кнопка двери нива шевроле

-=21=- Кнопка центрального замка «пофеншую» и рукожопство

Автоваз довольно странная контора, вроде не дураки, но некоторые технические решения вызывают сомнения, причем в случае с любой нивой это как правило аксиома.
Мне категорически не ясно, зачем ставить в авто блок электро-пакета «Норма» 1118-6512010 который является по сути блоком центрального замка и при этом не сделать кнопку блокировки/разблокировки дверей.
Мы конечно сделали такую кнопку из стеклоподъемника, которая долгое время заполняла собой пустоту между кожухом руля слева и торпедой, на этом можно было вроде как остановиться, но мысль о производстве «дырок» в разного рода заводских панелях, особенно под колхозные элементы как-то не воодушевляла.
Серфинг по интернету должных результатов не принес, либо тоже-самое, либо совсем колхоз, единственным более-менее приемлемым вариантом казалась установка блока управления ЭСП и зеркалами от «Калины», но этот вариант не радовал жестким напилингом и диким колхозом с проводкой, не говоря уже о необходимости прокладывать лишний жгут проводов в двери (да и просто лениво было).
И тут в ленте у одного шнивовода я увидел фото:

Вот это поворот, подумал я и начал искать.
НОМЕР 00001-7504777-00-0

Так как нормального варианта покупки в очередной раз не было (ну нет у меня счета в сбере), я упросил Макса найти мне эту цацку, что он в течении нескольких дней и сделал.
Так как на днях отъеб… перестала работать сигнализация, поползновений в подторпедное пространство было не избежать, я таки решил надо ставить.
Разбираем все нафиг

Пользуясь инструкцией переподключаем провода

Причем очень понравилось то, что никаких скруток и прочей фигни нет, вынули клемму из фишки воткнули в наш девайс а сам девай обратно в фишку (ляпота).
До кучи решил перенести кнопку кондишена на законное место (еще одно не очевидное решение от автоваз)

До этого видел в записях подобные переносы, но решил сделать по-своему, ибо очень не нравился ореол вокруг кнопки при включенной подсветке.

Аккуратно стараясь не повредить бортик штамповки, дремелем (гравером) выбрал посадочное под кнопку.

После чего собираем все обратно

Проверяем и радуемся

Теперь можно лишний раз не думать о том что на светофоре или в пробке что-нибудь тиснут из машины

Теперь за рукожопство:
Как показала практика, сигнализация перестала шуршать из-за гениев которые ее подключали, знал-бы кто подключал, обязательно бы пожал им… горло.
Так как установленная сигнализация мониторит через блок электро-пакета «Норма» 1118-6512010 фактически все, кроме курсов валют и сроков годности продуктов в холодильнике дома, инсталлерам необходимо было просто врезаться в проводку идущую к этому блоку (в худшем случае) или взять родные клеммы, переобжать с учетом новых проводов и делу конец, но данные ребята были не такие, они выдрали (натурально выдрали) провода из разъема, обрезали родные клеммы, скрутили их с проводами сигнализации и обрезками от проводов с клеммами но уже не родными, и запихали обратно в разъем, пофиг что клеммы их размер и тип не тот, пофиг что колодку раздербанили, клиент все-равно не узнает. Ну собственно в одном из этих мест и развалилось. Переделал теперь все работает.
Так как все разобрано поменял местами блок управления зеркал и прикуриватель, так как, можно было использовать что-то одно или прикуриватель или подстаканник (еще одно гениальное решение от авто-ваз).
Как обычно по традиции отсутствие крепежа и использование крепежа неродного, итого 3 шт заменил, еще 5 доставил, на сегодняшний день добавлен 31 саморез в районе передних сидений.
Прикрутил на место разъем одб, висевший на одной незакрученной гайке.
Сломаны винтовые крепления верхнего кожуха рулевой колонки (21230-3403070-00-0), только саморезы только хардкор (заказал новый кожух).
Концептуальные решения примененные при сборке салона продолжают вызывать недоумение

Блок АПС болтается над педалью газа. В качестве крепления использован загнутый кронштейн крепления левой нижней части торпеды (21230-5326043-00-0).
Крепление выгнул обратно, блок АПС перевесил под торпеду к блоку климата.
Вопрос, где АПС стоял изначально?
И где вообще найти схему расположения блоков и реле на ШНИВУ?

