12 любопытных фактов о роскошном русском головном уборе кокошнике
Например, Фактрум удивился, узнав, что ни в чём не повинный кокошник попал в опалу Петра Первого, который, борясь со стариной, боролся и с кокошниками. Итак, предлагаем вашему вниманию факты о кокошнике.
1. Когда именно в русском женском костюме появился кокошник, неизвестно. Само название «кокошник» происходит от слова «кокошь» — петух, курица.
2. Кокошником называют старинный русский головной убор в виде округлого щита вокруг головы или опахала. Впервые употребление этого слова зафиксировано в XVII веке.
3. Одна из популярных версий появления кокошника — византийская. Ещё в античности знатные гречанки украшали свои причёски диадемами, которые крепились при помощи лент. Высока вероятность, что в период активной торговли между Русью и Византией дочери князей могли познакомиться c византийской модой.
4. Кокошники были девичьи, не закрывающие волосы, и женские. Обычай закрывать волосы замужней женщины с глубокой древности известен всем славянским народам Восточной и Западной Европы и связан с дохристианскими религиозными представлениями. В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж скота, болезни людей и т. д.
5. Главная особенность кокошника — гребень. В различных русских губерниях его форма была различной. Например, в Костромской, Псковской, Саратовской, Нижегородской и Владимирской кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской губернии носили кокошники-полумесяцы. В других областях были «златоглавы», «каблучки», «наклоны», «кокуи» и «сороки».
6. По сути, кокошник был этаким веером из плотной основы, который пришивался к шапочке. Позади него спускались ленты. Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором.
7. Особое внимание уделялось орнаменту, украшавшему кокошник. В середине, как правило, располагалась стилизованная «лягушка» — символ плодородия. По бокам — S-образные фигуры лебедей — символов супружеской верности.
8. Тыльная часть была особенно богатой. На ней традиционно вышивали стилизованный куст, который символизировал древо жизни, каждая веточка которого — новое поколение. А на этом «кусте» были и птицы, и плоды с семенами и много других символических знаков.
9. Изготавливали кокошники в больших сёлах, в городах или при монастырях мастерицы-кокошницы. Сначала они расшивали золотом и серебром дорогую ткань, а затем натягивали ее на берестяную основу. Доволько часто кокошники расшивали жемчугом.
10. Цена некоторых изделий доходила до 300 руб. ассигнациями, поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству.
11. Петр I запретил носить этот головной убор, но как свадебный атрибут кокошник в русской моде сохранился. А при Екатерине, когда возродился интерес к российским древностям и русской истории, вместе с традиционными сарафанами вернулось и некое подобие кокошника.
12. Николай I в. 1834 издал указ, который ввёл новое придворное платье с кокошником. Состояло оно из открытого узкого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки со шлейфом. Порядок ношения этих платьев сохранился в России вплоть до февраля 1917 года.
Кокошник-женский головной убор. История возникновения.
Впервые само название «кокошник» встречается в документах XVI века и происходит от древнеславянского слова «кокош», означающего курицу-наседку или петуха.
Существует несколько версий того, как кокошник пришёл в русский народный костюм.
Одна из популярных версий появления кокошника – византийская. Ещё в античности знатные гречанки украшали свои причёски диадемами, которые крепились при помощи лент. Правда, такие венцы могли носить только незамужние девушки. Замужние женщины должны были набрасывать на голову специальное покрывало. Высока вероятность, что в период активной торговли между Русью и Византией дочери князей могли познакомиться c византийской модой. Так и пошла традиция высоких женских головных уборов. Вторая версия происхождения кокошника монгольская, приверженцы которой утверждают, что у монгольских женщин был похожий головной убор. Так или иначе, но кокошник стал органичной частью русского костюма замужних богатых женщин.
Изготавливался кокошник на заказ профессиональными мастерицами — «кокошницами», владевшими навыками шитья жемчугом, бисером, золотой нитью и умением обращаться с фабричными тканями, которые обычно работали в больших сёлах, в городах или при монастырях. Цена некоторых изделий доходила до 300 руб. ассигнациями, поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству.
В некоторых источниках говорится, что традиция обязательно покрывать голову, появилась на Руси с древнейших времён. Волосы женщины, особенно замужней, считались опасными (прежде всего для мужчин) и могли привлечь злые силы. Не случайно в Европе, когда рисуют портрет ведьмы, изображают её с распущенными, часто неубранными, волосами. Наверное, отсюда же пошла традиция входить в церковь с покрытой головой, а также выражение «опростоволоситься», ведь сорвать убор с женщины, обнажив её голову, было страшным оскорблением.
