Передние звезды на велосипед
Принцип работы велосипеда понятен каждому, кто хоть раз пробовал на нем ездить или же видел как это делают другие. Передняя звезда – ведущий механизм преобразования энергии выжима педалей и передачи ее на заднюю (ведомую) звезду, приводящую в движение колесо. Другими словами, от исправной работы этого узла зависит, будет ли вообще велосипед передвигаться. Но как и во всем, со звездами следует «познакомиться» поближе, чтобы понять принципы работы, а главное правила выбора.
Прежде всего, следует классифицировать звезды на два типа: начальные и профессиональные. Первые распространены больше, так как их стоимость ниже, а функциональных особенностей меньше. Увы, с качеством материала та же история: на дешевых моделях передних (как собственно и задних) звезд часто выходят из строя зубья. Это не удивительно, ведь нагрузка, требуемая для приведения в движение заднего колеса не малая, а дешевый металл или сплав либо мягкий (тогда зубья деформируются, а звездочка гнется), либо хрупкий. Рассмотрим принцип работы и передачи энергии с передней звезды на заднюю.
Передаточное отношение передней и задней звезд
Каждый человек неоднократно видел, где расположены звезды на велосипеде: передняя на шатуне справа, задняя – на втулке колеса. Ведущем считается передняя звездочка, так как именно через приведение ее в действие, происходит подача энергии на ведомую. Интересный факт: заднее колесо по тому же принципу становится ведущим, по отношению к переднему. Это обусловлено тем, что переднее колесо, по сути, выполняет лишь пассивное преобразование полученной энергии, а усилия приходятся именно на заднее.
Под передаточным отношением следует понимать различие, прослеживаемое по таким параметрам как размер, количество зубьев. Передняя звездочка большого диаметра в сочетании с малой окружностью задней повышает передаточное отношение. Если задняя звезда большого диаметра, а передняя меньше – тогда и передаточное отношение будет ниже. Количество усилий велосипедиста при разных сочетаниях этих важных элементов тоже будет различным. Так, чем больше задняя звездочка, тем меньше нагрузки на ноги в движении и наоборот. Потому, любителям скорости необходимо устанавливать большую ведущую и маленькую, ведомую звезды.
Как выглядит на практике
Чем больше диаметр – тем большее количество зубьев на звездочке. Примером высокого передаточного отношения (больше усилий, но выше скорость) можно привести следующее соотношение: спереди 44 зуба, сзади 11. При такой комбинации достаточно сложно крутить педали, но скорость передвижения будет высокой. Это особенно актуально в движении, т.е. при переключении скоростей уже разогнавшись. Набирать разгон при 44Х11 достаточно сложно, а потому начинают езду как правило при комбинации 22 спереди 32 зубья сзади. При таком раскладе крутить педали будет достаточно просто, но эффективность каждого оборота значительно ниже. Комбинации по сути определяют передачи: повышенный – ровная дорога и высокая скорость, пониженные – при езде против ветра, на бугорок, прогулочным темпом по неровному дорожному полотну.
На рисунке выше условно обозначено оптимальное соотношение передач, для разных режимов езды. Так, слева на право в порядке понижения скоростного режима. Если упомянуть о том, что существуют не только много, но еще и односкоростные модели (которых не мало), то следует обозначить характерный для них режим (посредине рисунка). Такой режим считается среднеоборотным, а другими словами – универсальным. При такой передачи, усилия равномерно соотносятся с оборотами колеса и набором скорости.
Естественно, достаточно сложно передвигаться на односкоростном велосипеде на подъемах. Ведь по сути, они предназначены для езды по укатанным грунтовым дорогам, трассам с ровной поверхностью. При подъеме на бугорки (особенно большие), достаточно сложно крутить педали, затрачивается много энергии. Но есть выход из этой ситуации: самостоятельный подбор задней и передней звезд. Т.е. выбираем большую ведомую и малую ведущую модели и путешествовать можно даже по горам.
Нумерация передач
В системе звездочки располагаются в порядке убывания, на кассетах – по возрастанию. При необходимости перехода в скоростной режим, необходимо перевести цепь в положение крайних внешних звезд. Максимально пониженное положение – ведущая наиболее меньшая, а ведомая – максимально большая. Правило подсчета ступеней трансмиссии выглядят следующим образом:
Т.е. попросту перемножаем число задних звезд, на количество передних и результатом будет число ступеней трансмиссии (то количество комбинаций скоростей, которые вам доступны). Важность способности трансмиссии точно подобрать необходимую в той или иной ситуации скорость, переоценить сложно. Поэтому, чем больше скоростей, тем меньшая нагрузка на цепь, и тем более долговечно прослужат зубья и сами звездочки.
Чем овальные звезды отличаются от круглых
Едва велосипеды приобрели популярность, начались эксперименты с комплектующими. Не стала исключением и форма звезд. Более сотни лет тому назад, впервые предали овальной формы звездочке. Идея хоть и была заманчивой, но с течением времени канула в небытие, и покрылась пылью. Сейчас же мода на приплюснутые шестерни стала возвращаться вновь, раскрывая новые секреты практичности в эксплуатации. Такие изделия все можно встретить на велосипедах, предназначенных для гонок. Ниже на фото предлагается пример овальной звездочки.
Эллипс, вращаясь по оси, иначе распределяет нагрузку, чем вызывает изменения в передаточном моменте. Хотя с виду может и не понятен принцип работы, но отличия от круга все же имеются, и вот некоторые из них:
На сравнительной таблице приведены недостатки и преимущества эллипс образных звезд для велосипеда. 
Как видите, отличия между овальной и круглой формами имеются. Важно понимать цель установки того или иного типа звездочки. Ведь ведомые шестерни тоже могут быть приплюснутой формы, а это сулит определенные возможности для профессиональных велосипедистов. С формами разобрались, самое время пролить свет на способы крепления.
Виды фиксации звезд на кассете
Возвращаясь к стандартным, круглым кассетам, следует отметить их отличие от трещоток, заключающееся в том, что по разному могут крепиться на барабанах. Таким образом, можно условно разделить велосипедные кассеты на такие виды как:
От типа крепления во многом зависит удобство обслуживания. Так, можно сделать вывод, что самый простой вариант все же первый. Да, барабан в разборном типе крепления страдает от повышенной нагрузки, но в то же время, при умеренной езде, он вполне долго эксплуатируется, а замена деталей – элементарная.
Чистка и смазка звездочек
Передняя, как и задняя звезды подвергаются загрязнению. Смазка, используемая для цепи, оставляет свой след, а пыль скапливается в местах стыка зубьев и звеньев. Таким образом, если длительное время не проводить очистку, звездочки загрязняются наслоениями пыли и масла. От части, этот процесс замедляется на односкоростных велосипедах, где предусмотрена защита цепи. Она представлена в виде кожуха из пластика, металла, сплавов. Ее использование рекомендуется не только для того, чтобы уберечь от загрязнений цепь, но и предотвратить появление налета на звездочке.
