В чем каркасно-щитовые дома превосходят другие и как их правильно строить
Перед началом строительства дома для дачного пользования или постоянного проживания важно определиться с материалом стеновых конструкций. От этого выбора зависят все элементы дома: их конструктивные решения и материалы для изготовления. Особенно влияет технология стен на перекрытия и фундаменты. Оптимальным вариантом в плане стоимости и качества станет дом каркасно-щитовой. По такой системе можно строить как дачные объекты, так и более серьезные здания.
Достоинства и недостатки
Каркасно-щитовые дома, как и любые другие имеют свои преимущества и особенности. Перед тем как построить дом важно изучить их, вовремя принять меры по устранению слабых сторон и грамотно использовать сильные.
Преимущества каркасно-щитового дома
Технология строительства каркасного дома для постоянного проживания позволяет получить следующие преимущества:
К минусам можно отнести следующие характеристики:
Каркасно-щитовые панели не могут нести большую нагрузку, поэтому предназначены для строительства 1-3 этажных домов
Пошаговая инструкция по строительству
Технология каркасно-щитового дома предполагает его возведение в несколько этапов. Каждому из них требуется уделить достаточно внимания, чтобы при эксплуатации не возникло проблем. Начинать строительство стоит с этапа проектирования. От грамотно разработанного проекта зависит надежность будущего объекта.
На этапе проектирования потребуется выполнить следующие задачи:
Схема устройства каркасно-щитового дома
Последний пункт невозможно выполнить без чертежей, но он необходим. Сметы и спецификации позволят рассчитать стоимость строительства до его начала, оценить свои возможности и закупить необходимое количество материалов (с небольшим запасом).
Если нет уверенности в способности составить грамотный проект самостоятельно, лучше обратится к профессионалам. Необязательно разрабатывать дорогое индивидуальное решение, можно выбрать из стандартных строений и внести в них частичные изменения.
Пошаговая инструкция по строительству дома включает в себя следующие пункты:
Все эти пункты актуальны когда строится одноэтажный, так и двухэтажный дом. Также выполнить их потребуется, если нужен дачный объект или для проживания на постоянной основе. Эта пошаговая инструкция подойдет для строения из любых материалов, все пункты выполняются независимо от конструктива здания. Далее о каждом этапе более подробно.
Разметка осей или фундаментов
Для работ потребуется подготовить шнур, доски для обноски, рулетку. Если есть возможность привлечения специальной техники, то подойдет лазерный уровень. Пошаговая инструкция по разбивке осей выглядит следующим образом:
Схема разбивки под фундамент каркасно-щитового дома
Обозначение осей и сторон фундамента делается шнуром, который крепится к обноске, установленной на некотором расстоянии от дома по периметру (чтобы не мешала при разработке грунта).
Разработка грунта
Этот этап зависит от выбранного типа фундаментов. Можно привести следующие виды работ в зависимости от конструктива:
В любом случае перед началом работ нужно снять верхний плодородный слой почвы, который составляет в среднем 20-30 см.
Фундаменты
Для каркасно-щитового дома нет необходимости монтировать массивные опоры. Наиболее оптимальными станут следующие варианты:
Коробка дома
Строительство на этом этапе предполагает сборку стен и перекрытий. Одноэтажные и двухэтажные строения возводятся по одинаковому алгоритму. Инструкция по изготовлению каркаса строения выглядит следующим образом:
Каркасно-щитовые дома. Особенности, технология.
Многие мечтают о теплом, уютном, красивом и надежном доме. Однако его строительство, как правило, затягивается на долгие годы, а желающих продлить сомнительное удовольствие, вкладывая баснословные деньги в бесконечный процесс, становится все меньше и меньше.
Как показывает опыт наших ближайших северных соседей или жителей дальней, но отнюдь не жаркой Канады, жилье не обязано иметь метровые стены для сохранения тепла и потреблять тонны солярки для обогрева. Финны, например, уже давно облюбовали отлично спроектированные, облицованные камнем снаружи и обшитые вагонкой изнутри элитные каркасно-щитовые дома. За полувековую историю их интенсивного строительства аборигены Запада смогли оценить качество подобных зданий и уровень жизни в них. Более чем три четверти населения Канады, США и Японии сделали свой выбор в пользу таких конструкций, а в странах Скандинавии и Германии они являются основными.
