СтильКокошник: История «запретной женственности»
Как национальный головной убор обрёл неожиданную популярность
Текст: Ксения Обуховская
Чемпионат мира по футболу — 2018. Лето проходит под знаменем мультикультурализма и возвращения к корням одновременно. В Москве —перформанс дизайнера Марии Казаковой, работающей над маркой Jahnkoy, которая обращается к традиционным русским практикам ремесла, а на улицы возвращается кокошник.
Кажется, этот традиционный головной убор успел этим летом побывать везде: от голов российских болельщиц до аргентинских туристов. Общее впечатление подтвердилось ещё и статистикой: по данным РБК, продажи кокошников выросли в 16 раз, а вдохновлённые производители уже собираются делать их на экспорт. Вспоминаем, когда на Руси появились первые кокошники, и пробуем разобраться, что они означали.
Откуда взялся кокошник
Начать стоит с того, что женские волосы в славянской мифологии — образ довольно устрашающий. Считалось, например, что распущенные волосы замужней женщины способны принести несчастье и её семье, и всей деревне. Поверье, запрещающее ходить «простоволосой», положило начало всевозможным головным уборам, которые сменяли друг друга в зависимости от динамики торгового и культурного обмена Руси. Со временем от простых покрывал и всевозможных «рогатых» головных уборов (венцов у незамужних, кибалок и сорок у замужних) в обрядный обиход богатых русских женщин входит кокошник.
Происхождение у всем известного этнического головного убора неясное. Впервые его название (происходит от слова «кокош» — «петух», в честь формы кокошника), упоминается только в XVII веке. Тем не менее описания головного убора в виде гребня и пластины историки находили ещё в новгородских летописях X века. Существует как минимум три версии появления кокошника на Руси. Первая и самая популярная — «византийская». С развитием торговли между странами вместе с крестом и православием дочери русских князей переняли у византиек высокие головные уборы, которые те начали носить ещё в период эллинизма. Впрочем, по двум другим версиям, у кокошника монгольское или мордовское происхождение.
Откуда бы ни пришёл кокошник, на Руси он быстро ассимилировался, видоизменился и стал повсеместным явлением
Откуда бы ни пришёл кокошник, на Руси он быстро ассимилировался, видоизменился и стал повсеместным явлением. Так, изначально кокошник считался праздничным женским головным убором у знати, надевали его на свадьбу, а в повседневности носили его упрощённое подобие. Крестьянки долго носили сороки и убрусы, кокошник был им не по карману. Но со временем кокошники или их подобие (головной убор с высоким очельем) освоили и в деревнях. Виды кокошников, их украшения и вышивка разнились от местности: в центральных районах России были кокошники, напоминавшие полумесяц (которые мы все привыкли видеть), на севере — однорогий конус, в южных — двурогий.
Кокошник был повсеместно популярен вплоть до европейских реформ Петра I. Император упразднил его среди дворянок и боярышень, и с тех пор за кокошником закрепилось лишь сугубо обрядное и символическое назначение, а привычка носить его сохранялась только в деревнях. Впрочем, у головного убора было ещё несколько модных пришествий: Екатерина II, демонстрируя близость к народу, позировала в нём для парадных портретов, а во времена Николая I, который ввёл придворный мундир для женщин, имитирующий русский народный костюм, кокошник стал его обязательной частью. Последнее государственное явление кокошника можно датировать 1903 годом: он появился на дамах во время костюмированного бала, приуроченного к 290-летию дома Романовых, на который русский высший свет нарядился в костюмы допетровской Руси. Стоит ли говорить, что после революции с «имперским духом» было покончено, а традиция носить национальные костюмы, даже по праздникам, ушла вместе с царской семьёй.
Мистическое и социальное значение
С кокошником связано множество обрядов и, как водится в русской традиции, мистических суеверий. Девичьи и женские кокошники отличались своей конструкцией: незамужняя девушка могла носить только гребень, не прикрывая макушку и косу (конечно же, для привлечения мужчин), замужняя же женщина была обязана носить кокошник с покрывалом для волос — следы всё той же дохристианской демонизации.
С кокошником был связан и обряд «прощания с девичьей красотой» после венчания: косу девушки перезаплетали в две косы и покрывали голову кокошником с кисеёй, спадавшей до плеч, или платком, который завязывали под подбородком. Таким образом, кокошник стал своеобразным маркером социального статуса женщины.