Для очистки звездочки, рекомендуется снять ее (или их, если речь идет о кассете). Тщательно очистите поверхность с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, а затем смажьте профильным маслом (многие используют солидол, Литол и так далее). Установите звездочки обратно и продолжайте наслаждаться поездками по любимым местам!
Личный блог — Выбор звезды и кассеты. Передаточное отношение.
В этом посте объясню, как правильно выбрать подходящую звезду и размер кассеты.
Когда мы начинали кататься на байках, то мало думали о передачах, и только узнавали их количество. Так же было и у меня. После покупки UMF Freddy с двумя звездами спереди впервые столкнулся с проблемой выбора передней звезды и успокоителя. Тогда мне все советовали 38 зубов. Другие не признавались вообще — не для ДХ и фрирайда это. Но после первой покатушки и нагрузки на ноги я офигел ))) Значительно позже решил разобраться с звездами и выбраться уже подходящий лично мне диапазон.
Приступаем к выбору ))
Изначально возьмем всеми любимый набор 38T и кассета 11-32.
Лично мне совершенно были бессмысленны первые две передачи (далее под первыми всегда подразумеваются самые большие звезды в кассете), а так же девятая передача. Для первых не было таких горок, куда хотелось заехать на байке, девятую не где было выкрутить в Москве. Так же не нравилось изменение усилия между передачами. При переключении с 4 на 5 был резкий скачок по усилию. Скачок еще есть между 7 и 8, но он не принципиален.
Решено — кассету не 11-32, а 11-28 (Shimano Saint HG80 11-28). А так же замена звезды 38 на 36
На графиках по горизонтали максимальная скорость. По вертикали примерная максимальная скорость при каденсе 120 об/мин. Это активное вкручивание если по-простому.
Как видно из сравнения графиков, изменения в диапазоне минимальны. Приятно появление диапазон 3-6 передачи, где разброс передаточных отношений уменьшился. Скачков по усилию с данной кассетой больше не будет.
Дальше рассмотрю вариант с ДХ байками и их использованием в Москве. В стоке чаще всего сейчас ставят звезду 38 и кассету Sram 970DH с диапазоном 11-26. Для гор 38 звезда конечно благо, но в Москве она не нужна. Соотношение 38 на 26 мне нравится — по плоскачу по городу вполне можно расслаблено ехать, да и в горки спокойно вкручивается.
Замена соотношения 38 на 11-26 на 34 11-23 (Ultegra 6500) 
Получилось отлично. Первые передачи остались «на месте» последние же не такие скоростные.
Часто спрашивают — стоит ли переходить на шоссейную кассету. Для многих кажется, что будет сложно крутить, ведь самая большая звезда всего 21 зуб. Переходить на нее без изменения передней звезды рискованно. Но если вы не выкручиваете 8 и 9 передачи, то есть смысл попробовать.
Сравнение 38t 11-32, 36t 11-28 (Shimano Saint HG80), 32t 11-21 (Shimano Ultegra 6500) 
Относительно версии 38 11-32 мы теряем первые две передачи, и почти 10км/ч максимальной скорости. Относительно 36 11-28 потеря несколько меньше.
Можно рассмотреть и менее экстримальный вариант — сравнить с 34 11-23 
Максимальная скорость поднялась, первые передачи приблизились к 36-11-28.
Звезда 32 и 11-32 отличный вариант для легкого хадтейла, 34 11-23 больше подойдет для подвеса.
Думаю, что наглядности достаточно. Можно и объеснить как определиться.
Лучше всего будет выкатиться несколько раз и просто не использовать какие либо передачи. Попробуйте проехать скоростной участок не на 9 передаче, а на 7. Если не почувствуете каких-то проблем, то переднюю звезду можно ставить на неколько зубов меньше.
В среднем уменьшение передней звезды на 2 зуба уменьшает максимальную скорость на 2 км/ч.
Замена кассеты на меньшую оказывает влияние только на первые передачи и разброс передаточных отношений между ними. 
Думаю, что вопрос раскрыт достаточно подробно, но если будут вопросы, то с удовольствием отвечу. Также при необходимости пишите диапазоны кассет для сравнения.
Все графики в чуть большем разрешении можно посмотреть здесь:
photofile.ru/users/angler13/96525859/
P.s доп информация — звезды к кассетах Shimano Ultegra 6500 
Велосипедные звездочки
9 минут Автор: Михаил Скворцов 2493
Звезды – узлы трансмиссии для осуществления цепной передачи усилий от ног велосипедиста на заднее колесо. Звездочки для велосипеда играют первостепенную роль – без них он просто не поедет. Односкоростные модели снабжаются парой – ведущей и ведомой звездами. Велосипеды с многоступенчатой трансмиссией оснащаются скоростными наборами спереди (система) и сзади – трещотка или кассета.
Количество и размеры звезд определяют гибкость велосипеда в различных дорожных условиях. Благодаря правильному передаточному отношению, можно существенно снизить энергозатраты на поездку и перемещаться с комфортной скоростью. Долговечность деталей зависит от качества материала, стиля катания и качества обслуживания – при должном уходе даже «начальные» звезды прокатают дольше профессиональных, но запущенных.
Передаточное отношение ведущих и ведомых звезд
Звезды на скоростных велосипедах располагаются на правом шатуне (ведущие) и втулке заднего колеса (ведомые). Через цепь идет передача усилий от передних шестерней к задним. Интересно, что заднее колесо, наоборот, ведущее, а переднее – ведомое.
Передаточное отношение – разница между размерами и количеством зубьев на звездах. Данный параметр напрямую влияет на скорость передвижения и мощность передачи. Высокое передаточное отношение обеспечивают большая ведущая и малая ведомая шестеренки, низкое – наоборот, малая передняя и большая задняя звездочка. Соответственно, передачи на классической трансмиссии в первом случае 3 х 8, а во втором 1 х 1.
Чем больше передняя звезда, тем выше скорость. Например, спереди имеется 44 зуба для зацепления цепи, сзади – 11 зубьев. За один оборот педалей задняя шестерня и проделают 4 оборота. Если взять передачу 22 на 11, то здесь за один оборот педалей будет сделано только 2 оборота колеса. На низких передачах наблюдается обратная ситуация: спереди цепь стоит на 22-зубчатой шестерне, а сзади на 32. Передаточное отношение меньше 1, то есть за 1 оборот педалей колеса не успевают прокрутиться полностью.
Высокие передачи предназначены для быстрого передвижения по ровной дороге. На подъемах, при встречном ветре и в плохих дорожных условиях используются пониженные передачи – скорость велосипеда ниже, зато выше мощность и меньше энергозатраты. Зачастую используются передачи со средним соотношением звезд, например, 2 х 5 и 2 х 6.
