Монтаж натуральной черепицы: основные расчеты и технология укладки глиняной кровли
Если вы когда-либо рассматривали добротную крышу из глиняной черепицы, то наверняка задавались вопросом: а на чем держатся все черепки? Не слетают ли часом? Сколько людей нужно, чтобы произвести монтаж натуральной черепицы на такой высоте, и реально ли справиться одному-двум? И играет ли большую роль в таком процессе мастерство и опыт?
Такие вопросы всегда появляются у тех, кто решается на это красивое и выдержанное веками кровельное покрытие. Ведь с хрупкими современными аналогами все более-менее понятно: разрезать, наклеить, закрепить саморезом – и все готово. А что делать с такими тяжелыми по весу элементами, как у керамической черепицы, за что их крепить и как обеспечить безопасность людей внизу?
Да, конечно, из столетия в столетия мастера кровли передавали и совершенствовали свой опыт, но и черепки они тоже выпекали поштучно и вручную. А современные производители не только наладили масштабное производство, но и совершенно изменили подход у монтаж черепицы, для чего проявили изобретательность и добавили специальные аксессуары.
С чего тогда начать? Постараемся сейчас проиллюстрировать весь процесс как можно более детально.
Содержание
Этап I. Расчет и проектирование черепичной кровли
Начнем с самого главного – проектирования. Кроме самой черепицы для скатов, вам понадобятся гидроизоляционные подложки, карнизный свес и конек с ендовой:
Заранее продумайте, какие именно из этих элементов вам понадобятся, сколько черепицы уйдет на скаты (посчитайте по площади, а на 1 кв.метр обычно расход 9-15 черепков).
А также решите прямо на этом этапе, будете ли вы в будущем использовать чердачное помещение как жилое, ведь этого зависит само устройство кровельного пирога:
Этап II. Сборка стропильной системы
Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности черепичной кровли. Давайте рассмотрим его основные этапы. Начнем с подготовительных работ.
Перед самой укладкой черепицы обязательно проверьте геометрию стропильной конструкции, измерьте диагонали и сравните их длину. Все неровности обязательно нужно выровнять, потому что у замков черепицы крайне малый диапазон движения.
Т.е. исправить изъяны при помощи самого кровельного покрытия вы вообще не сможете, в отличие от мягкой кровли, которая способна обогнуть любой радиус.
Поэтому вооружайтесь двухметровой рейкой или шнуркой, и проверьте все плоскости. Отклонение не должны быть более 5 мм по длине в 2 м. Теперь для удобства разложите черепицу стопками по пять-шесть штук на противоположных скатах, чтобы создать равномерную нагрузку на стропила.
Если вы определились с кровельным пирогом, приступайте к устройству стропильной системы. Оптимальный шаг стропил – до 75 см, ведь у натуральной черепицы вес достаточно существенен.
Обрешетка – это основа, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки так, чтобы получилось целое число черепицы на крыше. Поэтому при помощи уровня следите за тем, чтобы брус располагался строго на горизонтальной поверхности. Используете брусья хвойные породы, без проходных сучков и обзола. Для стропил, которые установлены с шагом:
Чтобы сделать правильную разметку рядов, используется разметочный шнур. Его натягивают по сделанным отметкам.
Особенно тщательно продумайте расположение контробрешетки там, где будет расположено мансардное окно:
Теперь приступайте к установке карнизной планки или капельника, задача которых – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций.
Установка капельников – вообще самое простое из всего монтажа:
Этап III. Обустройство гидроизоляции и обрешетки
Как только основание будет готово, переходите к устройству гидроизоляции:
Вот как все это выглядит на практике:
Теперь набейте контробрешетку прямо к стропилам, поверх мембраны, гвоздями с шагом примерно 30 см. Вентиляционный зазор под карнизом светом закройте перфорированной вентиляционной лентой.
Чтобы выяснить оптимальное положение нижней опорной обрешетки, нужно примерить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки следует закрепить на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края:
На этом этапе очень важно правильно гидроизолировать фронтонные свесы:
К слову, чтобы фронтонные свесы получились красивыми, на них крепят специальные боковые черепицы.
Также можно прибегнуть к традиционному способу, устроив фронтона резными досками, которые еще называются причелинами. Их нужно всего лишь обработать антисептиком и защитить металлическим фартуком.