Буму каркасно-щитовых сооружений во всем мире способствовало сразу несколько факторов: минимальная стоимость, простота сборки, легкость монтажа коммуникаций, прекрасные теплотехнические свойства, многообразие архитектурных форм и вариантов отделки.
Такие дома быстро прогреваются, в них проще поддерживать оптимальный тепловой режим. Даже в трескучие морозы при отключении отопления температура в помещении снижается всего на несколько градусов. Все деревянные постройки в той или иной мере подвержены промерзанию, а каркасно-щитовые нет. Благодаря особой конструкционной системе они, в отличие от многоэтажек, обогревающих в основном окружающую среду, не обмениваются теплом с улицей — в них комфортно зимой и прохладно летом.
Каркасные здания гораздо экономичнее деревянных — расходы на отопление в них в 2 3 раза меньше. И это немаловажно, так как энергоносители постоянно дорожают. Уникальность технологии заключается в том, что затраты на строительство снижаются не за счет экономии на качестве, а в связи с использованием современных материалов и оригинальных инженерных решений. В денежном исчислении это означает, что при равных показателях теплопроводности 1 кв. м стены каркасно-щитового дома в 1,3-1,5 раза дешевле 1 кв. м стены бревенчатого.
Основной несущий элемент щитового сооружения — деревянный каркас из толстых досок или обычного бруса. Он придает ему необходимую устойчивость и способен противостоять значительным нагрузкам. Так, во время сильного землетрясения в Киото каркасно-щитовые дома были практически единственными в городе, которые не подверглись разрушениям и доказали свою живучесть даже в экстремальных условиях природного катаклизма.
Общую схему постройки здания можно разбить на следующие этапы: установка поперечных конструкций несущих стен, дополнительный крепеж деревянными элементами по углам, что обеспечивает жесткость, соединение каркаса с перекрытиями и его герметичное заполнение облицовочными и теплоизолирующими материалами.
Промышленной технологией, наиболее полно отвечающей понятию теплый и дешевый дом, является заводской метод изготовления панелей. Такие качественные и недорогие сооружения для круглогодичного проживания пока мало представлены на российском рынке недвижимости, хотя потребность в них огромна. Отличие от индивидуальных проектов заключается лишь в том, что каркас и стены собирают, как в большом конструкторе, из крупногабаритных панелей и унифицированных элементов. В качестве основного строительного материала (свыше трех четвертей всего объема) используют сосну, прошедшую специальную обработку, что предусматривает не только сушку в особых камерах, но и нанесение покрытий для защиты от атмосферных осадков и вредителей, пропитку от огня, окраску в любой цвет и пр.
Механизированным выпуском стенных панелей (сандвич) на новейшем оборудовании и монтажных столах в заводских условиях занимается хорошо обученный персонал. Готовая продукция подвергается тщательному контролю, что позволяет достичь высоких эксплуатационных качеств и не создает проблем с монтажом — панели стыкуются там, где надо, и не нуждаются в дополнительной подгонке.
Комплекты домов состоят из малогабаритных модулей, имеющих небольшой вес, что исключает применение спецтехники при сборке. Все это сокращает время строительных работ на участке заказчика, а также снижает себестоимость отдельных узлов и деталей и значительно — конечную цену. Внутренняя отделка может быть выполнена в соответствии с пожеланиями и вкусами конкретного лица: в деревенском стиле, под евроремонт и т. д. Стоимость 1 кв. м каркасно-щитового коттеджа колеблется в пределах &ැ200-250 (в домах из оцилиндрованного бревна — от &ැ300, из газобетона — от &ැ400). Срок возведения — 2-3 месяца.
У щитовых домов заводской сборки есть единственный недостаток — отсутствие архитектурных изысков и относительное однообразие моделей. Строительство каркасных сооружений по индивидуальным проектам обходится дороже, но дает возможность реализовать самые смелые желания заказчика.
