Снятие обшивки передних дверей СсангЙонг Кайрон
Многие автомобилисты, рано или поздно, задумывались над тем, как снять обшивку двери на своем «железном коне». Не исключением являются и владельцы СсангЙонг Кайрон. Сказать, что это трудно — нет. Достаточно легкая операция, которую может совершить чуть ли не каждый автолюбитель.
Видео
Видеоматериалы расскажут, как быстро и без особых усилий снять обшивку двери своими руками
Для чего нужно снимать обшивку двери
Как известно, всякие бывают проблемы, которые толкают владельца автомобиля на проведения ремонтных операций. Как и всегда, для того чтобы что-то починить, для начала нужно это снять. Но, какие факторы толкают владельца СсангЙонг Кайрон на демонтаж обшивки передней двери своего автомобиля:
Эти и прочие факторы способствуют тому, что нужно демонтировать обшивку двери.
Технологический процесс
Каким же образом проводится демонтаж обшивки двери на Кайрон. Рассмотрим, пошаговую инструкцию этого процесса:
Поддеть заглушку внутри ниши ручки открывания двери. Вытащив заглушку, можно увидеть винт. Выкрутить винт.
Выкрутить винт в подлокотнике, который также закрыт небольшой заглушкой. Поддеть и снять уголок.
Выкрутить винт на внешнем торце двери.
Снять обшивку, потянув вверх.
Отсоединить все тяги и проводку.
Вывод
Демонтаж обшивки двери СсангЙонг Кайрон проводится достаточно легко. Эта операция может занять от 30 до 40 минут, в зависимости от наличия инструментов и желания автовладельца. Установка проводится в строго обратном порядке.
Ремонт проводки двери
Дело было так…
Купил машину с неработающим стеклоподъемником правой передней двери и не складывающимся правым зеркалом.
Мелочь, а раздражает.
Поиски проблемы в правой двери прояснили, что просто зеркало стоит БЕЗ функции складывания, а стеклоподъемник и его кнопка рабочие. Значит дело в проводке.
Изучив схемы, полез в водительскую. Многократные прозвонки жгутов показали обрыв проводов где-то между дверьми. Весело…
Меньше всего хотелось вскрывать напольный жгут.
Разъемы между дверными и напольным жгутами оказались прямо в стойках — разъединить их не снимая дверь НЕВОЗМОЖНО!
Конструктора Ссангенга попереворачивались в гробах, пока я пытался все это проделать!
Сняв водительскую дверь, обнаружил два переломленых провода.
Причина — жгут прямой, он сгибается при открывании-закрывании двери, а не скручивается, как в «нормальных» автомобилях. Зимой изоляция дубеет и трескается, а потом в этом месте переламывается и провод.
В правой двери все цело.
Решив, что на мой век хватит — решил проблему при помощи скруток и синей изоленты.
Заодно, раз уж залез, проклеил двери вибропластом и смазал направляющие стеклоподъемников.
Результат — стекло двигается, звук музыки, кажется, улучшился, двери приобрели более солидную тяжесть и не гремят как барабан.
А на зеркало — забил. Я их все равно не складываю. 🙂
Два года спустя:
опять отказал правый передний стеклоподъемник.
Еще отказался опускаться правый задний стеклоподъемник,
а купленное Б/У зеркало со складыванием — работает один раз из десяти.
Снятие дверей показало, что проводка цела, изолента на месте. В чем дело — не знаю.
Вот хрень…
SsangYong Kyron 2009, двигатель дизельный 2.0 л., 141 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
SsangYong Kyron, 2008
SsangYong Kyron, 2012
SsangYong Kyron, 2010
SsangYong Kyron, 2012
Комментарии 16
Короче разъединил не снимая дверь… Способ такой:
предварительно снимаем обшивку двери, и требуху со стороны солона где внутренняя фишка. (как снимать, писать не буду)
Обклеиваем щель между дверью и крылом малярным скотчем что бы не поцарапать (дверь/крыло клееть лучше несколькими полосами в пару слоев) для чего это надо, читай ниже.
1.Открываем дверь, снимаем ограничитель
2. Оголяем резинку и видим фишку, нажимаем на кончики фиксаторов, которые видим (сверху, снизу и посередине) отщелкиваем и фиксируем — рекомендую попросить кого либо держать рукой, что бы не защелкивались.
3. гнем жесткую проволоку буквой «Г» (что бы жесткости хватило нажать на кончики фиксаторов) и со стороны улицы засовываем между крылом и дверью, ведем по торцу фишки. дверь можно немного при закрыть, только не прищеми руку товарищу!
4. ВНИМАНИЕ с обратной стороны КОНЧИКА ДВА, а не один как полагалось бы. поочередно один отщелкивает кончик, второй со стороны солона вытягивает фишку. (заняло все про все минут 15.) кончики не требуют сильного нажатия, но всё же лучше немного во время нажатия фишку шевелить, что бы от перекоса случайно не прижать кончик фиксатора.