Источник

Мелкий ремонт: восстанавливаем концевик водительской двери

Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей машины. Сегодня занимался поломкой, которая затрагивала многих шнивоводов — неработающий концевик-микрик в замке двери. Чаще всего ломается микрик водительской двери, оно и понятно — самая популярная дверь в машине))) Конкретно у меня микрик и раньше подглючивал, но редко — примерно раз в месяц, открываешь дверь — свет не горит, а самодельный индикатор открытия двери моргнёт на долю секунды. Обычно помогало пару раз сильно хлопнуть дверью и всё восстанавливалось, но с позавчерашнего дня такой способ перестал действовать. Поэтому сегодня разобрал замок чтобы изучить и дефектовать мелкого поганца))

Итак, первое, что нужно сделать — это снять обшивку двери (кто не знает как — смотрим здесь) и отогнуть полиэтилен в зоне замка:

У меня барахлил микрик водительской двери, но думаю замки на остальных дверях снимаются аналогично)
Далее откручиваем 3 винта крепления замка к двери:

Далее отцепляем мешающие тяги: сначала тяга на внутреннюю дверную ручку:

Просто поднимаем пластиковую защёлку вверх и вынимаем тягу:

Далее тонкой отвёрткой отцепляем тягу на солдатик двери и вынимаем её. Так же обращаем внимание на тягу актуатора замка (красная стрелка) — разбирать не мешает, а при сборке её надо будет поставить как было)

Разматываем серый скотч и разцепляем 3 штеккера:

Снимаем тягу на личинку замка широкой плоской отвёрткой:

… и аналогичным способом тягу от наружной дверной ручки:

После этого замок можно вынуть из двери:

Для разборки замка откручиваем 3 самореза (красная стрелка — штифт, который туговато выходит при разборке)

…и расцепляем эти защёлки:

После чего сдвигаем крышку замка вбок из под усика:

Теперь можно вытащить микрик — вот он, паршивец)

Кстати, микрик нормальнозамкнутый, когда двери закрыты — скоба микрика нажата и контакты размыкаются)
Разбираем его тоненькой отвёрткой, но АККУРАТНО — внутри мелкие детали!

Пинцетом аккуратно вынимаем «пружинку» и снимаем «контакт»

А вот и сама причина неработы микрика — пятнышко нагара:

Вычистил тонким надфилем.

После чего можно всё собирать в обратной последовательности. При этом нужно обратить внимание на:
1) Пружинку микрика вставляем пинцетом и очень аккуратно — так и норовит улететь
2) При сборке крышки замка нужно чтобы язычки в ней попали на свои места: левый должен попасть в отверстие, а правый — левее пластины:

3) Тяги на личинку замка и на наружнюю ручку одеваются довольно туго.

Источник

Доводим Шниву до ума: Индикация незакрытых дверей и багажника в БКЛ

В этой записи речь пойдёт об электрической части индикаторов незакрытых дверей и багажника. О том, как разместить свои индикаторы в БКЛ смотрите здесь и здесь.

Для начала нужно закупить необходимые материалы: 3 провода по 2 метра (с запасом) разных цветов — чтобы потом не путаться в одинаковых проводах — 30 руб, 3 диода — 6 рублей, 3 разъёма для провода — 15 рублей, 5 скотч-локов — 25 рублей.

