Капельник для крыши: зачем он нужен, конструкция + правила установки
Главное назначение крыши – защитить дом и его стены от влаги. Наверняка вы знаете, что многое в этом плане зависит от формы крыши и кровельного покрытия.
Казалось бы, все просто: чем круче крыша и чем герметичнее, тем больше вероятности, что дождь и тающий снег окажутся только на земле. Но у воды есть некоторые физические свойства, которые не дают ей так легко покидать кровельное покрытие. Первое из которых – огибать материал и держаться в виде капель на горизонтальной поверхности внизу. Даже если покрытие очень гладкое! А оттуда влага попадает на деревянные стропила, что грозит различными проблемами.
И особенно проблематичное в этом плане место – свес кровли. И один из самых важных доборных элементов, которые решают эту проблему – капельники для крыши самых разных форм и видов. Хотите узнать побольше?
Содержание
Что собой представляет типовой капельник?
Капельником зачастую называют также карнизную планку и фартук свеса, которые, по сути, им и являются.
Давайте рассмотрим, чем эти элементы отличаются друг от друга:
Назначение карнизной планки – защита нижней обрешетки от влаги и направление воды в водосточный желоб, которая также стекает с гидроизоляционного материала. Обычно ее подбирают в зависимости от типа водосточной системы и дизайнерской задумки.
Отличается такая планка также конфигурацией: либо идет стандартной формы, либо изначально изготавливается под узел карнизного свеса.
Виды капельников и материалы изготовления
Капельники для современной крыши сегодня изготавливают из тонкого металла на заводских станках. Так, для битумной черепицы используют полимерный листовой материал от 0,35 до 0,5 мм толщиной. В качестве покрытия выбирают матовый полиэстер маркировкой РЕМА или обычный полиэстер с маркировкой РЕ. Цвет капельника подбирают по каталог RR или Ral.
Капельник подходит для всех видов кровельных материалов, выпускается стандартной длиной в 2-3 метра и толщиной от 0,55 до 0,7 мм. Кроме того, при обустройстве карнизного свеса иногда даже укладывают сразу две планки, одна из которых отводит воду с кровельного покрытия, а вторая – с гидроизоляции. Но с обеими этими задачами также отлично справляется фартук свеса. Речь идет о рулонном материале из меди, титан-цинка толщиной 0,2 мм или окрашенного алюминия толщиной 0,3 мм.
От карнизной планки фартук отличается большей пластичностью и линиями сгиба, благодаря которым несложно устроить любой водосточный угол. Кроме того, современные фартуками также выпускаются со специальной полосой, на которую потом приклеивают гидроизоляционную пленку.
Но карнизная планка довольно часто выполняет роль капельника для многих видов крыши. Хотя в обустройстве металлической есть свои особенности, и профессиональные строители советуют делать вот такой пирог:
Давайте подробнее рассмотрим, как обустраивают капельник для разных крыш.
Капельник для металлочерепицы
Сама установка капельника на крыше начинается с монтажа карнизной доски. Ее монтируют с запилом в стропильную ногу. Ширина этой доски обеспечивает надежное опирание капельника, поэтому считаются возможными такие сечения: 150х30 мм или 100х25/30 мм.
Если вы строите металлическую крышу, то в этом случае мембрана должна быть вынесена на поверхность капельника, и направлять потоки прямо на него, а оттуда – в водосточную систему.
Так вся кровельная конструкция получается максимально герметичной:
Сам капельник, который устанавливают под мембрану, необходимо крепить коррозиестойкими гвоздями с шляпкой 9 мм, с шагом с 20 см, и нахлестом не мене 5 см.
Еще есть такой подвид фартука, как пластиковый свес с вентиляционными каналами, но на российском рынке такие встречаются нечасто.
Капельник для мягкой кровли
А теперь давайте разберемся с процессом монтажа капельника на мягкую кровлю, и в этом нам помогут анимированные изображения:
Закрепите верхнюю часть капельника на стартовую обрешетку оцинкованными гвоздями длиной 35 мм. Чередуйте их по верхнему и нижнему краю с шагом 30 см.