Кокошник плотно прилегал к голове и закрывал волосы, заплетенные в косы. По сути, кокошник был этаким веером из плотной основы, который пришивался к шапочке. Позади него спускались ленты. Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором. В будни же ограничивались ношением повойника.
Совсем по-другому относились в те времена к девичьим волосам. Девушки носили либо косу, которая начинала плестись очень низко на затылке, либо распущенные длинные волосы. Головной убор девушки «оставлял» макушку открытой и был призван подчёркивать её красоту. А иначе как ещё могли обратить на неё внимание молодцы?
Будучи изначально защитой (от злых сил или непогоды) и украшением, головной убор женщины постепенно становится знаком её семейного и социального статуса: после того, как девушка выходит замуж, она сразу меняет девичий головной убор на женский.
Петр I запретил боярышням носить кокошник, но как свадебный атрибут кокошник в русской моде сохранился. А при Екатерине, когда возродился интерес к российским древностям и русской истории, вместе с традиционными сарафанами вернулось и некое подобие кокошника. Николай I в 1834 издал указ, который ввёл новое придворное платье с кокошником. Состояло оно из открытого узкого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки со шлейфом. Порядок ношения этих платьев сохранился в России вплоть до февраля 1917 года.
СтильКокошник: История «запретной женственности»
Как национальный головной убор обрёл неожиданную популярность
Текст: Ксения Обуховская
Чемпионат мира по футболу — 2018. Лето проходит под знаменем мультикультурализма и возвращения к корням одновременно. В Москве —перформанс дизайнера Марии Казаковой, работающей над маркой Jahnkoy, которая обращается к традиционным русским практикам ремесла, а на улицы возвращается кокошник.
Кажется, этот традиционный головной убор успел этим летом побывать везде: от голов российских болельщиц до аргентинских туристов. Общее впечатление подтвердилось ещё и статистикой: по данным РБК, продажи кокошников выросли в 16 раз, а вдохновлённые производители уже собираются делать их на экспорт. Вспоминаем, когда на Руси появились первые кокошники, и пробуем разобраться, что они означали.
Откуда взялся кокошник
Начать стоит с того, что женские волосы в славянской мифологии — образ довольно устрашающий. Считалось, например, что распущенные волосы замужней женщины способны принести несчастье и её семье, и всей деревне. Поверье, запрещающее ходить «простоволосой», положило начало всевозможным головным уборам, которые сменяли друг друга в зависимости от динамики торгового и культурного обмена Руси. Со временем от простых покрывал и всевозможных «рогатых» головных уборов (венцов у незамужних, кибалок и сорок у замужних) в обрядный обиход богатых русских женщин входит кокошник.
Происхождение у всем известного этнического головного убора неясное. Впервые его название (происходит от слова «кокош» — «петух», в честь формы кокошника), упоминается только в XVII веке. Тем не менее описания головного убора в виде гребня и пластины историки находили ещё в новгородских летописях X века. Существует как минимум три версии появления кокошника на Руси. Первая и самая популярная — «византийская». С развитием торговли между странами вместе с крестом и православием дочери русских князей переняли у византиек высокие головные уборы, которые те начали носить ещё в период эллинизма. Впрочем, по двум другим версиям, у кокошника монгольское или мордовское происхождение.
Откуда бы ни пришёл кокошник, на Руси он быстро ассимилировался, видоизменился и стал повсеместным явлением
Откуда бы ни пришёл кокошник, на Руси он быстро ассимилировался, видоизменился и стал повсеместным явлением. Так, изначально кокошник считался праздничным женским головным убором у знати, надевали его на свадьбу, а в повседневности носили его упрощённое подобие. Крестьянки долго носили сороки и убрусы, кокошник был им не по карману. Но со временем кокошники или их подобие (головной убор с высоким очельем) освоили и в деревнях. Виды кокошников, их украшения и вышивка разнились от местности: в центральных районах России были кокошники, напоминавшие полумесяц (которые мы все привыкли видеть), на севере — однорогий конус, в южных — двурогий.