Для изоляции разъёмов я использовал набор термоусадочных трубок — был в наличии.
Разъёмы я взял разных цветов для удобства, хотя цвет тут показывает ширину штеккера и толщину зажимаемого провода. Красный на контакты БКЛ налезает туговато, синий — посвободнее. Цвета проводов у меня распределились так: красный — постоянный плюс, синий на контроль дверей, зелёно-жёлтый на контроль багажника.

Читайте также: иси день открытых дверей

Припаиваем красный разьём к красному проводу. Оголённый разъём изолируем термоусадкой. Можно воспользоваться изолентой вместо термоусадки.

Аналогично паяем один синий штеккер на зелёно-жёлтый провод

От синего провода отрезаем 3 небольших кусочка — это будет контроль передней левой, правой и задних дверей

Припаиваем к каждому из этих проводов по диоду, со стороны катода
Аноды диодов пропаиваем между собой и припаиваем к остатку синего провода

После этого все оголённые места закрываем термоусадкой

Цвет термоусадочных трубок не подбирал, просто брал подходящие по диаметру.

Идём в машину, снимаем приборную панель и блок предохранителей. (Как снимать — ищите здесь). Примеряем провода по длине, излишки отрезаем:
Красный провод меряем от БКЛ до блока предохранителей.
2 других провода мерять от БКЛ до блока управления электропакетом — он прикручен к стенке за блоком предохранителей. На синем проводе излишек отрезать со стороны без диодов)))

После подгонки проводов по длине припаиваем второй синий штеккер на синий провод, к стороне без диодов. Прислоняем штеккеры трех наших проводов друг к другу и кусочками изоленты скрепляем провода между собой. Протягиваем провода от БКЛ, изолентой прикрепляем их к другим жгутам проводов — чтобы всё было эстетично 🙂

После того как провода будут протянуты можно установить панель приборов на место, выведя провода под БКЛ в его щель.
При установке декоративной накладки я засунул туда кусочек поролона, чтобы избавиться от надоевшего сверчка 🙂

Подключаем провода к БКЛ: у меня это 2, 3 и 5 клеммы

Теперь подключаем другие стороны проводов.
Сначала, для удобства убираем блок предохранителей, для этого отсоединяем от него все колодки. Запомните расположение одинаковых колодок или сфоткайте их для облегчения сборки. Другие перепутать невозможно)
Отсоединяем держатели релюшек, подцепив зубчик отвёрткой:

Блок управления электропакетом прикручен двумя гайками на 10 к передней стенке, рядом проходит тросик открывания капота. Этот тросик будет мешаться при откручивании левой гайки. К правой гайке можно подлезть и обычным ключом, а вот для левой нужен будет торцевой. Короткого ключа не было, пришлось воспользоваться вот этим:

Откручиваем гайки и вынимаем блок электропакета, провода рядом будут мешаться:

Подключаемся к проводам блока при помощи скотч-локов:
Зелёно-жёлтый провод к 25 контакту блока (провод белый с красной полоской — контроль багажника).
3 синих проводка подключаем к проводам блока с номерами: 10 (белый с чёрной полоской, контроль задних дверей), 11 (жёлтый с чёрной полоской, контроль правой передней двери) и 22 (белый с голубой полоской, контроль водительской двери). Должно получиться как-то так:

После этого блок электропакета можно устанавливать на место.

Аналогично подключаем красный провод к 14 контакту на 17-контактной колодке блока предохранителей (провод белый с красной полоской). При зажиме плоскогубцами этого провода будьте внимательны, он всегда под +12 вольтами! Не заденьте при этом плоскогубцами корпуса — а то будет КЗ! Ну или снимите клемму с аккумулятора))) Даже если отсоединить эту колодку от блока предохранителей — провод всё равно будет под напряжением!

Теперь можно устанавливать блок предохранителей на место, установить его крышку и наслаждаться проделанной работой 🙂

И ещё пару слов о диодах: если их не поставить, то при открытии любой двери блок электропакета будет думать что открыты все двери. Как минимум при этом пиликанье иммобилайзера будет срабатывать при открытии любой двери, а не только водительской. По крайней мере с завода концевики дверей подключены к разным клеммам, а не к одной — поэтому лучше сделать диодную развязку.