На каждую звезду системы приходится свой диапазон на кассете. Он может «плавать», то есть одна и та же задняя передача относится к двум звездам системы сразу, но, в принципе, закономерность такая:
Что имеем для односкоростных велосипедов? Здесь всего пара шестеренок, классическое передаточное отношение 2. Соответствует средним показателям на скоростных моделях, предназначено для передвижения по асфальту, укатанным грунтам, условно приемлемо на коротких подъемах.
Увеличить скорость велосипеда-синглспида самостоятельно можно, если поставить вперед звезду большего диаметра. Для частого преодоления горок актуальнее будет увеличить размеры задней шестерни.
И напоследок о том, как нумеруются передачи. В системе звездочки располагаются в порядке убывания, на кассетах – по возрастанию. Крайние внешние шестеренки – высшие передачи, внутренние – низшие. Меньшая передняя звезда соответствует первой, в кассете – последней передаче. По числу звезд спереди и сзади определяется ступенчатость трансмиссии, для этого множим цифры:
И так далее. Нужно ли такое количество «скоростей» на практике? Все зависит от стиля катания и области использования велосипеда. Однако важно правильно подбирать звезды – так они и цепь будут меньше подвергаться износу, а поездки будут более комфортными. И если трансмиссия позволяет с максимальной точностью подобрать передачу, то так и надо делать.
Овальные звезды, отличия от круглых
Овальная звезда – новинка или ретро-всплеск? Можно сказать, и то, и другое. Экспериментировать с формой шестерней на цепную передачу (а именно, придавать ей сплюснутую форму) начали еще в позапрошлом столетии. Далее это как-то забылось, а в последние годы вернулось и активно внедрилось в современную веложизнь.
Эксцентриситет звездочки немногим больше нуля, поэтому форма близка к кругу, по аналогии с орбитой Земли. Максимальная сдавленность может достигать 30 %. Популярности в наше время не имеют, выпуск больше направлен на гоночные модели.
Вращающийся вокруг оси эллипс по-своему перераспределяет нагрузки и меняет эффективность передаточного момента.
Рассмотрим, в чем особенности эллипсоидных шестеренок:
В соответствии с этим разберем плюсы и минусы таких звезд в сравнении с круглыми:
| Преимущества | Недостатки |
| Велосипед быстрее вкатит в гору | Более быстрый износ задней кассеты |
| Эффективнее педалирование с низкой частотой на высоких передачах | Повышенные нагрузки на каретку |
| Разгон за счет дополнительного толкающего момента (система) | Требуется чаще педалировать на низких передачах |
| Равномерное распределение нагрузок на мышцы, меньше усталость на ровных участках | — |
| Легче передвигаться на МТБ с мощной амортизацией | — |
Эллипсная трансмиссия оправдывает себя в случаях, когда приходится педалировать с низким каденсом. По сравнению с круглым аналогом, он дает некоторое преимущество в разгоне велосипеда с места. Также наблюдается изменение передаточного отношения без переключения.
Комбинации положений звезд трасмиссии:
Таким образом, овальные система и кассета накладывают на велосипед отпечатки принципиальных отличий: как на внешности, так и на качестве езды.
Виды закрепления звезд на кассете
Вернемся к классическим круглым кассетам. В отличие от трещоток они различаются между собой по типу закрепления на барабанах. Велосипедные кассеты бывают:
Первый тип кассеты самый простой – все звезды устанавливаются на единый шлицевой барабан. Между собой разделены перегородками – спейсерами. К недостатку относится постоянная нагрузка на барабан. Зато неоспоримое преимущество в том, что их легко разобрать и поменять одну звездочку. Их легко почистить, но при этом компоненты чаще загрязняются.
Паук – лайт-вариант разборной кассеты. Нагрузка на барабан не такая большая – здесь она поступает не от каждой звезды, а только от шлицевого крепления паука. Эти кассеты легче, реже загрязняются.
Конструкция на нескольких пауках включает в себя несколько пар плюс отдельно закрепленные на барабане маленькие звезды. Модель очень удобна тем, что новый блок легко подобрать и, в отличие от разборного аналога, не надо долго возиться со спейсерами и раскладывать всю кассету. Разработка этой штуки принадлежит японскому производителю запчастей Shimano.
Open Glide – цельный набор, который насаживается на самую большую шестерню. Неприхотливая модель: благодаря высококачественному материалу меньше износ, долгий срок службы, небольшой вес. Правда, чистить сильно загрязненную кассету проблемно.
Аналогичной конструкцией представлена система X-Dome. Здесь с барабаном контактируют и большая, и маленькая звезды. На них насаживается цельнофрезерованный блок из 7–8 звезд. И Open-Glide, и X-Dome принадлежат фирме SRAM.
Как почистить и смазать звездочки
Трущиеся механизмы требуют периодической смазки и чистки от грязи. Это позволит улучшить качество поездок и удлинит срок эксплуатации трансмиссии. В комплект классических односкоростных моделей зачастую входит защита цепи. Рекомендуется оставить ее. Она также предохраняет от лишней грязи переднюю звезду.
Уже после нескольких покатушек по лесам, пересеченке и бездорожью горный велосипед обрастает грязью. И если на колесах и раме ее хорошо видно, то в механизмах не всегда. Поэтому чаще нужно осматривать своего двухколесного коня и вовремя принимать меры.
Чистка велосипедной кассеты:
1. Разжать ободной тормоз (снять калипер на дисковом тормозе), снять заднее колесо.
2. Осмотреть на грязь. Если все очень плохо, придется снимать и разбирать кассету. При незначительных загрязнениях можно чистить прямо на колесе.
3. Для очистки лучше используются специальные узкие щетки. Они позволяют залезть в глубокие промежутки между шестернями и найти там много интересного. Да и гораздо удобнее, чем залезать в зазоры тряпкой.
4. Очистить зубчики можно при помощи старой зубной щетки или же стереть абразив мягкой салфеткой.
5. После этого протереть поверхности керосином, дать высохнуть и нанести смазку на зубчики и ямки. Одновременно с кассетой чистить и смазывать рекомендуется и цепь. Только так будет достигнут нужный результат.
Чистка системы делается по аналогии. Здесь все проще: колесо снимать не нужно, всего несколько звезд. Правда, работать нужно аккуратно, чтобы не повредить и не расстроить переключатель.
Звездочки – важнейшие составляющие трансмиссии, без которых движение невозможно в принципе. Правильный подбор передач, периодическая очистка и своевременная замена изношенных компонентов позволят избежать неприятных сюрпризов на дороге, а скоростной велосипед, действительно, будет скоростным, а не ехать только на одной передаче.
Выбираем передачу или что такое соотношение зубьев
Скоростные возможности вашего велосипеда ограничены. И опять же все зависит от звезд и колес. Чем больше зубов на передней звезде и меньше на задней тем больше большую скорость вы можете развить. Так же и колеса, больший диаметр увеличивает скорость.
