кнопки запирания двери от приоры
Честно говоря, на передние двери я поставил эти пимпочки ещё когда подрубал зеркала, а на задние воткнул только сегодня.
Короче, за место штатных устаревших «гвоздиков» я решил поставить современные приоровские, тем более что один из четырёх заводских уже лопнул.
И да, для тех, кто будет искать, как же эти «пимпочки» называются. Я искал два дня и, наконец, чисто случайно наткнулся. Встречайте, настоящее название: «кнопка замка двери внутрисалонная«. Кнопка… Люди, которые придумывают инвентарю название, вы вообще видели, как кнопки выглядят? Ладно, хрен с ним. Я с годами всё меньше удивляюсь логике людей…
На место штатных приоровские не встают, следовательно нужно раздраконить дырку под новые. Поддеваем втулку из карты двери и вытаскиваем.
Дальше нам нужен быстрый и качественный инструмент. Берём круглый напильник, вытаскиваем из него ручку (у моего ручка вытащилась мгновенно) и сажаем на шуруповёрт!
Никогда нигде такого не видел, так что я собой горжусь типа я инноватор. Гы-гы. Растачиваем втулку до необходимого размера так, чтобы новая «кнопка» свободно входила и выходила.
Втулку сажаем на штатное место, прикручиваем новую пимпочку и повторяем процесс ещё 3 раза.
Не закрывается замок двери с ЦЗ
Всем привет.
Перестал закрываться замок водительской двери с кнопки центрального замка, временами нормально, временами отказывайся работать. А замок на пассажирской двери издаёт непонятные вопли при закрытие, моторчик жужжал так что дочь постоянно пугалась)
Насмотревшись видосов на ютубе, начал разбирать дверь что бы долезть до блока.
На видео находил что там часто ломается одна лопасть пластиковая и не даёт механизму работать нормально.
Снял я этот блок, он там якобы не разборный, но после двух минут работы отвёрткой плоской, он стал разборным.
Короче. Внутрянка вся оказалась целая, достал все это чудо посмотрел покрутил и поставил обратно, подскочил к разъему, нажимаю кнопку, все работает. Ну думаю может че залипло, собираю обратно, проверяю, работает. Ставлю обшивку, захлопываю дверь, открываю с сигналки, не открывается, нажимаю на ЦЗ не работает, че за нах…
Разбираю заново скидываю блок, все работает🤦
Думаю ну значит хана блоку, при малейшей нагрузке не хочет работать, собираю обратно, и понимаю что может что то другое может мешать, ведь без обшивки срабатывает.
Короче, все дело было в тягах, которые по какой-то причине со временем начали задевать друг друга именно тогда когда прижимаешь обшивку, разогнул все тяги, что были дальше друг от друга, и все заработало! Ура! Два дня езжу все четко открывает и закрывает.
Пассажирскую дверь разобрал, там уже кто то разбирал до меня этот блок, и просто перемотали изолентой, вскрыл его, начал проверять, но что то очень туго все работало, начал внимательней смотреть, вспоминать как все было установлено в водительской двери, и только после минут 15 мучений этого блока понял, что неправильно установлена пластмасса которая ходит по винтовой резьбе на ней есть штырь который был развернут и не давал до конца ей заходить. Развернул и все заработало, поставил на место, все склеил на клей момент, с водительской стороны кстати тоже. Два дня все работает. Не жужжит и не портит мне настроение)
Авто блокировка дверей
Всем привет. Хорошую функцию придумали конечно, авто запирание дверей, но мне она была не нужна, достала постоянно закрывать двери при движении, думал как ее отключить. Оказалось все банально просто. В поисковике вбил искомое и наткнулся на сайт где подробно все описано. Занял сей процесс не более минуты и вуаля теперь не закрываются при движении двери. Кому интересно вот пошаговая инструкция.
Авто закрывание дверей Приоры работает если настройка открывания центро-замка выполнена как «одно-шаговая», то есть при нажатии на пульте кнопки открыть, открываются все двери. Если же включено «двух-шаговое» открывание, то есть при первом нажатии кнопки «открыть» на пульте, происходит открывание водительской двери, а при повторном нажатии открываются остальные двери, то авто закрывания дверей при наборе скорости не будет.