К слову, сразу забить гвоздь бывает достаточно сложно, ведь доска зачастую «играет». поэтому острым молотком можете пробить небольшие вмятины, а по ним уже забивать гвозди:
Важно крепить капельник к торцам так плотно, чтобы при сильном ветре они не гремели.
Вот более подробная инструкция в фотографиях:
Капельник для профнастила
Металлический капельник для монтажа профнастиловой крыши вообще – находка. На него особенно удобно укладывать уплотнители, которые помогают сделать такую кровлю идеально герметичной. Как это работает?
Уплотнитель из вспененного пенополиэтилена, который всегда изготавливается индивидуально и с точностью до микромиллиметра повторяет форму профлиста полностью закрывает внутренний свес от влаги, но при этом оставляет возможность вентиляции, что бесценно для металлической крыши. Тем более, что сам процесс монтажа довольно прост.
Итак, первым делом устанавливаем сам капельник:
Теперь укладываем уплотняющую ленту и снимаем с нее защитную бумагу:
Монтируем уплотнитель, накладываем на него ту же уплотняющую ленту. Хорошо прижимаем к крове уплотнитеь, снимаем защиту и укладываем листы профнастила:
Капельник для фальцевой кровли
Под фальцевую кровлю обычно изготавливают и монтируют такой же тип капельника, как и для обычной металлической крыши.
Но современные производители радуют креативностью, благодаря чему в продаже уже сть специальные листы, в конце которых уже устроен капельник:
Согласитесь, такой подход значительно облегчает весь монтаж и помогает сделать свес кровли куда более надежным и герметичным.
Монтаж фронтонного капельника: процесс в деталях
Давайте теперь пошагово рассмотрим процесс: как установить капельник и с фронтонной стороны крыши.
Шаг 1. Примерьте фронтонную планку и отрежьте нужную длину:
Шаг 2. Зафиксируйте планку с обеих сторон крыши:
Шаг 3. Теперь уложите карнизный капельник, начиная от примыкающей стены, если таковая есть:
Шаг 4. На стыке угла отрежьте лишнее у планок и надежно зафиксируйте нахлест:
Шаг 5. Теперь самое время раскатать гидроизоляционную мембрану:
Надеемся, что вам помогли наши пошаговые мастер-классы. Если у вас остались вопросы по монтажу капельника, вы можете задать их нашему эксперту или в обсуждении этой статьи, будем рады вам помочь. Также вы можете поделиться своим опытом установки этого элемента, который будет полезен другим. Ведь наш сайт – для мастеров своего дела!
Монтаж фальцевой кровли: обустройство кровельного пирога и установка фальцевых панелей
О том, как выбрать материал для фальцевой кровли, а также о том, какие разновидности фальцевых соединений считаются самыми надежными, мы писали в первой части настоящей статьи. Сегодня мы поговорим о конструктивных особенностях металлической кровли и о технологии ее монтажа.
Гарантированно защитить фальцевую кровлю от конденсата, деформации и разгерметизации поможет соблюдение определенных правил, касающихся обустройства кровельного пирога, особенностей укладки самого кровельного покрытия и последовательности его монтажа.
В этой статье рассмотрим следующие вопросы:
Если строительство дома начинается с основания, то обустройство фальцевой кровли начинается с создания кровельного пирога, который защищает чердачное помещение от конденсата и холода. При этом кровельный пирог служит надежной защитой от шума, возникающего при выпадении осадков.
Если утепление крыши 250-300 мм (у меня 300), то никакого шума не слышно (если, конечно, не пойдет град размером с яйцо). Единственное, где слышно дождь у меня (и то слабо), так это в ванной комнате, в которой установлен натяжной потолок.
Чтобы теплоизоляция получилась требуемой толщины, утеплитель можно укладывать в несколько слоев (между стропилами и под ними).
Кровельный пирог фальцевой кровли состоит из нескольких слоев:
Рассмотрим их подробнее.
Поддерживающая обрешетка – нижние деревянные рейки, на которые ложатся пароизоляционная пленка и утеплитель.
Пароизоляционная пленка – специальный материал, который не позволяет проникать влаге из помещения внутрь утеплителя.