Калькулятор покажет соотношение зубьев (Ratio), точки проскальзывания (Skid patch), а также растояние, которое проедет велосипед при каждом обороте педалей (Development).
Далее следуют эквивалентные соотношения зубьев, и скорости, которые можно развить при обределенный оборотах в минуту (rpm).
Это не единственная программа для расчета, но зато самая лучшая. Другие мене функциональны или бесцельно усложнены.
«Bicycle Gear Ratios and Meters of Development» от Wolfram, найти эту программу можно здесь …
«Bicycle Gear Calculator«, хорошая программа, но из-за лишней усложненности не может конкурировать с Surplace. Ссылка для скачивания программы …
Что же касает самого выбора передачи, то все зависит от вас самих. Я за свои годы катания поменял большое количество звезд. Кому-то нравится низкое соотношение, что позволяет быстро разгоняться, но уменьшает максимальную скорость, кому-то наоборот. Экспериментируйте и подбирайте под себя.
Звезды на велосипед: сколько их нужно? — всё о велоспорте
Входящие в состав трансмиссии передние и задние звезды на велосипед участвуют в передаче крутящего момента на ведущее заднее колесо, а также делают возможным переключение скоростей.
Абсолютное большинство велосипедов прошлого столетия имели всего лишь одну переднюю и одну заднюю звезду и, соответственно, имели одну фиксированную передачу.
Прогрессивное развитие всех видов велосипедов за предыдущие 30-40 лет первоочередно коснулось трансмиссии, что сделало доступным с помощью переключения скоростей корректировать свои усилия при езде по сложным местностям.
Звёзды шатунов
Задние звёзды
Понятно, что с увеличением количества зубьев на звезде и с возрастанием ее диаметра, велосипедисту совершать обороты педалей намного легче.
Выбираем передачу или что такое соотношение зубьев
Скоростные возможности вашего велосипеда ограничены. И опять же все зависит от звезд и колес. Чем больше зубов на передней звезде и меньше на задней тем больше большую скорость вы можете развить. Так же и колеса, больший диаметр увеличивает скорость.
Калькулятор покажет соотношение зубьев (Ratio), точки проскальзывания (Skid patch), а также растояние, которое проедет велосипед при каждом обороте педалей (Development).
Далее следуют эквивалентные соотношения зубьев, и скорости, которые можно развить при обределенный оборотах в минуту (rpm).
Это не единственная программа для расчета, но зато самая лучшая. Другие мене функциональны или бесцельно усложнены.
«Bicycle Gear Ratios and Meters of Development» от Wolfram, найти эту программу можно здесь …
«Bicycle Gear Calculator«, хорошая программа, но из-за лишней усложненности не может конкурировать с Surplace. Ссылка для скачивания программы …
Что же касает самого выбора передачи, то все зависит от вас самих. Я за свои годы катания поменял большое количество звезд. Кому-то нравится низкое соотношение, что позволяет быстро разгоняться, но уменьшает максимальную скорость, кому-то наоборот. Экспериментируйте и подбирайте под себя.
Кассета велосипеда: выбор и обслуживание
К небольшим, но крайне важным узлам велосипеда относится кассета. Она в сочетании с другими элементами трансмиссии позволяет при незначительном изменении мускульных усилий обеспечивать достаточно широкий диапазон скоростей для гонок и езды по пересеченной местности, подъемов и спусков.
Для разных типов велосипедов и стиля катания подходят кассеты, состоящие из определенного числа звездочек разного диаметра с большим или меньшим количеством зубцов на них.
Помимо рамы и колес, составляющих основу конструкции велосипеда, он состоит из ряда мелких, но не менее важных узлов, органов управления и цепной передачи, преобразующей мускульную энергию велосипедиста, затрачиваемую на вращение педалей, в крутящий момент оси заднего колеса.
Чтоб можно было развивать значительную скорость при меньших затратах мускульной энергии, цепная передача снабжается механизмом переключения скоростей, состоящим из двух групп звездочек разного диаметра и переключателей. Цепь проходит через передние и задние звезды. Передние звезды объединены в систему, к которой крепятся шатуны и педали, а задние – в кассету.
Кассета велосипеда – назначение, принцип работы, разнообразие моделей
Велосипедная кассета — это узел, состоящий из набора задних звезд трансмиссии и разделителей между ними (в некоторых конструкциях). Кассета фиксируется на задней втулке колеса. Для ее установки используется шлицевая посадка, для закрепления – фиксирующая гайка (стопорное кольцо).
Звезды (все или отдельные, в зависимости от конструкции) присоединяются к крепежному элементу, имеющему пазы, а на корпусе втулки есть выступы соответствующей конфигурации, что обеспечивает правильную установку кассеты. В современных моделях велосипедах кассета выполняет ту же функцию, что в старых или дешевых велосипедах — трещотка. Кассета является более сложным, качественным и функциональным узлом.
Кассета участвует в передаче усилия, прилагаемого велосипедистом к вращению педалей, от цепи на заднюю втулку, при этом изменяет передаточное число трансмиссии.
Это узел, от которого зависит скорость велосипеда. Количество звезд в кассете соответствует числу скоростей (передач).
Кассета может состоять из разного числа звезд, от 7 до 11, звезды, в свою очередь, различаются диаметром и количеством зубцов.
С помощью заднего переключателя скоростей цепь перебрасывается на разные звезды кассеты. При этом изменяется передаточное отношение, то есть соотношение между числом зубцов передней (ведущей) звезды, входящей в состав системы, и задней (ведомой), входящей в состав кассеты.
Чем больше передаточное отношение, тем выше скорость можно развить, но и усилий при этом приходится затрачивать больше.
Понижающая передача, когда на ведущей звезде зубцов меньше, чем на ведомой, используется для тяжелых участков, с рыхлым грунтом или крутыми подъемами, обычно кратковременно.
Перекидывая цепь на разные звезды, можно выбирать оптимальную скорость для каждого отрезка маршрута.
Велосипедные кассеты различаются пор ряду критериев:
Количество и диапазон звезд отражаются в маркировке кассеты. Так, маркировка 11-36Т 10-speed означает, что кассета состоит из 10 звезд, наименьшая имеет 11 зубцов, самая большая – 36.
Количество звезд в кассете может варьироваться от 7 до 11, но наиболее распространены сегодня кассеты на 8-10 звезд, семискоростные кассеты используются в старых моделях, а на 11 звезд выпускаются только фирмой Campagnolo и совместимы только с втулками этой системы. От количества и диапазона звезд зависит тип велосипеда, на который кассета может устанавливаться.
Для шоссейных велосипедов используются кассеты с количеством зубцов на меньшей звезде 11, на большей 22-27. Для горных меньшая звезда в кассете должна иметь 11-12 зубьев, наибольшая – 28-36.
