Угол развала: почему на некоторых авто колеса ставят «домиком»
Способ установки колес «домиком» означает, что они смонтированы с так называемым отрицательным углом развала. Имеется в виду угол между плоскостью колеса и вертикалью. Соответственно, случай, когда машина — наоборот, словно старается подобрать под себя колеса, называется «положительный угол развала».
Заметим, что в просторечии столь длинны технические термины обычно сокращаются до совершенно безграмотных, но абсолютно понятных каждому автомобилисту из числа «тех, кто в теме». Так, название «колеса с отрицательным углом развала» обычно усыхает до примитивного — «колесо с развалом».
Но зачем он нужен, этот отрицательный развал. Такой технический прием очень часто применяется в автоспорте на машинах, участвующих в кольцевых гонках и дрифт-сериях. Дело в том, что шины, установленные ровно — перпендикулярно к земле (с нулевым развалом) — в по-настоящему резком и быстром повороте или при сносе/заносе норовят подломиться. Что провоцирует срыв машины с траектории поворота. И что бы предотвратить такое подламывание, колеса устанавливают под углом, который его заранее компенсирует и предупреждает.
При этом используется специфического размера резина — с тонким и широким профилем, позволяющим ей без проблем катиться практически на одной боковине.
Со спортсменами все понятно, а зачем это все на обычных легковушках в повседневной езде? С прагматичной точки зрения ответа на такой вопрос не получить.
Машина «с развалом» имеет, как правило, минимальный дорожный просвет и преодоление чуть ли не каждого «лежачего полицейского» сопряжено для нее с риском остаться без выхлопной системы или пластикового обвеса кузова. Такая подвеска должна быть зубодробительно жесткой, чтобы колеса имели минимальные ходы в арках и не цепляли за них при преодолении неровностей. Иначе говоря, комфорта при езде «с развалом» — минимум.
И, наконец, поскольку резина контактирует с дорогой, как уже говорилось выше, фактически одной лишь своей боковиной, изнашивается она крайне неравномерно и с катастрофической скоростью. Для владельцев спортивных команд это не проблема. Для среднестатистического же частника замена всего комплекта шин с той же периодичностью, что и смена масла в моторе, может показаться более чем накладным мероприятием.
Так зачем же тогда морочиться с «колесами домиком»? А для фана. Чтоб все видели, какой крутой гонщик сидит за рулем обычной 10–15–20-летней «помойки», только неимоверными стараниями хозяина все еще не оказавшейся на свалке старых авто…
Стретч шин, он же «домик», он же натяг – зачем это нужно и как это правильно сделать
Тюнинг растекается по дорогам России со скоростью лавы после извержения Везувия. Тысячи официальных дилеров, сетевых сервисов и гаражных мастерских охотно возьмутся за преображение автомобиля, будь то отечественная «классика» по цене телевизора или премиальный седан стоимостью с добротную квартиру в столице. Сотни выставок, фестивалей и соревнований ежегодно проходят по всей стране. Но значит ли всё это, что «белых пятен» на карте тюнинга не осталось? Нет. Сейчас мы расскажем о популярном явлении, которое, тем не менее, по-прежнему вызывает много вопросов – натяге шин, или стретче.
Что это?
Слово «стретч» является российской транскрипцией английского stretch – «тянуть», и произносится аналогично. Распространённое написание «стрейч» является ошибочным. Говоря просто – резина «домиком», когда на диск одевается шина меньшей ширины, чем рассчитано изготовителем. Например, 195-миллиметровая шина вместо 255-ой на диске шириной 9 дюймов. Достигается это за счёт натяжения боковин шины, так называемого профиля. Теперь профиль не перпендикулярен пятну контакта, а находится под тупым углом.
Насколько тупым – определяется величиной натяга, а она, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: разницы ширины диска и шины, высоты профиля, фирмы-производителя покрышек и ряда других, но об этом позже. В большинстве случаев при стретче внутренние и внешние кромки диска выпирают наружу. Теперь, когда слово «стретч» ассоциируется у вас не только с джинсами, пришло время ответить на главный вопрос.