Готовый каркас, повторяющий контуры будущего коттеджа, снаружи облицовывают плитами ДСП, ОСП или цементно-стружечной плитой, а изнутри — вагонкой, фанерой или оргалитом.
С помощью гипсокартонных или гипсоволокнистых листов можно создавать любые интерьеры. Они пластичны в увлажненном состоянии и хорошо поддаются обработке в сухом виде, не горят (что не требует применения антипиренов при выборе негорючих покрытий) и идеально подходят для внутренней обшивки помещений. Поверхность получается абсолютно ровной и годится под отделку деревом, краской, структурными элементами, стеклообоями и т. д.
Между двумя внешними слоями облицовки закладывают минеральный утеплитель. Наличие качественной пароизоляции является исключительно важным моментом — это обеспечивает жильцам комфортные условия проживания и предупреждает появление сырости и конденсата, а следовательно, плесени и домового грибка. При пароизоляции влага испаряется в одностороннем направлении на улицу, что не допускает повышения ее уровня внутри помещения, препятствует ее проникновению извне и исключает тем самым промерзание и продуваемость стыков. При этом дом дышит, отпадает необходимость в дополнительной вентиляции и обработке древесины от гнили.
В качестве внутрищитового утеплителя используют также минеральные материалы, которые представляют собой тончайшие волокна (от 6 мкм толщиной) натуральных и химически нейтральных пород неорганического происхождения. Они обладают отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами и легче любых других волокнистых веществ. Минеральная вата не горит, не впитывает влагу, ее теплопроводность крайне низка (от 0,029 Вт/(м • град.), то есть она теплее сосны в 4 раза(от 0,14Вт/(м • град.), кирпичной кладки — почти в 25 раз (от 0,67 Вт/(м • град.)! Утеплитель из минеральных пород толщиной 250 мм сравним с кирпичной кладкой толщиной 1,5 м.
Каркасно-щитовые дома совсем не дают усадки, и это их несомненное достоинство. После возведения каркасно-стоечной конструкции можно сразу приступать к облицовке, утеплению и окончательной полировке поверхностей. Поэтому и строительство «под ключ» осуществляется в фантастически короткие сроки: от одного дня — для небольшого дачного домика или сауны, недели — для домов размером 6 х 8 м, до 50-60 дней—для престижного двухэтажного особняка с ломаной крышей, эркерами и гаражом. К тому же для сооружения любого из этих зданий не требуется тяжелой техники и большой бригады строителей, а монтаж каркасно-щитового дома даже на давно обжитом участке не окажется фатальным явлением для растущих садово-огородных культур.
В щитовом здании на каркасе все коммуникации скрыты под обшивкой (в двойном металлорукаве или гофрированном шланге), поэтому нарезать штробы, долбить отверстия в стенах с их последующей замазкой и оштукатуриванием не придется. Это экономит деньги, время и нервы, облегчает доступ к электропроводке, антенным и телефонным кабелям, сантехнике. Такой способ прокладки систем жизнеобеспечения безопасен, дешев и удобен: они доступны, их в любой момент можно перенести, причем с минимальными затратами.
Снаружи возможны самые различные варианты отделки фасада: облицовочным кирпичом, камнем, декоративной штукатуркой, сайдингом, вагонкой блок-хаус, имитирующей брус или бревно, и т. д. Каркасная технология хороша тем, что позволяет ставить дома на любой вкус и цвет, недорогие, но при этом качественные и отвечающие всем требованиям, предъявляемым к современному жилью.
Такое разнообразие доступно не только состоятельным людям, но и представителям среднего класса, а гибкость каркасно-щитовой технологии способна удовлетворить любые запросы по архитектурной выразительности и внутренней планировке помещений.
Инструкция по строительству каркасно-щитового дома своими руками
Некоторые застройщики предполагают, что строительство щитового дома не оправдывает себя ни затратами, ни усилиями. Но при правильном подходе, возвести щитовой дом своими руками совсем не сложно. Выверенный проект, наличие чертежей, подбор материалов и можно начинать строиться. Главное, застройщик получает дом, который делал под себя, совмещая в проекте все запросы и требования комфорта и удобства.
