Открытие двери с кнопки. Часть 1.
Вступление, кому не интересно пропускаем и читаем дальше после смайлика!
У меня стоит просетцкая сигнализация A.P.S. вроде как:) И при закрытии, двери не закрываются до конца, как бы через раз… разобрал я это дело сегодня, помучал мозг, ну и сделал этот привод немного по другому 🙂
Водительская дверь была подвергнута разбору первой и пока единственной.
Старый хозяин, грубо говоря утерял шток от личинки до замка (не знаю работает ли у меня личинка, да она мне и не нужна…) но ушко в замке осталось. Туда то я и перецепил привод закрытия двери, который до этого тянул за шток гвоздика из салона О_О Там надо усилие не менее 7кг.
А тут короткий ход, сразу на замок, да еще и с рычагом поболее чем на гвоздике…
Прикольно да? Колхозники ставили по колхозному. Никак не обозвать по другому.
Итак, замок мой открывается легко и не принужденно. смажу и будет еще лучше.
А теперь давайте о теме.
Остался у меня еще один соленоид двухпроводный, и тут вспомнив что видел видео в интернете где чувак на девятке тыкает кнопки и у него двери открываются, думаю дай ка и я попробу. лишка дырок в дверях ничего плохого не сделают)
Присобачил горозинтально привод и прицепил к тяге ручки из салона.
Сажусь такой на водительскую с акумом тестовым, закрываю двери, цепляю провода… нифига! Даже до середины не ходит шток. Силы не хватает… расстроился и уж было хотел собирать дверь но тут осенило, а если за то место где шоколадки на тяге с наружней ручки? Она короткая, ходит почти ровно…
Примерил… вах! Стекло не опускается до конца. пришлось вырезать уголок что бы повернуть привод на 90градусов по другому. Теперь все отлично! Стекло опускается, все как надо! немного поиграв с тягой, я таки прицепил ее к штоку двери, и тут столкнулся с тем, что болтик зажима штока и тяги карябает стекло при опускании последнего. Укоротил болтик, ну почти все ок стало! Ништяк. залез опять с акумом в машину, подцепляю… Окрыла! Да еще так прям легко)))
Пока что стоит разобраная, на выходных ехать пока никуда не хочу. буду ковырять другие двери, что-бы сделать сигнализацию) Задолбало следить на закрытием)
Продолжение следует… В других частях, традиционно)
Не забываем подписываться и ставить «Нравится»
Открывание передних дверей с салона кнопкой на ВАЗ 2107
Посему было принято решение запихнуть второй актуатор, чтобы работали они в паре)
За счет парной конструкции замок начал нормально открывать дверь. Альтернативный вариант возможен, если ставить один актуатор большой нагрузки. Но так как такового варианта у меня небыло, поставил такой же второй.
Далее вопрос стал о расположении этой всей штуковины. Т.к. места в двери «хоть отбавляй», реечные стеклоподъемники сыграли хорошую роль. Ручки поднятия стекла нет, значит там есть место для актуаторов. Туда и засунул. Фоток этого процесса к сожалению нет, но думаю примерно понятно.
Затем, оставив стандартную тягу открывания двери, сделал тягу на актуаторы
Закрепив на подвесы конструкцию, подсоединил тяги воедино. Вроде как открывает.
Дело за малым, провести проводку. Вся проводка делалась с использованием предохранителей, реле, провода на 0,75, гофротрубки и клемм. Всё спрятано и сохранено под заводской стиль.
Протянув все провода, решение о месте расположения кнопки резко переменилось) Решено было врезать кнопки в ручку, а весь блок реле запихнуть внутри ручки. Также сделал и на задних дверях.
Двери без ручек
Сделать открывание двери Ваз 2108 не с ручки а с кнопки очень просто! Для этого вам понадобиться на одну дверь:
1 день работы ( на две двери. у меня ушло 2 дня монтажа и ещё дня 4 регулировки – так как разбирался сам.)
2 привода центрального замка. Один по мощнее кг. На 8-12. Цена у меня в городке 300р. модель: Saturn MS 200.
Второй по слабее руб. за 150.
Кнопка на замыкание 1-го контакта. (на открывание богажника ставят, стоит руб. 40)
Лучше новый, хорошо функционирующий механизм замка (находиться во внутренней части двери.
Я так же менял замок (находящийся с наруже) на бесшумный.
(уточню что бесшумной становиться дверь только после шумоизаляции. А так, так же брякает как и со штатным, но проподает лязганье металлом об метал. Стоит не дорого 200р. на левую дверь, и 230 на правую.
Пару метров провода
Сигнализация (можно взять самую дешовую. Стоит такая руб. 1000-1500)
Кусочек метала и сварщик который заварит вам выемку и дырки из под ручки двери с наружной стороны. (можно обойтись и без этого если хотите что б дверь просто открывалать на кнопку с внутренней стороны.)
Ну про отвёртки, плоскогубцы и прочие инструменты наверное говорить не надо…
И так начнём.