Зачем?
В зависимости от сферы использования, ответ на этот вопрос будет разным. Ниже будет полный перечень «плюсов» и «минусов» стретча, сейчас речь пойдёт о первоисточниках. Исторически способ натягивания узкой резины на широкий диск появился почти одновременно в Германии и Японии в конце прошлого века. Но если на востоке причиной стал дрифт, то в старом свете – законодательство, точнее попытки его обойти.
В Германии и Бельгии закон запрещает эксплуатацию автомобилей в случае, если пятно контакта находится за пределами арок – это не оставило выбора любителям широкой колеи. Вынося диск за пределы крыльев, стретч позволил оставлять шину внутри, и все оставались довольны. Что до дрифта, то тут натяг уместен по нескольким причинам: узкую шину легче сорвать в занос, она стоит дешевле, и за счёт «домика» меньше подламывается при поперечных нагрузках, возникающих в скольжении.
Спустя десятилетия все причины переплелись, и сейчас лёгкий стретч можно встретить даже на некоторых автомобилях, сходящих с конвейера, например Infiniti Q60, но наибольшее распространение он получил в стиле «стенс».
Терминология
Дабы не запутаться, самое время собрать воедино все термины, имеющие отношение к стретчу. «Стенс» (с английского stance – «посадка», «осанка», «поза») – стиль, в котором стретч используется в большинстве случаев. По его канонам автомобиль должен быть максимально прижат к земле, а колёса к аркам. Последнее имеет своё название – «фитмент» и обозначает взаимное расположение диска, шины и колёсной арки, или фендера (расширитель колёсной арки).
Идеальным считается такой фитмент, когда край колёсной арки находится в образовавшейся при сильном стретче щели – она именуется «поук» (poke). Последнее зачастую возможно лишь при использовании пневматической подвески, позволяющей поднимать автомобиль на время движения, уберегая арки от контактов с диском. Примеры статичного, то есть без регулировки высоты, фитмента отличаются большей величиной «римгэпа» (rim gap – расстояние от кромки диска до колёсной арки). Ввиду работы подвески римгэп статичного автомобиля может составлять от нескольких миллиметров (при экстремально жёсткой подвеске) до пяти сантиметров. В любом случае, чем сильнее натяг, тем больше шансов обезопасить колёсную арку и добиться лучшего внешнего вида.
Как и что натягивать?
Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.
Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.
Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.
Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.
Для того, чтобы разобраться в многообразии размеров, энтузиастами создаются целые фотобиблиотеки, наиболее популярная из которых – tyrestretch.com. Говорящее за себя название позволит определиться с размером и моделью шин, не прибегая к экспериментам – сотни людей уже испробовали разные комбинации. Но даже несмотря на это выбор может превратиться в эпопею: шины одной маркировки, но разных фирм могут заметно отличаться по размеру, составу и характеристикам. Определились? Покупайте.
Покупка
Увы, но приобретение колёс для стретча – занятие не менее «увлекательное», чем выбор. Начнём с дисков – с ними проще. Единственный определяющий параметр тут – это ширина. Есть ещё вылет, но к натягу он отношения не имеет, поэтому останавливаться на нём не будем. Остальное определяется личными предпочтениями и бюджетом: штамповки или составные кованые, новые или б/у, готовый вариант или «кастом» в единственном экземпляре.
С шинами труднее, причём даже если речь идёт о новых. Дело в том, что под «новыми» зачастую подразумеваются противоположные вещи: произведённые несколько месяцев назад или ни разу не обувавшиеся на диски. Последние могут быть и десятилетней давности – при том, что срок хранения автомобильных шин равен пяти годам. Информация о дате производства находится на боковине шины и представляет собой четыре цифры, первые две из которых – неделя выпуска, а вторые – год.