Переключение режимов возможно с пульта управления. Для этого необходимо включить зажигание автомобиля (можно не заводить двигатель) и одновременно нажать и удержать две кнопки на пульте управления — «открыть» и «закрыть». Удержать не менее чем на пять секунд. Электро-пакет автомобиля сообщит в какой режим произошло переключение зуммером (писком). Если пропищал один раз, то Вы переключили центро-замок в одно шаговое открытие. Если два раза, то режим двух-шаговый (сначала водительская, потом остальные)
Бесключевой доступ и автоматическое запирание дверей после начала движения на лада приора
Давно хотел себе реализовать подобный функционал, но не знал как. С микроэлектроникой не дружу, поэтому нужно было что-то более «приземленное». Блуждая по просторам интернета в поисках «ништяков» на «свою любимую», были найдены необходимые элементы, на базе которых все и построено. Но обо всем по-порядку.
В процессе эксплуатации выявлялись различные недостатки, что-то перерабатывалось, менялось. В общем изменений было достаточно.
Сейчас это реализовано и работает. Вроде-бы все проблемы решены, о них напишу ниже.
Теперь по-порядку. Нам понадобятся:
1. Привод замка двери с пятью проводами. В Приоре установлен привод с четырьмя проводами. Можно взять Saturn MS-500. Так как себе планировал поменять все, в надежде, что будут тише закрывать, взял комплект. Скажу сразу, пока тишины не заметил, возможно, что езжу со снятой дверной картой — процесс отладки.
2. Модуль автоматического управления светом «МАУС».
3. Бесконтактные сенсоры CLS от Meguna в ручку, не CLS-T! При заказе смотрите режим работы. Для CLS следующий: выход сенсора активен на время нахождения руки в зоне действия сенсора.
4. Собственно сами евроручки. Я купил комплект «Рысь».
5. Реле РЕГТАЙМ2 (60-600) Калужского завода «Энергомаш». Сайт: 12v.ru.
6. Реле РЕГТАЙМ1 (0-60), того же завода, но это по желанию. Для реализации необязательных функций.
7. Реле пятиконтактные — 4 штуки. Лучше брать 38.3787, они поменьше.
8. Противоугонная система SOBR-STIGMA iMob. Чего-то более дешевого и необходимым режимом работы не нашел. Возможно, кому-то поможет всем известный сайт поднебесной.
9. Парочку предохранителей небольшого номинала, на всякий случай. Я использовал 2А — хватит за глаза.
10. Провода, кабельные наконечники РПИ шириной 5 и 7 мм, инструмент для обжима, хотя можно и плоскогубцами.
11. Диод Шоттки. Диод нужен обязательно, позже объясню почему.
Данная схема модульная, поэтому, если кому-то не нужен бесключевой доступ или автоматическое запирание дверей, просто исключаем лишнее.
Теперь о том, как все это работает.
Из модуля в двери водителя идет коричневый провод к приводу замка двери. Если подать на этот провод массу, то модуль подает сигнал блок управления электропакета команду на открытие. Такое происходит, например, при открывании замка снаружи ключом, или поднятии кнопки двери внутри. При пропадании массы на данном проводе — идет команда на закрытие. Если нажимать кнопку на модуле двери водителя, то он подает соответствующую команду, опираясь на сигнал на коричневом проводе.
Эту особенность работы я и буду использовать.
Запирание дверей после начала движения.
Нужно, во-первых, определить, что автомобиль движется. Т.е. как обработать сигнал с датчика скорости. Как я уже говорил выше, с электроникой я не дружу. Тут мне на помощь приходит МАУС, который подает плюс на синий провод после появления импульсов на белом проводе. Чтобы двери запирались на сражу же после начала движения, а через некоторое время, я использую реле РЕГТАЙМ2. Алгоритм его работы следующий: замыкание контактов 30 и 87 происходит на сразу, а через некоторое время, которое можно настроить. В данном случае 60-600 секунд. Есть реле с диапазоном 0-60 секунд, но думаю, это слишком быстро. Закрывать замки нужно только в том случае, если они открыты. Информацию об этом берем с нужного провода привода замка. Также необходимо отключить реле РЕГАЙМ2 после закрывания замков, иначе при попытке их открыть они будут опять закрываться. Реле1 необходимо для коммутации массы. Хотя сейчас пишу и думаю, что можно было бы вместо Реле1 (контакты 30 и 87а) использовать те же контакты на РЕГТАЙМ2.