Стропила – деревянные балки сечением 200х50 мм. Расстояние между стропилами – 1,2…2 м.
В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата. Утеплитель укладывается между стропилами прямо на пароизоляционную пленку, которая, в свою очередь, поддерживается нижней обрешеткой.
Гидроизоляция – специальная пленка, которая пропускает влагу только в одном направлении (снизу-вверх). Гидроизоляция не дает подкровельному конденсату проникать в утеплитель, но пропускает влажный воздух, скапливающийся в слое минеральной ваты. Гидроизоляционная пленка представляет собой диффузионную (дышащую) мембрану, которая продается в строительных магазинах.
Можно расстелить диффузионную мембрану, можно использовать специальную объемную мембрану (только стоит она прилично). К общему мнению не пришли в этом вопросе.
Гидроизоляция стелется поперек стропил в направлении – снизу-вверх (начиная с карнизной планки, по направлению к коньку). К деревянным стропилам пленка крепится скобами (с помощью степлера). Отдельные полосы гидроизоляционной мембраны укладываются внахлест (ширина перехлеста – не менее 100 мм). На фронтонных свесах необходимо обеспечить свес пленки (ширина свеса – примерно 150 мм).
Пленка не должна находиться в натянутом состоянии, а допускаемое провисание мембраны между двумя соседними лагами составляет 35 мм.
Контробрешетка – брус 50х50, который прибивается к стропилам поверх гидроизоляционной пленки. Контробрешетка позволяет создать воздушную прослойку между гидроизоляцией и фальцевым покрытием.
Под контрбрусья подкладывается специальная уплотнительная лента, которая обеспечивает герметичность в местах гвоздевых соединений и уберегает утеплитель от попадания влаги.
Обрешетка – поперечные планки, прибитые к контробрешетке через определенное расстояние.
Брусок 50х50 (контробрешетка) прибивается вдоль стропил, а на них (поперек) – планки 100х25 с разбежкой (обрешетка).
Контробрешетка обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, что избавляет от образующегося там конденсата. Для того чтобы контробрешетка гарантированно выполняла свои функции, карнизный свес фальцевой кровли должен быть выполнен по следующей схеме:
Эффективную вентиляцию подкровельного пространства обеспечивает вентилируемый конек.
А также вентиляционная сетчатая лента из ПВХ, которая натягивается между обрешеткой и лобовой доской карнизного свеса.
Благодаря этим двум элементам обеспечивается постоянный продув подкровельного пространства.
Особого внимания заслуживает шаг обрешетки – расстояние, через которое прибиваются поперечные планки. В соответствии со сводом правил по обустройству металлической фальцевой кровли (СП 17.13330.2011) расстояние между отдельными планками обрешетки не должно превышать 200 мм. Это позволяет ноге человека, ступающего по кровельному покрытию, опираться сразу на две доски, что защищает металл от деформации.
По краям кровли (в местах кровельных свесов), а также в желобах создается сплошной дощатый настил шириной не менее 700 мм.
Некоторые пользователи нашего портала рекомендуют делать сплошную обрешетку по всей площади фальцевой кровли, что, в целом, ошибкой не является (особенно, если это совпадает с рекомендациями производителей фальцевых картин). Например, в соответствии с технологическими требованиями сплошная обрешетка в обязательном порядке «стелется» под цинк-титановую кровлю.
Более подробно о кровельном пироге и о материалах, из которых он создается, можно узнать, посетив соответствующий раздел FORUMHOUSE.
Заготовка материалов
Если вы решили изготавливать фальцевые картины из рулонного или листового проката, то без использования листогибочных и фальцепрокатных станков не обойтись. Приобретать подобное оборудование для личного строительства – нецелесообразно. Но это не значит, что гнуть металл следует вручную.
Лучше воспользоваться услугой бригады, у которой есть станок для прокатки картин. Качество кровли в этом случае будет лучше, чем если гнуть прокат руками. Существует даже отдельная услуга – «Прокат картин». Фактически каждая кровельная компания, у которой есть необходимое оборудование, предлагают её своим клиентам. Попробуйте поискать в вашем регионе.
