Дом мечты. Кладка стен и заливка колонн второго этажа
Началась кладка стен второго этажа. За прошедшую неделю рабочие положили десять рядов блоков, но второй этаж до конца не подняли. Пока шла кладка, archie всё время думал, как заливать угловые колонны. На первом этаже распоры упирались в землю, а теперь надо делать всё по-другому.
Перемычки второго этажа
На втором этаже archie решил не возиться с перемычками, потому что нагрузки там уже мало. Он будет ставить блоки на швеллер. А оставшиеся от первого этажа три перемычки использовал в санузлах, потому что в этих помещениях имеется сырость, и делать перемычки из швеллера он не захотел, чтобы избежать коррозии. Для установки взял у соседа лебёдку и поставил в нужных местах. Остальные перемычки из металла будут находиться внутри стены, не контактируя с утеплителем и окнами.
Для установки опалубки и заливки колонн второго этажа archie придумал такой способ.
Вдоль внешнего угла поднимается одна стена и на неё закрепляется П-образная опалубка. Затем «ноги» буквы П стягиваются шпилькой. Сделав опалубку заливается колонна. В опалубке сверляться отверстия в которые забиваются гибкие связи. А дальше нужно поднять вторую стену и связать её с гибкими связями с колонны.
За прошедшую неделю подняли стены второго этажа. Завязали арматуру для всех колонн и сделали опалубку тридцати колонн. Завтра у рабочих выходной, а в воскресенье будут заливать колонны.
Вначале archie хотел заказать насос, но вспомнил поломки во время прошлой заливки, а чтобы его заказать нужно заплатить 16 000 руб. Поэтому отказался от этого варианта. Взамен решил взять семь таджиков по тысяче на каждого, купил вёдра, поставил вторую лебёдку и заказал два миксера по четыре куба каждый.
К 11-30 пришёл первый миксер из двух. archie не зря разделил бетон, потому что четыре куба заливали три часа. Второй миксер привёз ещё четыре куба.
Рабочие заливали колонны, не спеша, по 8 ведер (1/3 колонны) и вибрировали. На заливку колонн было потрачено 5 часов.
В процессе заливки он очень волновался, но, несмотря на это, весь процесс прошёл гладко. А результат будет виден только после снятия опалубки.
После заливки колонн рабочие разобрали опалубку перекрытия второго этажа. С момента заливки прошло 35 дней. Плита залилась хорошо. Благодаря полиэтиленовой плёнке поверхность плиты получилась гладкой и блестящей. А фанера полностью сохранилась и может быть использована для заливки очередного перекрытия третьего этажа.
Через несколько дней сняли опалубку с колонн. Они залиты превосходно, кроме одной, она ушла от вертикали на 2 см – но это не критично.
Установка опалубки и вязка арматуры для заливки третьего перекрытия
После снятия опалубки с колонн производилась кладка стен и оставшихся перемычек, которые сделают из швеллера, а сверху положат блоки. Такое решение обусловлено тем, что через 15 см поверх перемычек будет заливаться армобалка 35х40 см.
На заливку третьего перекрытия он купил 41 кубометра бетона М 350. Заливка прошла великолепно. В работе использовался насос на 32 метра стоимостью 17 000 руб.
Давайте вспомним, какие и как заливались перекрытия
Первое перекрытие опиралось на двутавр и профнастил, потому что не было снизу опалубки (40 см от земли). Толщина первой плиты 25 см, а на гребне профлиста 18 см.
На втором вязали арматуру с ячейкой 15х15, а толщина перекрытия составила 20 см. На втором этаже расположено 5 комнат, 4 санузла с ванными и джакузи и будет много мебели в комнатах.
На третьем перекрытии арматура вязалась с ячейкой 15х15 см при толщине перекрытия 20 см.
Покупка черепицы и других стройматериалов для крыши
В то время, когда рабочие занимались установкой опалубки, archie с женой поехали выбирать черепицу для своего дома. Нужно было посмотреть два варианта и выбрать один из них.
На рынке была черепица из Финляндии Aura ЦПЧ – она недорогая и гибкая, как Tegola.
Немецкая черепица Roben – дороже на 230 000 руб. Она двухцветная с подпалинами.