Источник

Концевой выключатель замка двери

В начале октября, с повышением влажности, стал «глючить» концевик водительской двери.

Загорался свет в салоне и начинала срабатывать сигналка каждые пять минут. Или во время движения загорался свет, что особенно бесило ночью, т.к. у нас не предусмотренно его отключение.
Пришлось снять замок и провести ему ТО. Снял микрик, разобрал его, зачистил контакты, промыл спиртом и просушил. Хватило на неделю. Потом снова повторил процедуру. Поездил ещё пару недель и снова — здарова(((
Новых микриков днём с огнём не сыщешь. Обошёл все магазины автозапчастей и радиодеталей — безрезультатно.
Задушил «жабёшку», пошёл в магазин и отдал 970 кровных рублей за новый водительский замок в сборе.

Счастью не было предела… пока через пару дней не «заглючил» микрик передней пассажирской двери.

Снял замок, произвёл те же манипуляции, что и с водительским. Поставил обратно, пока нормально, но на долго ли. Опять отдавать почти рубль?!
Вот Вам и популярный нынче у автопроизводителей пример агрегатного ремонта, когда из-за пустяковой неисправности приходится выкидывать вполне рабочий механизм.
Концевой микропереключатель ПМ25.

Источник

Кнопка двери нива шевроле

Участник

11 Автор темы

Блог:Просмотр записи (0)

Всем привет. Решил замутить сей девайс, так как уже надоело мириться с этой недоделкой GM-АвтоВАЗа, что при включенном зажигании ЦЗ не работает.
Кнопку купил обычную от стеклоподъемников с рамкой, решил её ставить на вод. дверь чуть выше существующих кнопок управления стеклоподъемниками, так как считаю что ей там самое удобное место.
Все необходимые атрибуты для установки есть, в том числе и специальные клемы для дверных разъемов и блока электропакета. Кнопка уже врезана, осталось только всё подключить.

В связи со всем этим, прошу знатоков ответить на несколько вопросов:
1. Мешает ли панель, чтобы вытянуть провода из двери в салон? Отверстие где-то под шумкой я так понимаю?
2. Интересует алгоритм работы замка после инсталляции. Судя по картинке ниже, блокировкой и разблокировкой дверей управляют 2 и 7 контакт электропакета, но есть ещё контакт 13, который подписан как «Клавиша разблокировки двери задка. Так вот, если будут подключены только контакты 2 и 7, будет запираться/отпираться кнопкой все 5 дверей, или только 4?

Новичок

Блог:Просмотр записи (0)

Участник

11 Автор темы

Блог:Просмотр записи (0)

Отлично, то что мне и нужно.

Согласен, неудобно. Но для меня самое удобное место для кнопки ЦЗ, это на двери.

Участник

11 Автор темы

Блог:Просмотр записи (0)

Участник

11 Автор темы

Блог:Просмотр записи (0)

Разобрался в общем На разъеме с клеммами «мама» нужно для начала снять пластиковую крутилку. Снимается легко, поддев плоской отверткой:

Далее нужно чем-нибудь тонким надавить на верхнюю часть серой вставки-фиксатора, там где виднеются две клеммы. Перед этим обесточить авто, чтобы не замкнуть клеммы:

С разъемом с клеммами «папа» нужно поступить аналогично, единственное его нужно немного вытянуть из двери, открыв доступ к серому фиксатору. А то внутри двери не сильно удобно на него давить.

Собственно и всё, можно спокойно вставлять клеммы, главное знать где у клеммы верх, а где низ, а то не вставятся.

Последний раз редактировалось gvozd321 24 янв 2016, 23:06, всего редактировалось 1 раз.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Источник