Открывание передних дверей с салона кнопкой на ВАЗ 2107
Посему было принято решение запихнуть второй актуатор, чтобы работали они в паре)
За счет парной конструкции замок начал нормально открывать дверь. Альтернативный вариант возможен, если ставить один актуатор большой нагрузки. Но так как такового варианта у меня небыло, поставил такой же второй.
Далее вопрос стал о расположении этой всей штуковины. Т.к. места в двери «хоть отбавляй», реечные стеклоподъемники сыграли хорошую роль. Ручки поднятия стекла нет, значит там есть место для актуаторов. Туда и засунул. Фоток этого процесса к сожалению нет, но думаю примерно понятно.
Затем, оставив стандартную тягу открывания двери, сделал тягу на актуаторы
Закрепив на подвесы конструкцию, подсоединил тяги воедино. Вроде как открывает.
Дело за малым, провести проводку. Вся проводка делалась с использованием предохранителей, реле, провода на 0,75, гофротрубки и клемм. Всё спрятано и сохранено под заводской стиль.
Протянув все провода, решение о месте расположения кнопки резко переменилось) Решено было врезать кнопки в ручку, а весь блок реле запихнуть внутри ручки. Также сделал и на задних дверях.
Открывание задних дверей с салона кнопкой на ВАЗ 2107
Итак! Привет Всем!
Как и обещал, потихоньку начну выкладывать работы, произведенные в этом месяце.
Эта запись будет посвящена открыванию дверей из салона с помощью кнопки. Идея относительно не новая, но люди делают такое не часто)
Причин можно выделить несколько:
— Все знают, что компонентный фронт бОльшего диаметра (от 20 и выше) запихнуть можно, но крайне неудобно. Лучше избавиться от ручки или перенести её в другое место.
— Также неудобство может подступить, когда установлены нестандартные карты дверей.
— Кнопка — это прогресс ручки. Конечно лучше и эстетичнее смотрится как раз кнопка)
— Третий вариант, когда у Вас реально много динамиков в двери, о какой ручке может идти речь)))
Так и я — решил всё-таки поставить кнопочки) Сначала попробовал на задних дверях.
Поехали!
Что потребуется на две двери:
— Актуатор двери
— Реле 4х-контактное
— Провода (0,75)
— Колодки
— Разъемы «папа», «мама»
— Кнопка открывания багажника
— Изолента
— Термоусадочная трубка
— Гофра трубка
— Предохранитель 15А
Процедура разбора двери, думаю Всем известна.
С задними дверьми проблем нет, если у Вас нет сплошных стекол.
Наша тяга находится немного ниже. Дабы не мудрить, я установил второй актуатор на одной линии с тягой.
Очередной этап состоял в том, чтобы подобрать нужную длину новой «тюнингованной» тяги. По месту начал гнуть-кривить-подгонять. Поставил — попробовал. Всё четко? Тогда идем дальше.
В монтажном состоянии подключил всё к постоянному «+» и проверил. Открывает отлично, тогда продолжаем))
Когда работы были завершены для одной двери, переходим на вторую. Те же самые манипуляции. Затем, всю проводку проложил через дверь в стойку. «+» вывел независимый. Дальше на реле, кнопку и актуатор. Кому нужно — схему выложу. Она довольно простая.
Косу проводов заизолировал и завел в ручку. Кнопку врезал чуть выше того места, где была старая.
Покатавшись с неделю, заметил интересную особенность в поиске самой кнопки))) Люди сидели и искали старую ручку, а когда находили, то долго смеялись с нескрываемым удивлением))) Двери сейчас стали открываться и закрываться с несвойственным щелчком, благодаря напряжению тяги
Советы:
— Если у Вас нет защитных водоотталкивающих кожухов внутри двери — сделайте чтобы они были. Любой дождь просачивается внутрь двери, несмотря на отличное состояние бархоток. В итоге карта дверей начинает быстро цвести и плесневеть.
— Тщательно изолируйте все соединения проводов. КЗ быть не должно!
— Желательно использовать реле и предохранитель. Мало ли, что может быть. Да и кнопка будет целее.
На последок видяха
Открывание передних дверей с салона кнопкой на ВАЗ 2107
Всем Доброго дня!)))