Также с помощью листогибочного оборудования можно изготовить необходимые доборные элементы. Какие именно доборы понадобятся для строительства – это зависит от конструктивных особенностей кровли.
На фото представлены типовые профили, геометрия и размеры которых могут отличаться в зависимости от особенностей той или иной кровли.
Устройство и монтаж карнизного узла
Монтаж фальцевой кровли начинают с обустройства карнизных свесов. Сразу обращаем внимание на то, что карнизные свесы имеют различное исполнение. Оно напрямую зависит от конструкции водосточной системы. Водосточные системы, в свою очередь, могут иметь подвесные или же настенные водостоки.
Карнизный свес с подвесным желобом не имеет поперечных фальцев, благодаря чему кровля получается более герметичной и простой в обустройстве. Учитывая, что снег и наледь могут легко повредить подвесной водосток, поверхность кровли с длинными скатами приходится оснащать дополнительными элементами для снегозадержания.
Система с настенными водостоками и плоскими верхними отливами имеет более сложную конструкцию, а ее монтаж лучше доверять опытным жестянщикам. Жесткость системы с настенными водостоками на порядок выше, чем у ее аналога с подвесными желобами.
По поводу желобов: если они выполнены правильно, то хороши любые. Настенный – надежнее в плане жесткости, и за его сохранность я могу ручаться. Но есть слабое место – подводка картин (особенно если фальц одинарный). Подвесной лишен этого минуса, но его жесткость при определенных условиях эксплуатации может быть поставлена под сомнение.
Единого мнения по поводу того, какой водосток следует монтировать в комплекте с фальцевой кровлей, нет. Но какой бы вариант ни приглянулся лично вам, карнизный узел придется обустраивать по одним и тем же принципам.
Монтаж карнизного узла начинается с установки капельников и вентиляционной ленты.
Нижний карнизный профиль – «капельник» (по которому будет стекать конденсат, образующийся в подкровельном пространстве) – монтируется на стропила и накрывается гидроизоляционной мембраной. Делается это еще на этапе обустройства кровельного пирога.
Иногда нижний капельник не используется вовсе: например, если подкровельное пространство хорошо проветривается (с помощью вентилируемого конька – сверху и вентиляционной ленты – снизу). Но лучше, если он, все-таки, установлен.
Первым делом смонтировали пластиковую сетку на зазор между обрешёткой и лобовой доской. Поверх сетки набили карнизные планки, которые крепили к обрешётке кровельными оцинкованными гвоздями, забивая их в шахматном порядке. Планки монтировались по натянутому вдоль карнизного свеса шнуру, а сетка просто крепилась вплотную по краю.
Сетка ПВХ защищает подкровельное пространство от насекомых и мусора. Расстояние между карнизной планкой и вентиляционной сеткой должно быть не менее 2…3 см.
Если в составе кровли планируется использовать подвесные водостоки, необходимо заранее продумать способ установки карнизных крюков для водосточной системы. Так, длинные карнизные крюки, которые крепятся к верхней обрешетке, заводятся непосредственно под карнизную планку. Под каждый крюк необходимо сделать углубление в поверхности обрешетки. В противном случае фальцевые картины по краю свеса пойдут волнами.
Для придания карнизному свесу дополнительной жесткости, под карнизную планку устанавливаются металлические кровельные костыли.
Костыли врезаются в настил заподлицо с поверхностью обрешетки (по аналогии с водосточными крюками) и крепятся к ней саморезами.
Расстояние между двумя соседними костылями составляет 60…70 см.
Стандартные костыли имеются в продаже, при этом их вполне можно изготовить самостоятельно. Для изготовления костылей чаще всего используется стальная полоса – 40х4 мм. Заготовки требуемого размера свариваются между собой, после чего сверлятся и подвергаются антикоррозийной обработке (обрабатываются грунтовкой).
Стандартный Т-образный костыль для карнизного свеса имеет ширину от 100 до 200 мм, а его длина зависит от конструктивных особенностей кровли.
Костыли используются для усиления карнизных свесов, а также других элементов кровли. Поэтому они могут иметь разную геометрию, которая зависит от прямого предназначения изделия.