После раздумий он решили не экономить, затянуть поясок, и оплатил натуральную черепицу. Она раза в два дороже ЦПЧ. К ней ещё нужно добавить доборные элементы, что ведёт к удорожанию стоимости кровельного покрытия. Если считать все затраты на крышу превышение цены составило +10% от общей стоимости. Черепицу обещали доставить через месяц. Её вес на площадь крыши 280 м/2 составил 14 тонн.
Ещё для крыши приобрёл утеплитель Изолайт L-35, который стоил дешевле на 20 000 руб., чем такой же в известном магазине.
Залив балки и третий армопояс, рабочие продолжили работу. Для возведения стен мансарды они перенесли наверх 20 поддонов с блоками и начали делать кладку высотой 1,3 метра и заливку колонн по периметру дома. За этим последовала установка опалубки под армопояс и его заливка. На армопояс планируется поставить мауэрлат
Завязав армопояс, рабочие расставили шпильки для мауэрлата D12 на расстоянии 130 см друг от друга.
Чтобы не образовался мостик холода на плите неотапливаемой лоджии, для его связи через утеплитель рабочие использовали стеклопластиковую арматуру D12.
В конце осени пришло время залить колонны на мансарде и армопояс. Объём заливаемого бетона составляет 6,5 кубов, но, несмотря на малое количество, он нанял насос 32 метра для быстрой и качественной заливки, потому что на следующий день обещали морозы. Насос стоил 15 000 руб. Вечером схватившийся бетон рабочие накрыли плёнкой. К зиме кирпич цоколя он обработал гидрофобизатором.
Работа с таджиками требует внимательности
После снятия опалубки с залитого армопояса archie послал таджика с болгаркой на мансарду. Сказал, что колонн там больше заливать не будут и нужно срезать по всей мансарде торчащую из пола арматуру.
Рабочий ушёл, а затем зашумела болгарка. Тут archie захотел на мансарде сделать фото. Поднялся наверх и видит такую картину – таджик забрался на армопояс и спиливает шпильки специально оставленные для крепления мауэрлата. Он обалдел и боялся отвести глаз от этого действа потому, что думал, что это может быть последняя шпилька… Но таджику повезло это была всего третья и поэтому он остался цел и невредим.
Возмущению archie не было конца, но через 30 минут он спросил, как ему могло в голову спилить шпильки, которые накануне кропотливо вымерял и связывал перед заливкой армопояса. Таджик в ответ молчал. Нужно отметить, что русский язык он знает хорошо.
Вывод
Если у вас строят таджики, будьте внимательны и всё показывайте на пальцах, что и как надо сделать.
Успокоившись, archie подумал и решил отдолбить бетон вокруг оставшихся отростков от спиленных шпилек. Накрутить на них соединительные муфты, а к ним прикрутить новые шпильки.
Размещено участником форума «Дом и Дача» archie
Редактор: Адамов Роман
Кладка стен второго этажа
На сегодняшний день работы в нашем доме вплотную приблизились к возведению кровли. Но этому этапу предшествовали несколько весьма значительных шагов. Так, мы сняли пластиковую опалубку с перекрытия первого этажа и, до набора прочности бетоном, установили инвентарные телескопические стойки. Сделано это в том числе для того, чтобы не возникло задержки с возведением стен и перегородок второго этажа.
Уже на четвертый день после заливки перекрытия мы возобновили работы по кладке газобетонных блоков. Работа по возведению стен на втором этаже ничем не отличается от работы на первом. Первый ряд блоков на втором этаже выполняется точно также. Поскольку поверхность перекрытия неидеальна, монтаж осуществляется на слой цементно-песчаного раствора. Учитывая, что высота отбортовки, в которую заливалось перекрытие, в среднем на 2 см выше плиты, толстая часть шва оказалась внутри помещения, и у нас не возник мостик холода. Кладку последующих рядов мы производили на тонкошовный клей.
Так же, как и на первом этаже, при стыковке внешних и внутренних несущих стен мы осуществляли перевязку. Корректность кладки каждого ряда контролировалась по уровню и, в случае малейших отклонений по горизонтали, в ход пускались неизменные рубанок и терка. Такая практика позволяет обеспечить минимальную толщину шва и серьезно снижает теплопотери будущего дома.