Кокошник был повсеместно популярен вплоть до европейских реформ Петра I. Император упразднил его среди дворянок и боярышень, и с тех пор за кокошником закрепилось лишь сугубо обрядное и символическое назначение, а привычка носить его сохранялась только в деревнях. Впрочем, у головного убора было ещё несколько модных пришествий: Екатерина II, демонстрируя близость к народу, позировала в нём для парадных портретов, а во времена Николая I, который ввёл придворный мундир для женщин, имитирующий русский народный костюм, кокошник стал его обязательной частью. Последнее государственное явление кокошника можно датировать 1903 годом: он появился на дамах во время костюмированного бала, приуроченного к 290-летию дома Романовых, на который русский высший свет нарядился в костюмы допетровской Руси. Стоит ли говорить, что после революции с «имперским духом» было покончено, а традиция носить национальные костюмы, даже по праздникам, ушла вместе с царской семьёй.
Мистическое и социальное значение
С кокошником связано множество обрядов и, как водится в русской традиции, мистических суеверий. Девичьи и женские кокошники отличались своей конструкцией: незамужняя девушка могла носить только гребень, не прикрывая макушку и косу (конечно же, для привлечения мужчин), замужняя же женщина была обязана носить кокошник с покрывалом для волос — следы всё той же дохристианской демонизации.
С кокошником был связан и обряд «прощания с девичьей красотой» после венчания: косу девушки перезаплетали в две косы и покрывали голову кокошником с кисеёй, спадавшей до плеч, или платком, который завязывали под подбородком. Таким образом, кокошник стал своеобразным маркером социального статуса женщины.
Женственность на Руси, с одной стороны, вызывала страх, а с другой — её сакрализировали
Кокошник надевали по праздникам, в обычное же время носили повойники или венцы, которые его напоминали. К свадьбе, в том числе и крестьянской, семья невесты старалась приобрести для неё жемчужный кокошник, более дешёвые версии считались позором и плохой приметой. Если же денег не было, жемчужный кокошник занимали у богатых соседей, и женщина носила его вплоть до рождения первенца, а в передовых губерниях — три дня после свадьбы. Кокошник хранился в семье не одно поколение: передавался от матери жене сына или же старшей дочери и был весомой частью приданого. Уже после революции эмигрантки, многие из которых основали свои дома моды в Париже, ввели в европейский быт элементы славянской моды. Так, свадебный венец, который отдалённо напоминает традиционный русский кокошник в форме полумесяца, стал популярным в 1920-е.
Значение вышивки
Обычно головной убор делали мастерицы-кокошницы в городах или же в больших сёлах. Кокошники продавали на ярмарках, а иногда делали на заказ. В ход шла дорогая ткань, которую расшивали золотыми и серебряными нитями, бисером, цветными камнями в металлической оправе, а потом натягивали её на бересту. Кокошники украшали жемчужными подвесками, которые спускались на лоб, — их называли подницей; в XVIII веке такие уборы могли себе позволить только очень богатые семьи. Каждая нить и узор на были там неспроста: традиционно по центру располагался символ плодородия, а по бокам — фигуры лебедей как символ верности супругу и семье.
Тыльную часть украшало дерево («древо жизни»), каждая ветвь которого имитировала новое поколение, а на ветвях располагалась всевозможная флора и фауна. На каргопольских кокошниках (Архангельская область) были вышиты золотые звёзды, на «лбу» обычно располагалось солнце, а по бокам — небесные знаки. Набор тайных знаков служил ещё и оберегом, женственность на Руси, с одной стороны, вызывала страх, а с другой — её сакрализировали.
Национальный символ
На нынешнем фестивале футбола кокошнику суждено было стать символом всего «русского». Во-первых, кокошник — это красиво, а во-вторых, в массовом бессознательном это атрибут всего сказочного, от Царевны-Лебедь до Cнегурочки. Кокошник, как часть народного костюма, хранит в себе традиции вышивки и ремесла, которые незаслуженно забыты. Уже сейчас подобия кокошников можно найти у европейских инстаграм-брендов — например, у Eliurpi. Так что вслед за вышиванкой он вполне может стать новым модным трендом.
При этом мало кто отдаёт себе отчёт в том, что исходно кокошник был символом стигматизации самого женского образа. Так что нынешний уход в сторону маскарадности (на чемпионате мира кокошник массово надевали на себя и мужчины) — разумное свидетельство того, что женских волос, как и женщин в целом, бояться не следует, ну а замужним (да и незамужним) женщинам волосы можно и не скрывать.
История кокошника: От головного убора русских простолюдинок до тиар цариц и королев
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
История кокошника загадочна и покрыта тайной, поэтому достоверно неизвестно, когда впервые появились кокошники на Руси. Но уже начиная с десятого века древнерусские женщины носили похожие на них головные уборы. В погребениях новгородцев 10-12 столетия, обнаруживалось нечто похожее на кокошник.