Я начал с замены замка. (не хотите, пропускаем этот пункт)
снимаем обивку двери, откручиваем ручку с внутренней стороны двери (крепиться двумя болтиками) вынимаем её, откручиваем внешнюю часть замка, потом откручиваем направляющую стекла со стороны замка и убираем её (она прикручена на 1 болт на «8» ) (рис.5) отсоединяем соединительные тяги с внешней ручки. Вынимаем внутреннюю часть замка. Здесь не важно старый или новый замок, нужно ослабить вот эту пружину,
которая отвечает за возврат внутренней ручки двери. Для этого просто снимаем её с упорного язычка не демонтируя её с места. Она остаётся, но станет намного слабее, почти не функциональна. ( я это делал для того что бы двигателям хватало силы открывать дверь, вы можете попробовать поставить оба мощных двигателя без этой процедуры(у меня просто 2 маломощных уже было, по этому я не стал покупать ещё 2)
Ставим новый замок. (не хотите, пропускаем этот пункт) присоединяем к новому замку старую тягу с внутренней ручки (перед этим выпрямив её молотком по ровной поверхности), ставиться он простым прикручиванием внутренней части к наружной.
Дальше самая суть, и самое интересное, установка приводов на замок.
Подключаем их к сигнализации и кнопке по вот такой небольшой схеме.
Приводы Устанавливаются горизонтально вдоль двери вот таким вот образом как на фото
. В низ ставим мощный привод, вверх ставим привод слабее (здесь роли не играет, кроме того что удобнее их монтировать туда в таком положении.) Теперь прикручиваем их к тросу от замка предназначенному для внутренней ручки. Здесь самое главное настроить их ближе – дальше и придётся поэкспериментировать с этим… у меня получалось так: то хорошо закрывается и не открывает, то наоборот открывает, но закрывается не плотно… или открывает не с первого раза.
В прицепи всё, осталось только заварить выемку двери и отверстия под болты… что бы проверить практичность данного устройства и свою работу, можно на время не снимать ручки, или вырезать и прикурить вот такие пластмассовые заглушки. (рис.9) Нам с ВАЗ 2108 повезло тем что если вдруг возникнет проблема с открытием дверей, внутрь можно попасть через багажник.
Ещё огромным плюсом будет придумать на этих местах обивки двери маленькие открывающиеся дверки для механического открытия замка изнутри.
Ещё одним огромным плюсом будет аварийная кнопка открывания двери под капотом например, или в другом доступном только для вас месте в случае забывания ключей с брелком в замке зажигания.
На данный момент внутренние кнопки выглядят в экспериментальном режиме вот так:
я заварил, зашпатлевал и закрасил двери.
Вот как это всё работает:
Если у вас уже стоит сигнализация и привода центрального замка то цена вопроса снижается примерно до 1200.
Открывание передних дверей с салона кнопкой на ВАЗ 2107
Всем Доброго дня!)))
Запись получилась затяжная по времени) В целом, руки добрались до передних дверей. С ними пришлось повозиться. Несомненно трудности начались с первых примерок. И главная проблема всего деяния — реечные стеклоподъемники. Своим местоположением помешали в установке актуаторов возле самомго замка. Пришлось отдалять тягу ближе к петлям дверей. Ибо стекло цепляло моторчики. В итоге установил всё по стандартной схеме, описанной в прошлой записи. Но с одним маленьким отклонением. Чем дальше уводите тягу с моторчиком, тем больше становится нагрузка на открываемый замок. Поэтому одного стандартного набора было недостаточно. Недооткрывал.
Посему было принято решение запихнуть второй актуатор, чтобы работали они в паре)
За счет парной конструкции замок начал нормально открывать дверь. Альтернативный вариант возможен, если ставить один актуатор большой нагрузки. Но так как такового варианта у меня небыло, поставил такой же второй.
Далее вопрос стал о расположении этой всей штуковины. Т.к. места в двери «хоть отбавляй», реечные стеклоподъемники сыграли хорошую роль. Ручки поднятия стекла нет, значит там есть место для актуаторов. Туда и засунул. Фоток этого процесса к сожалению нет, но думаю примерно понятно.
Затем, оставив стандартную тягу открывания двери, сделал тягу на актуаторы
Закрепив на подвесы конструкцию, подсоединил тяги воедино. Вроде как открывает.
Дело за малым, провести проводку. Вся проводка делалась с использованием предохранителей, реле, провода на 0,75, гофротрубки и клемм. Всё спрятано и сохранено под заводской стиль.
Протянув все провода, решение о месте расположения кнопки резко переменилось) Решено было врезать кнопки в ручку, а весь блок реле запихнуть внутри ручки. Также сделал и на задних дверях.
Такие же действия проделал с правой передней.
Размеры бессмысленно давать на детали, т.к. делалось всё по месту.
Ключевые моменты:
1. Люди, садящиеся в машину технично ищут ручку))))
2. Удобство расположения кнопки.
3. При ветре можно удерживать дверь при открытии.
4. Скорее всего нужно сделать индикацию, многие не находят саму кнопку в ночное время.
5. Где-то упустил момент, в итоге фон на колонках при нажатии на кнопку, будем разбираться)))
Все недочеты буду исправлять)
Вот такие пироги)))
Мир Всем! И Ровных дорог!