Женственность на Руси, с одной стороны, вызывала страх, а с другой — её сакрализировали
Кокошник надевали по праздникам, в обычное же время носили повойники или венцы, которые его напоминали. К свадьбе, в том числе и крестьянской, семья невесты старалась приобрести для неё жемчужный кокошник, более дешёвые версии считались позором и плохой приметой. Если же денег не было, жемчужный кокошник занимали у богатых соседей, и женщина носила его вплоть до рождения первенца, а в передовых губерниях — три дня после свадьбы. Кокошник хранился в семье не одно поколение: передавался от матери жене сына или же старшей дочери и был весомой частью приданого. Уже после революции эмигрантки, многие из которых основали свои дома моды в Париже, ввели в европейский быт элементы славянской моды. Так, свадебный венец, который отдалённо напоминает традиционный русский кокошник в форме полумесяца, стал популярным в 1920-е.
Значение вышивки
Обычно головной убор делали мастерицы-кокошницы в городах или же в больших сёлах. Кокошники продавали на ярмарках, а иногда делали на заказ. В ход шла дорогая ткань, которую расшивали золотыми и серебряными нитями, бисером, цветными камнями в металлической оправе, а потом натягивали её на бересту. Кокошники украшали жемчужными подвесками, которые спускались на лоб, — их называли подницей; в XVIII веке такие уборы могли себе позволить только очень богатые семьи. Каждая нить и узор на были там неспроста: традиционно по центру располагался символ плодородия, а по бокам — фигуры лебедей как символ верности супругу и семье.
Тыльную часть украшало дерево («древо жизни»), каждая ветвь которого имитировала новое поколение, а на ветвях располагалась всевозможная флора и фауна. На каргопольских кокошниках (Архангельская область) были вышиты золотые звёзды, на «лбу» обычно располагалось солнце, а по бокам — небесные знаки. Набор тайных знаков служил ещё и оберегом, женственность на Руси, с одной стороны, вызывала страх, а с другой — её сакрализировали.
Национальный символ
На нынешнем фестивале футбола кокошнику суждено было стать символом всего «русского». Во-первых, кокошник — это красиво, а во-вторых, в массовом бессознательном это атрибут всего сказочного, от Царевны-Лебедь до Cнегурочки. Кокошник, как часть народного костюма, хранит в себе традиции вышивки и ремесла, которые незаслуженно забыты. Уже сейчас подобия кокошников можно найти у европейских инстаграм-брендов — например, у Eliurpi. Так что вслед за вышиванкой он вполне может стать новым модным трендом.
При этом мало кто отдаёт себе отчёт в том, что исходно кокошник был символом стигматизации самого женского образа. Так что нынешний уход в сторону маскарадности (на чемпионате мира кокошник массово надевали на себя и мужчины) — разумное свидетельство того, что женских волос, как и женщин в целом, бояться не следует, ну а замужним (да и незамужним) женщинам волосы можно и не скрывать.
Кокошником в пол бить
Кокошник — это старинный головной убор, символ русского национального костюма. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», «наседка»). Их носили только замужние женщины: с давних времен считалось, что, выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать волосы. Форм кокошника было очень много, однако сейчас наиболее известной считается форма шапочки с плоским или выпуклым дном, к которой крепился высокий гребень в виде треугольника или полумесяца. Основу такого гребня делали из плотной бумаги или проклеенного холста, обтягивали его дорогой тканью — бархатом или штофом, — украшали позументом, аппликациями из парчи, вышивали золотыми или серебряными нитями, бисером, бусами или жемчугом, а иногда и драгоценными камнями. Поверх кокошников иногда носили кусок ткани, закалывая его под подбородком. Это могла быть или тончайшая вуаль-фата, или платок, или убрус — плотное покрывало, украшенное вышивкой.
Когда именно начали носить кокошники — точно неизвестно, однако уже начиная с X века древнерусские женщины надевали головные уборы, которые их напоминали. Со временем кокошник стал неотъемлемой частью русского костюма. Само слово «кокошник» в первый раз встречается в документах XVII века. Поначалу их носили женщины всех слоев населения, однако после реформ Петра I кокошники остались только в традиционном костюме — крестьянском, мещанском и купеческом. Их делали специальные мастерицы, «кокошницы». Даже в бедных семьях стремились обзавестись нарядным головным убором, который бережно передавался от поколения к поколению. В повседневной жизни кокошники не носили, приберегая для торжественных случаев. Праздничный русский костюм делал женскую фигуру статной, массивной, и большой нарядный кокошник достойно венчал этот образ.
Незамужние девушки тоже носили высокие головные уборы, так называемые венцы, однако они не закрывали волосы. Впоследствии кокошниками стали называть любые украшения с высоким «очельем» и перестали соотносить их с семейным статусом.
