Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.
Каркасная баня, технология строительства.
Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.
Особенности возведения свайно-винтового фундамента
Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.
Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!
Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.
Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.
В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.
Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.
Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.
В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.
Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.
Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.
Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.
В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.
В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.
Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.
У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.
Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.
Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.
«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.
Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.
Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.
Технологии и особенности строительства каркасных бань своими руками
Своя баня обязательно нужна тем, кто умеет расслабляться и отдыхать с пользой. Есть всего два способа обзавестись парилкой: заказать проект и возведение профессиональным строителям или собственноручно построить комфортное помещение для теплого мытья. Если решили обустроить баню своими руками, это избавит вас от лишних трат и даст возможность персонализировать строение.
Важные правила
Начинающим строителям полезно изучить ряд правил, благодаря которым баня прослужит долгие годы:
Рекомендации по планировке бани
Прежде всего продумайте оптимальную площадь постройки. На одного человека условно предусматривают 5 м2. То есть, при желании разместить в парной четырех посетителей, отталкивайтесь от общей площади 20 м2 (как минимум). Далее предлагаем список, какие помещения стоит включить в банный комплекс:
Набросайте для себя несколько схем и чертежей:
Баня на каркасной основе: плюсы и минусы
Традиционная каркасная баня своими руками — прекрасный выбор для тех, кто не располагает огромным бюджетом и хочет сэкономить время. Преимущества каркасной технологии при возведении бань весьма существенны:
Из отзывов владельцев можно выделить один существенный недостаток. Это высокая восприимчивость к влаге, которая накапливается внутри каркаса при частых дождях и снегопадах. И все равно профессионалы нашли выход из положения. Мы предлагаем несколько секретов, как счастливому владельцу каркасной бани не обращать внимание на погодные условия и чрезмерную влажность.
Пароизоляция и теплоизоляция каркасных бань
Правильная пароизоляция не допустит образования конденсата и предоставит возможность париться зимой в бане-каркаснике. Специалисты с этой целью используют пергамин и пароизоляционные пленки между утеплителем и внутренней обшивкой здания. Рубероид не является подходящим материалом, поскольку при разогреве неприятно пахнет.
Целью качественной теплоизоляции в каркасной бане является низкая теплопроводность и герметичность для снижения теплопотерь (но без нарушения воздушного обмена). Стекловолокно и минеральная вата в этом смысле будут оптимальным вариантом для утепления.
Как выбрать древесину для каркасной парной
Только просушенная древесина подходит для постройки каркасной бани. Древесный материал из липы, лиственницы и осины обладает низкой теплопроводностью и стойко удерживает первозданную форму каркаса. Поэтому именно эти породы рекомендуем рассматривать в первую очередь.
Обратите внимание, что для возведения стен понадобятся доски толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подойдет сосна или лиственница. Внутреннюю обшивку делают из досок с вертикальным расположением.
Как построить баню на каркасной основе
Предварительно спроектируйте место расположения печи, дымохода, вентиляции, веранды и подберите вид кровли.
Фундамент и нижняя обвязка
Теперь по поводу фундамента, нижней обвязки и возведения стен:
Возведение стен и крыши в каркасной конструкции
Когда древесина отлежится и хорошо просохнет, начинается подготовка каркасных стоек и деталей стропильной системы для крыши. Проводится разметка мест монтажа каркасных стоек. Окончательная сборка делается так:
Цельная конструкция получается в результате последовательного добавления стоек и прикрепления к ним ОСП-плит. Дверные и оконные проемы при этом учитываются сразу.
Возведение кровли
Кровля делается следующим образом:
Отделка бани-каркасника
Наружная обшивка еловыми или сосновыми досками — оптимальный и визуально привлекательный вариант. Горизонтальное положение элементов обеспечивает устойчивость и дополнительную жесткость каркасной бани. Иногда доски размещают встык с монтажом гидро- и теплоизоляции под обшивку.
Внутреннюю обшивку делают для защиты от влияния окружающей среды. Для чернового потолка также подойдут листы ОСП, которые использовали ранее. Три слоя утеплителя понадобится для уменьшения теплопередачи. Простенки парной закрываются экранной фольгой, а оставшиеся — пергамином.
Далее доски лицевой стороной прибивают к лагам, на данном этапе можно сэкономить и повторно использовать леса. Печь-каменку ставят в парилке, а котел-нагреватель — со стороны предбанника. Ради соблюдения пожарной безопасности рекомендуем выложить кирпичную стену между парилкой и зоной отдыха.
Каркасно-щитовая конструкция для бани: особенности проекта
Простой каркас из деревянных брусьев, зашитый утепленными щитами, — это и есть каркасно-щитовая баня.