Кассеты с маркировкой 12-27 Т считаются переходными. Кассеты на 11 звезд используются только в шоссейных велосипедах с навесным оборудованием Campagnolo.
На маркировке обычно также указывается, с какой системой навесного оборудования данная кассета совместима.
Выделяют 5 разновидностей кассет по конструкции
Материал для изготовления кассет
В кассетах системы X-Dome используются и сталь, и алюминий, но для большинства кассет применяется один из этих металлов. Кроме того, кассеты могут изготавливаться из титанового сплава.
Как правильно выбрать кассету для своего велосипеда
Велосипед продается с кассетой, но периодически возникает потребность в замене этого узла.
Это бывает связано с износом звезд, у которых стираются зубья, проскальзывание цепи может сигнализировать о том, что кассету пора менять.
Но иногда замена кассеты продиктована тем, что велосипедист направляется в другой регион с другим рельефом и типом грунта, планирует освоить другой стиль катания.
В первом случае можно смело выбирать кассету с маркировкой, аналогичной старой, с тем же числом скоростей и диапазоном звезд, а если хочется поэкспериментировать, испытать продукцию другого производителя, другой материал. Во втором случае оправдана смена количества и диапазона звезд.
Первое, на что следует обращать внимание — тип велосипеда, горный или шоссейный, и система навесного оборудования. Какие кассеты к каким велосипедам подходят, рассказывалось выше.
Нужно также учитывать свои финансовые возможности, но помнить, что дорогие кассеты прочнее и долговечнее.
Если приоритетной задачей не является минимизация веса велосипеда, не стоит тратить деньги на титановые и алюминиевые кассеты, лучше приобрести более дорогую среди стальных. Здесь цена прямо пропорциональна ресурсу.
С конструктивной точки зрения стоит обратить внимания на кассеты на нескольких пауках, они легче обычных разборных, меньше подвержены загрязнениям и позволяют менять отдельные узлы, а не кассету целиком. Таким образом, такая кассета хоть и обойдется дороже, но прослужить должна дольше.
Чем больше стилей человек использует, чем более сложный рельеф на маршруте, который он проходит, тем больше звезд в кассете целесообразнее иметь. Большее число звезд – это больший диапазон, более плавное переключение скоростей.
Для равнинной местности достаточно меньшего числа звезд, для пересеченной их нужно больше.
Количество звезд должно соответствовать цепи, узкие цепи предназначены для кассет с большим числом звезд, 9-11, если цепь широкая, звезд должно быть меньше.
Кассета на 11 звезд позволяет практически не пользоваться передним переключателем скоростей. Оптимальное число звезд – критерий очень индивидуальный, и часто только опытным путем, сменив несколько кассет, можно установить, какая конфигурация обеспечивает наиболее комфортную езду. Опытные велосипедисты вообще собирают кассеты из отдельных звезд под свои нужды и под конкретную поездку.
Требуемый диапазон звезд зависит от стиля катания. Если предполагается ездить по хорошему, твердому грунту, асфальту, без перепадов высот, крутых подъемов, количество зубьев на малой звезде не принципиально, а на большой достаточно малого количества, диапазона 11-21, если на маршруте изредка могут встречаться небольшие горки, предпочтительней диапазон 11-23.
Если же предстоит поездка по рыхлому, влажному грунту, песку, снегу, и/или чередование крутых, но коротких подъемов («торчков») с более пологими, но затяжными («тягунами»), нужно побольше зубьев на большой звезде, подойдет диапазон 12-36. Чем круче горы, тем больший диапазон нужен.
И еще, чем массивнее велосипедист, тем больше зубцов на большой звезде понадобится при прочих равных условиях.
Словом, при выборе кассеты нужно руководствоваться собственным опытом, ощущениями, стилем катания и целью поездки. Если опыта маловато, консультироваться лучше у других велосипедистов, продавцы-консультанты далеко не всегда знают все нюансы.
Как обслуживать кассету
Как и любой узел велосипеда, кассета нуждается в обслуживании. Очистка от загрязнений, замена пришедших в негодность деталей сделают езду на велосипеде более комфортной и безопасной, а также продлят срок службы самого узла и цепи, на которую переносятся загрязнения. Особенно важно обслуживание разборной кассеты.
Для обслуживания кассеты ее необходимо снять. Для этого нужны специальный съемник, соответствующий типу втулки, ключ, желательно разводной или под размер съемника, и так называемый хлыст из рукоятки и куска велосипедной цепи, его можно изготовить самостоятельно.
Могут также понадобится средство от прикипания деталей и смазка.
Для горных велосипедов верхнее число диапазона должно быть большим, чем для шоссейного, чем сложнее маршрут, тем больший диапазон и большее число звезд требуется.
Различаются кассеты также материалом, конструкцией, от этого зависит их цена. При выборе кассеты нужно ориентироваться на тип велосипеда, стиль катания и маршруты поездок. Ресурс кассеты составляет в среднем 10-15 тыс.
км, при этом она нуждается в уходе, очистке от загрязнений.
Где купить?
Сортамент, который предлагает современный рынок достаточно большой. Есть множество малоизвестных производителей, производящих однотипную технику сомнительного качества. При этом заявленные характеристики заставляют думать о том, что велосипед оснащен всем необходимым. На деле оказывается, что покупка не будет удовлетворять возложенным требованиям.
Совершать покупку лучше всего в магазинах, которые специализируются на продаже этой техники. В этом случае есть гарантия приобрести качественный продукт и в дальнейшем усовершенствовать его, по мере необходимости. Выбрать и приобрести достойный велосипед, качественные запчасти, велоодежду.
Сколько передач нужно для счастья?
Самым популярным видом велосипедной трансмиссии является цепная передача — те самые звезды и цепь. Такой тип трансмиссии используют все: туристы, гонщики, курьеры, путешественники и просто любители прокатиться по парку.
Несмотря на свою кажущуюся простоту, при выборе велосипеда, особенно первого, именно трансмиссия вызывает больше всего вопросов: как выбрать надежную, удобную в обслуживании и легкую систему, которая позволит ездить так быстро и комфортно, как вы этого хотите? Разумеется, чтобы сделать правильный выбор, вы должны понимать где и как собираетесь кататься, и в этой статье мы рассмотрим различные варианты цепной передачи и расскажем где и для чего они применяются. Поехали!
Оставим в стороне какой именно у вас бренд переключателя Shimano или Sram, и поговорим о количестве передач. Это прямая зависимость между количеством звезд на шатуне и количеством звезд на втулке.
Кассета или трещотка?
Есть множество вариантов комбинаций, начнем с задней части. Бывают следующие комбинации звезд: 1, 3, 5-8 для трещотки и 7-12 для кассеты. Промежуточные варианты в 7 и 8 скоростей бывают как в виде кассеты, так и в виде трещотки. Трещотка – это дешевый механизм, который с появлением кассетной системы понемногу уходит в прошлое.