Этап IV. Монтаж водосточного желоба
Теперь установите водосточный желоб, на заранее смонтированное крепление. К стене здания закрепите хомут водосточной трубы и соберите колена с соединительными элементами.
Сами торцы водосточного желоба на фронтонах закройте универсальным наконечником-заглушкой, чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы.
А прямые элементы желоба соедините стыковочным элементом и закройте с внутренний стороны при помощи кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке:
Этап V. Работа с ендовой
Ендовы укладывайте, начиная с карнизного свеса, снизу вверх. После укладки ее можно подрезать на 3-4 см, чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части.
Если вам нужно подобрать точный размер ендовы, тогда руководствуетесь таким простым принципом:
Зафиксируйте ендову к обрешетке двумя шурупами. Лапки с обеих сторон подрежьте для плотного сопряжения, закрепите саморезами, а их стык проклейте герметизирующей лентой.
Далее края прокатите роликом, чтобы защитить от попадания пыли и мусора в подкровельное пространство:
С каждого края желобка ендовы установите самоклеющуюся поролоновую полосу с водоотталкивающей пропиткой.
С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса, который не должен заходить в ендову далее, чем на 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать там мусор, палые листья и сход снега.
Следите за тем, чтобы видимая часть ендовы была не менее 13 и 15 см. Дело в том, что если желобок окажется полностью закрыт черепицей, то в нем станет накапливаться дождевая вода.
Этап VI. Укладка черепицы на скаты
Итак, теперь, когда все готово, на фронтонный свес примерьте фронтонную черепицу, которая должна лежать с зазором 1 см от лобовой доски.
На обрешетке отметьте левый край фронтонной черепицы, а влево от нее отметьте положение будущих столбцов через 90 см, из расчета 30 см на столбец.
При помощи шнурки нанесите эту разметку на обрешетку. Теперь свободно выложите нижний первый ряд черепицы, при этом положение каждой третьей черепицы внимательно проверяйте по нанесенным ранее отметкам.
Опорный шип, который будет опираться в лобовую доску, нужно сбить молотком, как на этом фото мастер-классе:
Теперь каждую черепицу нижнего ряда закрепите саморезом через просверленные в гребне дыры, и выложите первый столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. При этом каждую черепицу крепите в верхней части двумя шурупами.
После этого разложите черепицу на скате, снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке:
Чтобы перемещаться по черепичной кровле, вам понадобится только страховочная привязь – наступать можно везде. Укладку и разметку черепицы на шатровых и вальмовых крышах начинайте с середины ската. Для этого вам понадобится найти середину треугольника: просто от самой верхушки выложите вертикальный ряд из черепицы, прямо по центру, а теперь уложите нижний ряд.
После этого сделайте разметку вертикальных рядов там, где у вас получится, и укладываете так черепицу снизу вверх, по рядам, начиная от середины ската по направлению к хребтам.
Этап VII. Фиксация черепиц разными методами
Теперь поговорим о креплении черепиц. До 60 градусов большая часть черепицы вообще не нуждается в креплении, обязательно закрепляют только нижний ряд на свесе, верхние коньковые ряды и боковые фронтонные.
А также крепят всю подрезанную черепицу, что обычно располагается на ендове, хребтах и примыкает к стенам мансардным окнам и люкам. В регионах с сильными ветрами черепки дополнительно закрепляют проволокой.
Но отдельно выпускается пазовая черепица, которую еще называют замковой. У нее самая большая площадь и профилированная форма, а отличается такая черепица от других наличием замков.
Замки представляет собой два края, верхний и боковой, которые накладывается на соседние, защелкиваются и обеспечивают надежную герметичность покрытия. Кроме того, внизу такая черепица имеет выступы, которые при монтаже цепляется за брусья обрешетки.
Самые популярные модели такой черепицы – это двойная S-образная, голландка и S-образная марсельская. У большинства из них замки раздвижные, благодаря чему периоды черепицы можно делать более широкими или узкими, насколько получится. Благодаря наличию таких раздвижных замков черепица идеально подходит уже к существующему шагу брусков, и ее не нужно подрезать:
Кроме того, в основном вся черепица сегодня выпускается с двумя изготовленными отверстиями под шурупы. Они не сквозные, стоит заметить.