Если по каким-то причинам выбор падает на б/у резину, помимо прочего нужно обращать внимание на состояние носка – это внутренняя часть борта. Он должен быть без порезов и трещин, так как обеспечивает герметичность «растянутой» шины. Без стретча повреждения носка не являются критичными, потому что шина прилегает к диску всей плоскостью борта. Также следует обращать внимание на геометрию внутреннего кольца – его искривление вследствие неправильного хранения помешает натянуть узкую шину на широкий диск. Наконец, когда всё куплено, предстоит самое интересное.
Сборка
Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.
Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.
Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.
VOLVO V50: Колеса «домиком» — болезнь или норма? Разберемся!
Друзья рад снова приветствовать вас на сайте Автопособие водителя! Сегодня очередное видео о Volvo V50, а также его братьях Volvo S40 и Ford Focus 2. На этот раз хочу поделиться соображениями по поводу задних колес этих авто, которые у многих, я бы даже сказал у всех стоят немного «домиком», то есть с отрицательным развалом, когда верх колеса немного завален вовнутрь авто.
Начну с того, что после покупки, ни каком «домике» я и знать не знал, я был рад как слон, обновке и никаких недостатков у авто не замечал. Автомобиль и вправду замечательный, и после года владения у меня только положительные впечатления, но мы не об этом.
В общем один мой знакомый однажды сказал мне, что мне пора делать ходовую или как минимум заехать на развал, поскольку колеса у меня как он выразился «лежат». Эту новость я сначала воспринял в шутку, поскольку на тот момент о необходимости ремонта ходовой я еще не знал. Посетив мастера, который заминается развал-схождением он мне сразу сказал, что на этих авто развал не делается, там необходимо менять рычаги и ремонтировать ходовую. Меня удивил такой ответ, я посчитал человека некомпетентным и поехал к другим мастерам. У них я без проблем сделал развал, заплатил деньги и поехал довольный домой. Но, эти колеса «домиком» уже не давали мне покоя и по дороге домой я остановился проверить как стоят колеса. Колеса стояли, как и прежде с отрицательным развалом, то есть домик никуда не исчез!
Это меня серьезно огорчило поскольку я понимал, что предыдущий мастер скорее всего прав и ходовую на самом деле надо ремонтировать. Но, что же ремонтировать если все целое ничего нигде не стучит, как оказалось я ошибался и ходовая была просто «мертва», но не буду повторяться об этом я уже рассказывал в предыдущем видео.
После ремонта ходовой я первым делом проверил как стоят задние колеса и в принципе большой разницы я не заметил, они по-прежнему были слегка завалены вовнутрь.
На обратном пути меня мучали сомнения, почему колеса после ремонта ходовой остались почти в таком же положении как до ремонта. С одной стороны, я был огорчен, так как полагал, что ремонт ходовки все исправит процентов на 80, а остальные 20 исправит регулировка развала. Чтобы внести кое-какую ясность в данный вопрос я решил изучить его, и полез в интернет на форумы и сайты по Volvo V50.
Далее я расскажу о своем расследовании, или правильнее сказать исследовании данного вопроса относительно Vovlo V50 и его отрицательного развала, который в народе просто называют колеса «домиком».
Первое, что мне удалом найти — это информацию о том, что колеса становятся в такое положение из-за уставшей ходовой, выработки в сайлентблоках и просевших пружин. Люди писала о том, что ремонт и последующая регулировка развала все поправит. Я увидел, что проблема массовая и у волнует всех. Кстати, я забыл рассказать почему это так всех волнует. Дело в том, что при чрезмерно отрицательном развале колес, возможно «подъедание» резины, которая стоит дорого. Ясное дело, люди переживают и я один из таких. Тем более резина у меня Continental, брал как говорится как для себя, хорошие шины, хорошие деньги поэтому жалко.
