючки от жары потекли. хоят я топлю до 80-90 судя по градуснику рядом с лежаком
я б все таки на нерж или медь переделал
ну пользуемся почти год, не потекло. Там где жар, сделано латунью, выше там бак, от него не такая жара.
В парилке, металопластиковая труба течет. Проводка в парилке в такой трубе. Через пару лет, как жеванная. Находится под потолком, на дальней от печки стене. Температуры и за 120 бывают. ПП при 95 начинает плавится.
не забывайте, в трубе вода.
На данный момент, спустя год проблемы нет вообще. (труба армированная).
потечет, поменять все это вопрос пары часов и пары тысяч рублей.
это ведь так важно
20 день. Внутренние двери (Строительство бани)
Установку дверей начинаем с изготовления дверной коробки. Для этого распиливаем коробочный брус в нужный размер.
Крепим петли к двери и коробчатому брусу.
Собираем полностью конструкцию и устанавливаем в проем.
Крепим коробку двери к перегородке саморезами.
Устанавливаем дверную деревянную ручку.
Таким же образом ставим 2-ю дверь.
Здесь ставим более дешевую дверную ручку из ПВХ.
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
19 день. Перегородки (Строительство бани)
Перегородки мы будем выполнять из доски 150х50мм (материал учтен в серии про каркас навеса).
Так как сруб у нас свежий и еще не дал должной усадки, перегородки необходимо делать особым образом, чтобы сруб на них не «завис».
Сначала сверху крепим одну направляющую сечением 75х50мм, которую получаем, распустив 150мм доску пополам. Крепим ее с помощью оцинкованных уголков и саморезов 3,5х55мм.
Далее идет сама перегородка. Доски делаем на 50мм короче, для свободной осадки сруба.
Внизу с помощью плинтуса из бруска 50х50мм, скручиваем все доски перегородки вместе, а так же к полу.
Сверху добавляем вторую направляющую.
Врезаем перемычку над дверью из бруска 25х50мм. И вставляем последние куски досок над дверью.
Тоже самое проделываем со второй перегородкой.
Т.е. основной принцип, что снизу крепим жестко, а сверху не крепим.. только прижимаем направляющими. Соответственно потолок может свободно опускаться до 50мм. Если этого будет недостаточно, можно снять одну направляющую и укоротить доски еще немного.
Еще хочу сказать, что первую перегородку впоследствии мы немного переделали. Дело в том, что зона, где перегородка соседствует с печкой, ожидаемо перегревалась. Пришлось сделать в этом месте прорезь. К тому же в мойке стало теплее, т.к. тут в сильные морозы было не так тепло как хотелось 🙂
Далее можно немного стянуть длинным саморезом направляющие между собой.
И в завершении по бокам подбиваем клиньями перегородки и конопатим возникшие щели оставшимся льном.
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Постройка качественного дома человеком не умеющим и не знающим как строить 7: Что случилось за зиму
Зимой, когда я публиковал информацию о фундаменте, очень много людей высказали свои критичные замечания по поводу что это сделано неправильно, и будут проблемы. К сожалению никто пари на деньги заключить не захотел. 🙂
Зима в этом году была крайне показательной. Очень много снега, хорошая оттепель в январе, весь февраль температура под минус 25-30. Плюс ко всему сама баня только-только построена.
Сырой лес, сырая земля, и.т.д. Хуже ситуации и не придумаешь, то есть идеальные условия для проверки!
Причём баня использовалась каждые выходные по своему прямому назначению, каждый раз было не менее 7-9 людей а рекорд 17 человек.
(Я там был и даже есть фотка, которую я не покажу в силу высокой степени раздетости присутствующих там людей)
Что должно было пойти не так:
1. Цоколь нельзя утеплять изнутри. Будет конденсат и разрушение кирпича.
По этому вопросу у меня на Пикабу даже вышел интересный диалог с одним человеком. Никакие доказательства и объяснения (что никакой конденсации не будет поскольку нет источника влаги) на него не действовали.
Пример моего подпола его не впечатлил. (в качестве устоявшегося режима я приводил мой подпол где влажность около 20%)
Тогда я в самые морозы ближе к концу февраля спустился в подпол бани и провёл натурные испытания. Причём влажность в самом подполе бани была весьма высока. Обратите внимание на конденсат на плёнке. (Это нормально для первого года пока земля в подполе не высохла)
Удалил часть утеплителя и оценил увлажнение стенки кирпича. Он сухой, это хорошо видно на видео.
Что забавно моего оппонента это не убедило, и он всё так ж продолжал настаивать на конденсате, правда откуда возьмётся дополнительная вода он так и не смог объяснить.
Летом картина серьёзно поменялась нет конденсата, и земля начала высыхать
Если вы считаете, что там конденсация есть или будет, я всегда готов к пари. 🙂
2. Водосточке хана, сделана неправильно.