Два главных недостатка трещотки – большой вес и низкая надежность. И еще туда же можно добавить невозможность заменить одну звезду, только все сразу. Ну и до кучи: при каждом вращении педалей, трещотка затягивается на резьбе, что создает проблемы при ее снятии.
Как плюс – низкая цена, именно поэтому трещотки так популярны до сих пор на бюджетном сегменте скоростных велосипедов.
Кассета – современный стандарт крепления задних звезд на шлицевой барабан. Отличает его от трещотки то, что храповой механизм перенесен во втулку, что сильно облегчает конструкцию и делает ее на порядок надежнее.
Отдельно стоит выделить возможность замены не всей кассеты, а отдельной звезды (возможно не на всех моделях). Кроме цены кассета выигрывает у трещотки по всем показателям.
Учтите, что между собой эти стандарты несовместимы и не взаимозаменяемы.
Ведущие звезды
Поговорим о звездах спереди, на шатуне. Их количество сильно меньше: от 1 до 3. Существует два вида шатунов: клепаные и наборные. Клепаные подразумеваю то, что когда звезды износятся, то придется менять шатун. В наборных же откручиваются бонки и меняются только сами звезды.
Сейчас клепаные шатуны можно встретить только на совсем бюджетных моделях и при прочих равных покупать велосипеды с такими шатунами крайне не рекомендуется.
Существуют несколько стандартов крепления звезд, так называемых «пауков», но в контексте этой статьи разбирать подробно этот момент не будем, скажу лишь то, что звезды нужно покупать под ваш паук.
Одна звезда используется в разных дисциплинах: трековые гонки на фиксированной передаче, трюковые велосипеды (стрит, дерт, бмх), фрирайдные и даунхильные дисциплины (часто вместе с успокоителем цепи), а так же сити-байки.
Что это дает? Меньше вес, и меньше подвижных механизмов, за которыми нужно следить.
Две звезды – это новый стандарт, на который перешли или переходят большинство производителей. В основном используется в МТБ велосипедах и почти повсеместно на велосипедах для кросс-кантри выше начального уровня. Стоит уточнить, что данная система применяется в стандарте 2х10.
Что это дает? Меньший вес по сравнению с 3-мя звездами спереди.
Три звезды спереди — устаревающий стандарт. Да, они дают самый большой диапазон передаточных чисел, но требуют умения пользоваться переключателем и знание теории переключения. Сейчас системы с тремя звездами понемногу уходят на второй план, но, очевидно, еще очень долго будут ставиться на бюджетный сегмент велосипедов.
Какие здесь преимущества? В определенных условиях возможность большого диапазона выбора приложения усилий к колесу. Для смешенного грунта, и особенно для велотуризма — самый оптимальный выбор.
Так сколько звезд мне нужно?
Перейдем к передаточному соотношению, разбору плюсов и минусов.
Стандарт 11 и 12 звезд сзади подразумевает применение одной звезды спереди. Стандарт новый, расходники дорогие, требуется специальная втулка. Для обычных покатушек сильный перебор, это гоночный формат.
10 звезд — промежуточное звено. Расходники дорогие, я бы тоже отнес это к устаревшему гоночному стандарту. Существует 1х10, 2х10 и 3х10.
8-9 звезд. Самый лучший выбор – надежный механизм задней кассеты и достаточная прочность и износостойкость элементов. Существуют в формате 1х и 3х; 2х я не встречал. Для велотуризма считается идеальным соотношение 3х9, оно подойдет для любой ситуации.
3-7 звезд — бюджетный вариант для тех у кого ограничен бюджет. Можно встретить как 1х (широко распространен на сити-байках и электровелосипедах), так и 3х (бюджетные МТБ). 2х не существует.
Синглспид – это формат для тех, кому нужно иногда прокатиться по парку, или же для повседневной езды на работу. Дешево и надежно, никаких лишних деталей.
Как правильно переключать передачи на велосипеде?
Недавно виделся с Алексеем Баевским, забрал у него бутылкодержатель на свой Агрессор. Леша сделал мне замечание и СОКРУШАЛСЯ, что мол я неправильно переключаю передачи и у меня есть перекос цепи и скоро можно будет её выкинуть. Я залез в нет и начал искать материал по теме. Нашел несколько статей. Предлагаю вашему вниманию самые полезные тезисы из них.
Любой велосипедист должен знать как правильно переключать скорости на велосипеде. Когда детям покупают велосипед, то они всегда интересуются, а сколько же у него скоростей. И чем больше число скоростей, тем лучше.
Но опытные велосипедисты знают, что скорость-то у велосипеда зависит от седока, вернее, от работы его мышц.
А искусство грамотно переключать передачи — это качество хитрых профессионалов, которое позволяет выжать из машины в условиях пересеченной местности максимально возможные ресурсы.
Раньше было просто: у дорожного велосипеда была одна скорость.
Поэтому на равнине все зависело от навыков самого велосипедиста, а для езды в горной местности приходилось приноравливаться к условиям рельефа: во время езды с холма велосипедист максимально разгоняет машину для того, чтобы въехать на следующую гору по инерции.
Если же подъем затяжной, то велосипедист едет в гору до того момента, пока может вращать педали. Затем слезает с велосипеда и гордо идет рядом до вершины, чтобы снова продолжить путешествие вниз.
У современных велосипедов существует два блока шестеренок — передний (ведущие звезды) и задний (ведомые звезды). Крайне важно научиться в зависимости от характера езды выбирать верную передачу. Для начала следует усвоить несколько простых правил переключения передач:
Рассмотрим более подробно сам процесс переключения:
Для упрощения возьмем в качестве примера популярный бюджетный привод 3*8:
Каденс
По поводу частоты вращения (каденса). Каждому человеку комфортен свой каденс, при котором педали будут вращаться с максимальным КПД. Если скорость вращения будет ниже удобного вам ритма, то силы будут тратиться впустую. При неверном каденсе появляется также риск травмы. Это связано с повышенными нагрузками на суставы и мышцы. Так что при езде обратите внимание на этот момент.
Слишком быстро крутить педали тоже не нужно, иначе быстро устанете. Подобрать идеальную для себя частоту несложно, полагайтесь на ощущения. Добавлю только, что кроме дорожных условий на выбор передачи и каденса влияет сила и направление ветра, а также физическая форма велосипедиста в данный момент.
При любых условиях цель одна – крутить педали с неизменной скоростью и постоянным усилием на них в независимости от выбранной передачи. Один и тот же ритм значительно отодвигает момент наступления усталости и увеличивает выносливость. Следовательно, преодолеть можно существенно большее расстояние.