Преимущества и слабые стороны
Несомненными достоинствами конструкции считаются низкая стоимость материалов, скорость возведения, простота строительных работ, минимальная усадка, низкая теплопроводность и очень быстрая прогреваемость материала. Из минусов стоит отметить стыки между щитами. Они, впрочем, при адекватной организации пароизоляции и минерального утепления не буду мешать, так как конструкция станет герметичной.
Кому подойдет щитовая баня? Если вы не располагаете большим бюджетом и стремитесь к быстрой стройке, этот вариант для вас. Минусом считается недолговечность проекта, всего 10 — 15 лет, тогда как дорогостоящая баня из сруба прослужит всю жизнь. Сама конструкция весит немного, поэтому ее ставят на столбчатый фундамент, столбы при этом размещают под углами здания, в местах пересечения внутренних стен и под их краями.
Как собирать каркасно-щитовую баню
Сборка каркаса щитовой бани начинается с обработки древесины антисептиком для защиты от гниения, насекомых и грибка. Обработка антипиренами всех несущих конструкций и отделки крайне желательна для обеспечения пожарной безопасности. Столбы покрывают рубероидом во избежание чрезмерной влажности.
Далее каркас щитовой бани собирается в такой последовательности:
Если изучить отзывы владельцев о каркасно-щитовых банях, обнаруживается масса позитивных впечатлений. Всего несколько дней на сборку, экономичность печи при достаточной мощности, возможность приобретения готовой каркасно-щитовой конструкции — главные положительные моменты, о которых рассказывают владельцы таких бань.
Видео: инструкция по строительству бюджетной каркасной бани
Каркасная баня плюсы и минусы, отзывы пользователей и специалистов
Каркасное строительство всегда выбирают если по каким-то причинам нет возможности поставить сооружение из цельного материала. Брус и бревно хорошо подходят для строительства русской бани, но со временем нужно делать отделку. А если строить баню каркасного типа, то выглядеть она будет не хуже, а экономия средств выйдет в 2-2,5 раза. Что такое каркасная баня плюсы и минусы сооружения можно узнать прочитав статью до конца.
Каркас бани без отделки и утепления из бруса 100х100 мм.
Положительное и отрицательное в каркасных банях
Каркасное строительство приходит на помощь покупателям, которые желают иметь на своем участке баню или дом, но не могут позволить себе дорогостоящее строение. О подобных банях много говорят на форумах. Большое количество положительных отзывов говорят, что строительство имеет неотъемлемые плюсы, но есть и минусы. Почему часть строений критикуют узнаем ниже.
Плюсы каркасного строительства бани
Каркасную баню собирают из бруса и досок с утеплением. Самое тяжелое в строение — это брус сечением 100х100 или 150х150 мм. Нагрузка на фундамент в итоге в 5–6 раза ниже, значит, отпадет нужда делать его массивным.
Минусы каркасного строительства бань
Отрицательное в каркасном строительстве в основном связано с расходами. Да, на первый взгляд подобное строение выходит дешевле. Но если хорошо посчитать расходы на утепление+отделка (внешняя и внутренняя) то разница практически сходит на нет. Конечно, брусовые бани со временем тоже нужно отделывать, но их можно просто покрасить, а это дешевле панелей или декоративного оштукатуривания.
Второй большой минус каркасного строительства это некачественный утеплитель. Если использовать недорогую минвату, то ручаться за полезную сторону бани не стоит. Использовать недорогой пенопласт нельзя, так как он легко воспламеняется.
Третий важный момент, это усадка бани. Оставлять утепленный каркас без отделки более чем на 1–2 недели нельзя, а усадка может длиться до 2 лет. Причем если использовать брус естественной влажности, то сесть баня может на 10 см. Отделка панелями в таком случае растрескается или ее деформирует. Избежать это можно строя баню из материала камерной сушки, но тогда смысл экономии пропадает.
Для того чтобы, избежать неприятностей каркасное строительство бани нужно осуществлять в соответствии со всеми правилами.
Строительство каркасной бани
Так как каркасное строительство облегченное, то все работы можно выполнить своими руками. Строить каркасную баню нужно следующими последовательными этапами.
Фундамент под каркасную баню
Облегченный фундамент каркасной бани проще всего собрать из асбоцементных труб (диаметром от 100 мм), укрепленных бетоном. Это столбчатый вид фундамента.
Размечается контур бани и буром высверливают скважины глубиной в 1–2 м. Глубина зависит от близости залегания грунтовых вод и вида почвы.
Трубы помещают в скважины и обсыпают крупнозернистым песком. Песок тщательно трамбуют. Всю конструкцию сверху заливают бетоном, который должен состоять из:
1 часть цемента водостойкого М200;
4 части песка;
7,5 частей щебня мелкой фракции;
3 части воды.
Трубы заливаются поочередно и им дают полностью просохнуть. На этапе заливки сверху каждой устанавливается железная пластина. На них в дальнейшем укладывают первое звено. Только после этого можно делать нижнюю обвязку.