Честно сказать не помню кто именно это сказал, но заявил, что он крупный специалист в строительстве. От пари отказался сразу. Вот свежее фото.
Водосточка жива, работает, хана не наступила. Если честно я даже не понял, что с ней должно случиться.
3. Вода обязательно пойдёт под фундамент. Вода дырочку найдёт, дренаж сделан не правильно, и.т.д.
На всю аргументацию что кирпич защищён гидроизоляцией и никаких условий для его разрушения нет, да и морозостойкость современного силикатного кирпича уже почти такая же как у керамического. Ответ был один. СП запрещает.
Итог кирпич сухой, никаких следов замокания нет!
А вот фото состояния силикатного кирпича, на общаге который действительно мокнет постоянно. Там убитая водосточка и вода льётся постоянно после каждого дождя, зимой снег (когда чистят) нагребают на стену. Общаге уже более 30 лет.
Обратите внимание что стало с кирпичом, а что со швами. Причём это советский силикатный кирпич с очень низкой морозостойкостью.
Как всегда готов к пари с несогласными.
5. Сырую древесину нельзя использовать пока высохнет почернеет.
Вот фотографии из подпола, где на древесине был конденсат зимой! А не то, что повышенная влажность.
Готов к пари по поводу скрытых конструкций, от заказчика получено согласие на вскрытие стен.
(В силу затратности этого процесса для него сумма пари не может быть меньше 20 т.р.)
6. Сырую древесину нельзя на стены поскольку обязательно пойдут щели по плитной обшивке и будет дуть.
Вот фотография шва вблизи. Можно оценить как «разошлись» щели.
7. Сырой брус поведёт.
(Тут проблема в непонимании почему ведёт брус, и почему там очень небольшие силы.)
Обратите внимание на столбы, это самые незакреплённые элементы во всей бане. Никаких следов кручения.
Было что то ещё но я уже не помню.
Выводы: Осмотр бани весной-летом не выявил никаких изменений/повреждений проблем с конструкцией или отделкой. По весне в неё не было вложено ни копейки. Все «Специалисты» оказались не правы.
P.S. Если есть вопросы или подозрения что ещё должно было пойти не так, спрашивайте.
PPS. Фото, как выглядит баня сегодня.
17 день. Деревянные полы. Слив воды (Строительство бани)
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
Перед изготовлением пола в бане, снимаем опалубку с фундамента печи и делаем разуклонку грунта к сливной воронке.
Балки пола будем изготавливать из доски лиственницы размерами 150х50мм с шагом 560мм.
Пролет составляет 2200мм.
Укладываем балки наиболее оптимальным образом, т.к. фундамент имеет разброс в несколько миллиметров, а так же доски используются не обрезные.
После укладки, с помощью электрорубанка по лазерному уровню доводим верхнюю плоскость балок до идеала 🙂
И крепим их по краям сверху 100мм гвоздями под углом 45°.
Далее монтируем поперечины (бриджинги). Изготавливаем их из обрезков ранее изготовленных балок с помощью торцовочной пилы.
Монтируем поперечины посередине пролета со смещением. Для крепления использовали саморезы по дереву 4,2х90мм сбоку по 2 с каждой стороны.
В зоне парной и мойки на землю расстилаем плотный полиэтилен.
Снизу к сливной воронке стягиваем его стяжками, а по краям крепим к балкам пола степлером.
Сам пол будем изготавливать так же из лиственничной доски 32х150мм.
Укладываем ее с зазором 5-10мм для лучшего слива воды.
И крепим саморезами по дереву 3,5х55мм по два в каждом месте опирания на балки.
На пол уличной террасы будем использовать доску сосны 35х155мм.
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Разнообразие кирпичных банных печей
Вопрос банных печей довольно не однозначный. В данном посте я покажу какие виды и типы банных печей бывают.
1. Традиционные банные печи периодического действия.
Проще говоря, камни располагаются над топливником, следствие чего получают много тепла. Камни становятся алым цветом, что говорит об их сильном нагреве.
Данная печь может быть не просто прямотоком, но и подключаемым щитком. Пример на фото.
Еще и водяной бак можно приделать, но не желательно, получается сложная конструкция.
Какой плюс данного вида печи:
+ очень сильный нагрев камней
-после протопки нужно дать постоять, нельзя топить в процессе парения
— регулярно перебирать камни
-большая вероятность распора камеры с камнями, вследствии чего появляются трещины, через которые проходит дым в парилку
Традиционную банную печь периодического действия в данное время делят еще на 2 типа:
А. Русская банная печь в каркасе
По сути это печь в печи. Сначала выполняют кладка шамотного ядра (преимущественно на ребро), рядом пристраивают отопительный щиток из того же шамота (также на ребро).