Нельзя зараннее точно сопоставить ту или иную передачу конкретным дорожным условиям. Конечно существует много формул, графиков и таблиц, но большая часть из них подсчитана для шоссейных велосипедов, хорошей погоды и гладкого асфальта. Стоит условиям измениться, и все расчеты насмарку.
Выбор передач зависит от дороги или ее отсутствия, уклона трассы, температуры, состояния грунта, давления в шинах, ветра, от физического состояния велосипедиста, уровня адреналина и сахара в крови. Имеются и другие критерии, на которые могут ориентироваться велосипедисты. Один из них — частота педалирования.
Известно, что оптимальная частота педалирования при движении по горизонтальной поверхности — например, у шоссейников — составляет в среднем 95 — 115 об/мин, а у кросс-кантрийщиков эта величина уже будет 70 — 90 об/мин. Но для любителей и велотуристов это всего лишь ориентир, а не правило.
Не нужно пытаться стартовать сразу с высоких передач, сначала на низких передачах разогреваем мышцы, раскручиваясь до оптимальных передач. При выборе передачи, как в любом деле, велосипедисту нужно придерживаться «золотой середины», а не впадать в крайности.
Медленный темп езды при больших передачах весьма вредно сказывается на состоянии коленных суставов. Если крутить педали очень часто, то снизится эффективность езды и быстрее наступит усталость. В тяжелых дорожных условиях (езда по грязи, песку, траве или снегу) передачи понижены из-за того, что требуется запас крутящего момента.
Технические возможности переключателей не всегда позволяют резко перебрасывать цепь с малых звезд на большие. Для горных походов с рюкзаками обычно достаточно набора передних звезд, например, в 48, 38 и 28 зубов.
При езде против ветра или в гору нужно переключаться на «пониженные передачи» близкие к 1:1. При этом наборе передач увеличивается частота педалирования, но падает скорость. При езде по равнине для поддержания скорости соотношение передач может быть 4:1.
В гонке за мотоциклом может быть достигнута скорость более 100 км/час. В таких рекордных заездах велосипедистами используется передача с соотношением 8:1 и более. Однако обычно мышечной силы ног не хватает, чтобы с места раскрутить подобные шестерни.
Даже спортсмены не используют передачи более 5:1, а предпочитают наращивать частоту педалирования.
В 1985 году в США Джоном Говардом был установил рекорд скорости 245,077 км/час. Он же впервые на велосипеде преодолел за один час 241 километр. Уже через десять лет его мировой рекорд скорости на велосипеде побил Ромпельберг Фред из Нидерландов, показав результат 269 км/час.
Многие начинающие велосипедисты избегают часто переключать скорости и даже при езде против ветра оставляют цепь на большой ведущей и маленькой ведомой шестернях. Их езда больше напоминает маневры парусника против ветра.
Как результат — после такой езды закономерно могут возникать боли в коленях. Между тем грамотный велосипедист при езде против ветра, снизив передаточное число до 2-3:1 сможет с меньшими усилиями поддерживать большую скорость.
На малых передачах необходимо педалировать с частотой 80-90 об./мин.
Переключение скоростей во время подьёма
Если понимаете, что переключаете передачи по необходимости — значит, Вы уже пропустили оптимальный момент для переключения. Значит, Вы не сохраните нужный ритм и инерцию движения. В следующий раз будьте предусмотрительнее. Никогда не переключайте скорости при сильном педалировании, что приводит к быстрому износу компонентов.
Самая распространенная ошибка – редкое использование переднего переключателя. Переключитесь сзади на удобную звездочку и работайте с передним переключателем. Вы почувствуете на сколько быстрее находите нужную передачу, ведь эффект от одного переключения на передней звездочке можно сравнить с эффектом от переключения на две звездочки задней кассеты, а времени тратится значительно меньше!
Появляется возможность быстро набирать нужную скорость движения с помощью одного переключения. Затем, когда Вы войдете в ритм движения, у Вас будет шанс с помощью заднего переключателя точнее скорректировать передачу.
Помните: сначала правильно выберете переднюю передачу, и только потом с помощью заднего переключателя корректируйте передачу!
Советы по уходу за системой переключения передач
Многие байкеры сходятся во мнении, что байк – живой. Но не позволяйте ему проявлять характер.
В особенности это касается системы переключения скоростей: если скорости переключаются без Вашего участия или не переключаются вовсе, когда вы этого хотите, — это не всегда означает, что компоненты изношены или поломаны, скорее всего, проблема в грязи или траве, попавшей на перекидку, в цепь или звездочки. Обязательно чистите и смазывайте цепь, звездочки и переключатель – подобная забота способствует более плавному и четкому переключению, а, следовательно – комфортному катанию.
Очень важно хорошо чувствовать байк, тогда вы услышите любой посторонний звук. Например, посторонний «металлический звук» может возникнуть из-за того, что цепь растянута. Это быстро приводит к износу компонентов. Меняйте цепь как минимум! – раз в сезон.
В идеале, нужно стремиться перейти на интуитивный уровень переключения, которым в совершенстве владеют спортсмены и опытные велосипедисты. Для вас должно быть абсолютно неважно, сколько передач и какого типа привод стоит на вашем велосипеде. Вы не будете задумываться о переключении вообще: все будет происходить автоматически, в зависимости от текущей дорожной или гоночной ситуации.
Четкость работы передач зависит от класса оборудования, степени износа деталей,правильной настройки механизмов, состояния тросиков и их рубашек, а также от степени загрязнения механизмов и цепи.
Всё о велосипедной цепи для начинающих
Чистим и смазываем цепь.
Некоторые производители выпускают отдельный вид смазки на каждую погоду. Сложно сказать, где заканчивается рациональный подход и начинаются трюки маркетологов, поэтому авторы не настаивают на применении какого-то конкретного вида смазки.
Каждый велосипедист использует свой метод чистки и смазывания цепи. Мы предлагаем ознакомиться с наиболее распространёнными способами.
Мойка в бутылке и капельная смазка
Для демонтажа и чистки цепи понадобится
Для начала находим тот самый замок на цепи.
Затем берем цепь по разные стороны замка таким образом, чтобы замок был без нагрузки и за него можно было взяться плоскогубцами и не отпуская сжимаем щёчки замка друг с другом.
Затем разводим их в разные стороны перпендикулярно цепи.
Разъединяем замок, стараясь не потерять ролики соседних звеньев (можно их привязать тонкой проволокой).
Снимаем цепь с велосипеда.
Цепь закидываем в пластиковую бутылку с бензином.
После минуты тряски аккуратно откручиваем крышку извлекаем цепь и замок, предварительно сделав из проволоки подобие крючка.
Далее даём цепи просохнуть на свежем воздухе. Цепь готова к установке на велосипед.
После установки на велосипед, цепь смазывается жидкой смазкой. По одной капле сверху на каждый ролик цепи.