Само же определение «кокошник» впервые упоминается в писаниях 17 века и происходит от древнеславянского «кокош», обозначающего курицу, отличительной чертой которого является «гребень». «В русском народном костюме женскому головному убору уделялось особое внимание. По нему можно было узнать не только, из какой местности владелица, но и каков ее возраст, семейное положение и социальная принадлежность».
Мастерицы кокошницы, изготавливающие кокошники, расшивали их жемчугами, бисером, золотыми нитями, разными орнаментами, являющимися символами супружеской верности, плодовитости и оберегом семьи. Стоимость некоторых экземпляров, изготавливаемых для царских семей доходила до баснословных сумм.
Женщины даже с бедных семей имели праздничный головной убор, который бережно хранили и передавали от матери к дочери. Кокошники одевали только в особых случаях, в повседневной жизни их не носили.
С течением времени в некоторых губерниях женщины кокошник стали носить лишь три дня после венчания. Это было связано с тем, что этот головной убор начали заменять обычными платками.
Триумфальное возвращение кокошника в гардероб императриц
Кокошник, запрещенный для высших слоев общества при Петре I, был возвращен в женский придворный костюм Екатериной II, возобновившей моду «а-ля русс».
На этом полотне неизвестного художника изображена Екатерина в русском карнавальном наряде: в богатом кокошнике, сарафане и рубахе с пышными рукавами. Дополнением к образу царицы служат украшения с большими бриллиантами, поражающими своей массивностью.
Отечественная война 1812 года с армией Наполеона подняла в обществе огромную волну русского патриотизма, возвратила интерес ко всему исконно русскому в моде. И снова
в высшее общество вернулось некое подобие народных русских кокошников. В те же годы в моду вошли русские сарафаны с талией в стиле ампир красного и синего цветов. Так же при дворе одевались и царственные особы.
Жена императора Николая I- Александра Федоровна изображена в кокошнике, преобразившимся в помпезную конструкцию с огромными драгоценными камнями.
В 1834 году Николаем I был издан указ о вводе для представительниц прекрасного пола новых придворных платьев в стиле «а-ля бояр», дополненных кокошниками.
Во второй половине 19 столетия в России снова прошел подъем русского стиля, вызвавший интерес к старине и русскому костюму. Знаковым событием стал Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, когда приглашенные дамы должны были нарядиться по моде 17 века в стиле «русские кокошники».
Этот головной убор в сочетании с придворным декольтированным платьем оставался в гардеробе дам высшего света до падения самодерживия в 1917 году.
Кокошник что это в старину
Кокошник — это старинный головной убор, символ русского национального костюма. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», «наседка»). Их носили только замужние женщины: с давних времен считалось, что, выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать волосы. Форм кокошника было очень много, однако сейчас наиболее известной считается форма шапочки с плоским или выпуклым дном, к которой крепился высокий гребень в виде треугольника или полумесяца. Основу такого гребня делали из плотной бумаги или проклеенного холста, обтягивали его дорогой тканью — бархатом или штофом, — украшали позументом, аппликациями из парчи, вышивали золотыми или серебряными нитями, бисером, бусами или жемчугом, а иногда и драгоценными камнями. Поверх кокошников иногда носили кусок ткани, закалывая его под подбородком. Это могла быть или тончайшая вуаль-фата, или платок, или убрус — плотное покрывало, украшенное вышивкой.
Когда именно начали носить кокошники — точно неизвестно, однако уже начиная с X века древнерусские женщины надевали головные уборы, которые их напоминали. Со временем кокошник стал неотъемлемой частью русского костюма. Само слово «кокошник» в первый раз встречается в документах XVII века. Поначалу их носили женщины всех слоев населения, однако после реформ Петра I кокошники остались только в традиционном костюме — крестьянском, мещанском и купеческом. Их делали специальные мастерицы, «кокошницы». Даже в бедных семьях стремились обзавестись нарядным головным убором, который бережно передавался от поколения к поколению. В повседневной жизни кокошники не носили, приберегая для торжественных случаев. Праздничный русский костюм делал женскую фигуру статной, массивной, и большой нарядный кокошник достойно венчал этот образ.
Незамужние девушки тоже носили высокие головные уборы, так называемые венцы, однако они не закрывали волосы. Впоследствии кокошниками стали называть любые украшения с высоким «очельем» и перестали соотносить их с семейным статусом.