В третьем ряду, за один ряд до открытия оконных проемов, мы выполнили необходимое армирование. Армирование осуществляется двумя прутками арматуры диаметром 12 мм, для чего в блоках делаются штробы глубиной 40 мм с обязательными выпусками за края проема не менее чем на полметра. Напиленная в размер арматура опускается в штробы и заполняется цементно-песчаным раствором.
Перемычки над оконными и дверными проемами выполнялись так же, как и на первом этаже, с помощью готовых газобетонных перемычек. За исключением межкомнатных перегородок. В них толщина блока всего 100 мм, а для таких достаточно тонких стен. Нет готовых решений, поэтому мы изготовили перемычку из 12 мм арматуры и цементно-песчаного раствора.
Обязательным условием в доме из газобетона является устройство армопояса под кровлей. Для чего это нужно? Армопояс нужен для того, чтобы распределить конструкционную нагрузку от крыши на стены здания. Он выполняет функцию замкнутого железобетонного контура и снимает напряжение, создаваемое стропильной системой.
Классически используется обычная опалубка из фанеры или из досок, и монолитный армопояс полностью опирается на газобетонные блоки. В этом случае требуется достаточно серьезное внешнее утепление, поскольку железобетон обладает высокой теплопроводностью.
На нашем проекте для заливки армопояса мы использовали заводские, так называемые U-блоки, что значительно упрощает монтаж и создает дополнительную теплоизоляцию для дома. U-образные блоки представляют собой лотковые элементы обычных готовых блоков, выполненные из газобетона той же марки. Профиль U-блок выглядит, как перевернутая буква «П». По сути своей, они являются несъемной опалубкой для заливки армопояса.
Применение U-блоков позволяет избежать мостиков холода, поскольку бетон армопояса не контактирует с внешней средой. При недостаточной толщине внешнего утепления дома, помимо арматуры и бетона, в лоток U-блока следует помещать также утеплитель.
U – блоки так же, как и обычные блоки, укладываются на тонкошовную клеевую смесь. Сначала клей наносится широкой зубчатой кельмой на горизонтальную поверхность, потом узкой кельмой – на вертикальные поверхности U-блока. Такие блоки значительно легче, поэтому с кладкой легко справляется один человек. После установки блока он досаживается киянкой на место. В углах здания U-блоки запиливаются под 45 градусов, это необходимо для того, чтобы сформировать замкнутый бетонный армопояс.
После монтажа U-блоков мы связали арматурные каркасы из 4-х прутков 12-й арматуры, обвязанных хомутами из 6-мм арматуры и уложили их в получившийся лоток на фиксаторы, обеспечивающие защитный слой бетона.
И залили бетон Б25. Перед укладкой бетонной смеси обязательно необходимо увлажнить U-блоки для лучшей адгезии, поскольку укладываемый объем бетона незначителен, а блоки достаточно хорошо впитывают влагу. При таком малом объеме бетонирования все работы мы производили без механизации. Перед заливкой в тело армопояса мы ввели анкеры из резьбовой шпильки.
В последующем на армопояс боковых стен (на анкеры) будет уложен мауэрлат, являющийся нижней точкой опоры для стропил.
На боковых щипцовых стенах кладка фронтона из газосиликатных блоков выполнена уже после заливки армопояса.
На этом мы закончили этап кладки стен, впереди работы по устройству кровли.
Как построить второй этаж: 2 вида надстройки
Собственники частных домов часто сталкиваются с проблемой нехватки жилой площади. Для владельцев одноэтажного дома решением этой проблемы будет увеличение этажности жилого дома. Как построить второй этаж, из каких материалов это лучше сделать – на эти и многие другие возникающие вопросы постараемся дать ответ в этой статье.
Особенности и типы надстройки второго этажа. Что такое мансардный этаж
Преимущество жизни в частном доме – это возможность увеличения площади дома без строительства отдельно стоящего здания. В условиях нехватки свободной площади на участке владельцы предпочитают выполнять именно надстройку второго этажа, а не возведение пристройки к дому.
В первую очередь, необходимо определиться с видом предполагаемой надстройки: в виде мансардного этажа – чердачного помещения под крышей дома, либо в виде полноценного второго этажа с возведением капитальных стен.