Фальцевые соединения сами по себе уже являются ребрами жесткости. Поэтому на кровлях с подвесными водосточными желобами кровельные костыли могут не использоваться, а могут быть заменены полосами из оцинкованного или окрашенного металла. Они устанавливаются вдоль свеса. Стальные полосы располагаются поверх карнизной планки или подкладываются под нее – в зависимости от геометрии карнизного профиля.
Перед монтажом фальцевых картин потребовалась установить дополнительные полосы металла, усиливающие жесткость свеса и формирующие выступ (50мм), за который потом крепили и обжимали загнутые края.
Завершив обустройство карнизного узла, можно переходить к следующему этапу работ. Но вначале немного расскажем о строительном инструменте.
Инструменты и приспособления для монтажа фальцевых картин
Киянка (пластиковая, деревянная или резиновая) и молоток – инструменты для формирования загибов и других элементов фальцевой кровли.
Шлязен (оправка, оправка-лопатка) – приспособление, которое служит для формирования гребней и обустройства замков в местах примыканий (ендовы, обходы вентиляционных каналов и дымоходов и т. д.).
Устройство капельника
При обустройстве крыши важно уделять внимание малейшим деталям. Несмотря на высокие показатели изоляции пирога и прочности материалов, строение может быть уязвимо в области стыковки со стенами. Водостоки самостоятельно не способны защитить полностью несущие конструкции дома от атмосферных осадков (через 3–4 года стены могут покрыться плесенным грибком или прорасти мхом). Поэтому для усиления используют дополнительные элементы кровли (софиты), среди которых большая роль отводится капельнику.
Что такое капельник и зачем он нужен
Капельник для крыши (фартук свеса) – добор, изготовленный из тонкого листа оцинкованного металла. С его помощью влага, попадающая на крышу во время осадков, направляется в водоотводную систему (жёлоб). Иначе стекающая с кровли вода может вымывать строительные составы из кладки, что чревато постепенным разрушением несущих конструкций.
Добор завершает вид карниза с помощью чёткой геометрии (т. е. играет эстетическую роль), укрепляет края кровли (оберегает от порывистого ветра, нагрузки от снега и наледи, проникновения холодного воздуха и сквозняков), герметизирует вертикальные примыкания крыши со стенами.
Также конструкцию крепят вдоль карниза над окнами и наружными дверями, чтобы уберечь проёмы от негативного влияния атмосферных осадков.
Схема расположения капельника
Устройство и принцип работы
Капельники для кровли представляют собой металлическую пластину с двумя или тремя загибами под заданным углом. Загибы разделяют крепёжную панель и фартук, придают конструкции жёсткость. Градус угла зависит от модели изделия и её предназначения. Сгибы делают специальные станки – листогибы.
Доборные детали в основном производят из оцинкованной стали, обработанной краской или полимерными составами (поливинилхлорид), улучшающими адгезию (сцепление разнородных структур) и повышающими антикоррозийную защиту.
Любая разновидность верхнего покрытия жилища не способна уберечь стены от влаги на 100%. Свойства жидкости загибаться в противоположную сторону от кромки крыши и удерживаться на краю в виде капель, приводит к её попаданию на фасад.
Специфически устроенный и корректно установленный добор направляет талую или дождевую воду непосредственно в водосточный жёлоб, которая затем стекает по водосточной трубе.
Фартук из металла для одно – или двускатной крыши имеет два типа крепления:
Для некоторых кровельных материалов, например, для мягкой черепицы, нужны капельники сразу двух типов.
Размеры
Устройство капельника предполагает все виды монтажных кровельных работ. Имеет стандартную длину 2 или 3 метра и толщину от 0,55 до 0,77 мм. Но при использовании рулонного медного или титан – цинкового пласта, его толщина составляет 0,2 мм, а у окрашенного алюминия – 0,3 мм.
«Рабочие» габариты стандартного софита составляют 1,8 – 1,9 м. Размеры добора можно увеличить при самостоятельном изготовлении или «под заказ».
Обратите внимание! Необходимая жёсткость добора достигается при длине 2-х метров. При отходе от нормативов возникает риск деформации капельников.