Монтаж нижней обвязки
Для нижней обвязки можно использовать брус сечением 150х150 мм, но в целях экономии можно взять доски 50х150 и срастить их саморезами. Всю конструкцию еще перед укладкой нужно обработать антисептиком и гидроизолировать. Для гидроизоляции на столбы укладывают рубероид в 2- слоя.
После этого на обвязку закрепляют лаги для будущих полов. Между лагами и обвязкой следует тоже проложить рубероид или обмазать мастикой.
Крепить обвязку к трубам можно при помощи специальных винтов или скоб.
Монтаж каркасных стен бани
Весь материал включая обрезную доску перед укладкой просушивают и обрабатывают антисептиками. Вместо бруса за основу можно взять все те же срощенные доски.
Их подбирают по заданным размерам для стоек и стропила.
Сборку осуществляют следующими этапами:
Так, постепенно добавляя звенья стоек собирают баню целиком. При этом нужно учитывать проемы для окон и дверей, в каркасном строительстве их следует делать сразу.
Монтаж кровли
Стропильная система для каркасной бани монтируется по частям. Каждую собирают на строительной площадке поэтапно поднимая и монтируя на крышу. Каждую ферму крепят на свою каркасную стойку. При монтаже последней фермы на нее крепится ОСП для получения фронтона.
Удобнее собирать кровлю предварительно уложив на каркас черновой настил из досок.
Конструкцию крыши лучше выполнить вентилируемой, для этого в зазор между стропилами и контрбрусом укладывается пароизоляция, а обрешетку монтируют на брус.
Для кровли каркасной бани лучше использовать легкий материал: ондулин, профнастил, мягкую черепицу. После этого устанавливают фронтоны при помощи ОСП или досок.
Утепление и отделка
Каркасную баню нужно обязательно утеплять и отделывать. Первоначально нашивают на внутреннюю часть потолка листы ОСП или доску, это будет черновой потолок. Утеплять его нужно в 3-и слоя утеплителем стойким к горению. Стены утепляют 2-я слоями утеплителя и пергамином. В парной дополнительно делается слой из фольгоизоли.
Только после этого можно выполнять отделку вагонкой или имитацией бруса.
Монтируется печь, которая в предбаннике служит камином а, в парной нагревательным элементом. Чтобы обезопасить дерево каркаса от возгорания перегородку со встроенной печкой выкладывают из кирпича.
Не стоит забывать про вентиляцию и отверстия в потолке под трубу. Его со всех сторон обрабатывают специальными огнестойкими составами и прокладывают железными пластинами и асбестовой бумагой.
Если баня строиться без мансарды, то на чердак делается люк и устанавливается дополнительное освещение.
Потолок в палильном отделение можно опустить до уровня 210 см, это даст возможность выполнить утепление и обшить его вагонкой из липы. Все части в парилке тоже лучше изготавливать из липы.
Срок строительства бани
Каркасное строительство считается одним из самых быстрых. Но если сравнивать его с другими, то станет понятно, разница небольшая. Давайте рассмотрим, для сравнения, некоторые этапы в виде таблицы:
| Вид работ | Время затраченное на возведение бани из различного материала, минимум, суток | ||
| Каркасная | Брус | Кирпич | |
| Монтаж фундамента | 3 | 3–4 | 7–10 |
| Монтаж обвязки, лаг и сборка стен | 3–4 | 7–10 | 10–20 |
| Монтаж стропильной системы и обрешетки | 2 | 2 | 2 |
| Отделка стен и фронтонов | 5–6 | 1 | 1 |
| Утепление и внутренняя отделка | 4–5 | 2–3 | 2–3 |
| Итого: | 17–20 | 15–17 | 22–30 |
Выходит, собрать каркас без отделки будет быстрее чем остальные виды, но утепление и отделка выравнивают срок работ с монтажом бани из бруса. Цена на такую будет ниже, но количества работ больше.
Все плюсы и минусы каркасного строительства мы рассмотрели. Строить каркасную баню для постоянного пользования или нет решать только хозяину. Но мы рекомендуем использовать такую для дач или садовых участков. Жилые частные дома лучше оборудовать банями из более массивных конструкций.
Каркасная баня своими руками: всё по фэн-шую! Часть вторая
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
В первой части материала «Каркасная баня своими руками: всё по фэн-шую!» наш портал рассказал о подготовительном этапе возведении свайно-винтового фундамента и строительстве каркасных стен. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы опишем этапы дальнейшего строительства бани, которое вызвало повышенный интерес на FORUMHOUSE.
Возведение крыши каркасной бани
Как мы уже говорили в первой статье, Sashauzer в качестве финишного кровельного покрытия, выбрал гибкую черепицу. Такой материал, по технологии, надо укладывать на специальное подготовленное, ровное и сплошное основание. Пользователь для такой основы выбрал ОСП толщиной в 12 мм и размером листа 2440х1220 мм. Далее он приступил к изготовлению стропил.