Запись получилась затяжная по времени) В целом, руки добрались до передних дверей. С ними пришлось повозиться. Несомненно трудности начались с первых примерок. И главная проблема всего деяния — реечные стеклоподъемники. Своим местоположением помешали в установке актуаторов возле самомго замка. Пришлось отдалять тягу ближе к петлям дверей. Ибо стекло цепляло моторчики. В итоге установил всё по стандартной схеме, описанной в прошлой записи. Но с одним маленьким отклонением. Чем дальше уводите тягу с моторчиком, тем больше становится нагрузка на открываемый замок. Поэтому одного стандартного набора было недостаточно. Недооткрывал.
Посему было принято решение запихнуть второй актуатор, чтобы работали они в паре)
За счет парной конструкции замок начал нормально открывать дверь. Альтернативный вариант возможен, если ставить один актуатор большой нагрузки. Но так как такового варианта у меня небыло, поставил такой же второй.
Далее вопрос стал о расположении этой всей штуковины. Т.к. места в двери «хоть отбавляй», реечные стеклоподъемники сыграли хорошую роль. Ручки поднятия стекла нет, значит там есть место для актуаторов. Туда и засунул. Фоток этого процесса к сожалению нет, но думаю примерно понятно.
Затем, оставив стандартную тягу открывания двери, сделал тягу на актуаторы
Закрепив на подвесы конструкцию, подсоединил тяги воедино. Вроде как открывает.
Дело за малым, провести проводку. Вся проводка делалась с использованием предохранителей, реле, провода на 0,75, гофротрубки и клемм. Всё спрятано и сохранено под заводской стиль.
Протянув все провода, решение о месте расположения кнопки резко переменилось) Решено было врезать кнопки в ручку, а весь блок реле запихнуть внутри ручки. Также сделал и на задних дверях.
Такие же действия проделал с правой передней.
Размеры бессмысленно давать на детали, т.к. делалось всё по месту.
Ключевые моменты:
1. Люди, садящиеся в машину технично ищут ручку))))
2. Удобство расположения кнопки.
3. При ветре можно удерживать дверь при открытии.
4. Скорее всего нужно сделать индикацию, многие не находят саму кнопку в ночное время.
5. Где-то упустил момент, в итоге фон на колонках при нажатии на кнопку, будем разбираться)))
Все недочеты буду исправлять)
Вот такие пироги)))
Мир Всем! И Ровных дорог!
Комментарии 93
Работают нормально, но требуется тонкая настройка. За всё время стоит заменить привода. В переднюю дверь установил пару моторчиков
КЛАСС МОЛОДЕЦ.ОТЛИЧНАЯ РАБОТА…
ну как спустя 2 года, нареканий нет?
Поменял лишь главный предохранитель, пару раз делал подтяжку соединений и всё)))
отлично сделал
у меня были мысли на счет такого открывания, я бы поставил кнопку немного в другом месте на батон пластиковый, либо в ручку, открываешь как обычно, только ручку не надо тянуть сильно. За ручку в том месте я часто и пассажиры держимся и нижней частью ладони можно нечайно нажать, ну это мое соственное имхо.
Купи новые дверные карты, стоят 400 р, зато в новых картах нет отверстий вообще никаких, т.е. можно ничего на них не ставить и красиво получится без дырок. (опять же мое имхо, когда покупал мои карты (ковер/кожзам) отверстий не было, в твоих кожзамах может и будут)
Спасибо) Карты буду делать свои собственные, но это уже совсем другая история, которая будет описываться в дальнейших журналах)
Окау, спасибо за инфо) Давно хотел сделать что то вроде этого, только что бы открывалось снаружи, и не кнопкой, а карточкой или что то типо, как домофон)
Не забодает каждый раз карточку прикладывать, вместо того, чтоб за ручку дернуть?
Это центральный замок хорошо так открывать.
Окау, спасибо за инфо) Давно хотел сделать что то вроде этого, только что бы открывалось снаружи, и не кнопкой, а карточкой или что то типо, как домофон)
Карточку тоже можно замутить. Она правда будет на магнитном ключе. Проблемы могут быть с размагничиванием.
Приветствую, все красиво, грамотно, и удобно, один вопрос, эти штуки после того как тягу оттянут, возвращаются в изначальное положение сами? Или надо что то нажать чтобы они тягу на место задвинули?