Размеры капельника можно регулировать по необходимости. Из стального оцинкованного листа 2 Х 1,25 м получается 6 или 8 декоративных планок с длиной суммарных изгибов от 1,25 (заводская ширина листа), до 4,0 м (по индивидуальному заказу).
В зависимости от покрытия необходимо учитывать особенности конструкции, материал и способы монтажа капельников.
Для металлочерепицы
Доборные детали под металлочерепичную кровлю изготавливают из тонколистового оцинкованного проката с нанесением защитного слоя.
Стандартные габариты: Длина – 200 cм, общая ширина – 100 cм, ширина загиба – 10 cм, высота – 60 cм.
Узкие полосы с отбортовкой согнуты под прямым углом, а края длинной стороны могут быть загнуты под углом 45 или 90°. При обустройстве используется карнизный тип установки добора.
Иногда элементы заменяют торцевыми наличниками.
Капельник для металлочерепицы – необходимая мера для защиты обрешётки и конструкции из стропил от гниения, и помогает отложить ремонт крыши минимум на 5–7 лет.
При монтаже капельника под металлочерепицу удобно проложить уплотнитель из вспененного полиэтилена. Он идеально повторяет форму профлиста, поэтому полностью герметизирует внутреннее пространство.
Для мягкой кровли
К гибкому покрытию относятся рулонные материалы для «плоских» и «скатных» кровель, а также черепица из битума, которую настилают только на «скатную» поверхность. Установка защитной «подстраховки» мягкого покрова (плитка и стеклоткань, пропитанные модифицированным битумом, с закрепляющем слоем из присыпки каменной крошкой) софитами необходима для долговечности кровли.
Для монтажа капельника под мягкую кровлю одновременно применяют фронтальный и карнизный тип. Они усиливают и дополняют функции друг друга.
Для профнастила
Капельник для профнастила (стальной профилированный лист с высотой «гребня» волны от 35 до 57 мм), имеет особенности при монтаже. Опытные строители рекомендуют:
Обратите внимание! Монтажные работы производятся таким образом, чтобы пластина не перекрывала отверстия для вентиляции.
Доборы должны быть изготовлены из того же материала, что и профнастил (оцинкованный или полимерный), толщиной от 0,5 до 0,9 мм.
Для фальцевой кровли
Фальцевое покрытие считается самым надёжным, т. к. металлические полосы, спрофилированные на заводе для последующего фальцевания, не нуждаются в отверстиях (источник проникновения влаги и конденсата внутрь), а скрыто крепятся к обрешётке с помощью кламмеров.
Как правило, под фальцевую крышу подходят такие же капельники, как и под иные металлические конструкции. Но на строительном рынке появились листы со встроенной защитой (специальным наконечником) от влаги, что значительно упрощает кровельные работы.
Характеристика элемента
Добор для защиты торца крыши в составе кровельной системы должен быть устойчив к коррозии и механическим повреждениям, поэтому на производстве заготовку из оцинкованной стали сначала покрывают цинк – алюминием, а затем, защитно – декоративной полимерной плёнкой, матовой (РЕМА) или глянцевой (РЕ).
Эксплуатационные характеристики «глянца» ниже, чем у матового аналога, поэтому он стоит дешевле.
Широкая цветовая гамма даёт возможность подобрать фартук свеса в тон основному покрову.
Капельник и карнизная планка
Основные доборные детали обустройства кровельной конструкции – карнизная планка и капельник. Руководствуясь экономией финансов, некоторые застройщики ставят только один добор, полагая, что этого достаточно для защиты крыши. Но детали, выполняющие одни и те же задачи (отвод атмосферных осадков, вентиляция, декоративная функция), всё же имеют отличия по прямому назначению. Поэтому только совокупная установка обоих доборов обеспечит прочность кровли, а значит и долговечность всего строения.
Различия в назначении
Несмотря на похожую конструкцию и некоторые общие функции, капельник и карнизная планка отличаются по своему назначению:
Во–первых, карнизная планка монтируется поверх обрешётки и выводится непосредственно в водосточный жёлоб, перенаправляя струи воды со ската в водосток, а фартук свеса устанавливают под жёлоб для отвода влаги. Его нижняя часть свешивается с бруса, чтобы выводить конденсат из-под кровельного пирога (гидроизоляционного слоя) и защищать лобовую планку.