Поэтому если черепицу вы решите крепить, тогда эти отверстия нужно просверлить сверлом в 6 мм и зафиксировать в верхней части к обрешетки при помощи двух антикоррозийных шурупов 4,5 на 50 мм, а внизу – противоветровыми кляммерами.
Также, если ската имеет длину более 4,5 м, на него еще дополнительно нужно устанавливать вентиляционную черепицу. Таковую располагают в третьем ряду, с шагом 1 метр. Если же скат более 7 м, тогда вентиляционную черепицу кладут в два ряда:
Также вентиляционная черепица нужна там, где находятся дымовые трубы или мансардные окна, ведь таковые создают препятствия на пути циркуляции воздуха под прикрытием.
Этап VIII. Обход окна и гидроизоляция примыканий
Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.
Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:
Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:
Этап IХ. Подрезка черепицы для стыка в ендове
Чтобы правильно уложить черепицу в ендове, с помощью шнурки на желобке отметьте линию подвески так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. После этого подрежьте черепицу под углом по отмеченной линии. Только не берите маленькие треугольные фрагменты черепицы, которые трудно закрепить.
Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление, вам понадобится половинчатая черепица. Примерный расход – 1 штука на 2 ряда:
Для удобства сначала пронумеруйте подрезанные черепицы и снимите их с обрешетки. Для нарезки черепицы мы советуем вам взять угловую отрезную пилу, с мощностью 2 кВт и алмазный диск с диаметром 22.23 см, который специально предназначен для сухой резки тяжелого бетона. Защитите свои глаза очками или лицо респиратором.
К слову, точность будет достигнута на станке с водяным охлаждением. Разрезанную черепицу промойте водой от пыли и дайте ей подсохнуть. Так как подрезаны края вы ничем закрывать не будете, покройте их холодным ангобом под цвет кровли – такой продается сразу же с черепицей.
Чтобы правильно закрепить подрезанную черепицу на хребтах, возьмите специальные кляммеры из нержавеющей стали. Такие кляммеры выпускают двух видов:
Проволочный крепеж прикручивают к гвоздю, который забит в ближайшую решетину. А иногда проволоку используют настолько толстую, что ее саму забивают прямо в обрешетку вместо гвоздя.
Этап Х. Монтаж коньковой черепицы
Чтобы установить конек крыши из натуральной черепицы, следуйте нашим подробным мастер-классам. Вот как происходит монтаж конька на крыше из керамической черепицы:
Если под такой крышей вас будет жилая мансарда, тогда используйте аэроэлемент, у которого наибольшее сечение для вентиляции – это «Фигароль». Если же в подкровельном пространстве будет находиться только холодный чердак, тогда вентиляцию обеспечит любой другой аэроэлемент.
Чтобы установить коньковую черепицу, согните держатели бруса так, чтобы при установке бруса расстояние от верхней грани бруска до верхней грани стропильной ноги совпало с тем, что вы заранее измерили.
Подрежьте черепицу так, чтобы зазор оставался в 2-3 см. Закрепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5 и 50 мм, или прямо к хребтовому коньку при помощи медной проволоки. Также подойдут специальные кляммеры из нержавеющей стали.
Вам нужно будет поставить по одному держателю в конце и начале. После этого натяните шнурку и установите промежуточное крепление прямо по ней.
Этап ХI. Фиксация хребтовой черепицы
Не устали? Идем дальше! Если у вас двускатная крыша, можете пропустить этот этап. Если четырехскатная – изучайте:
Устройство хребтов вальмовой кровли начинайте с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых. Начинайте замер с узкого конца. Хребтовый брусок должен оказаться ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядом. Между хребтовом бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы оставьте не менее 1 см.
Теперь будьте внимательны! Металлические крепления хребтового бруса нужно согнуть и установить в начале и в конце хребта. Разметьте по шнурке промежуточное кронштейны с шагом не более 60 см.
Прямо в крепление установите хребтовый брус и закрепите гвоздями или саморезами. Чтобы обеспечить вентиляцию кровли, подрежьте черепицу на хребтах по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса и закрепите их зажимами, которые зафиксируйте шурупами на противоположной стороне:
На треугольном скате отметьте середину ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, и от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выложите нижний ряд. Все следующие ряды также выкладывайте, начиная от центра.