Проник кокошник и в придворный костюм. Еще Екатерина II, подчеркивая близость к русскому народу, c удовольствием позировала в нем для портретов и поощряла придворных появляться в кокошниках на маскарадах. А знаменитый русский мемуарист Филипп Вигель вспоминал, как во время Отечественной войны 1812 года многие патриотично настроенные дамы «оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались».
В 1834 году Николай I ввел женский придворный мундир в виде платья в русском стиле и соответствующего головного убора: для замужних дам — кокошника, для незамужних — «повязки» (упоминавшийся выше венец). Каждому рангу, от фрейлины до статс-дамы, полагались свой цвет и отделка формы. Французский путешественник, маркиз де Кюстин, в путевых записках «Россия в 1839 году», описывал кокошник так: «Национальный наряд русских придворных дам импозантен и вместе с тем старомоден. Голову их венчает убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато разукрашенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым; самобытный и благородный, он очень к лицу красавицам, но безнадежно вредит женщинам некрасивым».
У супруги Александра III, императрицы Марии Федоровны, была восхитительно красивая бриллиантовая тиара в виде кокошника. Ее сестра Александра, будущая жена британского короля Эдуарда VII, заказала такую и себе — и так возникла мода на драгоценные кокошники. Тиара Александры Датской до сих пор хранится в коллекции драгоценностей Елизаветы II, и ее называют «русской тиарой-кокошником».
Кокошник — это старинный головной убор, символ русского национального костюма. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», «наседка»). Их носили только замужние женщины: с давних времен считалось, что, выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать волосы. Форм кокошника было очень много, однако сейчас наиболее известной считается форма шапочки с плоским или выпуклым дном, к которой крепился высокий гребень в виде треугольника или полумесяца. Основу такого гребня делали из плотной бумаги или проклеенного холста, обтягивали его дорогой тканью — бархатом или штофом, — украшали позументом, аппликациями из парчи, вышивали золотыми или серебряными нитями, бисером, бусами или жемчугом, а иногда и драгоценными камнями. Поверх кокошников иногда носили кусок ткани, закалывая его под подбородком. Это могла быть или тончайшая вуаль-фата, или платок, или убрус — плотное покрывало, украшенное вышивкой.
Когда именно начали носить кокошники — точно неизвестно, однако уже начиная с X века древнерусские женщины надевали головные уборы, которые их напоминали. Со временем кокошник стал неотъемлемой частью русского костюма. Само слово «кокошник» в первый раз встречается в документах XVII века. Поначалу их носили женщины всех слоев населения, однако после реформ Петра I кокошники остались только в традиционном костюме — крестьянском, мещанском и купеческом. Их делали специальные мастерицы, «кокошницы». Даже в бедных семьях стремились обзавестись нарядным головным убором, который бережно передавался от поколения к поколению. В повседневной жизни кокошники не носили, приберегая для торжественных случаев. Праздничный русский костюм делал женскую фигуру статной, массивной, и большой нарядный кокошник достойно венчал этот образ.
Незамужние девушки тоже носили высокие головные уборы, так называемые венцы, однако они не закрывали волосы. Впоследствии кокошниками стали называть любые украшения с высоким «очельем» и перестали соотносить их с семейным статусом.
Проник кокошник и в придворный костюм. Еще Екатерина II, подчеркивая близость к русскому народу, c удовольствием позировала в нем для портретов и поощряла придворных появляться в кокошниках на маскарадах. А знаменитый русский мемуарист Филипп Вигель вспоминал, как во время Отечественной войны 1812 года многие патриотично настроенные дамы «оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались».
В 1834 году Николай I ввел женский придворный мундир в виде платья в русском стиле и соответствующего головного убора: для замужних дам — кокошника, для незамужних — «повязки» (упоминавшийся выше венец). Каждому рангу, от фрейлины до статс-дамы, полагались свой цвет и отделка формы. Французский путешественник, маркиз де Кюстин, в путевых записках «Россия в 1839 году», описывал кокошник так: «Национальный наряд русских придворных дам импозантен и вместе с тем старомоден. Голову их венчает убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато разукрашенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым; самобытный и благородный, он очень к лицу красавицам, но безнадежно вредит женщинам некрасивым».
У супруги Александра III, императрицы Марии Федоровны, была восхитительно красивая бриллиантовая тиара в виде кокошника. Ее сестра Александра, будущая жена британского короля Эдуарда VII, заказала такую и себе — и так возникла мода на драгоценные кокошники. Тиара Александры Датской до сих пор хранится в коллекции драгоценностей Елизаветы II, и ее называют «русской тиарой-кокошником».