Проник кокошник и в придворный костюм. Еще Екатерина II, подчеркивая близость к русскому народу, c удовольствием позировала в нем для портретов и поощряла придворных появляться в кокошниках на маскарадах. А знаменитый русский мемуарист Филипп Вигель вспоминал, как во время Отечественной войны 1812 года многие патриотично настроенные дамы «оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались».
В 1834 году Николай I ввел женский придворный мундир в виде платья в русском стиле и соответствующего головного убора: для замужних дам — кокошника, для незамужних — «повязки» (упоминавшийся выше венец). Каждому рангу, от фрейлины до статс-дамы, полагались свой цвет и отделка формы. Французский путешественник, маркиз де Кюстин, в путевых записках «Россия в 1839 году», описывал кокошник так: «Национальный наряд русских придворных дам импозантен и вместе с тем старомоден. Голову их венчает убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато разукрашенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым; самобытный и благородный, он очень к лицу красавицам, но безнадежно вредит женщинам некрасивым».
У супруги Александра III, императрицы Марии Федоровны, была восхитительно красивая бриллиантовая тиара в виде кокошника. Ее сестра Александра, будущая жена британского короля Эдуарда VII, заказала такую и себе — и так возникла мода на драгоценные кокошники. Тиара Александры Датской до сих пор хранится в коллекции драгоценностей Елизаветы II, и ее называют «русской тиарой-кокошником».
Кокошник — это старинный головной убор, символ русского национального костюма. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», «наседка»). Их носили только замужние женщины: с давних времен считалось, что, выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать волосы. Форм кокошника было очень много, однако сейчас наиболее известной считается форма шапочки с плоским или выпуклым дном, к которой крепился высокий гребень в виде треугольника или полумесяца. Основу такого гребня делали из плотной бумаги или проклеенного холста, обтягивали его дорогой тканью — бархатом или штофом, — украшали позументом, аппликациями из парчи, вышивали золотыми или серебряными нитями, бисером, бусами или жемчугом, а иногда и драгоценными камнями. Поверх кокошников иногда носили кусок ткани, закалывая его под подбородком. Это могла быть или тончайшая вуаль-фата, или платок, или убрус — плотное покрывало, украшенное вышивкой.
Когда именно начали носить кокошники — точно неизвестно, однако уже начиная с X века древнерусские женщины надевали головные уборы, которые их напоминали. Со временем кокошник стал неотъемлемой частью русского костюма. Само слово «кокошник» в первый раз встречается в документах XVII века. Поначалу их носили женщины всех слоев населения, однако после реформ Петра I кокошники остались только в традиционном костюме — крестьянском, мещанском и купеческом. Их делали специальные мастерицы, «кокошницы». Даже в бедных семьях стремились обзавестись нарядным головным убором, который бережно передавался от поколения к поколению. В повседневной жизни кокошники не носили, приберегая для торжественных случаев. Праздничный русский костюм делал женскую фигуру статной, массивной, и большой нарядный кокошник достойно венчал этот образ.
Незамужние девушки тоже носили высокие головные уборы, так называемые венцы, однако они не закрывали волосы. Впоследствии кокошниками стали называть любые украшения с высоким «очельем» и перестали соотносить их с семейным статусом.
Проник кокошник и в придворный костюм. Еще Екатерина II, подчеркивая близость к русскому народу, c удовольствием позировала в нем для портретов и поощряла придворных появляться в кокошниках на маскарадах. А знаменитый русский мемуарист Филипп Вигель вспоминал, как во время Отечественной войны 1812 года многие патриотично настроенные дамы «оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались».
В 1834 году Николай I ввел женский придворный мундир в виде платья в русском стиле и соответствующего головного убора: для замужних дам — кокошника, для незамужних — «повязки» (упоминавшийся выше венец). Каждому рангу, от фрейлины до статс-дамы, полагались свой цвет и отделка формы. Французский путешественник, маркиз де Кюстин, в путевых записках «Россия в 1839 году», описывал кокошник так: «Национальный наряд русских придворных дам импозантен и вместе с тем старомоден. Голову их венчает убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато разукрашенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым; самобытный и благородный, он очень к лицу красавицам, но безнадежно вредит женщинам некрасивым».
У супруги Александра III, императрицы Марии Федоровны, была восхитительно красивая бриллиантовая тиара в виде кокошника. Ее сестра Александра, будущая жена британского короля Эдуарда VII, заказала такую и себе — и так возникла мода на драгоценные кокошники. Тиара Александры Датской до сих пор хранится в коллекции драгоценностей Елизаветы II, и ее называют «русской тиарой-кокошником».