Для вентиляции подкровельного пространства можете применить рулонный материал «Фигароль». Раскатайте его по осевой ленту для хребтового бруса и закрепите обычным строительным степлером, с шагом в 30 см.
С каучуковых полос снимите защитные ленты, прижмите роликом материал по бокам (только не прижимайте центральную часть). В верхней части вальмы «Фигароль» укладывается с перехлестом на другой скат.
Дополнительно для гидроизоляции можете использовать гидроизоляционную ленту Вакафлекс:
Начинайте установку начальной хребтовой черепицы с небольшим выпуском, и закрепите двумя шурупами с пластиковыми шайбами через просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы.
Далее установите коньковый зажим, в котором зафиксируйте следующую хребтовую черепица. Все коньковые зажимы ставьте точно по осевой линии, с зазором между зажимом и коньковой черепицы в 5 мм:
Все верхние хребтовые черепицы нужно подрезать в верхней точке вальмы по линии стыка. Вальмовую черепицу просто уложите сверху, а ее контур нужно отметить на коньковых черепицах, чтобы их подрезать на 6 см выше этой линии.
Установите такую черепицу в кляймера на коньковых черепицы и закрепите шурупом поверх соседних коньковых:
И, наконец, завершающие работы. Разложите коньковую черепицу на коньке по той же схеме, что и по вальме, единственное – черепицу, которая выходит к ендове, нужно подрезать с обоих сторон.
Чтобы красиво оформить хребет крыши, используйте начальную хребтовую черепицу. Ее следует устанавливать с небольшим припуском, и закреплять при помощи оцинкованных шурупов 5х70 или 5х100 мм.
Этап ХI. Дополнительные кровельные элементы
Обратите внимание на правильную организацию карнизного свеса, которая должна соответствовать всем техническим требованиям: собирать воду и давать доступ воздуха к подкровельному пространству для качественной вентиляции крыши. А также не быть лишенной эстетической привлекательности.
Дополнительно здесь укладывается вентиляционная лента и аэроэлемент карниза:
На финишном этапе торцы скатов закрывают защитной планкой из стального листа. Далее по длине стропил на краю карнизного свеса закрепляют аэроэлемент от птиц, если стропила менее 8 метров, и жесткий профиль с перфорацией, длина стропил превышает 8 метров. Одновременно он поддерживает нижний ряд черепицы.
Как вы уже убедились, старые и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом, и позволяют строить дома без потери духа своей истории, при этом беря от многовекового опыта только самое лучшее.
Конек для крыши из металлочерепицы: все о коньковых планках и их установке на металлочерепицу
Для устройства металлочерепичной кровли не достаточно закрепить на обрешетке листы материала. Чтобы крыша приобрела законченный вид и необходимые функциональные свойства (в том числе и защитные), ее конструкцию дополняют различными доборными элементами.
Один из них – кровельный конек для крыши из металлочерепицы, который является обязательной частью любой скатной конструкции. Без него кровля будет протекать, в утеплителе заведется плесень, стропила сгниют. Перспектива нерадостная. Поэтому над выбором конька и его грамотным монтажом следует задуматься на первых порах создания металлочерепичной крыши.
Содержание
Что такое кровельный конек и зачем он нужен?
Под термином «кровельный конек» подразумевается верхний элемент кровли, устанавливаемый по ребру пересечения скатов.
Для металлочерепичной крыши выпускают коньки из металлической полосы в виде наружного уголка. На его кромках выполняют отбортовку (металл загибают внутрь конструкции по 1,5 см с обеих сторон) для исключения просачивания влаги под конек. Толщина стенок конька (металлического листа) обычно составляет 1,5 мм, реже встречаются конструкции с толщиной металла до 2,5 мм.
Главное назначение коньковой детали состоит в перекрытии зазора между скатами. Это обеспечивает защиту от попадания в подкровельное пространство атмосферной влаги, мусора, насекомых. Также перекрытие стыка выполняет декоративную функцию, то есть делает кровельное покрытие завершенным и гармоничным.
Ко всему прочему коньковая планка, установленная правильно, становится залогом качественной подкровельной вентиляции. Так как, благодаря профилю металлочерепицы, между ею и плоскостями конька образуются конструктивные зазоры, через них становится возможным выход воздуха из подкровельного пространства.
