Установка кнопки ЦЗ (центрального замка) (2015)
Давно хотел себе кнопку ЦЗ. Чтобы в любой момент можно было заблокировать/разблокировать двери. Но все руки не доходили. Ну вот, наконец-то дошли. Управляется ЦЗ у меня через пятипроводной актуатор в водительской двери. Нашел провода, которые идут с сигналки на актуатор. Управление идет по плюсу. Но в состоянии покоя из блока сигнализации выходит на эти провода масса. Поэтому при подаче плюса на один из проводов происходило КЗ, но актуатор срабатывал. Опытным путем подобрал предохранитель, который не сгорает — 30 А. Естественно, с КЗ, это не вариант. У самого голова забита проблемами, друг — slavik339 посоветовал сделать развязку через два пятиконтактных реле.
В итоге собрал такую схему (4 и 5 контакт кнопки на ее подсветку):
Готовый вариант, кнопка ЭСП блокирует/разблокирует двери:
Кнопка обычная от ЭСП с номером 92 3709. Продаются отдельно эти кнопки в корпусах и в штатный блок ЭСП они не лезут. Я не подумал разобрать ее, и первоначально расширил отверстие под корпус кнопки паяльником в блоке ЭСП. В итоге все равно сломал кнопку. И понял, что ее можно разобрать и убрать лишнюю часть, она на защелках. И можно будет ставить в штатный блок ЭСП. Т.к. я свой блок раздербанил, то кинул клич помощи и отликнулся друг — NissanoVOOD и подарил мне блок ЭСП. В него я поставил две кнопки на управление передними ЭСП и кнопку ЦЗ.
___________________________________________________________________________________
А теперь пошагово на фотографиях покажу, как разобрать кнопку ЭСП ВАЗ-2109-10 с номером 92 3709 и убрать лишний корпус от нее, чтобы можно было ставить в штатный блок ЭСП.
Так выглядит кнопка в доп корпусе:
Убираем качельки, аккуратно отверткой и вынимаем две пластинки:
Потом отщелкиваем защелки доп корпуса и пасполовиниваем кнопку:
На фото обведенное красным нам не нужно, это корпус, для того, чтобы ставить кнопку в любое удобное место, без блока ЭСП:
Далее собираем в обратном порядке, ставим пластинки контактные и кнопку/качельку.
Кнопка управления ЦЗ
Сегодня уже 4й день с тех пор как я начал мучиться с этой затеей… Временами сам не рад был, что начал эту работу, но сегодня дело идет к концу и пока все работает. И так, я созрел для написания данной записи в БЖ))) Все началось с того, что я хотел убрать совсем из дверей тяги закрывания дверей на замок. На это есть несколько причин: во-первых, без них красивее, во-вторых, ребенок, который частенько со мной ездит тянет свои рученки дернуть эту тягу вверх когда она закрыта и мне от этого страшно…, ну и в-третьих, как бы я не проклеивал эти тяги, они по прежнему продолжали греметь и это меня напрягало! Конечно же с правой дверью проблем не возникло — выкинул тягу, пропал шум, функциональность закрывания осталась. А вот левой дверью управлялись все замки… Пересмотрев кучу схем решили что управлять моторчиком можно будет с помощью связки из 3х проводов (белый, коричневый, черный). Именно эти провода дают сигнал блоку управления ЦЗ на закрытие всех дверей, т.е. при замыкании черного и коричневого двери все закрывались, а при замыкании белого и черного (при этом черный с коричневым размыкались) — открывались. Помимо этих двух проводов в двери было еще 2 — желтый и красный и шли они к моторчику. Мы с другом решили что идут они от сигнализации и решили их не трогать, иначе можно ее спалить… Начали пробовать замыкать эти управляющие провода и…и нифига не происходило(( Причем не происходило ничего, когда эта фишка с тремя проводами была соединена, но если же эти провода разорвать, то все двери закрывались и открывались при замыкании/размыкании нужных проводов, кроме водительской! Обидно…Досадно… Но надо че то другое придумывать. Начал смотреть все провода идущие от блока ЦЗ:
Оказалось что в сервисе где ставили сигналку разорвали те самые 2 провода (желтый и красный), которые давали сигнал от блока на все двери, и пустили их собственно на сигналку… Долго думали, сломали оба свои головы, но отступать было нельзя. Было решено поставить 2й моторчик, который будет работать только от кнопки. Но тут встал другой вопрос: раз один будет работать от сигналки, а другой от кнопки, то и ставить надо как то параллельно, потому что тянуть они будут одну тягу! Взял ножовку, напильник, штангель…и давай свое воображение осуществлять! Верхушку соединил П-образной такой вот планочкой:
Одна сторона длиннее, потому что там прикрутил тягу. Так она заставляла работать 2 моторчика одновременно, но один из них всегда был пассивным. Растянул провода по двери
и все! все работает! сказать что я доволен, значит не сказать ничего)) Ну и конечно же дабы не нарушать гармонию света в кнопке был впаян синий светодиод!