На стропила я взял доску 10х5 см. Коньковая доска – 15х5 см. Конечно, на стропила можно взять доску шириной в 15 см, но, по расчёту на прочность, мои стропила проходят. 5 стропилин я сделал длиннее остальных на 1 метр. Это необходимо для создания выноса над крыльцом.
Т.к. возведение бани ведётся практически в одиночку, на первое место выходит удобство и возможность работы «в одни руки». Для того, чтобы фронтон шел на одной линии со стеной, пользователь прибил сбоку доску.
Так проще визуально ориентироваться и не ошибиться при монтаже. Для минимизации отходов и чтобы все доски пустить в дело, Sashauzer сделал конёк составным. Помимо экономии, его проще затаскивать наверх и монтировать.
Для конька пользователь заранее оставил доску, закрученную «вертолётом», а прямые, специально отобранные доски, пошли на возведение верхней и нижней обвязки стен. Подобный подход позволил вывести все стены в «0» без необходимости их дополнительного выравнивания. А это — экономия сил и времени. Кривую доску распилили пополам и, нарастив обрезками, оставшимися от лаг, установили на место.
Фактически, конёк у меня получился составным, из 3-х частей, но при этом ровный.
Также не забываем, что при любом строительстве нужно иметь под рукой укрывной материал. Погода переменчива, а внезапно начавшийся дождь может замочить каменную кладку или доски, на сушку и пропитку антисептиком которых уже потратили время и средства.
В качестве укрывного материала на стройке бани использовали полиэтиленовую пленку, оставшуюся от пиломатериала. При этом, т.к. синоптики обещали дождь, пользователь не поленился и до ночи прибивал стропила, чтобы завершить этот этап работ и успеть укрыть каркас.
Хотя с утра дождь не пошел, небо затянуло тучами, поэтому на всякий случай каркас в срочном порядке обтянули влагозащитной мембраной. Дождь пошел потом, но вовнутрь ничего не попало. Далее пользователь приступил к изготовлению выносов на фронтонах.
По словам Sashauzer, в строительстве большое подспорье ему оказал фильм Ларри Хона «Как построить дом». В итоге, насмотревшись на «американский каркас», пользователь решил сделать свесы без традиционных софитов, а оставить концы стропил открытыми. Для этого закупили вагонку, покрасили её и прибили по краю крыши, «лицом» вниз.
Докупив ещё досок для фронтонов и карнизов, крышу застелили плитами ОСП.
Листы поднять в одиночку наверх оказалось непросто. Поэтому Sashauzer пошел на такую хитрость. Прибил к стене подпорную доску, как трап. Ставил по 2 листа ОСП и, с помощью мамы, которая помогала достать лист руками, затаскивал их наверх.
Небольшой угол наклона крыши упростил передвижение по скатам.
Вскоре опять зарядили дожди и, чтобы не прерывать работу, пользователь занялся подготовкой досок на карнизы. На карниз пошла доска, которую прострогали рубанком. В результате доска из размера 15х4 см превратилась в доску 14.5х3.5 см.
Наконец осадки прекратились, можно приступить к монтажу гибкой черепицы. Сняв полиэтиленовую пленку с крыши (она защитила ее от дождя), пользователь раскатал подкладочный ковер, в качестве которого (заметим, что это не по технологии, предписанной производителем) использовался обычный рубероид.
Покупать специальный подкладочный ковёр мы посчитали неоправданной тратой средств. Края рулона я приклеил кровельной мастикой и прибил степлером. Самый край сразу не проклеивал, оставив место под монтаж капельника.
Дальнейшая эксплуатация бани не выявила каких либо проблем с кровлей. Добавим, что метод защиты от ржавчины свайно-винтового фундамента, применённый Sashauzer (об этом подробно рассказывалось в первой части материала), также сработал на все 100%, в то время, как такой же фундамент у соседей уже чуть заржавел.
Установка окон и утепление каркасной бани
Монтаж пластиковых окон произвели на анкерные пластины, по 3 шт. на каждую сторону. Ещё 1 анкерную пластину поставил наверх на больших окнах. В качестве подставок под окна из бакелитовой фанеры толщиной 1 см вырезали квадратики. Перед запениванием щелей раму снаружи обклеили алюминиевым скотчем. Это необходимо для защиты пены от влаги и неблагоприятного атмосферного воздействия. Также скотч не дает пене вылезти наружу, и её не придётся срезать со стороны улицы.
Окна я установил быстро. Сначала прикрутил анкеры на чёрные саморезы, но потом подумал и перекрутил их на желтые оцинкованные. Так у них точно шляпки не отлетят.
