Volkswagen Golf 5 — глюк концевика двери
Нет ничего более постоянного, чем «временное»… Чувствую, то, что мы сегодня сделали напрямую относится к этому высказыванию. Суть проблемы такова: есть очередной немец, у которого панель приборов постоянно показывает открытую пассажирскую дверь (это там, где у нормальных машин водительская:), сигналка тоже не воспринимает эту дверь всерьёз, но поскольку трансмиссия механическая, категорически отказывается подготавливать автомобиль к автозапуску. Сигналка — Magicar от Scher-khan.
Как и у многих других европейцев (да и японцев)концевик двери конструктивно объединён с дверным замком. Поскольку дверь разбирать мы сегодня не планировали, да и владелец автомобиля не был настроен на такое мероприятие сегодня, решили просто отключить «временно» провод концевика. Для чего снимаем карту двери, отцепляем фишку и ищем нужный нам проводок.
Проверяем. Дверь на панели не индицируется, сигналка подготавливается к автозапуску, с брелока всё заводится… Предложили владельцу машины найти время и приехать к нам, чтобы мы смогли заменить концевик, но сложилось такое впечатление, что теперь ему глубоко насрать на эту дверь… Хотя, возможно сумма в 16 килорублей у официалов за такой ремонт, как-то повлияет на принятие решения 🙂 На этом всё, всем халявного 98-го бенза 🙂
Концевики дверей оригинал
Друзья!
Сегодня будет полезный пост для владельцев Bora, Golf 4 и Audi TT. Может еще для кого-то, сами разберетесь =)
В общем, речь пойдет о концевиках дверей. Тех самых, которые отвечают за включение света в салоне при открытии двери и всего такого. Но концевики не обычные, а, как это ни странно, оригинальные. Ссылки прилагаются.
Небольшое введение:
Все владельцы вышеперечисленнных авто рано или поздно сталкиваются с глюком концевика двери, когда автомобиль не понимает, открыта дверь или нет. А концевик этот стоит в замке, и не так-то просто до него добраться и посмотреть чОтам. Чаще всего проблема стандартна: пыльник порван, кнопка стёрта, на защелке замка бороздка.
Процесс ремонта достаточно прост, дольше будете замок снимать. Кстати, как снять замок вы найдете в Гугле, тема 100 раз обсосана и не вижу смысла на этом останавливаться.
От нового концевика нам понадобится только верхняя часть, в которой стоит сама кнопка и пыльник, нижнюю трогать не будем, зачем нам гемор с пайкой и прочим, если в этом нет никакой необходимости? Концевик состоит из двух частей и его можно аккуратно разобрать. На всех (4х) снятых с моей машины концевиках была надпись «BURGESS»:
Чтобы убедиться, что концевики аналогичны, я сделал несколько фото. Внимание только на верхнюю часть концевика, где стоит кнопка, поскольку нас интересует именно она:
Вместе с концевиками я бы советовал заказать стальные планки (см. ниже), чтобы защелка замка давила на планку, а не на саму кнопку.
Вот листочек с номерами, который мне пришел в заказе:
А вот скрины из магазина:
У меня эти концевики работают вот уже больше 3х лет, проблем нет.
Планки не укорачивал, они и так встают отлично.
К сожалению, нет фото установки, но там не сложно, разберетесь по месту.
Надеюсь, пост многим будет полезен и я не зря всё это писал =)
Ремонт концевиков дверей
Каждый второй владелец Golf 4, Passat B5 рано или поздно сталкивается с неработающей подсветкой дверей, глюками штатной сигналки — а все вина тому концевики дверей…которые сцуко находятся в самом дверном замке!)
На passat b4 концевики отдельно стоят на стойке дверей и ремонт/замена их не представляет проблемы, в гольфе 4 концевик находится в корпусе замка, а добраться до него — та еще задача, куча лишних телодвижений по снятию обшивки дверей, плиты стеклоподъемника, да и реанимация замка до кучи.
Новый замок стоит стоит вроде бы не слишком больших денег, но для замка это уж слишком!)…да и за микрик оригинальный тоже не адекватно просят.
Решается проблема света/сигналки — заменой микрика. Здесь уже кто во что горазд, какой нашел микрик, такой и поставил, можно еще этот концевик вывести на стойку дверей, чтобы не лазить в дальнейшем в дебри. Разборку дверей описывать не буду — есть подробные отчеты в сети, сразу перейду к итогу.
Концевик я нашел такой:
Прикрутил одним винтом, второй через пластину прижимает к корпусу замка:
Был вариант с советским микриком (на фото слева, справа — микрик, который прошлый хозяин заколхозил):
но надо было делать переходную пластину, чтоб его закрепить.