Щитовое строительство: конструктивные особенности технологии
Щитовой домик представляет собой сооружение, собираемое из плоских деталей, скрепленных дополнительными элементами. Полная сборка каркаса занимает немного времени, после чего можно приступать к отделочным работам внутреннего и внешнего характера. Каркасные дома – технология, которая широко распространена во многих странах мира, причем в некоторых регионах применяется только данный способ из-за простоты и оперативности всех процессов.
Сборка конструкции производится из готовых элементов на строительной площадке. Этапы работ отличаются простотой, кроме заливки фундамента, процессы напоминают обычную сборку конструктора, поэтому возвести каркасный дом своими руками – это не только экономно, но и практично.
По видам каркасные дома различаются следующим образом:
Достоинства и недостатки каркасных домов
О том, насколько хорош дачный домик или особняк, выстроенный по каркасной технологии, написано немало, поэтому на минусах и плюсах остановимся вкратце. Итак, преимущества технологии перед другими вариантами стриотельства:
Недочеты каркасных домов:
Совет! Если строите каркасно щитовой дом своими руками и точно знаете о последующих изменениях, стоит применять каркасно-рамочную технологию.
Многие застройщики сетуют на низкие тепловые качества и высокую звукопроницаемость домов. Но применение современных материалов позволяет добиться идеального утепления и сделать дом абсолютно звуконепроницаемым.
Этапы строительства
Строительство щитового дома своими руками начинается с предварительной подготовки.
Планирование
Это один из важнейших процессов, так как от него зависит дальнейшая сборка всей конструкции. Самостоятельная разработка проекта не всегда доступна обычному застройщику. Лучше всего взять типовой проект и в подробностях его рассмотреть. Такой способ удобен и тем, что плановые проекты, как правило, даются с чертежами, по которым несложно будет возвести собственный дом. Что принимается во внимание: этажность, наличие мансарды, планировка внутренних помещений, наличие балконов, мансарды, веранды, тип крыши. Возводя каркасный дом своими руками, нет необходимости ограничивать себя в выборе кровли. Она может быть скатной, многоскатной, многощипцовой или любой другой, в зависимости от предпочтений хозяина.
Фундамент
Обустройство несущей основы не потребует большого вложения финансов. Проще и быстрее всего сделать свайный фундамент или мелкозаглубленный ленточный. Но дом на винтовых сваях получается дешевле, и вкручивать сваи можно хоть летом, хоть зимой. Выбирая тип основания, учитывается сложность грунта, наполненность почвы водой, этажность будущего дома. Для одноэтажного строения как раз подходит либо свайный, либо столбчатый фундамент. Монтаж свай происходит следующим образом:
Каркас
Крайне важно сделать крепкий каркас, строя щитовой дом своими руками. Видео материал подскажет технологические моменты возведения, которые не будут лишними. Самой простой и удобной считается «коробка» из пиломатериалов, поскольку и работать с деревом удобно, да и цена вполне доступная. Для изготовления каркасного формата пригодится дубовый брус сечением 150*150, но можно обойтись и другими породами древесины. Соединение углов происходит методом шип-паз, а подгоняя элементы необходимо следить за отсутствием щелей и зазоров. Металлические уголки и крепления использовать нежелательно, так как процесс окисления передается древесине, и она начинает гнить. За счет этого каркасный дом расшатывается и теряет свои высокие качества.
Совет! Раскосы – это бруски, которые устанавливаются в углах для предупреждения потери жесткости каркаса. Для использования подходит любой брусковой пиломатериал, который нарезается по нужным размерам.
Стеновые панели
Как только каркас полностью готов, приходит время возведения и утепления стен. Если строим дом без готовых панелей, то утеплителем выступает материал в листах. Не стоит дешевиться, утеплитель должен быть самого высокого качества, неподверженный деформации и влаге.