Замок водительской двери
В минувшую субботу решил заняться быстрым ремонтом, а именно отрегулировать замок водительской двери. Но так как быстро не получилось описывать буду долго.
Водительская дверь очень плохо открывалась, чтобы её открыть необходимо было ручку со всей дури давить вверх. Не знаю может такое часто бывает у десяток, как то даже один парень мне сказал, у которого десятка такого же года, что и моя, дверь по сравнению с его открывается легче, хотя у него состояние машины в раза два лучше — но так можно и ручку вырвать с корнями.
После некоторых мытарств, выяснил, что если кнопку закрытия замка придерживать тянув ее вверх, то дверь начинает открываться без особых усилий. Такое неудобство меня ну никак не устраивало, поэтому решил разобрать побырому дверь и отрегулировать. Но не тут-то было, все затянулось на много дольше чем я ожидал.
Первая неприятность меня ожидала когда демонтировал карту с двери, увидел, что один из крепежей карты куда вставляются держатели (пистоны), остался висеть на двери. И к сожалению обнаружил, что на карте уже не хватает пару таких креплений. Но ладно думаю. это мелочи пойдем дальше (В конце я этот держатель приклеил на такой же клей, на который его кто-то уже приклепывал).
Когда подобрался к самому механизму замка, подумал, что легко вздерну фишку рычага ручки, выставлю ее на нужный уровень и все. Ага как бы не так, здесь вторая неприятность. Проделав данную процедуру, это результата никакого не дало. Сняв механизм замка увидел, что его части так сильно разработаны, что тот рычаг, который отвечает за блокировку замка, просто не фиксируется, а возвращается в блокирующее положение, в результате чего второй рычаг не может полностью подать язычек для нажатия.
Решил естественно установить новый механизм. Сгоняв до магазина, установив и настроив замок, дверь стала открываться как ей и положено.
И здесь \ ждала уже третья самая большая неприятность. Активатор замка не справлялся с рычагом блокировки двери и не мог его переместить ни вверх и ни вниз. (Т.е с сигнахи я не мог закрыть и открыть двери). После попыток как-то все это настроить, отрегулировать, решил съездить снова в магазин и купить новый активатор. Купил, заменил такая же песня.
После нескольких часов боев с активатором все же удалось его победить, заменив его с двухпроводного на пяти проводной, который идет на центральный замок. Это мне пришлось сделать в связи с тем, что тот «традиционный» способ крепления тяги активатора, с помощью комплекта, который идет в наборе с активатором ни каких результатов не давал. Все танцы с бубном были бесполезны.
Так вот, сам ЦЗ установлен еще видимо с завода т.к на замке внутри находился выключатель (тумблер), который подавал сигнал на открывания и закрывания дверей.
И вот этот выключатель и играл все погоду. Он имеет пластиковый рычажок, который вставляется в ушко замка. А это ушко как раз и нужно было, чтобы закрепить тягу от активатора, тем самым усилие активатора будет передаваться непосредственно на замок. Поэтому от заводского выключателя пришлось избавиться.
Установив пятипроводной активатор, я соединил два провода на открывания, и три которые остались от заводского выключателя. Саму тягу я загнул и вставил в ушко замка. После этого все заработало.
Десятошные клипсы, на которые крепиться карты дверей, такое га@но, поставил восьмерошные — горозда легче в установки и карта крепче держаться.
Замок двери внутренний
В общем была такая проблема, захлопываю водительскую дверь и кнопочка чуть опускается и дверь больше не открывается! Если я в салоне, то можно было просто приподнять кнопку и открыть, а если я на улице, то…
Хотел обойтись малой кровью, купил ремкомплект замков
Это не то что мне нужно было, но все равно заменил. Потом купил нужные пластмасски
Заменил, но ничего не изменилось
Потом поменял моторчик, тяги и т.д., но никакого результата.
Пришлось покупать внутренний замок
Купил и принялся устанавливать. Разобрал дверь, кое как снял замок и сразу стало видно в чем дело! Механизм весь разбитый, возвратная пружина сломана и оторвана шляпка на заклепке, которая отвечает за закрытие замка.