Разновидности коньков для металлочерепицы
Как правило, фирмы, производящие металлочерепицу, предлагают и комплектующие к ней. Поэтому подобрать готовую коньковую планку, подходящую по цвету к приобретенному кровельному материалу, не представляет сложности.
Главное, что придется выбирать в любом случае – форму коньковой планки. Встречаются следующие разновидности:
При выборе конькового элемента, кроме формы, следует обратить внимание на его ширину. В монтаже и дальнейшей эксплуатации наиболее предпочтительны изделия шириной от 200 мм. Менее 150 мм – это уже рискованные варианты, требующие особой аккуратности при монтаже, обязательной разметки.
Под узкий конек проще «пробраться» атмосферной влаге и пыли, особенно во время ветреной погоды. Выбор такого конька обычно обусловлен небольшими размерами скатов, на которых более широкая деталь смотрится слишком массивно.
Зазор под коньком: как его перекрыть?
Любая коньковая планка имеет плоскую подошву, которой он крепится к волновой поверхности металлочерепицы. В результате в стыке формируются зазоры. С одной стороны это положительный момент, позволяющий воздуху циркулировать в подкровельном пространстве и обеспечивать качественную вентиляцию.
С другой стороны в открытые зазоры под коньком могут попадать атмосферные осадки (дождь и снег), накапливание которых приводит к гниению деревянных конструкций, намоканию утеплителя.
Поэтому, чтобы защитить подкровельное пространство от атмосферной влаги, мусора и насекомых, но не перекрыть воздухообмен (вентиляцию), между планкой и металлочерепицей монтируют либо уплотнитель, либо специальный аэроэлемент конька. Рассмотрим виды и свойства каждого из этих материалов.
Виды и свойства уплотнителей
Уплотнители выпускают в виде лент с разными свойствами, которые укладывают по линии стыка между коньковыми деталями и металлочерепицей. Они бывают следующих видов:
Несмотря на заверения производителей, что уплотнители пропускают достаточное количество воздуха для качественной вентиляции, опытным путем подтверждено, что это не так. Поэтому, при пологих скатах, когда без уплотнителя под конек не обойтись, рекомендуется сочетать коньковую вентиляцию с установкой точечных скатных аэраторов типа «грибок».
Усилить вентиляцию, при наличии уплотнителей, также можно посредством установки на конек специальных коньковых вентилей.
Про виды уплотнителей и особенности их применения рассказывает продавец-консультант строительного магазина:
Альтернатива уплотнителям – аэроэлемент конька
Вместо уплотнителей для перекрытия зазоров можно воспользоваться специальным аэроэлементом – вентиляционной лентой, свернутой в рулоны. Средняя часть ленты выполнена из полипропиленового полотна (или сетки). Боковые полосы – из плиссированного алюминия с самоклеющейся поверхностью.
В отличие от уплотнителей, вентиляционная лента не становится барьером для вентиляции, благодаря полипропиленовому слою с высокой паропроницаемостью.
Монтаж вентиляционной ленты не требует особых строительных навыков. Рулон разворачивают вдоль коньковой линии, отклеивают защитныю пленку и плотно прижимают материал к поверхности кровли. При наличии конькового бруса ленту изначально закрепляют на брусе при помощи гвоздей или строительного степлера. Затем – приклеивают боковые полосы к металлочерепице.
Информацию про характеристики аэратора конька (на примере аэроэлемента Delta-Eco Roll) и особенности его установки на кровлю можно узнать из видео-сюжета:
После крепления, вентиляционная лента накрывается коньком, который делает ее совершенно незаметной. Внешний вид уплотнителя не важен по той же причине – коньковый элемент после крепления скроет всю свою «начинку». Конечно, в случае грамотного монтажа, выполнить который несложно даже своими силами.
Технология монтажа конька на кровлю из металлочерепицы
Монтаж коньковой планки выполняют на последнем этапе сооружения кровли, когда по скатам уложены последние укороченные ряды металлочерепицы. Установка конька (наращивание элементов) ведется навстречу направлению преобладающих ветров.
В большинстве случаев для крепления коньковой планки следует внести дополнения в обрешетку и смонтировать выше верхних досок шаговой обрешетки добавочные подконьковые доски. Зазор между подконьковыми досками соседних скатов должен обеспечивать процесс подкровельной вентиляции, обычно он составляет 70-100 мм (цифра зависит от конкретной металлочерепицы и рекомендации ее производителя).
