Концевик двери. Идеальный аналог
В водительской двери отгнил провод концевика, да и сам концевик был уже сломан. Кусок одного из проводов коротил на кузов и машина отказывалась закрываться — думала что открыта дверь:
Родной концевик стоит негуманных денег, а жигулевский не поставишь — у него один выход против двух на фордовском. Но гугл в помощь — был найден концевик от Опеля с двумя контактами и по гуманной цене в 137 рублей:
Единственное, он имел другие выводы, поэтому я отрезал оригинальный(сгнивший) разъём и поставил обычные клеммы «мама» на два выхода:
Новый концевик крутится относительно своей оси и его можно повернуть не заламывая провода:
Последний этап — крепим всё саморезом к стойке:
Теперь центральный замок не глючит и появился родной зуммер невыключенных фар при выключенном зажигании.
Неисправность концевика передней двери.
Контакты концевика находятся внутри самого замка. Сначала решил проблему просто — у меня был подменный исправный замок. Новый замок уж слишком дорого стоит. Но потом все-таки дошли руки заняться проблемой вплотную.
Сначала снимаем обивку двери.
Далее аккуратно, начиная снизу, подковыриваем обивку, что бы отщелкнулись пистоны. Верхние углы обивки так же крепятся пистонами. После сдвигаем обивку вверх.
Я проверял обычным цифровым мультиметром. В общем подойдет любой прибор в режиме измерения сопротивления. При закрытом на 2 щелчка язычке замка сопротивление между контактами ДЗ не должно превышать нескольких ом. Если контакта нет или сопротивление плавает в пределах десятков ом, то замок требует ремонта. Аналогично проверяем работу остальных концевиков. Для проверки концевика КЗ-КО понадобится помощник, либо щупы мультиметра подключить к разъему через переходники, иначе рук не хватит.)) Для дополнительной проверки можно поставить перемычку между контактами ДЗ на ответной части разъема. При этом лампа должна погаснуть.
Если же дело не в замке, а при установке перемычки лампа не гаснет, надо проверить проводку на обрыв. Переключаем мультиметр в режим измерения напряжения. Минусовой провод подключаем на «массу», а плюсовым делаем замеры на ответной части разъема замка. На четырех контактах должно быть напряжение около 12 вольт (ДЗ, КЗ, КО и ЗЗ). Были случаи когда переламывались провода внутри гофры. В общем, кто ищет — тот всегда найдет.))
По поводу ремонта замка — в следующей статье.
Ремонт концевика сдвижной двери.
Всем привет. Сломалась у меня давеча кнопка сдвижной двери. Совсем развалилась. Во время морозов вывалилось всё наружу.
Пластик видимо от старости задубел и не выдержал напора пружины, сломался шток внутри кнопки в районе стопорного штифта. Посмотрев цены на эту кнопку немного прифигел от цены. Разложил всё на столе и стал думу думать как его восстановить. Нашёл в закромах два концевика от сигналицации, но проблема в том что его нельзя просто взять и поставить, так как они замыкают на массу а нам это не подходит. Первая мысль была использовать корпус от родного концевика как изолятор, распилить попалам и вставить найденный концевик внутрь а из задней части сделать разъём под родной штекер. Кстати это тоже получилось бы. Но мы не ищем лёгких путей. Я решил выточить новый шток взамен сломанного родного. Поиски материала привели всё к одному из найденных концевиков.
Взял что на фото левый. У него шток из довольно эластичного пластика и как показала практика он неплохо выдерживает морозы. Сначала удалил остатки старого штока, от него остался только кольцевой контакт.
Далее с помощью дрели как на токарном станке обточил шток чтобы он свободно ходил внутри кнопки. Перевернул и обточил хвостовик чтобы на него наделся кольцевой контакт. Посадил на суперклей и выступающую часть обрезал ножом.
Стопор отрезал от подходящей проволоки 1мм, и просверлил отверстие для него.
Вот что получилось. Всё помазал трансмисионным маслом и собрал. Шток должен легко перемещаться внутри кнопки.
Выдвигаем до конца шток, надеваем пружину на кнопку и вставляем в корпус. Утапливаем до конца и так держим пока не вставим контакты, они же являются стопором и не дают кнопке выскочить из корпуса. Кстати чтобы разобрать нужно проделать тоже самое, нажимаем кнопку и вытаскиваем оба контакта.
Всё, можно отпустить кнопку. Проверяем работоспособность и устанавливаем на автомобиль. Проверяем на автомобиле. Кстати изготовленный шток получился немного короче из за чего уменьшился ход кнопки. Чтобы компенсировать это я на двухсторонний скотч приклеил на дверь кусочек пластика, который также защитит краску от трения кнопки.
Подскажите схему для подключения штатных концевиков, работающих наоборот
Здравствуйте! Ставлю Starline A63 на свой авто Ford Transit 1996. В машине присутствует штатный ц.з. и штатные концевики во всех дверях, установленные в замках.
Проблема в том, что штатные концевики работают следующим образом: при закрытой двери, висит постоянный минус. При открытой- обрыв.
Понимаю что необходима схема согласования на транзисторе, поделитесь пожалуйста!
Ответы 21
Ставлю Starline A63. при закрытой двери, висит постоянный минус. При открытой- обрыв.
Понимаю что необходима схема согласования на транзисторе, поделитесь пожалуйста!
Зачем городить что то, если это предусмотрено в сигнализации:
Вопрос не в полярности, а в логике работы. Когда дверь закрыта- висит постоянный минус, когда открыта- обрыв!
Сигнализации же нужна подача минуса, когда дверь открыта.
Сигнализации же нужна подача минуса, когда дверь открыта.
А у вас же наоборот:
Когда дверь закрыта- висит постоянный минус
Вопрос не в полярности, а в логике работы
Логика одна: концевик либо замкнут, либо разомкнут. Как раз в полярности:
Когда дверь закрыта- висит постоянный минус,
Т.е. концевик замкнут,
Т.е. разомкнут. Ну так тогда вот:
Вы вольтметр подцепите к цепи концевика и посмотрите какие напряжения при закрытой/открытой двери.
Только сдвижная дверь по обычному алгоритму на транзите
Попробую конечно проверить мультиметром, но откуда там взяться + если нет никакого блока в этой цепи? Родная сигнализация отключена.Просто минус с кузова коммутируется.
но откуда там взяться + если нет никакого блока в этой цепи?
Даже если цепи концевиков никуда не подключены, то можно же их подпереть к «+».
А мне нужно наличие минуса на выходе, когда его нет на входе и соответственно наоборот.
По похожей схеме я реализовал подключение к штатному реле тревоги, которое активирует поворотники. Оно в машине управляется минусом, а от сигналки на повороты приходит плюс. Все прекрасно работает.
Попробую конечно проверить мультиметром, но откуда там взяться + если нет никакого блока в этой цепи?
И причем тут штатная?
Проверял светодиодной контролькой на батарейках. Штатная сигнализация- единственный блок, подключенный к концевикам. Соответственно отключив его, + на концевиках в замках появится не может, они сидят на земле.
Я Предполагаю, что мне нужна схем на mosfet. Думал кто-то подкинет готовое решение.
на Ford всегда была подключение концевиков как по плюсу
А мне нужно наличие минуса на выходе, когда его нет на входе и соответственно наоборот.
Так и работает: на выходе будет минус, если на входе его не будет (т.е. будет «+»), и наоборот, если на вход подать «-» (это же не «+»), то на выходе будет «+». Что вам еще надо.