Выбор остаётся за владельцами дома, с учётом следующих факторов:
Как правильно сделать второй этаж на старом доме
Надстройка второго этажа на старом доме – это ответственное мероприятие. Неправильный выбор материалов или несоблюдение технологии при возведении стен может привести к деформациям самого здания.
Выбор материалов и формата. Второй этаж своими руками
Как строить второй этаж – своими руками или нанимать строительную бригаду, каждый владелец дома решает самостоятельно, исходя из объёма планируемых работ и имеющихся финансовых возможностей. Как показывает практика, построить второй этаж своими руками возможно выполнить самостоятельно, с участием пары помощников, имея при себе весь необходимый электроинструмент и необходимые навыки.
Перед началом строительства нужно провести экспертизу. По её результатам специалисты должны сделать вывод о принципиальной возможности надстройки второго этажа и возможных рисках при его возведении.
При этом учитываются такие факторы, как:
По результатам оценки даются рекомендации о мерах по укреплению несущих конструкций (если необходимо), предоставляются расчёты и определяется технология строительства. Далее необходимо составить проект будущей надстройки с учётом выбранной технологии.
При возведении надстройки обычно используются одна из следующих технологий:
Работы по укреплению фундамента
Первый этап в возведении надстройки – укрепление фундамента. Особенно актуально укрепление фундамента перед строительством второго этажа на старом доме, с изношенным фундаментом.
Вначале необходимо выполнить цикл подготовительных работ:
Фундамент укрепляется с помощью:
В первом случае роется траншея, укладывается подушка из песка и щебня, далее старый фундамент очищается и покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Новый фундамент связывают со старым посредством горизонтально расположенных штырей, которые необходимо вбить в основание старого фундамента и приварить к арматуре, смонтированной в траншее. Затем вся конструкция заливается бетоном.
Во втором случае технология аналогичная. Отличие заключается в том, что окапывают только углы дома и заливают углы бетоном.
Межэтажное перекрытие
Для работ по установке межэтажных перекрытий демонтируется кровля на крыше и чердачные перекрытия.
На практике применяют следующие виды межэтажных перекрытий:
Выбор материала перекрытия определяется материалом стен дома и допустимой нагрузкой на фундамент здания. Наиболее часто применяемой технологией строительства межэтажных перекрытий при возведении второго этажа является использование бруса и досок. Такой выбор вызван относительно невысокой стоимостью применяемого материала и возможностью применения его в домах, построенных из самых разнообразных материалов: кирпича, брёвен, пенобетона и т.д.
Минимальное допустимое сечение деревянных балок перекрытия определяют исходя из планируемой нагрузки, длины пролёта и шага установки балок. Так, при нагрузке 400 кг/кв.м. сечение балок устанавливают согласно следующей таблице:
| Длина пролёта (в метрах) / Шаг установки перекрытий (в метрах) | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| 0,6 | 75*100 | 75*150 | 75*200 | 100*200 | 100*200 | 125*200 | 150*225 |
| 1 | 75*150 | 100*150 | 100*175 | 125*200 | 150*200 | 150*225 | 175*225 |
Устройство деревянного перекрытия включает в себя следующие этапы:
Возведение стен второго этажа
После устройства чернового пола межэтажного перекрытия приступаем к созданию стен. При возведении стен может использоваться самый разный материал, но самый распространённый вариант – это каркасная технология с использованием деревянных балок, утеплителя и влагостойких плит ОСБ или ДСП в качестве материала стен. Это самый технологичный, экономичный и быстрый способ строительства. Каркасные строительные конструкции имеют к тому же небольшой вес, что очень важно для снижения нагрузки на фундамент и стены первого этажа.
Этапы возведения каркасных стен второго этажа:
Крыша
Существует множество видов крыш – одно-, двух-, четырёхскатные (вальмовые) и др. Тип крыши выбирается исходя из специфики местного климата и конструктивных особенностей дома.
Очень важно, чтобы выбранный тип крыши соответствовал общей архитектуре здания.
Устройство крыши включает следующие основные этапы:
Установка лестницы
Последний этап в строительстве надстройки – установка лестницы. Конструктивное решения для лестницы и её расположение должно быть заблаговременно продуманы и оформлены в проекте надстройки.