Еще один момент: нужно сбрасывать отсчет до запирания при открывании двери. Иначе может возникнуть следующая ситуация:
Вам нужно выгнать автомобиль за ворота, или из гаража. Вы выезжаете, РЕГТАЙМ начинает отсчет. После Вы идете закрывать ворота, и пока этим занимаетесь, проходит настроенное время и замки закрываются. Дверки закрыты, ключи и брелок сигнализации внутри, Вы бегаете вокруг закрытой машины, не зная, что делать. Хорошо, если рядом есть второй комплект ключей или брелока сигнализации.
Решений несколько:
1. У Вас бесключевой доступ с кнопкой на водительской двери, тогда проблема в общем то не актуальна. Правда в этом случае в автомобиле, скорее всего есть функция автоматического запирания и все это не нужно.
2. Установить бесконтактный сенсор CLS от Meguna в ручку, подключить его питание к зажиганию и сигнал отправлять на отпирание. Из недостатков отмечу определенную сложность с установкой, да и не в каждую ручку его можно установить.
3. Включить в схему еще одно реле с НЗ контактами (как же не хотелось усложнять схему дополнительными реле). Установить его нужно на питание МАУС, а управление сделать на концевой выключатель двери. В результате, если после начала движения Вы откроете дверь, питание на МАУС прервется, соответственно прервется питание обмотки РЕГТАЙМ и отсчет прекратится. Это самый простой в реализации способ. Его я и выбрал.
В процессе обкатки системы все же обнаружился недостаток. Несмотра на то, что автомобиль не движется, иногда все же происходит запирание замком. Причину, толком так и не выяснил. Проверял осциллографом сигнал на датчике скорости. При включении зажигания проходит импульс, которого достаточно для того, чтобы МАУС решил, что автомобиль движется, и начался отсчет времени. Но даже после открывания двери, т.е. сброса отсчета, происходит запирание. Полагаю, что иногда автомобиль останавливается в таком положении, что кольцо датчика скорости останавливается в таком положении, что небольших вибраций машины достаточно для того, чтобы датчик скорости вырабатывал сигнал.
Именно на этот случай, все-таки нужно предусмотреть возможность резервного открывания двери, т.е. пункта 2.
Здесь в принципе, все должно быть понятно из схемы. В ручку устанавливается два сенсора CLS — один на запирание, другой на отпирание. На красный провод сенсора подается плюс. На черный минус. При срабатывании сенсора минус появляется на зеленом.
Каждый из сенсоров работает только в одном состоянии. Т.е. сенсор на запирание на работает, когда замок закрыт. Этого добиваюсь подавая массу на каждый с нужных выходов привода замка дверей.
Чтобы любой желающий не мог воспользоваться данной функцией в Ваше отсутствие, как раз необходим SOBR.
При пропадании метки из зоны видимости на синим проводе этой охранной системы появляется минус. Его я использую для размыкания НЗ реле, подающего питание на всю эту систему. Кроме того, можно использовать коричневые провода SOBR для дополнительной безопасности. Эти провода проходят через НЗ реле в модуле охранной системы. Кроме того в данную систему встроен датчик движение. Т.е. в отсутствии метки автомобиль можно завести, но при попытке поехать, срабатывает датчик движения и разрывает реле на коричневых проводах.
Реле РЕГТАЙ1 №1 и №2 — это дополнительные фишки, которые не всем может и нужны. РЕГТАЙМ1 работает так: замыкает контакты 30 и 87 на определенное время, после чего размыкается. РЕГТАЙМ1 я использую для индикации появления метки в зоне видимости охранной системы. У меня включается подсветка дверных ручек. А чтобы подсветка не горела постоянно, и нужен РЕГТАЙМ1. Изначально данные фишки не предусматривались. Их необходимость возникла из-за определенных проблем, о которых я расскажу позже.
РЕГТАЙМ1 №2 позволяет автоматически отпирать замки при появлении метки в зоне видимости. Эту функцию я сделал отключаемой, через кнопку. Кнопку сделал в карте двери с внутренней стороны. Чтобы до нее добраться, нужно снять модуль двери водителя (выкрутить два шурупа, дел на пару минут). Но в принципе, и пользоваться ей часть нет необходимости.
Кроме того, с НЗ Реле №4 с контакта 87 идет провод на РЕГТАЙМ2. Т.е. после исчезновения метки из зоны видимости, если Вы забыли закрыть двери, запускается таймер (как и после начала движения), и через время, заданное в РЕГТАЙМ2, замки запрутся сами.
Трудности, с которыми пришлось столкнуться
Первое — это бесконтактные сенсоры CLS. В принципе, вещь достаточно надежная. Поставил себе такой же в заднюю саблю на отпирание багажника. Данный сенсор емкостный, поэтому наличие поблизости металлических деталей делает его малопригодным.
