Снятие концевого выключателя двери Hyundai Solaris
Инструменты:
Детали и расходники:
1. Для снятия концевого выключателя двери, крестообразной отвёрткой отворачиваем винт крепления выключателя и вынимаем выключатель.
2. Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем его от разъема выключателя.
Датчик концевого выключателя двери
3. Устанавливаем выключатель в обратной последовательности.
Примечание:
Если защитный резиновый чехол пришел в негодность, заменяем его.
Защитный резиновый чехол концевого выключателя двери.
В статье не хватает:
Проекторы в двери (7Вт)
Всем привет, сегодня приобрел 2 комплекта проекторов в двери с логотипом хендай.
За сей девайс спасибо Los4inin, подогнал по приятной цене 🙂
Пока ничего не устанавливал, но мануал по установке будет в этом же посте.
Если центральный плафон имеет постоянный плюс, то подключение будет таким:
+ от центрального плафона
— от концевика.
Вот пока фотки моей покупки.
Куда устанавливал и как подключал:
Проекторы у меня последнего поколения, т.е. их длина всего 3.5см.
Для тех кто переживает что проекторы будут торчать из кармана — раслабьтесь, у нас с обратной стороны обшивки есть место под проекторы :))) В который раз убеждаюсь что наше авто чудо(первый раз убедился когда увидел за барждачком место под концевик) :)))
Прикинул как помещается:
Просверлил и вставил:
Далее о подключении:
Купил 10м провода, чтоб протянуть проводку под все это дело.
Плюс я брал от плафона(где на плафоне постоянный плюс).
Минус брал от концевика двери. На концевик идет 2 провода, нам нужен тот который включал бы проектор(т.е. замыкал цепь и давал «минус») при открытии двери и гасил бы его при закрытии.
Нам нужен верхний провод. На картинке указал какой это провод, а желтой полосой указал отверстие которым крепится концевик к корпусу(ну малоли кто-то не понял что на картинки концевик немного развернут) 🙂
С обратной стороны(из салона, под обшивкой) концевик выглядит так:
Повторюсь, цепляемся к верхнему🙂
Далее начинается самый геморой, а именно протяжка проводов в двери.
Переднии двери у нашего солика устроены так, что провода идущие в двери из салона, КРЕПЯТСЯ КЛЕЙМАМИ!
И вот из-за этого я «залип», сидел и думал как быть…
Ну разумеется ответ мне в голову пришел, и пусть он кому то покажется бестолковым, но ничего более умного я не придумал:)
В общем клейма отсоединяется так:
Надеюсь понятно?:) Верхнюю пластмассу поддевает и вытягиваем вверх, клейму отсоединяем в сторону 🙂
Далее я взял простую протяжку(тут которой сетевые провода протягивают) и начал протягивать провода в корпус двери через резинку:
Ну и вот собственно до чего я додумался и как протянул провода:
В отсоединенной клейме увидел неиспользующиеся гнезда. Взял сверло и просто рассверлил их чтоб провода пролезли.
Заднии двери особых проблем не составили, так как там провода идут напрямую через резинку и никаких клейм. Чтоб провести провод от концевика, я пол «жопы» не разбирал. Достаточно посмотреть какого цвета идет верхний провод на концевик и найти его в связке проводов идущих по порогу(искал мультиметром).
Далее, после того как всю проводку проложил, я все успешно подключил.
Как будет возможность, выложу результат.
Вот и долгожданный результат(хз как фоткать так чтоб отлично было ночью видно, но сфоткал как получилось):
Подсветка дверей и ног при открытии
Всем доброго времени суток!
Это моя первая запись на драйве.
Еще зимой задумал сделать такую тему, и т.к. было холодно, потихоньку готовил материалы.
Почитал несколько статей, в принципе общая работа была ясна, но непонятен был вопрос стабилизации тока или напряжения, и как сделать так, чтобы подсветка работала от каждой двери отдельно.
В интернете есть много однообразных статей о стабилизации тока и напряжения для светодиодов, а также расчеты и формулы. Но для светодиодов важна стабилизация тока.
Я делал стабилизатор тока на микросхеме LM317 в 220 корпусе по схеме:
Делал по такой схеме:
Для того, чтобы осуществлялась индивидуальная подсветка, то есть при открытии двери будет подсвечивать именно эту дверь, необходимо перед каждым концевиком вставить диод.