Привет, спасибо, старался)))) Ты нажимаешь на кнопку, замок отщёлкивается и возвращается в заданное положение, то есть отбивает тягу обратно, будто ты просто ручкой открыл. Потому что если не отобъет, то дверь ты не закроешь, а такой вариант бывает оооочень редко))
проводка от кнопок где то пересеклась с линейными проводам(если они есть) вот и фон отсюда
Скорее всего. Когда подиумы новые делать буду, по-любому пересмотрю) Хотя всё в гофре протянуто.
Если гофра не метеллическая и не заземлена, то экранировать она ничего не будет.
Пластиковые гофры — это красота, удобство и защита от пыли, не более того.
Скорее всего. Когда подиумы новые делать буду, по-любому пересмотрю) Хотя всё в гофре протянуто.
Гофра не экранирует от наводок )))
Согласен) Сам радуюсь)
Вот если бы сделать открытие с кнопки (или с ИК-барьера) снаружи. Было бы как на ино. Но тут нужно кнопку (барьер) подобрать.
И да, защита от случайного нажатия — поставь реле времени на 1-2 сек.
www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Посмотри по своей схеме — может можно просто релющку заменить.
Интересная идея) Я задумаюсь над этим. Благодарю.
Если менять релюшку, то нужно ставить 4 штуки) На каждую дверь приходиться по одной, причем со своим предохранителем.
Отдельный предохранитель для каждой двери это разумно. И стоит запитать эту систему отдельным проводом от аккумулятора, чтобы ни от каких других систем не зависеть.
Я так и сделал, на каждую дверь идет по реле и предохранителем. Питание идет напрямую с аккума отдельным проводом)))
Ну тогда все супер)))
А защита от случайного нажатия на ходу как сделана? 😉
Там врятли нажмётся)
Само не нажмется, если пассажир не нажмет.
Ты ж знаешь людей: «Ой, что это за кнопочка? А что будет если нажать? А-а-а-а! Бли-и-и-ин!»
Люди её даже найти не могут, чтобы выйти))) Хотя конечно можно блокиратор какой-нибудь поставить)
Я не просто так с неудобными вопросами пристаю. Ты ж понимаешь, это — безопасность твоих пассажиров.
В Приоре «Люкс» открывание багажника «с кнопки» заведено не напрямую, а через контроллер электропакета, который не даст открыть багажник, пока крутятся задние колеса.
И второе, стоит оставить возможность аварийного ручного открытия дверей при пропадании питания. Тросики в двери и большую красную ручку под торпеду. Дернул — двери открылись.
Вопросы такого плана очень полезны) Датчик скорости в семерках на инжекторе вроде как стоит. Через комп можно что-то получить.
Как вариант альтернативы, можно запитаться от свободного канала на сигнализации. Есть такие сигналки, которые закрывают двери, когда двигатель начинает работать после определенного времени. Моя сигналка как раз имеет такой порт. Только подцепить не на закрывание, а на открывание) От свободного канала разводка на все плюсы кнопок и все))
Что касается аварийного выхода, то этот вопрос более чем актуален. Продумываю уже не первый день.
Кнопка-флажок замков дверей в стиле Mercedes
Народ, сразу поясню, для тех кто сейчас думает…
— Как машину не наряжай, все ровно Мерседесом не станет.
— Я не считаю свой автомобиль Мерседесом, и не планировал так считать. Я делаю его для себя, делаю так как мне нравится. Для меня этот автомобиль всегда останется ВАЗ-2107, но правда как по мне не скучный унылым стоком. А как вам считать, это дело каждого.
Первую проблему с открыванием передних дверей, из салона, с закрытыми замком, я решил при помощи установки бесшумных замков. После их установки, если опустить флажок замка, то дверь из салона уже не открыть, пока не откроешь замок. Это кстати одно из новшеств при установке бесшумных замков.
А вот со второй проблемой — утапливпемые в обшивку флажки замков, долго не мог порешать. Во первых потому, что долго не мог разобраться как же правильно они называются — «Флажки замков двери», «Кнопка фиксатора замка», «Кнопка замка дверей»🙉. Но в общем суть была ещё в том, что не мог даже найти подобные, которые можно было бы утопить в обшивку, была даже идея обрезать шляпки у стоковых.
Но как то раз, на Али наткнулся на такие, довольно таки красивые, минималистичный, а главное с возможностью, без колхозно утопить флажки в обшивку.
Сами флажки сделаны из железа, и приятные на ощупь.