Во–вторых, планка защищает поверхность крыши от перегрева и способствует естественной вентиляции. Также панель оформляет свес, закрывая края системы стропил и обрешётки.
Важно! Доборы не могут быть взаимозаменяемы, так как имеют разный профиль и монтируются только в предназначенных для них местах.
Вывод: фартук свеса защищает фасад строения, а карнизная планка – настил крыши.
Конструкция капельника
Kapнизныe фартуки свеса благодаря двум линиям загиба образуют три рабочих поверхности. Первую закрепляют на кровле, вторая («юбка»), предназначена для стока конденсата и воды. Третья (отбортовка), служит ребром жёсткости (увеличивает прочность добора и облегчает монтаж).
Фронтонные элементы имеют усложнённую конструкцию из–за увеличения количества загибов, которые делят добор на фартук, «юбку» и разделительную ступеньку.
Конструкция карнизной планки
В зависимости от назначения, планки делятся на несколько типов: стандартная, усиленная и профилированная.
Детали обрабатываются антикоррозийными полимерными красителями, устойчивыми к негативным атмосферным влияниям (осадки, УФ – лучи).
Типы карнизных планок
Виды карнизных листов различаются от назначения и места установки.
Карнизная панель необходима для защиты вентиляционного пространства под крышей от атмосферных осадков. Монтируется по периметру нижней части кровли;
Торцевая (фронтонная), устанавливается по бокам ската для защиты свеса от порывистого ветра и шумоизоляции;
Коньковая оберегает от гниения верхнее горизонтальное ребро (конёк), образующееся в месте соединения ската;
Софит примыкания монтируется в местах соединения крыши и несущих конструкций.
Монтаж капельника
Установка доборов производится перед настилом кровельного полотна, когда уже обустроен стропильный каркас.
Обратите внимание! Гидроизоляционная плёнка или резина между доборами и стропильной системой надёжно обеспечит конструкцию от проникновения конденсата.
Помимо общих принципов, технология монтажа фронтальной и карнизной планки для некоторых покрытий имеет свои нюансы.
Чтобы обустроить капельник своими руками правильно, можно посмотреть подборку видеоматериалов от профессиональных строителей.
Для профнастила, ондулина и черепицы
При работе с жёсткими материалами, имеющими чёткую геометрию (волнообразная форма), необходима разреженная обрешётка, где дополнительный элемент монтируют на её начальную планку. Саморезы вкручивают в шахматном порядке в спад волны, а нахлест полос составляет 50–60 мм.
Важно! Разбрызгивание воды предотвратит расположение нижнего края панели непосредственно в жёлоб.
Гидроизоляционное полотно закрепляется с помощью двусторонней клейкой ленты.
Для битумной черепицы
Битумная (гибкая) черепица на основе стеклохолста, обработанного битумом и гранулятом (присыпки из мелкого камня), относится к мягким покрытиям для крыши, поэтому для защиты кровельного пирога и стен требуется комбинация из двух типов влагоотводов. Монтаж капельника осуществляется на сплошную обрешётку.
Фронтонная планка предназначена для отвода влаги от несущих конструкций, поэтому работы начинают от карниза.
Для состыковки карнизных и фронтонных панелей (нахлест 20 мм), карнизные листы не крепят к само́й обрешётке, а ложатся на подклад. Монтаж планок ведётся до самого конька кровли.
Советы по установке
При самостоятельном монтаже добора наверняка пригодятся советы опытных кровельщиков.
Видеоматериалы, выложенные специалистами в интернете, помогут наглядно ознакомиться с нюансами и правильно установить капельник.
Необходимые инструменты
Для монтажа доборных элементов понадобятся специальные инструменты:
Также понадобятся угольник, линейки и маркеры контрастного материалу цвета для разметки.
Грамотное оформление свесов карниза, узлов соединения скатов и области примыкания кровли к стенам дома капельником и карнизной планкой обеспечит длительную защиту жилища от неблагоприятных атмосферных явлений. Подобранные в тон элементы придадут строению завершённый и респектабельный вид.