Основные виды лестниц, применяемые при строительстве частных домов:
Надстройка второго этажа: сколько это стоит
Стоимость надстройки второго этажа зависит от нескольких факторов. Определить необходимую сумму, не опираясь на проект конкретного дома, невозможно. При расчёте затрат на строительство нужно отталкиваться от вида второго этажа, применяемых материалов при строительстве стен (газобетон, кирпич, дерево и т.д.), используемых материалов для внутренней и внешней отделки, площади надстройки и некоторых других факторов.
Ошибки и нюансы
Перед началом строительных работ необходимо провести экспертизу фундамента и несущих стен здания. Без результатов оценки категорически запрещается приступать к строительным работам по возведению надстройки – это чревато разрушением дома.
Если здание не способно выдержать большую нагрузку, то его фундамент необходимо укрепить перед проведением работ. Также необходимо знать и применять на практике все строительные нормы и правила, а также технологии монтажа конструкций.
Всё своими руками
Шигоревы о том, как построить и обустроить свой дом
Стены дома своими руками. Второй этаж. Газобетонные блоки, первый ряд кладки.
Posted By: YanaShi 03.03.2020
Наконец-то мы перешли к возведению стен второго этажа дома!
Сегодня нам предстоит кладка первого ряда блоков второго этажа дома на армопояс. Для возведения стен мы используем газобетонные блоки 375 мм. Первый ряд блоков будем класть на цементно-песчаный раствор, а далее на клей.
В нашем случае армопояс вышел достаточно ровным, поэтому важно сохранить это и в дальнейшей работе. Если первый ряд блоков также получится максимально ровным, а это основа будущих стен, то количество неточностей при возведении стен сократится в разы.
Итак, приступаем к работе!
Как класть первый ряд блоков второго этажа дома.
Для себя мы нашли самый простой и быстрый способ кладки блоков при помощи самодельного приспособления.
Приспособление для кладки блоков
Оно состоит из куска фанеры в форме буквы «П». Высота приспособления в нашем случае составляет 1,5-2 см, что равносильно желаемой ширине шва между армопоясом и блоками из газобетона. По ширине и высоте приспособление равносильно размерам блоков, которые планируется класть. Благодаря такому строительному приспособлению шов становится достаточно ровным, а количество ударов киянкой (резиновый молоток) по блоку — минимальным.
Теперь переходим к самой кладке блоков 1 ряда внешних стен. Как и на 1 этаже, кладка блоков начинается с установки угловых блоков, о чем мы рассказывали ранее. Затем:
Кладка 1 ряда газобетонных блоков
В связи с тем, что оставшиеся для блоков расстояния на армопоясе без плит перекрытия не одинаковые, кладка первого ряда блоков на втором этаже у нас различна. С одной стороны у нас отлично разместились газобетонные блоки 375 мм, а с другой пришлось класть газобетонные блоки 150 мм. Но при этом наращивать оставшуюся часть блоками 75 мм, уменьшая ширину с 250 мм до 225 мм и устанавливать их лёжа (как показано на фото ниже).
При этом расстояние между плитами перекрытия и блоками мы заложили утеплителем и кусочками газобетона, оставшимися после штробления стен. Кладка блоков аналогичная — наносим цементно-песчаный раствор, ставим блок, выравниваем…
Стены дома. Первый ряд кладки блоков.
Ну и, конечно же, напоследок предлагаем Вам посмотреть видео про возведение стен дома второго этажа с нашего ютуб-канала «Всё своими руками».
Как пристроить второй этаж к кирпичному дому?
Насколько бы просторным не было ваше жилище, иногда возникает необходимость надстроить второй этаж, кирпичный дом оказывает значительную нагрузку на фундамент, что необходимо учитывать при проектировании будущей конструкции. Надстройка может иметь вид полноценного второго этажа либо мансарды. Более выгодным является строительство полноценного этажа, в таком случае вы не будете испытывать недостатка полезной площади. На второй этаж не обязательно проводить водопровод либо газ, там можно разместить кабинеты и спальни.
Надстройку для кирпичного дома чаще всего делают из бруса, чтобы снизить нагрузку на фундамент.