Далее выполняют так называемый бандаж уголками и шпильками только для шамотного ядра
Делают воздушный зазор 30мм для снятия тепла с ядра. Снаружи кладут обычный полнотелый кирпич плашмя.
Из характерной особенности – подача вторичного воздуха в зону факела.
В данной конструкции камни кладут на «чугунные кирпичи-болванки»
Плюсы данного типа:
+ длительный срок службы печи
— больший расход дров (почти в два раза от традиционной печи)
— требуется печник с высоким уровнем кладки
— количество материалов больше чем в обычной печи
Б. Русская банная печь обращенного пламени в каркасе
Все почти тоже самое что у типа А. За исключением движения газа. Если в типе А, камни греются снизу вверх. То в типе Б, сверху вниз. Отсюда и краткое название ОБРАЩЕНКА.
Точно такой же отопительный щиток как в типе А, только чуть побольше.
Подача вторичного воздуха делается на самый край факела и в зону активного горения
Плюсы данного типа, такие же как у типа А, из минусов можно добавить «сырость» конструкции, ее нужно обкатывать и делать выводы
2. Печи постоянного действия.
Данный тип является самым распространенным, около 90% обьектов. Довольно неприхотливая печь, с длительным сроком службы и ремонтопригодностью. В данном типе печи, камни не имеют прямой нагрев от огня, а греются через металл. Это позволяет камням расширяться, трескаться как они хотят, без влияния на саму кирпичную печь.
Вот так выглядит разрез топки с баком для камней
А вот так разрез щитка
Щиток двухколпаковый, нижний колпак футерован шамотом, из-за высокой температуры выходящих газов
Плюсы данного типа:
+ Можно топить печь и одновременно париться
+ В сравнении с другими типами и видами довольно экономичная с высоким КПД
+ Не сложное выполнение
— Не подойдет любителям «настоящего пара» (под настоящим паром принято понимать нагрев камней непосредственно огнем, прохождения огня через камни с выжиганием сажи на камнях)
Резюме: типов и видов много. Каждый человек сам принимает решение о конструкции какая ему подойдет, печник должен рассказать про каждый вид, указать на минусы и плюсы. В любом случае не забывайте про то, что банные печи это самые опасные печи из всех. Межэтажные проходки нужно делать с хорошей изоляцией и регулярно следить.
#Стихиявдоме. Ч.4 Какой же дом мы будем строить?
Здоровья всем хорошим людям!
Вас уже 73. Целая толпа. Небольшая такая, но от этого не менее важная для меня. Спасибо, что читаете)
Сегодня пишу о том, о чем, вероятно, стоило написать в начале. Вопрос «что строить?» едва ли не краеугольный камень во всей этой затее. Особенно, если заходить на него со стороны планировки дома.
Помню, что собирался в прошлый раз взяться за часть с коммуникациями, но полагаю – лучше уж сейчас про планировку и дом расскажу.
Посмотрели типовые проекты небольших домиков в сети. Картинок много, но конкретики не нашли под себя. Начали с Visio. Примерно оценили, чего бы мы хотели.
Даже план начинается с малого!
Получалось, что хотелось бы все же дом, но не большой (6х6). В один этаж. Для начала хотя бы на выходные выбираться из городской суеты. Но в то же время в случае, если затянет (наверняка же затянет?) иметь возможность к развитию до полноценного ПМЖ. Выбрали путь, по которому многие тут на форме и начали идти – небольшой домик, который потом будет гостевым домиком-баней. Почти подошла планировка от ДД26 первой серии. От нее и плясали, с учетом того, что нам не надо было влезать в транспортные габариты.
На изображении получившаяся планировка строения на первом этапе. Есть и место для готовки, и места для хранения. За шкафом в каркасе будет заложен дверной проем. В санузле не окно, а дверь на случай, если захочется нырнуть в снег. В такой реализации через помещение проходить не нужно будет.
На втором этапе будет продлена стена, закрыт потолок. Добавится дверь из санузла в сауну. Думаю, что переделок потребуется не так много. Поправьте меня, если что-то не учтено.
Есть мысль над санузлом сделать не мансардный потолок, а плоский. В образовавшееся пространство поставить вентиляционную установку. Либо оставить мансардный потолок, под ним разместить бойлер и вент.установку с рекуператором, закрыв все декоративным экраном. В этом моменте так же буду признателен дельным мыслям читателей.
Забегая вперед, отмечу, что само-собой будет веранда перед домом. Когда были отрисованы фасадные планы получилось примерно так.
Ну и немного видов изнутри.
Вопрос из чего все это строить, как-то сам собой отпал. Конечно, каркасная технология будет тут как нельзя кстати. Пока разобрались с этим всем, успели участок расчистить, и что-то из инструмента купить, и осознать, что стройка это ни разу не так быстро, как хотелось бы. Именно каркасная технология позволяет не ждать усадки, вести строительство в зимний период и достаточно неплохо описана в СП.