5. Вынимаем фишку и чучуть поднимаем вверх что бы не защелкнулась обратно, отпускаем дверь и можно перекурить.
6.Осталось разъединить фишку, что оказалось не так просто, с обратной стороны где 2-а кончика фиксатора (куда рукой не подлезть) защелка на фишку, что бы разъединить нужно на него нажать))))
7.Для этого необходимо повернуть пыльник на 180 градусов (иначе будет мешать повернуть фишку) и одеть на фишку, потом саму фишку провернуть на 180 градусов почти закрыв до конца дверь, в противном случае пространства для поворота не хватит. раз.щелкиваем, а дальше по старой схеме)))
Спасибо за отчет. Дверь сняли, поставили без проблем? В том смысле, нужно что-то выравнивать спецыфически, тонкости установки есть?
Пожалуйста! Удобно делать это вдвоем. По отверстиям дверь сама выравнивается. Отсоединять/присоединять фишку жгута лучше на отвинченной двери.
Спасибо! Снял, поставил дверь без проблем. Провода в жгуте спасены!))) Но…не помогло((( Проводка в двери целая, рабочая — проверил. Но подсветка двери не работает. Концевик двери снял, разобрал, почистил. Напряжение приходит. Буду искать дальше, где перебит провод…
Концевики дверей меня задолбали — уже три штуки перебирал. Они расположены в грязной зоне, окисляются и перестают контачить.
Когда дверь разбирали, случайно не в курсе, какая лампочка там в двери установлена (какой цоколь?), та которая загорается при открытии двери? Хочу на светодиодную по-ярче поменять, но не знаю какой цоколь нужен…
там обычная стеклянная «рыбка» 5вт
Можно чинить проводку не снимая двери. В салон фишки просовываешь, и чинишь.
Проводка двери в салон ну ни как не пролезет.
Тупо проводов не хватит.
Вот это сильно!
А сама обшивка нормально снимается с дверей, а главное одевается потом обратно?
Хочу тоже вибропластом пройтись и акустику поменять.
Я так понимаю у Вас вибропласт силвер?
Да нормально. Пока разбирался — раз пять снимал-ставил.
Главное саморезы все найти и выкрутить. А еще сначала сдернуть с клипс пластиковую заглушку крепежа зеркала.
Она мешает обшивке сниматься вверх. И, лучше при +20, чтоб клипсы не ломались.
Вибропласт на фото — названия не знаю.:)
Чтоб добраться до фишки изнутри стойки надо снять: порог, площадку ноги, блок реле, короб этого блока. Вынуть фишку из стойки трудно. Много защелок. Попробуй рассоединить фишки жгутов на месте.
Замена замка и ограничителя открывания водительской двери
После покупки автомобиля меня как-то ничего не беспокоило в дверях, они вроде открывались, так же неприхотливо и легко закрывались… но, как говориться, «никогда не говори никогда…». Вот и меня постигли возрастные болячки, точнее моей турбодвушки ) При открывании водительской двери с недавнего времени стали раздаваться щелчки в крайнем положении, точнее да же по ощущениям открывание происходило оооочень легко и ограничитель как-бы срабатывал, хотя казалось, что это уже крайнее положение петли двери. Каких-то промежуточных фиксации типа в среднем положении уже давным-давно не было. Заказал я сразу пару таких штуковин (фото ниже), заодно решил для симметрии поменять и в пассажирской двери. Но как всегда, купить это одно, а заменить — времени нет… ну и пролежали они так месяца 2 в моем сарайчике.
Конечно же ради любопытсва я их вынул из упаковки, что бы посмотреть, нуждаются ли новые детали в новой смазке, но оказалось, что ее там вполне хватит, ну по крайней мере на пару лет точно ))) Пиком перед ремонтом стало то, что по закону подлости как-то фигово, если это можно сказать мягко, стала закрываться водительская дверь с центрального замка при нажатии кнопки на брелке закрытия/открытия двери. Что парадоксально, клинить начинало именно водительскую дверь на жаре при прямых солнечных лучах, когда до двери невозможно было дотронуться рукой. Как только проедешься с ветерком или поставишь машину в тень — сразу отрабатывал «флажок» на 4 с плюсиком ) Почитав проблемки владельцев все сводилось к тому, что изнашивается бегунок открывания от электрической части замка, но у меня да же иногда флажок не шевелился, что наводило меня на мысль, что это явно не то… в общем, не долго думая, заказываю новый замок… ну что бы дважды не лазить, если мои сомнения окажутся верны.
Далее оставалось дело за малым… найти время и подгадать с погодой. Вооружился инструментами, когда-то купленными на AliExpress (фото ниже) за исключением отвертки.
На самом деле, из всего этого пригодилось только крючок с лопаткой и отвертка. Описывать, как открывать дверь не стал, т.к. на Драйве этого по поиску и так много, но лишний раз показать думаю стоит, где находятся все таинственные и не очень шурупы.