Теперь пару проблем:
при открытой двери я почему-то не могу опустить кнопку блокировки! чё за нах?
механизм настолько жесткий (хотя я намазал литола), что придется покупать более мощный мотор, с сигналки водительская дверь не закрывается!
На этом все!
Всем спасибо за внимание!
Центральный замок на ВАЗ 2110: устройство и принцип работы
Многие вещи начинаешь ценить после того, как их не станет. То же касается и дополнительных опций ВАЗ 2110. Центральный замок (ЦЗ), например, можно не замечать, пока он исправно работает либо и вовсе обходиться без него. Но к хорошему ведь быстро привыкаешь, не так ли? А потому, когда выходит из строя нечто, обеспечивающее нам комфортную езду — сразу начинаешь метаться в поисках ответов “как подчинить”.
Устройство центрального замка ВАЗ 2110
Автомобили марки ВАЗ не в последнюю очередь хороши своей высокой ремонтопригодностью. Всякий раз, когда что-то случается с вашим железным конем — почти наверняка проблему можно решить самостоятельно без помощи специалистов на СТО. “Десятка” в этом плане не стала исключением.
Что же касается конкретно системы центрального замка на автомобилях марки Lada 110, то это действительно богатая тема для обсуждения. Незнание элементарных схем и принципа работы блока может поставить многих автомобилистов в тупик. Тем не менее, обслуживать механизм достаточно просто. А учитывая завидную частоту его выхода из строя, получается, что знание “как” просто жизненно необходимо.
Что же из себя представляет центральный замок на ВАЗ 2110
Задача подобного рода устройства — централизованное управление автоматическим механизмом открывания и закрывания сразу всех дверей в автомобиле. Это особенно удобно для работы совместно с системой сигнализации и при эксплуатации авто в целом. Тем не менее, надежность срабатывания системы ЦЗ в обязательном порядке стоит всякий раз проверить, пошевелив ручки всех четырех дверей прежде чем уйти надолго по своим делам, поскольку исполнительный привод часто может давать сбой и одна из дверей, возможно, останется незакрытой.
Конструктивно центральный замок ВАЗ 2110 состоит из следующих элементов:
Схема центрального замка ВАЗ 2110
Почему неправильно работает центральный замок на ВАЗ 2110
Проблема неправильной работы исполнительного механизма совсем не редкость для автомобилей отечественного автопрома. Не смотря на то, что есть целый ряд причин выхода из строя деталей механизма, принцип действия автоматической системы закрывания дверей достаточно прост, а неисправности весьма типичны в своей общей массе. А это значит, что разобраться с ними по силам любому автомобилисту.
Вам вовсе не надо хвататься за голову и бежать в мастерскую в поисках квалифицированного специалиста. Благодаря нижеизложенным рекомендациям по диагностике, вы и сами с большой вероятностью можете им стать. Если вы, все же, по каким-то причинам не хотите марать руки — по крайней мере, вам больше никто не посмеет “ездить по ушам”. А это, согласитесь, тоже много стоит.
Проблемы в работе электропривода активатора
Исполнительный механизм центрального замка достаточно хрупок и не терпит перегрузок. Выполненный из пластика корпус активатора запросто может оплавиться, если частота закрывания дверей излишне высокая. Не менее важную роль также играет длительность управляющего импульса. Старайтесь всегда помнить про предельную хрупкость активатора и не нагружать его в работе.
Несложно догадаться, что активатор расположен в каждой отдельной двери автомобиля. Если корпус одного из них оплавляется в следствие перегрева коллектора электропривода, это становится причиной многих проблем:Исполнительный механизм активаторов полностью собран из пластмассы. Шестеренки запросто могут истираться и ломаться в процессе работы, сплавляться при перегреве коллектора. Как результат, при работе центрального замка слышны характерные скрипящие звуки — верный признак скорого отказа активаторов. Аналогично, если редуктор механизма гудит, но двери не открываются либо не закрываются.
Подобного рода неисправности могут быть связаны также со всевозможными дефектами моторедуктора и его тяги. Если вы недавно меняли центральный замок, возможно, причина кроется в неверном его монтаже. Механизм также может быть неправильно отрегулирован, либо нарушено крепление. В любом случае, следует снимать обшивку двери и проверять визуально.
Проблема в работе электросхемы центрального замка на автомобилях ВАЗ
Первая из возможных проблем плавно вытекает из вышеупомянутых в предыдущем разделе. Перегрузка в работе активаторов приводит к повышению рабочего тока в питающей цепи выше номинального значения. В результате перегорает предохранитель и центральный замок ВАЗ 2110 просто “умирает”.