Ну и слава Богу, ходовую починил, поэтому регулировка развала все исправит, подумал я и как оказалось — ошибался. Но об этом чуть позже. На этот раз, я решил ехать на развал в область, где опытный мастер и дорогое оборудование, которое регулярно калибруется и обновляется, в общем его уважают и к нему выстраиваются очереди.
Приехав к мастеру, я заметил его горящие глаза, как оказалось не так давно он владел таким же авто, и впечатления от машинки у него такие же как у меня — положительные. Вот это повезло, подумал я, приехал на развал к тому, у кого тоже был Volvo V50. Естественно первый мой вопрос, как специалисту и владельцу, был по поводу этого «домика». Я рассказал ему свою историю и говорю мол так и так вот ходовую починил и все равно колеса стоят не так как надо, как это исправить? Он улыбнулся и ответил — никак! У меня ступор, думаю опять попал на какого-то космонавта, но нет, свой ответ он аргументировал массой разных доводов, которые тут же и подтверждал на стенде и в интернете.
Я успокоился поверил ему, но по приезду домой я решил более глубоко изучить этот вопрос, далее я расскажу о том, что мне удалось выяснить.
Я свой выбор сделал, для себя я выбрал вариант с небольшим отрицательным развалом который находится в пределах 2-градусов. Если вам это не подходит и вы не верите инженерам которые заложили такую конструктивную особенность этого авто, тогда для вас есть следующие решения.
Чтобы убрать колеса домиком есть различные способы.
В заключение озвучу свою точку зрения по этому вопросу…
Мое мнение и позиция, я думаю понятны!? Небольшой отрицательный развал для Volvo V50 — это норма, если во врем регулировки градус не превышает допустимое значение — не нужно пытаться исправить то, что было задумано инженерами и заводом изготовителем! Задние колеса этой модели должны немного стоять домиком. Если вас это бесит — поменяйте авто, ну или же покупайте приставки, рычаги, меняйте углы и так далее. В принципе не странно, что у «нашего брата» постоянно чешутся руки что-то где- то исправить. То развал не такой, то клиренс маленький, каждый почему-то считает, что ему виднее или он умнее тех ребят-инженеров из Швеции, которые все это придумали. Почему-то на БМВ и других заряженных тачках никому не приходит в голову что-то исправлять по развалу, потому что это BMW, и если бы у него даже колеса были квадратные, никого бы это не смутило, это же BMW — значит так надо. А вот почему-то к Volvo у всех претензии.
Ребята доверяйте технической документации, посещайте правильных мастеров и опытных специалистов, не слушайте пацанву с годовалых СТО. Если резину не ест, и вся ходовая исправна не ищите себе проблем на пятую точку, найдите себе занятие поприятнее.
У меня все! Жду ваших комментариев на этот счет! Рад буду услышать ваше мнение по данному вопросу, уверен, будет большое количество несогласных, но, — это жизнь, всегда есть те, кто согласен и не согласен. Самое главное оставаться человеком, чего всем вам, от всей души желаю.
Рекомендую: Видеоверсия статьи!
Если понравилось, добавляйте в закладки и делитесь статьей со своими близкими, пусть хорошие люди читают хорошие статьи. Всем пока, берегите себя!Резина «домиком». Секреты установки
Растекается дух тюнинга по миру, растекается, да все мимо некоторых. А точнее большинства автовладельцев. Для большинства, автомобиль только лишь средство перемещения на дачу в пятницу. На таких как раз и зарабатывают автоконцерны. Для них этот страх, сделал ТО не у официалов — потерял гарантию со всеми вытекающими. Это для них новые критерии владения автомобилем, три года откатал и по trade-in меняешь на новый и так далее. А зачем ему новый? Что изменится? ПТС? Наверное. Люд не хотят сейчас ни с чем заморачиваться. Завод поставил все что нужно, вот и ладушки.