Первым делом заменил ограничитель двери, так как он меняется элементарно (две гайки на «10» и один болт на «13» крепиться к проему двери). Далее приступаем к замене замка. Сам он крепиться на винтах под звездочку Т30 (3 шт.), которые крепятся при помощи фиксатора резьбы (я проигнорировал его и закрутил те же винтики, но без обмазки фиксатором резьбы). Аккуратно отдираем защитную пленку (не знаю на сколоко ее можно аккуратно отклеить, лично я как всегда перепачкался где только можно и нельзя этими «черными соплями»), далее… действуем далее. Согласно картинке ниже, снимаем тягу личинки (она находиться за заглушкой (слева на фото) и тягу ручки (доступна как у проктолога на ощупь, фото справа).
Немного уточню… что бы снять тягу с личинки замка, нужно крутануть по часовой стрелке пластмассовый ограничитель тяги буквально на 90 градусов и легким и непринужденным движением руги на себя тяга выскакивает из проушины личинки. Для снятия тяги ручки нужно отщелкнуть белый флажок на фиксаторе и отвести на себя, как показано на правом фото. Тяга их него так же легко выходит.
Далее собираем дверь в обратной последовательности и радуемся результату )
Разобрав замок в спокойной обстановке мои опасения подтвердились… бегунок цел, а значит проблема где-то внутри. После вскрытия искрической части замка выяснилось, что подвижный контакт бым немного «засран» выработкой от пластмассы, что скорее всего и приводило к тому, что он то срабатывал, но стоял на месте… как будто ему чего-то было нужно…
Вот и закончились еще одни мучения, но не с этой дверью ))) Теперь отказала подсветка в двери. Веной тому распространенная болезнь проводки, но это уже в другом пожалуй расказе. Вот и сказочке конец, а кто слушал — мо-ло-дец! )))
Замок водительской двери
Всем привет!
Давно ничего не писал в БЖ, т.к. поводов не было, но вот пришла маленькая, но крайне неудобная неприятность. Её решением и хочу с Вами поделиться…
Суть в том, что сначала периодически, а потом и постоянно перестала закрываться водительская дверь от ЦЗ и сигнализации, но от ключа всё работало нормально. Думал, что переживу это, но предвидя заморозки и замерзание личинки замка двери в зимние морозы, решил всё-таки устранить данную неисправность. То что причина в самом замке это понятно сразу и по-гуглив цены на него решил попробовать сделать его своими силами.
Про то, как снять обшивку двери и добраться до самого замка (две тяги, разъём и три болта в торце двери), описывать не буду, про это много постов есть на Драйве. Остановлюсь на ремонте.
Когда замок был у меня в руках, беглый осмотр ничего не выявил. Подключил замок к разъёму и щёлкнул пару раз на открытие/закрытие. Слышно было как сработал электромотор, но внешнего движения не было. Открутил два винта/шурупа крепления привода и вскрыл корпус. Внутри всё было целом, а вот на валу снаружи вилка (от которой приводится сам замок) имела значительной люфт. Сняв стопорную шайбу и вилку увидел сильно выработанное отверстие в вилке, но вал был в порядке.
Делать нечего. Из обрезка профильной трубы (25*25*2) вырезал пластинку, сделал в ней паз и новое отверстие, поставил на место и проверил работу. Замок стал работать как новый! Собрал всё на место, проверил и вот уже пару недель как всё работает.
К чему это всё? Да к тому, что «глаза бояться — руки делают» © Не бойтесь делать что-то своими руками (в пределах разумного), это позволит сэкономить бюджет и выкроить средства на другие плюшки…
Замок водительской двери
И снова здравствуйте друзья. Шесть месяцев назад случилась неприятность перестал открываться дистанционно (с брелка сигнализации) замок водительской двери. Проблемы возникали и ранее в особенности зимой и только на водительской двери. В начале замок работал через раз, потом стал открывать и закрывать только на половину, со временем он перестал работать полностью (открывался и закрывался только поворотом ключа). В связи с чем в начале лета была разобрана дверь для определения неисправности, но тогда это ничего не дало. И вот на прошлой неделе был заказан новый замок.
Рассказывать как разбирается дверь я не буду, на драйве очень много подобных записей.
Лучше расскажу как снять замок. И так чтобы снять замок необходимо снять обшивку двери, отсоединив тяги замка, клемму от блока управления стеклоподъемниками и клемму подсветки открытой двери (или как там ее). Затем снять пароизоляционную пленку (которая крепиться на каком-то битуме) от основания двери со стороны замка. Ну, а дальше начинается самое интересное т.к. внутри двери места маловато (даже для моих рук), аккуратно снимаем тяги от наружной ручки, откручиваем замок с торца двери (крепиться на 3-х болтиках со звездочкой, кстати они закручены с фиксатором резьбы) дальше вытаскиваем замок из двери и отсоединяем питание от него, тяга регулируемая от ручки открывания двери переставляется со старого замка на новый.
Собирается все в обратной последовательности. Дальше все проверяем и радуемся жизни. Дверь после замены стала закрываться как на новой машине. На все у меня ушло 40 минут.