Толщину подконьковых досок увеличивают по сравнению с досками обрешетки на 10-15 мм. Это выполняется для того, чтобы конек не оказался после закрепления просаженным вниз по отношению к торцевой планке.
На вопрос, как сделать конек на крыше из металлочерепицы, нет однозначного ответа. Процесс закрепления (монтажа) конькового элемента на кровле выполняется по инструкциям производителей конкретной металлочерепицы. Эти рекомендации не всегда в точности совпадают, и обычно представляют собой некий «усредненный» вариант, более-менее подходящий для любого вида коньковой планки и любого профиля металлочерепицы.
Обычно в процессе монтажа выполняют следующие действия. Сначала проверяют прямолинейность коньковой оси кровли (например, с помощью натянутого шнура). Допустимое отклонение составляет 2 см. Большая кривизна отрицательно скажется на монтируемом элементе, так как стенки конька придется «подгонять» под неровности стыка скатов. Поэтому дефекты, выходящие за рамки допустимого отклонения, исправляют.
Затем выполняют подготовку элементов конька. Угол коньковой планки подгоняют к углу соединения скатов кровли. Для этого сгибают или разгибают планку, чтобы в свободном состоянии ее крепежные полки соответствовали углу наклона скатов. Если угол наклона выше 45°, планку придется сгибать слишком сильно.
Это особенно сказывается на полукруглых коньках, форма которых при такой «доработке» значительно меняется. В этом случае штатную торцевую заглушку придется подогнать под измененную форму или смонтировать самодельную накладку, сделанную из плоского листа стали.
Установку конька начинают с одного из торцов. Коньковый элемент монтируют поверх торцевой планки, выпуская его край наружу на 20-30 мм. Части плоского конька (треугольного, прямоугольного) состыковывают, накладывая друг на друга с перехлестом не менее 100 мм. Детали круглого конька состыковывают по линиям штамповки. На шатровых кровлях в местах соединения коньков соседних скатов устанавливают Y или T-образные накладки.
Параллельно выполняют укладку уплотнителя, фиксируя его под коньком. Если уплотнитель самоклеющийся, то для его фиксации достаточно снять защитную пленку с клеевого слоя и прижать его к поверхности конька или металлочерепицы. Если клеевого слоя на уплотнителе нет, то клей придется наносить самостоятельно.
При использовании вентиляционного рулона (аэроэлемента конька), монтаж несколько изменяется. Вентиляционную ленту с боковыми самоклеющимися частями укладывают и приклеивают к металлочерепице в первую очередь, до установки планок конька.
Элементы конька закрепляют к листу металлочерепицы или к обрешетке с помощью саморезов, вкручивая их в гребень волны через волну. Нарушать эти рекомендации и вкручивать саморезы в прогиб волны нельзя из-за риска деформации конька, что повлечет за собой неряшливость вида всей кровли. При монтаже используют саморезы 4,8 х 35 мм – при закреплении конька к металлочерепице, и длинные саморезы 4,8 х 80 мм – при креплении через металлочерепицу к обрешетке.
Крепление коньковой планки непосредственно к обрешетке считается более надежным вариантом. В этом случае полностью исключается отрыв конька, возможный в районах с высокой ветровой нагрузкой. В то же время большинство производителей металлочерепицы в своих инструкциях рекомендуют крепление только к кровельным листам. В любом случае, выбор того или иного крепления остается за вами.
Некоторые производители металлочерепицы рекомендуют монтаж конька на предварительно закрепленный коньковый брус. Это обеспечивает более надежную установку и абсолютно ровное расположение коньковой планки. Вдоль ребра кровли набивают брус (иногда – устанавливают его на специальные металлические крепления), шириной 40-50 мм. На него надевают элементы конька и прикручивают их к металлочерепице.
Выполнив крепление всех элементов, проверяют ровность собранного конька. При отсутствии отклонений, работы считают законченными.
Полезное видео по теме
Конек – это не тот элемент, который стоит недооценивать. Его правильная установка гарантирует:
Поэтому монтаж конька должен производиться с соблюдением вышеописанной технологии, без малейшего пренебрежения к мелочам. Если вы не уверены в своих силах, желательно обратиться за помощью в установке конька к квалифицированным специалистам-кровельщикам.