Но слава богу, есть пытливые граждане — клиенты тюнинг мастерских. Думаете человек постоянно совершенствует свое авто больше тратит денег, чем тот кто на «стоке» ездит? Неа. Тюнингованную машину не меняют каждые три года по истечении гарантийного срока. Она со своим хозяином лет 10-15 (речь не идет о «золотой молодежи»).
Обычно каждый клиент консультировался с нами при покупке той или иной «фишки», а чаще всего заказывал через нас. Но вот случился один казус, когда один из наших постоянных клиентов купил широкие колесные диски на 8,5J, не подумав о резине, цена на которую вышла по предварительным подсчетам в серьезную, для него, сумму. Но проблема решаемая, ибо можно поставить резину гораздо уже дика (натянуть).
История возникновения шин «домиком»
Далее такая комбинация шин и дисков вошла в моду. У этого течения большое количество поклонников и противников. Каждый смотрит со своей колокольни и делает как душе угодно.
Плюсы и минусы шин «домиком»
Излюбленной отговоркой противников является — при повороте велика вероятность соскакивания резины с обода, хотя вероятность что покрышка покинет диск гораздо больше у резины шире диска из-за давления.
Установка резины «домиком»
Наиболее популярным решением проблемы является взрывная накачка по средством мгновенного высвобождения воздуха из цилиндрического цилиндра. Предварительно накачав 20-ти литровый цилиндр воздухом, мы открываем кран и подаем его в шины под давлением. Воздух раздувает покрышку и фиксирует в нужном положении. Для такого способа требуется шиномонтаж со специальным оборудованием, а таких на каждом углу не найти.
Если вы проживаете в небольшом городе, в котором подобных мастерских не предвидится в ближайшем будущем, а ехать в соседний крупный город не вариант, можно воспользоваться шиномонтажной мастерской для грузовиков или компрессором от магистрального тягача. Это способ совсем кустарный, но действенный. Давление с которым производят накачку грузовой резины от 7 атмосфер и выше. Тут можно для пущей уверенности скомбинировать метод взрыва с взрывной накачкой. Способ хорош и дешев, необходимо несколько миллилитров бензина и знакомый дальнобойщик.
Колеса домиком – что делать. Часть 10
Колеса домиком – что делать. Часть 10
После того как вы отремонтировали подвеску и купили хорошие проставки, пришло время для выравнивания развала колес. Перед началом работ внимательно прочитайте предыдущую статью, в которой рассказано о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать травм и других неприятностей.
Установка проставок на стойки Макферсон
Если вы устанавливаете проставки на переднюю подвеску, то подоприте задние колеса противооткатными упорами, если на заднюю подвеску, то фиксируйте передние колеса. С помощью баллонного ключа ослабьте гайки крепления колес передней или задней подвески (в зависимости от места установки проставок). Включите первую или парковочную передачу (мотор должен быть заглушен), поднимите переднюю или заднюю часть автомобиля и снимите колеса. Если вы ставите проставки на ведущей оси, то попросите помощника сесть в салон и нажать на педаль тормоза, после чего открутите гайку ступицы. Эту гайку придется заменить, потому что на подавляющем большинстве автомобилей ее фиксируют с помощью кернения.
Для установки проставок на передней оси расшплинтуйте гайку рулевого пальца (наконечник рулевой тяги), затем открутите ее и вытащите палец из поворотного кулака с помощью съемника. Не выбивайте палец молотком, так вы лишь повредите резьбу и его придется менять. В худшем случае вы повредите еще и поворотный кулак. Подставьте под нижний рычаг подвески домкрат и открутите гайки крепления опорного подшипника. На передней оси подшипники установлены под капотом, на задней подвеске сразу же за задним сиденьем. Осторожно опускайте домкрат и вытаскивайте стойку из кузова. Выбивайте из опорного подшипника старые болты и устанавливайте новые, которые идут вместе с проставками. Затем надевайте проставки на подшипник и собирайте подвеску в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать схождение колес.