Данный сенсор не сработает, если Вы возьметесь за ручку до того, как на сенсор было подано питание. Т.е. если сенсор включится, а рука будет в зоне действия, он ее не воспримет. Поэтому подносить руку можно только когда на сенсоре есть питание. Именно это и сподвигло меня сделать индикация опознавания метки.
Второе, опять же отчасти связано с CLS. В нем используются полупроводниковые ключи, которые могут проводить положительный потенциал от черного провод на зеленый. На поиск этого бага потратил два вечера. Кроме того, на коричневом проводе модуля водительской двери появляется положительный потенциал, если он разомнут. И вот этот плюс с коричневого провода, а также плюс с контакта 87а НЗ Реле №4 протекает по всей этой схеме туда, куда не нужно. А проходит этот плюс через РЕГТАЙМ2, CLS и обмотку НЗ Реле №3 на провод питания всей этой схемы. Большую мощность он дать не может, но ее хватает, чтобы РЕГТАЙМ1 не отключались после снятия питания путем размыкания НЗ Реле №4. Именно для этого и необходим диод Шоттки. Иначе «фишки» в виде индикации и автоматического отпирания работать не будут.
Третье. Местом установки всех этих реле и модулей выбрал внутреннюю филенку двери, под модулем двери водителя. Дверная карта там не прилегает, поэтому места должно быть достаточно. И тут меня поджидала неприятность. На пути следования сигнала от метки к блоку встречаются: металл внешней филенки двери, виброзоляционный материал stp silver с фольгированным слоем, акцент aero, металл внутренней филенки дверки. Естественно, что дальность обнаружения метки через такой «бутерброд» составляет не более метра, а то и меньше. К тому же время опознавания метки модулем SOBR составляет около 4 секунд. Хотя разработчики уверяют, что метка опрашивается каждую секунду. В результате получаем следующую ситуацию: иду я к машине с меткой в кармане, или в руке, подхожу, берусь за ручку — и ничего не происходит. Метка еще не опознана, питания на сенсорах нет, замки не открываются. Если буду держаться за ручку, то будет еще хуже. Сенсор CLS перестанет срабатывать вообще. Приходится стоять как дураку, и периодически хвататься за ручку, пытаясь добиться срабатывания сенсора и отпирания замком. Именно для сигнализации опознавания метки и включил в схему РЕГТАЙМ1.
Но проблему «бутерброда» я обнаружил не сразу, а уже после установки РЕГТАЙМ1. В результате перенес SOBR в треугольник, бокового зеркала. Теперь метка устанавливает связь на большем расстоянии, и к тому моменту, как дохожу до машины, все уже работает.
К моменту написания статьи данная «система» тестируется уже месяц. Основные проблемы, вроде бы решены, схема доработана (не считая НЗ Реле №1, которое, как я подумал сегодня, вроде как лишнее). Его можно исключить. Для этого отключаем выход «Ближний свет» от МАУС от 30 контакта Регтайм2 (на 15 контакте оставляем). Вместо контактов 30 и 87а НЗРеле №1 подключаем к контактам 30 и 87а Регтайм2.
Дальше немного фото по работе.
Для установки подсветки и бесконтактных сенсоров выбрал ручки «Рысь». Они не склеены, так что разбираются без проблем. Главное начать с нужной стороны, и аккуратно.
Двухэтапное отпирание замков дверей. Не выключается с ПК
Штатный брелок давно своё отжил, выполняет функции ключа и иммо, кнопки моргают, но реакции нет.
Тут я узнал что можно настроить через блок Электропакета, он же вроде блок «комфорт»
[Поясню сразу, через две кнопки на ключе нету возможности настроить, так как кнопки не работают. С ключа открывается только вод.дверь, а при закрвывании два раза щёлкают все двери, задумано это исходя из конструкции соленоидов(приводов/моторедукторов) замков двери. Я их разбирал и понял что если не будет двойного щелчка то он может отработать в холостую]
Вернёмся, и так, можно подключиться с помощью opendiag free, и любого K-Line адаптера, нарисовал плату по схеме, тут без подробностей, адаптер короче сделал на схеме l9637d.
Подключился в начале к БУД, всё работает, отсканировал доп оборудование, зашёл в блок Электропакета, снял галочку с раздельного открывания, сохранил.