Тема: Девочка Наташа, обсуждение.
Опции темы
Девочка Наташа, обсуждение.
Наташу отправили в хостел, автор удалила топ. Что бы там ни было, это называется спрятать концы в воду. Некрасиво.
Ясно, спасибо. Жалко, что так закончилось.
Спрошу еще раз.
Несколько месяцев назад была тема про обретение пр емной дочкой кровной семьи: нашлись мол.
Потом выяснилось, что сиротой она стала случайно, а родные прекрасные, милые люди. Ситуация развивалась, автор ее описывала.
Со временем инфы стало больше: родные асоциальные, хоть и не пьют и любят дпуг друга.
Конца у истории не было: я не могу все рассказать и топ был удален.
Не Жаклет была топик стартером?
Не помните?
Мне просто к жизненному опыту и пониманию психологии..
Будем надеяться, что таки не закончилось.
Да. это её история была.
Думаю, ничего такого не случилось. Наташа есть в инсте и любой желающий завсегда может оказать ей помощь или как-то поддержать. Или взять к себе домой. У нас свободная страна.
Что для русской женщины означало ношение кокошника
До замужества девушки на Руси повязывали голову простой лентой или венцом, оставляя открытыми косу и темя. На свадьбу косу переплетали и укладывали кругом — «окручивали», откуда и пошло выражение «окрутить девку» — буквально «женить на себе».
Замужняя женщина обязана была покрывать волосы головным убором, иначе она навлекала позор на всю семью. Жёны укладывали волосы каждый день, покрывали шапочкой-волосником, а сверху надевали головной убор сложной конструкции. Кокошники могли сооружаться из десятка различных деталей.
Какой смысл скрывал в себе русский женский кокошник, и как различались эти традиционные уборы в разных губерниях? Фактрум аккуратно перебирает занятные части женского гардероба.
Женские головные уборы на Руси
Головной убор для женщины в старину был не просто функциональным украшением: он рассказывал о семейном и социальном женском статусе, месте проживания и даже о наличии детей.
Русский юг в древние времена по традиции жил беднее и консервативнее Севера, который развивался за счёт активной торговли с заморскими купцами. Поэтому и старинные одежды, и головные уборы здесь можно было встретить довольно продолжительное время в царской России. Визуально наряд южнорусской женщины был похож на бочонок. Увенчивался он обычно «сорокой» или «кичкой» — кокошником разных конструкций и фасонов.
Рогатая и копытообразная кики
Само слово «кика» на старославянском значит «волосы», а головной убор такой формы носился ещё в дохристианской, языческой Руси, когда символом плодородия считались рога. Поэтому рогатую кику могла носить только «мужатая баба», родившая хотя бы одного ребёнка. Такой убор мог быть довольно массивным и высоким — до 20–30 см в высоту, и чтобы его достойно держать на голове, женщина держала ровной шею и чуть задирала подбородок. Отсюда и пошло слово «кичиться». Кстати, в церковь как раз-таки из-за проязыческих корней ходить в кике запрещалось.
У традиционной рогатой кики со временем появились и аналоги — в виде подковы, лопатки и валика. Надевался такой кокошник следующим образом: поверх основной шапочки-волосника закреплялось твердое очелье (то, что закрывало лоб), а затем обтягивалось красивой расшитой материей, а также шнуром и лентами вокруг самой головы. Подкова защищала женщину от дурного глаза и чаще всего её носили по праздникам. Кики в виде подков и копытца можно было встретить в воронежских деревнях вплоть до середины XX века.
Тульская «сорока»
«Сорока» была визуально похожа на птичий хвост и по бокам имела «крылья». «Хвост» по центру собирался из плиссированных ярких лент, к нему пришивались такие же цветастые «розетки». Такой головной убор был характерен для жительниц тульской губернии, и носили его «в люди» обычно замужние женщины в первые годы после свадьбы.
Кокошник в традиционном, привычном значении чаще встречался у женщин русского севера, которые носили сарафаны. По-старославянски «кокошь» значило «курица». Визуально «куриные гребешки»-кокошники лучше всего подчеркивали трапециевидный сарафанный силуэт. Украшались такие головные уборы очень старательно — жемчугом и драгоценными камнями, кружевом и бархатом. Носили традиционные кокошники чаще всего богатые купчихи.