Стены зашиваются досками толщины от 100 мм или заранее подготовленными щитами, а утеплитель закрепляется брусками сечения 15*20 см. На стыках плит материала показаны для применения бруски большей ширины, а набивать их лучше вертикально, чтобы листы утеплителя не сдвигались в процессе эксплуатации дома. На утеплитель нужно настелить гидроизоляционный материал, предохраняющий от попадания внутрь конструкции паров влаги.
Совет! Если применяются панели заводского изготовления, утеплитель не понадобится, все элементы уже есть в «пироге» панелей.
Отделочные работы, монтаж окон
Отделка с внутренней стороны дома осуществляется по желанию хозяина. Такие стены легко красить, оклеивать, зашивать досками или применять другие материалы. Напольное покрытие также выбирается любое, а вот с окнами придется повозиться:
Как только окна встали на место, можно заняться дверями и внешней обшивкой.
Кровля
Построенный дом не может обходиться без крыши, поэтому берем брусья сечением 50*150 мм со скосом краев в 50 градусов. Затем так:
Совет! Для основания кровли практичнее всего использовать мауэрлат.
Остается только проложить коммуникации и можно завозить мебель. Такой поэтапный разбор подскажет, как построить щитовой дом самостоятельно. Но все же есть работы, где без помощи мастеров не обойтись, например, это электрическая разводка, прокладка коммуникаций.
Советы профессионалов
Если строим дом сами, пригодятся любые дельные советы и практические замечания. Не пренебрегайте рекомендациями профессионалов, собираясь обустраивать щитовой дом своими руками. Даже если есть фото, пошаговая инструкция.
Возведение щитового дома на каркасе – процесс трудоемкий и требующий знаний. Но если предварительный выбор проекта дома и расчет сметы был правильным, хозяин позаботился о наличии времени, материалов и погода не подкачала, результат будет отличным. Очень хорошо поговорить со специалистами, которые знают, как построить дом: практические рекомендации и секреты профессионалов не будут лишними, ведь речь идет о вашем собственном коттедже.
Каркасный дом своими руками: фото этапов строительства
Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если в строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.
Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (О технологиях строительства дома читайте тут)
Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.
Примерная смета на каркасный дом 12*9 метров, цены указаны на 2013 год. Можете прикинуть нынешнюю стоимость комплектующих в вашем регионе
Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:
С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.
Скелет каркасного дома с мансардным этажом (в разрезе)
А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.
Пошаговая инструкция строительства с фото
Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.
Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.
В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.
Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.
Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ
Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).
После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).
К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.
Когда все готово, заливается бетон.
Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов
После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.
Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.
Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной
Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.
Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались
Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.
Ставим обвязку и лаги
Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.
Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, к которой. будут опираться лаги пола
Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.
Пример установки лаг пола
На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.
Уложенные и закрепленные лаги пола
Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.
Утепление и настил пола
После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).
Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.
Внизу получается рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу
Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.
Укладка пенопласта
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).
Как правильно укладывать настил из досок
Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.
В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.
Завершен второй этап построения каркасного дома: настелен пол
Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.
Шаг 3: Каркасные стены
Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.
Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов
Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».
Сборка каркаса стен своими руками может проводится постепенно (технология баллун) или блоками-щитами (технология платформа)
Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.
Шаг установки и сечение стоек
Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.
Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.
Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки
Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.
По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.
Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным
Укосы или раскосы
Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.
Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного дома
Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.
Углы каркасного дома
Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.
Даже при таком варианте угол будет более холодным
Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.
При строительстве одноэтажного каркасного дома можно сделать так 
При жилом втором этаже углы делают одним из этих способов
После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.
Шаг 4: Перекрытие
Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:
Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.
В этом одноэтажном каркасном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Потому они выпущены на 30 см за периметр стен
Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.
Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.
Шаг 6: Утепление
Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.
Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.
Наиболее распространенный пирог утепления каркасной стены
Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.
Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.
Так выглядит базальтовый мат, установленный между стойками
Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.
Видео «Каркасник под ключ за 2 месяца».
Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).
Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.
По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.
Первая часть — нижняя обвязка и пол.
Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.
Третья часть — построение крыши каркасного дома.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.
Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.
Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…