Пробую открыть, и все равно открывается только водительская, думаю надо проверить может не сохранилось, ан нет, сохранилось, попробовал что то ещё поменять но больше вообще ни какой параметр не сохраняется.
Вот думаю теперь, раздельное отпирание отключил, а все равно открывает только водительскую. С кнопки на двери всё работает, значит проводка в норме. Как быть?
Запчасти
Лада Приора Седан 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Лада Приора, 2010
Лада Приора, 2009
Лада Приора, 2007
Лада Приора, 2014
Комментарии 14
Вот ето метод для тех у кого имо не активен, но он подойдет и для тех у кого ключ не работает, вот я так сделал как тут чел написал причем класно все по полочккм по пунктам, вобщем у меня сработало, ищи когото с активным имоб и ключом робочим, пробуй и успеха тебе желаю!Отпишись потом если попробуеш…
Так а блок на двери у тебя не рабочий тоже был?
И такой вопрос, а вот в программе ты когда управлял блоком двери, у тебя стеклоподъёмники правильно работали?
А то как я писал уже, нажимаешь закрыть водительскую, а этой кнопкой открывается с пассажирской, а водительской СП работает вообще из выпадающего списка
Да также само все в програме работало наоборот и не правельно …и поставить чтоб закрывать все двери не сохранялось.билибирдень какаято получалась…гдето вобще поворотники помню мигали и все в таком духе …нет блок мой робочий в двери, я не знаю как но он като связан с ключом, поэтому помню брал блок и ключ у чела прочитав ту статтю, и остальное как по мурзилке с ключом зажатием 2 кнопок(жаль закладку не сделал себе на тот б/ж, )но он точно тут на драйве…врядли он его удалил…
А у другана потом всё нормально работало? Ну я имею виду модуль двери водителя не отвязался от основного блока?
Кстати! Этот модуль кто как называет, блок водительской двери, блок стеклоподъёмников, и т.п. в схемах же он везде прописан как: модуль двери водителя(МДВ)
И ещё сам блок комфорт, там три разъем X1 X2 X3. Так вот, X3 контакт 5 прописан как кнопка СП водительской двери. Я поизучал эти схемы, узнал что общаются они через LIN шину
На МДВ 6 проводов: положительный, масса, положение ЦЗ, регулировка левого зеркала 2шт (третий на зеркало с питания +/- левого борта) вроде как. И ещё один якобы кнопка водительского СП.
А где же провод LIN, искал я его и так понял что кнопка СП это и есть LIN, тоесть не кнопка а весь модуль.
Ещё одновременно может работать только один… И тут я забыл слово, короче назовем одно устройство, либо СП, либо зеркала, либо ЦЗ так как управляющий провод идёт всего один на все устройства, во время работы одного из устройств отключаются остальные либо же они работают не в правильной полярности, так же отключается подогрев зеркал.
Возможно дело в соленоиде. Через личинку замка открывается?
Ну там как бы разницы нету каким образом открывать, на сигнальном проводе сигнал меняется, тоесть из соленоида приходит сигнал что замок разблокирован. Т.е. С ключа, через личинку, или просто замыканием сигнального провода на массу.
Прозванивал как вообще сигнал работает, если подать массу, замок откроется, убираем массу — закрывается. Аналогичное и сам ЦЗ делает, когда мы личинку поднимаем то на коричневом проводе появляется масса из ЦЗ. Опускаем — масса пропадает.
Сигнализация подключается в разрыв, когда нужно открыть, то на проводе кратковременно появляется масса, это равносильно сигналу с ЦЗ. После чего на обоих концах происходит соединение, как бы коричневый провод восстанавливается в цельный. И всё начинает работать в штатном режиме, когда нужно закрыть сига разрывает этот провод кратковременно, и снова соединяет коричневый в целое, а на ЦЗ уже массы нету, и он снова в штатном режиме как целый.
Если интересно могу подробнее написать как работает внештатная сига у меня. По началу думал что колхозно подключена, но методом замеров и отключений, выяснил что она выполняет такие же функции как ЦЗ.
Единственное что мне интересно стало, то что похоже там всё на двух выходах завязано, только они выбираются, одновременно работать ничего не может,
Если регулировать левое зеркало, удерживая кнопку например влево, и при этом нажать закрывание дверей, то зеркало на этот момент будит двигаться в другую сторону. Если опускаем стекло, и нажимаем закрыть, то СП на этот период отключается.
Кто бы выложил принцип работы, а то только схемы и те в гофрах