Особенности надстройки этажей к готовым домам
Для того чтобы определить, выдержит ли здание дополнительную нагрузку, его необходимо обследовать. Техническая экспертиза выявляет запас прочности несущих конструкций, основания, потолочных перекрытий и коммуникаций. В зависимости от результатов вы можете выполнить строительство надстройки как с предварительной подготовкой, так и без таковой.
На здание, обладающее достаточным запасом прочности, можно надстраивать второй этаж из любых материалов без предварительного усиления фундамента и несущих стен. Он может иметь кирпичные, каменные, панельные или деревянные стены. В доме, фундамент которого рассчитан только на наличие одного этажа, строительство надстройки без предварительной реконструкции здания невозможно.
Схема усиления фундамента.
Усиление стен и основания для придания им запаса прочности, достаточного для строительства каменного или кирпичного этажа, достаточно сложно.
Внешний каркас представляет собой определенное количество опорных колонн, размещенных с внешней стороны стен здания. Второй этаж опирается на эти столбы и не оказывает нагрузку на фундамент и несущие элементы уже имеющегося здания.
Наилучшим вариантом является строительство надстроек по каркасно-панельным технологиям. Такая конструкция не оказывает критической нагрузки на кирпичный дом и обладает высокой прочностью. По сравнению с железобетоном этот материал является более легким, экологически чистым и пожаробезопасным. Строительные работы можно проводить при любых погодных условиях. При строительстве надстройки к небольшому дому вы можете сделать все самостоятельно. Как пристроить второй этаж к кирпичному дому?
Порядок проведения строительных работ
В первую очередь, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты:
Схема усиления кирпичных стен.
Перед тем как построить второй этаж, необходимо демонтировать кровлю и подготовить дом к строительству надстройки. Вначале избавляются от черепицы, после этого разбирают стропильную конструкцию. Перед дальнейшими работами необходимо убрать строительный мусор. Стеновую панель поднимают наверх с помощью лебедки или строительного крана. После монтажа торцевые стены соединяют с помощью продольных балок и укрепляют вертикальными элементами. После этого к горизонтальным балкам крепят стропила.
Теперь можно переходить к утеплению стен второго этажа с обеих сторон. Для этого используются сендвич-панели из гипсокартона с утеплителем. После обшивки стены оштукатуривают. На каркас крыши устанавливается обрешетка, крыша кроется выбранным материалом. После установки стеклопакетов можно заняться внутренней отделкой помещения, подводкой коммуникаций и монтажом розеток и светильников.
При желании построенное помещение можно разделить с помощью гипсокартонных перегородок, Пеноплекса. Не забудьте предусмотреть в перекрытии проем для монтажа лестницы. Если вы строите полноценный второй этаж, она должна располагаться в гостиной либо прихожей.
Вход в мансарду можно оставить снаружи. Узнав, как пристроить второй этаж к кирпичному дому, вы без проблем сможете выполнить все строительные работы. Как надстроить мансарду?
Технология строительства мансарды
Этот вариант считается наиболее простым в исполнении, строительство можно начать, не покидая дома, подлежащего перепланировке. В этих целях чаще всего применяют готовые разборные конструкции.
Для постройки мансарды используют различные материалы — дерево, металл, бетон. Их можно применять как по отдельности, так и в сочетании, если подобные работы допускаются запасом прочности несущих конструкций.
Строительство дополнительного этажа не требует применения материалов, из которых был построен первый этаж, что позволяет использовать более экономичные технологии. Высота надстройки не должна превышать 2,7 м с учетом чердачных перекрытий.
Мансарду можно построить даже из дерева, такой вариант допускается нормативами. Использование этого легкого и недорого материала дает большие возможности в планировке помещений. Единственным недостатком деревянной конструкции является ее недолговечность по сравнению с бетонными или кирпичными постройками.
Деревянные элементы конструкции нуждаются в обработке специальными защитными составами.
Они позволяют продлить срок эксплуатации надстройки и увеличить устойчивость материала к воздействиям окружающей среды.
В качестве заключения
Второй этаж к кирпичному дому можно надстраивать по разным технологиям. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.
Полноценный этаж позволяет получить больше полезной площади, мансарда же является более экономичным вариантом. В любом случае, перед проведением строительных работ следует определить запас прочности фундамента и несущих стен дома, при необходимости их усиливают с помощью дополнительных несущих элементов.