Именно с проверки предохранителя начинают диагностику неисправностей центрального замка. Кстати, находится он в весьма специфическом месте и найти его сразу непросто даже зная, где искать. Для того, чтобы добраться до него, вам понадобится откинуть центральную панель с предохранителями и в открывшейся за ней нише покопаться в целом жгуте электропроводки. Нужный вам “товарищ” упакован в специальный стаканчик из пластмассы и подключен в разрыве розового провода.
Блок центрального замка ВАЗ 2110
Еще одной весьма частой и очевидной проблемой оказывается штекерный разъем ЦЗ. Расположен он в максимально неблагоприятном для этого месте в корпусе салона, под ковриком для ног. Туда неизбежно попадает большое количество влаги и грязи. Электрические контакты интенсивно окисляются. В результате этого в месте подключения штекерного разъема непроизвольно происходит разрыв цепи питания.
Проблема в работе блока управления центрального замка ВАЗ-2110
Электроника, конечно, штука надежная. Современные модули управления ЦЗ ВАЗ 2110 собраны по транзисторной схеме управления. Это исключает их механический износ. Срок годности ключевых компонентов измеряется десятками лет. Находится блок управления под пластиковой крышкой торпеды по правую сторону от водительского сидения.
Тем не менее, силовые транзисторы отлично могут выходит из строя при перегрузке активаторов и коротком замыкании коллектора. Может даже случиться так, что сигнал от блока управления будет постоянно поступать на привод замка, если транзистор пробит. Иначе же он будет просто не включаться.
Проверяется блок управления предельно просто. Напряжение с отрицательной клеммы АКБ, либо напрямую с питающего блок управления розового провода, подается на контакты моторедуктора (активатора) последовательно на красный и желтый проводники. Все вышеупомянутые контакты можно найти непосредственно на восьмиштекерном разъеме блока управления.
Спасибо за подписку!
Также блок управления может выдавать ошибочные управляющие команды в связи с неверной работой концевого датчика. Будучи механическим устройством, концевик главной двери может попросту износиться. В результате блок управления попросту не сможет правильно функционировать, поскольку не будет знать, в каком именно положении сейчас находятся двери автомобиля, закрыт или открыт замок водительской двери.
Насколько хорошо дружат центральный замок и система сигнализации в автомобилях ВАЗ-2110
Как известно, современная система сигнализации подразумевает автономное управление всеми открывающимися частями автомобиля. По этой причине есть возможность подключить центральный замок ВАЗ 2110 к системе сигнализации. Схема подключения к сигналке прилагается в инструкции по эксплуатации устройства. В схеме управления центральным замком для этого, вроде бы, также предусмотрен дополнительный не использующийся разъем.
Однако, на деле не все так просто. Управляющие сигналы от системы сигнализации на ЦЗ будут вступать в противоречие с информацией, поступаемой от концевика, установленного в водительской двери. По этой причине штатную схему управления центральным замком, с которой автомобили ВАЗ 2110 поставляются с завода, следует несколько переделать.
Суть переделки предельно проста. Согласно принципиальной схеме, подключение концевика к восьмиштекерному разъему блока управления ЦЗ происходит по двум проводам: коричневому и белому. Эти провода от блока стоит отключить.
Теперь концевик будет завязан в схеме управления сигнализацией, а уже сигналка будет задавать управляющие сигналы на электронный блок центрального замка. Возможно, рассказанная “на пальцах” схема вам может показаться несколько непонятной. Но осознать вышесказанное будет весьма просто, изучив предлагаемую ниже схему.
Центральный замок ВАЗ 2110
Чтобы лучше понять идею подключения сигнализации, все же, стоит изучить прилагаемую к ней инструкцию. Благодаря этому вы четко будете представлять, как реализовать данную задумку на практике. Но суть подключения останется та же. Работа требует минимальных усилий и в целом весьма проста.
Выводы
Мы вкратце рассмотрели возможные проблемы в работе центрального замка ВАЗ. Несмотря на то, что ломаться данное устройство может с завидной регулярностью, особенно по причине выхода из строя активаторов, ремонтопригодность механизма и простота обслуживания действительно высока. Можете быть уверенными, для того, чтобы хорошо понимать и ремонтировать систему автоматического открывания и закрывания дверей на автомобилях ВАЗ 2110, вам теперь не хватает всего лишь немного практики.