«Русская красавица в кокошнике». К. Маковский
Самшура, моршень и шишак
Самый распространенный на Руси вариант кокошника XVIII–XIX веков также нередко назывался «шамшурой» (от старославянского «шамшить» — «жать, мять», а также «невнятно говорить»). Чаще всего его носили жёны в Вологодской и Архангельской губерниях. Оттуда моду на него привезли и в Центральную Россию.
Основой самшуры была «сморщенная», в сборку шапочка. По праздникам его делали более высоким, покрывали лентой, расшитой камнями, а в обычные дни поверх шапочки надевали платок.
Княгиня Орлова-Давыдова. 1903 год
Интересная вариация кокошника была в ходу у псковских женщин — так называемый шишак, традиционный свадебный головной убор. Шишечки, которые его украшали, обозначали плодородие, и считалось, что сколько их на шишаке, столько детишек женщина и родит. Нашивались шишечки-«детишки» спереди и украшались жемчугом. По нижней кромке шла также жемчужная, тонкой работы сеточка — «поднизь». Сверху шишак покрывался на свадьбу белым, расшитым золотом платком, и передавался как семейная реликвия из поколения в поколение. Продать такой кокошник можно было за весьма крупную сумму, иногда до семи тысяч рублей серебром.
Одна из самых необычных разновидностей кокошника — «каблучок», распространенный в Тверской губернии. Это исключительно праздничный головной убор, поэтому он обязательно расшивался драгоценными камнями, золотыми нитями и сам был из шёлка и бархата. Цилиндрической формы «каблучок» надевался на широкую поднизь, вышитую жемчугом. В таком кокошнике часто писали портреты русских женщин художники.
Кокошники стали выходить из моды только в конце XIX века. Постепенно их сменили убрусы — шали и платки.
История кокошника: От головного убора русских простолюдинок до тиар цариц и королев
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
История кокошника загадочна и покрыта тайной, поэтому достоверно неизвестно, когда впервые появились кокошники на Руси. Но уже начиная с десятого века древнерусские женщины носили похожие на них головные уборы. В погребениях новгородцев 10-12 столетия, обнаруживалось нечто похожее на кокошник.
Само же определение «кокошник» впервые упоминается в писаниях 17 века и происходит от древнеславянского «кокош», обозначающего курицу, отличительной чертой которого является «гребень». «В русском народном костюме женскому головному убору уделялось особое внимание. По нему можно было узнать не только, из какой местности владелица, но и каков ее возраст, семейное положение и социальная принадлежность».
Мастерицы кокошницы, изготавливающие кокошники, расшивали их жемчугами, бисером, золотыми нитями, разными орнаментами, являющимися символами супружеской верности, плодовитости и оберегом семьи. Стоимость некоторых экземпляров, изготавливаемых для царских семей доходила до баснословных сумм.
Женщины даже с бедных семей имели праздничный головной убор, который бережно хранили и передавали от матери к дочери. Кокошники одевали только в особых случаях, в повседневной жизни их не носили.
С течением времени в некоторых губерниях женщины кокошник стали носить лишь три дня после венчания. Это было связано с тем, что этот головной убор начали заменять обычными платками.
Триумфальное возвращение кокошника в гардероб императриц
Кокошник, запрещенный для высших слоев общества при Петре I, был возвращен в женский придворный костюм Екатериной II, возобновившей моду «а-ля русс».
На этом полотне неизвестного художника изображена Екатерина в русском карнавальном наряде: в богатом кокошнике, сарафане и рубахе с пышными рукавами. Дополнением к образу царицы служат украшения с большими бриллиантами, поражающими своей массивностью.
Отечественная война 1812 года с армией Наполеона подняла в обществе огромную волну русского патриотизма, возвратила интерес ко всему исконно русскому в моде. И снова
в высшее общество вернулось некое подобие народных русских кокошников. В те же годы в моду вошли русские сарафаны с талией в стиле ампир красного и синего цветов. Так же при дворе одевались и царственные особы.
Жена императора Николая I- Александра Федоровна изображена в кокошнике, преобразившимся в помпезную конструкцию с огромными драгоценными камнями.
В 1834 году Николаем I был издан указ о вводе для представительниц прекрасного пола новых придворных платьев в стиле «а-ля бояр», дополненных кокошниками.
Во второй половине 19 столетия в России снова прошел подъем русского стиля, вызвавший интерес к старине и русскому костюму. Знаковым событием стал Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, когда приглашенные дамы должны были нарядиться по моде 17 века в стиле «русские кокошники».
Этот головной убор в сочетании с придворным декольтированным платьем оставался в гардеробе дам высшего света до падения самодерживия в 1917 году.