При установке не чего сложного. Вырезаем рамку в батоны, высверлив отверстия по диаметру, и накручиваем сам флажки на тяги, так чтобы в закрытом состоянии не было возможности их зацепить пальцами. Единственное, что в флажках нет резьбы и ее придется нарезать.
Ну и в общем получается такая картинка.
Как по мне смотрится намного интереснее стоковых.
Единственное, поднимать их возможно только при помощи актуаторов замков от сигнализации. На данный момент в салоне я могу опустить флажки только с брелка, но в скором времяни, я планирую установить кнопку, запирания замков дверей, на водительскую дверь.
В общем вот такую доработку я сделал на этих выходных, кому понравилось, не понравилось пишите в комментариях. Кому интересны ссылки на флажки, или на бесшумные замки, также пишите в комментариях, всем отвечу❗
Народ подписывайтесь на Instagram моего авто, очень нужна ваша поддержка, подпишитесь!
Установка центрального замка ВАЗ 2107
Всем привет! Вот и совершилось пришел мне центральный замок который заказывал через интернет. Качество данного ЦЗ меня очень обрадовало, замечаний ни каких нет. В комплект входит:
— 2 пульта управления с откидным ключом;
— один 5-контактный актуатор для водительской двери, три 2-х контактных актуатора;
— блок управления (контроллер);
— набор необходимых проводов, тяги и крепежные принадлежности.;
— Еще 2х контактный актуатор, я покупал отдельно для багажника
Для установки ЦЗ мне понадобилось:
— Дрель, Шуруповерт (насадки и сверла);
— Отвертки, Пассатижи, Кусачки;
— Пару гаечных ключей, набор головок;
— Саморезы 15-20мм с широкой плоской шайбой, резиновые гофры (чтобы спрятать и защитить провода между дверью)
Делал я следующим образом:
1) Снял со всех дверей обшивку, батоны, весла и динамики.
2) Монтаж актуаторов, первым делом 2 задних, 2 передних.
3) Раскидал проводку и подключил все 4 актуатора, к блоку управления чтобы проверить. Подробнее в пункте 3.
4) Сверление между дверного пространства для проводов.
5) Укладка проводки.
Пункт 1.
Подробно описывать как раздеть дверь я не буду, ибо все знают как это сделать. У меня вот не на всех карманах были клипсы — покупал. А вот накладки пластиковые (батоны) так купить не смог — не нашел.
Пункт 2.
Устанавливать решил на вертикальную тягу, можно было конечно и на горизонтальную. Изгибаем профиль под изгибы двери, примеряем и делаем отметки маркером для будущих отверстий. Сверлим отверстия и прикручиваем профиль на саморезы. К этому профилю прикручиваем соленоид. Тягу одевайте за ранее потом ее просто не одеть на уже прикрученный актуатор. Аналогично со второй дверью.
На передних дверях все гораздо проще гнуть нечего не надо. Прикладываемым актуатор к двери и помечаем отверстия (я помечал гвоздиком). Сверлим, одеваем тягу на соленоид, просовываем внутрь двери и прикручиваем. Вот что получаем
Пункт 3.
Все провода уже были в комплекте, временно развел их по дверям и подключил для проверки. Нажимая на кнопку «закрыть», задние двери не закрывались. А дело в том что в задних замках установлена пружинка. Эта пружинка отвечает за блокировку замка при закрывании двери с нажатой кнопкой блокировки замка. Чтобы удалить ее нужно открутить гайку, ключом на 13, снять пластмассовую клипсу и аккуратненько отогнув тягу вынуть ее наружу. И вы сразу увидите пружинку можете смело ее удалять.
Для достоверности все трущиеся части замка промазал смазкой. После все стало работать как часы)
Пункт 4.
Приступил к сверлению междверного пространства, чтобы спрятать провода в гофру. Советую сверлить сразу отверстия по больше, чтобы не было «геморроя» с монтажом гофры. Гофру которую купил, больше 3-4 проводов не влазит, поэтому в водительскую дверь я делал плотную резиновую изоляцию. В планах купить другие резиновые трубки и поменять, хочу поменять аудио провода.
Пункт 5.
Блок управления установил под левым обдувом бокового стекла и провода вел уже от туда. Проводка была в комплекте, ее оставалось только раскидать по дверям. На заднюю левую дверь пустил по порогу под обшивкой. А на правые двери провода пустил под приборкой и так же по порогу в ЗПД.