В итоге собрал, отрегулировал на китайском каком-то микрике (который у себя в хламе нашел), все работает: и подсветка дверей появилась, и сигналка уже не ляпает и индикация открытой двери работает на панели приборов…короче — схема заработала)
Заодно в распотрошенной двери сделал виброизоляцию и задул новоловским средством для обработки внутренних полостей (мовиль сильно вонюч — зимой при закрытых форточках адский ад)) ):
Кроме того реанимировал замок крышки багажника — та же фигня: сгнил микрик. Поставил опять какой валялся в гараже, свет в багажнике появился и сигналка уже видит заднюю дверь.
…потихоньку доделываем недоделки на гольфе, к теплому сезону уже надеюсь выеду на нормальной не буксуещей сцепе, фронтальником и 1,8 бар наддува)
И снова концевики дверей. Решаем проблему нерабочих концевиков Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV
Здравствуйте, уважаемые читатели! Уже в моём блоге есть статья, посвящённая концевикам дверей на Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV, где я рассказывал об из замене и то, только на передних дверях. Я решил снова вернуться к этой теме, так как у моего отца сначала «выделывались» только передние концевики, а теперь «лягли» ещё и задние. За это время я уже был вооружен несколькими неплохими решениями, которые не относятся к тому, чтобы сверлить в двери дополнительные отверстия и устанавливать нештатные микрики. Спешу с вами этим поделиться. Давайте же я вообще обрисую весь процесс, который я сделал. Начали с самого простого — с задних дверей. Разбирается обшивка довольно просто, да и сам замок как оказалось достать не составляет труда. Первым делом с торца обшивки выкручиваются 7 саморезов под TORX.
Аккуратно поддеваете дверную ручку и под ней увидите 2 болта под крестовую отвёртку — выкручиваете их.
В месте, где с внутренней стороны расположена ручка, аккуратно поддеваете и вынимаете динамик. Затем отсоединяете разъём с проводами. Потянув за ручку, под ней вы увидите небольшой болт — выкручиваете его.
Теперь потянув дверную карту вверх, снимаете её, не забывая отсоединить трос ручки. Когда карту сняли, нужно снять ручку с наружной стороны. Принцип такой же, как и у передней двери: с торца, вынимается заглушка и откручивается внутренний болт TORX до тех пор, пока сама личинка не начнёт шататься. Если болт выкрутить полностью, может развалиться весь замок. Обычно достаточно 2-3 оборота и можно аккуратно поддевая, вытаскивать личинку.
Вытащив личинку, внутри вы увидите, как к ручке крепится небольшой тросик, который вам нужно отсоединить. Осталось с торца двери выкрутить два болта, которые крепят сам замок и можно будет его вытаскивать.
Я решил действительно заморочиться — полностью разобрал и почистил от грязи замок. Разбирается просто, открутив все видимые саморезы. Как видите, внутри все детали пластиковые и на плате есть ещё куча концевиков.
Давайте теперь разбираться с проблемой по порядку. Первым делом, проверьте пайку на плате именно в том месте, где сидит концевик или где от него подходят провода на плату. Аккуратно пошатайте концевики, обращая внимание на пайку. Если ножки плохо пропаяны, пайка отошла и всё болтается, значит нужно пропаять. После пайки обязательно вооружаетесь мультиметром и проверяете целостность электрической цепи.
Следующий момент. Сам микрик может быть и живой. Просто при открывании/закрывании двери, его кнопочка и кулачок, который на неё нажимает — изнашиваются. В этом месте образуется зазор и кулачок может просто не доставать до него. Обычно такие симптомы, когда концевик работает через раз. Решается заменой микрика или как многие колхозят, вставляют между микриком и кулачком металлическую проставку. Её вырезают из алюминиевой пивной банки. Просто она всё равно немного толстовата и е11 нужно немного почесать наждаком. Главное подобрать эту вставку так, чтобы концевик включался именно при воздействии кулачка через пластинку, как это и должно быть. Ато можно вставить слишком толстую, и кнопочка на микрике будет всегда зажатой. Но я особо этот способ не рассматриваю, так как через время всё равно придётся туда лезть, даже банально из-за того, что пластинка может выпасть.
Я так заморочился, что даже разобрал электродвигатель и почистил его изнутри, чтобы прослужил ещё дольше. Он итак бы служил верой и правдой, но мне зато поспокойнее. Раз я сюда полез, лучше сделать всё, чтобы потом дольше не возвращаться.
А теперь самое интересное. Эта идея мне пришла совсем случайно. Надеюсь, это будет уникально =) Значит началось с того, что у меня дома перестал включаться свет на вытяжке из-за неработающего концевика. Когда я его вообще взял в руки, я понял, что он выглядит полностью также, как родной микрик на Шкоде! В итоге, чем переплачивать за оригинальный микрик, я пошёл на рынок и купил советские концевики, которые по 10 рублей за штуку =)
И он я скажу в посадочное место заходит просто идеально. Единственное это то, что в родном микрике есть специальные защёлки, чтобы он на посадочном месте плотно сидел. Советский я просто вставил, он и так там плотно сидит, ну и на всякий случай капнул термоклеем. Повозиться конечно пришлось, но результатом я очень доволен. И я скажу его хватит очень надолго.