Комментарии 93
Работают нормально, но требуется тонкая настройка. За всё время стоит заменить привода. В переднюю дверь установил пару моторчиков
КЛАСС МОЛОДЕЦ.ОТЛИЧНАЯ РАБОТА…
ну как спустя 2 года, нареканий нет?
Поменял лишь главный предохранитель, пару раз делал подтяжку соединений и всё)))
отлично сделал
у меня были мысли на счет такого открывания, я бы поставил кнопку немного в другом месте на батон пластиковый, либо в ручку, открываешь как обычно, только ручку не надо тянуть сильно. За ручку в том месте я часто и пассажиры держимся и нижней частью ладони можно нечайно нажать, ну это мое соственное имхо.
Купи новые дверные карты, стоят 400 р, зато в новых картах нет отверстий вообще никаких, т.е. можно ничего на них не ставить и красиво получится без дырок. (опять же мое имхо, когда покупал мои карты (ковер/кожзам) отверстий не было, в твоих кожзамах может и будут)
Спасибо) Карты буду делать свои собственные, но это уже совсем другая история, которая будет описываться в дальнейших журналах)
Окау, спасибо за инфо) Давно хотел сделать что то вроде этого, только что бы открывалось снаружи, и не кнопкой, а карточкой или что то типо, как домофон)
Не забодает каждый раз карточку прикладывать, вместо того, чтоб за ручку дернуть?
Это центральный замок хорошо так открывать.
Окау, спасибо за инфо) Давно хотел сделать что то вроде этого, только что бы открывалось снаружи, и не кнопкой, а карточкой или что то типо, как домофон)
Карточку тоже можно замутить. Она правда будет на магнитном ключе. Проблемы могут быть с размагничиванием.
Приветствую, все красиво, грамотно, и удобно, один вопрос, эти штуки после того как тягу оттянут, возвращаются в изначальное положение сами? Или надо что то нажать чтобы они тягу на место задвинули?
Привет, спасибо, старался)))) Ты нажимаешь на кнопку, замок отщёлкивается и возвращается в заданное положение, то есть отбивает тягу обратно, будто ты просто ручкой открыл. Потому что если не отобъет, то дверь ты не закроешь, а такой вариант бывает оооочень редко))
проводка от кнопок где то пересеклась с линейными проводам(если они есть) вот и фон отсюда
Скорее всего. Когда подиумы новые делать буду, по-любому пересмотрю) Хотя всё в гофре протянуто.
Если гофра не метеллическая и не заземлена, то экранировать она ничего не будет.
Пластиковые гофры — это красота, удобство и защита от пыли, не более того.
Скорее всего. Когда подиумы новые делать буду, по-любому пересмотрю) Хотя всё в гофре протянуто.
Гофра не экранирует от наводок )))
Согласен) Сам радуюсь)
Вот если бы сделать открытие с кнопки (или с ИК-барьера) снаружи. Было бы как на ино. Но тут нужно кнопку (барьер) подобрать.
И да, защита от случайного нажатия — поставь реле времени на 1-2 сек.
www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Посмотри по своей схеме — может можно просто релющку заменить.
Интересная идея) Я задумаюсь над этим. Благодарю.
Если менять релюшку, то нужно ставить 4 штуки) На каждую дверь приходиться по одной, причем со своим предохранителем.
Отдельный предохранитель для каждой двери это разумно. И стоит запитать эту систему отдельным проводом от аккумулятора, чтобы ни от каких других систем не зависеть.
Я так и сделал, на каждую дверь идет по реле и предохранителем. Питание идет напрямую с аккума отдельным проводом)))
Ну тогда все супер)))
А защита от случайного нажатия на ходу как сделана? 😉
Там врятли нажмётся)
Само не нажмется, если пассажир не нажмет.
Ты ж знаешь людей: «Ой, что это за кнопочка? А что будет если нажать? А-а-а-а! Бли-и-и-ин!»
Люди её даже найти не могут, чтобы выйти))) Хотя конечно можно блокиратор какой-нибудь поставить)
Я не просто так с неудобными вопросами пристаю. Ты ж понимаешь, это — безопасность твоих пассажиров.
В Приоре «Люкс» открывание багажника «с кнопки» заведено не напрямую, а через контроллер электропакета, который не даст открыть багажник, пока крутятся задние колеса.
И второе, стоит оставить возможность аварийного ручного открытия дверей при пропадании питания. Тросики в двери и большую красную ручку под торпеду. Дернул — двери открылись.
Вопросы такого плана очень полезны) Датчик скорости в семерках на инжекторе вроде как стоит. Через комп можно что-то получить.
Как вариант альтернативы, можно запитаться от свободного канала на сигнализации. Есть такие сигналки, которые закрывают двери, когда двигатель начинает работать после определенного времени. Моя сигналка как раз имеет такой порт. Только подцепить не на закрывание, а на открывание) От свободного канала разводка на все плюсы кнопок и все))
Что касается аварийного выхода, то этот вопрос более чем актуален. Продумываю уже не первый день.