Затем, вращая шатун по ходу движения, дать цепи поработать на каждой звёздочке, переключаясь на разные передачи. Исключительно в этом случае цепь можно перекашивать. Цель этой операции – увеличить вероятность попадания жидкой смазки вовнутрь роликов, между пинами и пластинками.
Оставшуюся на внешних поверхностях жидкую смазку необходимо удалить с помощью сухой ветоши. Если оставить излишки смазки, то она наберёт на себя пыль и будет работать как абразив, ускоряя износ деталей трансмиссии.
Чистка цепи машинкой без снятия цепи
Мойка цепи с помощью так называемой “цепемойки” является наиболее быстрым, хоть и не самым опрятным способом. Эту процедуру следует проводить на улице, либо подкладывать под велосипед ткань или клеенку на всю длину цепи.
Сам процесс чистки с помощью машинки очень прост.
Облокачиваем руль велосипеда к какой-нибудь стене или другой опоре так, чтобы была возможность свободно крутить педали в обратном направлении. Если есть подножка на заднем пере, то достаточно поставить велосипед на нее.
Подвешивать велосипед на станок или еще как-то пытаться приспособить велосипед так, чтобы заднее колесо крутилось нет никакой необходимости.
Для большей устойчивости велосипеда тормозные ручки можно зажать резинками (нарезаются из испорченных велосипедных камер), тем самым заблокировав тормоза.
Как правило, в машинке вверху предусмотрено отверстие для заливки жидкости. Через него заливаем растворитель до указанного на боковой стенке машинки уровня.
Если такого отверстия нет, либо через него заливать не удобно (например, если растворитель находится в емкости с широким горлышком), то жидкость заливается после установки на цепь нижней части машинки, а потом машинка аккуратно собирается.
Удерживая машинку левой рукой за ручку прокручиваем педали велосипеда в обратном направлении. Цепь проходит через машинку, щетки вращаются, цепь чистится.
В некоторых моделях предусмотрен специальный зацеп за задний переключатель, в этом случае машинку удерживать рукой нет необходимости.
Крутим педали примерно минуту-две. Сливаем черную жидкость из машинки и повторяем процедуру.
Как правило, если вы регулярно ухаживаете за цепью, то процедуру достаточно проделать 1-2 раза. Если вы давно не мыли цепь или участвовали в продолжительной покатушке, то чистить цепь надо дольше.
Так же эффективность чистки цепи с помощью машинки зависит от модели самой машинки и типа жидкости, которую вы используете.
Чистота цепи после мойки определяется:
Протираем насухо цепь ветошью и даем обсохнуть, чтобы испарились остатки растворителя. После этого обязательно смазываем цепь.
После использования машинку необходимо тщательно вымыть от остатков растворителя и грязи.
Так же не стоит забывать о том, что чистка цепи бесполезна, если параллельно не почистить звезды системы, кассеты и ролики переключателя. Вся трансмиссия должна быть чистая.
И напоследок: о том, нужны цепемойки в принципе, или нет – есть разные отзывы, идут дебаты и прения. Но выбор всегда остается за вами.
Варка цепи в парафине
С момента покупки велосипеда я, как и бОльшая часть велолюбителей, смазывал цепь различными смазками. Но однажды, на просторах интернета, наткнулся на статью о варке цепи в парафине. Меня привлекла чистота самого процесса и, что наиболее важно, чистота цепи в процессе эксплуатации.
Теперь, собственно, о процессе:
Первая часть (она же самая грязная) – отмывка цепи от смазки и грязи. Лично я использовал Уайт-спирит + смывку силикона. В принципе, можно ограничиться только Уайт-спиритом, если есть время и хорошо проветриваемое помещение.
Тарой, при отмывке 1-й цепи, служили 2-х литровые пластиковые бутылки. Недостаток данной тары в одноразовости (чтобы достать цепь я бутылку разрезал). При отмывке второй цепи я использовал пластиковую баночку с крышкой (типа таких в которых продаётся «морковь по корейски»).
Плюс данной тары – её многоразовость и удобство работы с ней. Цепь промывалась до тех пор пока жидкость, в которой мыл, не оставалась прозрачной. Вымыть идеально цепь – задача сложная, как показала практика.
Даже при тщательной очистке (порядка 5-7 раз менялась промывающая жидкость) при первой проварке в парафине оседают частицы грязи.
Данная процедура мною проводилась один раз для каждой цепи, т.к. при последующих проварках достаточно промыть цепь под струёй горячей воды.
Вторая часть – проварка цепи. Проварка производится на паровой бане, дабы избежать перегрева парафина и, как следствие, воспламенения паров. Я использую 2 кастрюли, которыми пользуемся в повседневной жизни.
Некоторые «адепты секты» выделяют для этих целей отдельную тару. Внутренняя кастрюлька у меня алюминиевая – после проварки и остывания парафин извлекается одним куском, а кастрюлька благополучно промывается с чистящим средством.
Такой метод у моей супруги отторжения не получил.
На водяной бане растапливаем парафин. Его объем подбирается опытным путём и зависит от размеров внутренней ёмкости, парафин должен полностью покрывать цепь, уложенную на дно ёмкости.
После растопки парафина погружаем в него цепь, предварительно вымытую и высушенную. Температуру на плите подбираем так, чтобы парафин находился в жидком состоянии, но и вода из паровой бани не выкипела.
Цепь я провариваю в течении 40 минут, периодически пошевеливая пины для того, чтобы парафин попал во все сочленения.
По прошествии 40 минут цепь я вынимаю и даю стечь лишнему парафину на газетку. Если при доставании цепи из ёмкости её сразу протереть тряпкой, то лишнего почти не остаётся на цепи. Даю цепи остыть, а затем руками разминаю цепь. Можно не разминать, тогда после установки на велосипед придётся размять цепь, прокручивая педали.
Перед установкой цепи на велосипед необходимо очистить систему, задние звёзды и переключатели от старой смазки и грязи, дабы цепь на себя не собирала старую грязь.
Моё решение: оба свои велосипеда (гибрид TREK 8.4DS custom и раскладной Shulz Easy) перевёл на парафин и обратно возвращаться на жидкую смазку не собираюсь
Одной проварки мне хватает минимум на 150 км (это под дождём по городу), а так ресурс зависит от изначального состояния цепи (если цепь “ходит” изначально под парафином — пробег между проварками больше), покрытия, по которому катаешься и температуры воздуха.
Из минусов могу добавить — кажущаяся сложность процесса, но, на мой взгляд, регулярная чистка цепи всякими растворителями — проблема гораздо большая, особенно, когда нет места для проведения таких процедур.
Экспресс-метод
Для себя пришел к такому экспресс-методу обслуживания цепи не снимая ее с велосипеда:
То, что цепь не идеально чистая на износ почти не влияет (как показала практика и опыты).
Авторы старались собрать исчерпывающую информацию по велосипедным цепям, которая может быть интересной или найти ей практическое применение.