Когда будете собирать замок, будьте очень аккуратно и не спешите. Крышки замка будут закрываться, если внутри все тяжки и шестерни правильно поставлены, то есть не нужно внаглую всё защёлкивать и забивать кувалдой. Наконец, собрав это всё до кучи, и поменяв микрики на остальных дверях, папа очень обрадовался и сказал: «Я уже забыл тот момент, когда открываешь водительскую дверь — гудит бензонасос». На этом всё, я думаю наболевшая тема концевиков дверей на Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV, закрыта. До встречи на новых публикациях!
Фотоотчет Замена микриков в замках дверей на концевики (VW Passat B5, VW Golf 4, Skoda Octavia)
Всем владельцам VW Passat B5, VW Golf 4, Skoda Octavia знакомы проблемы с микриками в замках. Глючат или вообще перестают работать. Я долго пытался приладить новый микрик к замку,но ввиду изношенности кулачка замка, было принято решение махнуть микрик на концевик.
Зашел в тазозапчасти в поисках концевиков-увидел один-в-один гольфовские коневики.Цена около 30 рублей за штуку.Вроде бы даже защитный колпачок идет в комплекте,но не уверен-на витрине лежал без колпачка. На Волгу тоже FERовские запчасти(поворотники,плафоны) идут. В общем,я удивился немного.
По сабжу родной концевик от гофля у меня был, плюс 4 разъема(снял с машины,стоящей в гараже и разобранной),остальные 3 концевика снимать не стал,т.к. защта на них порвана была,а этот как новый.
Устанавливем так: прикладываем защитный колпачок от концевика к двери в месте,где сверлим, прижимаем,иголочкой протыкаем точно посредине, дабы на краске остался след от иглы.Это будет центр отверстия. Для сомневающихся-еще ращ думаем, не жалко ли в двери делать 2-с сантиметровое отверстие. Если не жалко,то берем сверло на 21 и на 4. 4-кой сверлим в месте,где осталась отметка от иглы. Далее есть два способа-коронка на 21 или сверло на 21.Коронка в шуруповерт не влезла,а сверло нашлось. Далее бор-насадками обрабатываем края. Получаем вот что:
Далее берем микрик и срезаем с него лишнее ножом. Под лишним я подразумеваю окантовку корпуса, кто держал в руках концевик-тот поймет.Эта окантовка увеличивает диаметр входного отверстия,посему я ее срезал.Фото,к сожалению,сделать забыл.
Потом несем замок домой или тащим к машине паяльник и припаиваем разъем от концевика к проводам,идущим на микрик.Порядок неважен. Главное-на разъеме(они бывают 2-х и 3-х контактные) нам нужно всего лишь два провода.По цветам скажу позже,т.к. нет рядом разъемчика.Но если разъем 2-х контактный,то он подойдет,можно смело брать.У 3-х контактного один лишний. Несложно проверить путем прозвонки-в свободном положении концевик должен быть замкнут.Припаялись, заизолировались, замотались ХБ изолентой для защиты. Крепим к замку на хомутик провода,идущие на концевик(просверлить дырку можно в корпусе замка, как раз в том же месте,где стоял микрик, сбоку пластик-я сверлил в нем)
Ну а дельше дело нехитрое-пропускаем разъем в отверстие,ставим замок,все проверяем,работает, собираем. Потом опять разбираем(как у меня-немного неправильно собрал замок после смазывания). Втыкаем разъем в концевик и хорошенько его обматываем изолентой. К сожалению, резинок подходящих у меня не было,поэтому пока что сделал гидроизоляцию из изоленты.Потом пошукаю на разборке защиту-прицеплю.
В итоге получилось вот:
Если концевик ставить тут, то он не достает до стойки-надо колхозить буфер,буквально менее сантиметра,т.к. концевик «схватывает» в самом начале.В тазозапчастях есть упор на 08-09 модель,но он отстойно смотрится и под него вообще лучше сверлить в стойке отверстие.Я этого делать не хочу.
Буфер вырежу из резинового коврика, завтра на даче и приклею на двусторонний скотч.Пока прилепил
Вот,собственно,и все.
PS Можно поставить однокнтактный концевик-только тогда понадобится нам только синий провод,красный можно оставить на микрике или заизолировать.
Впечатления у меня только положительные-в случае окисления концевика его поменять-дело пары минут. Да и надежнее,имхо.В общем,время покажет.В Фольксваген Гольф 3 эти концевики стоят в стойке,а не в двери,где атомосфера намного агрессивнее