С электроникой не особо дружу, поэтому для меня это было новым. Купил паяльник, мультиметр и др принадлежности.
В магазине радиодеталей купил:
LM317 — 8 шт
Клеммная колодка — 3 шт
Кнопка — 2 шт
Предохранители на 1 А — 8 шт
Резисторы — 5.6 ом — 2 шт, на 4.7 ом — 4 шт. на 2.2 Ом 2 шт. Все на 1 Вт
Термотрубка 2, 4,6 мм — по 1 шт
Дополнительно:
Провод двухжильный — 20 метров
Изолента
Хомуты — 100 шт
Светодиоды 5630 5 метров заказал на алиэкспресс.
Изначально я не понимал точно, как это все будет выглядеть, и будет ли работать, поэтому вся конструкция получилась колхозной, но рабочей)))
Светодиоды нарезал:
передние двери 60 см
задние двери 30 см
перед салон 35 см
зад салон 30 см
Спаял стабилизаторы
Замерил силу тока на одной ленте до и после стабилизации
Предполагалось каждый стабилизатор расположить рядом со светодиодом, но потом я решил, что нужно все собрать в одном месте. Посадил стабилизаторы на радиаторы, и упаковал в коробку на термоклей.
Вот такая громоздкая конструкция получилась. На плате можно было бы сделать это все намного меньше, но с платами я пока не разбирался)))
В гараже разобрал двери, снял обшивку порогов, стоек, заднее сиденье.
Плюс взял с плафона, минус — с каждого концевика.
Начал с дверей. Приклеил на каждую дверь по ленте, сделав отверстие для проводки. Каждую ленту заизолировал термоклеем.
Начал с задних концевиков. К каждому идет 2 минусовых провода (для двери и салона), к ним также подходит провод через диод. На фото видно, как подключать.
Провода заизолировал, прихватил хомутами к проходящим проводам в пороге.
Провод к задней части салона пропускал под сиденьями, крепил на стяжки все
Для подсветки ног сзади крепил ленту на стяжки.
Сложностей протянуть провода к задним дверям особо нет, поэтому фоткать не стал.
Светодиоды в салоне с пассажирской стороны крепил на панель под бардачком, его функционированию они никак не мешают
А вот со стороны водителя пришлось повозиться. Вырезал по длине светодиодов пластинку шириной 2 см, 1 см заняла светодиодная полоса, на другой см наклеил двусторонний скотч, на который клеится под панель. Место, куда клеить эту пластинку нужно выровнять ножом, там есть небольшие выступы.
В передние двери провода не так просто проходят. Там необходимо проводить через резиновую заглушку, расположенную ниже основной проводки.
Далее вставил кнопки, которые отключают работу светодиодов (1 на дверь, 1 для салона).
Каждый плюсовой провод от светодиодов идет на соответствующий стабилизатор, с 4х стабилизаторов идет общий провод на кнопку. От каждой кнопки уже идут 2 провода, которые переходят в плюс на плафон.
Лишние провода нигде не болтаются, все закреплено на хомутах. Светодиоды работают только при открытии двери, с закрытыми дверями включить их нельзя, такой необходимости не было.
Новая подсветка дверей и ног при открытии
Всем привет!
Данная запись о подсветке дверей и ног, работающей отдельно при открытии каждой двери.
Год назад это было реализовано, и все работало без нареканий. Зачем переделано?
1 причина — в связи с шумоизоляцией пола, пока было удобно тянуть проводку, добавил отдельно синюю подсветку ног.
2 причина — загон по мелочам (клеммы, стабилизаторы и что-то еще).
Для сравнения, так было. Некоторые картинки будут от прошлой записи, что-то осталось без изменений, но выкладываю все, для полноценности.
Задумка простая, дверь открылась — заработала подсветка двери и ног там же, где открыли, с возможностью отключения днем подсветки дверей и ног.
Начнем с проводки.
Для этого нам нужен общий постоянный плюс (с плафона) и минус отдельно с 4 концевиков.
Плюс идет на 2 кнопки отключения, с кнопок идут 2 плюса на стабилизаторы тока (фото дальше), от которых уже, соответственно, на светодиоды.
Моя машина 2011 года комплектации классик с допами до оптимы, если минус каждой ветки светодиодов подключить на концевик, при открытии все равно будут работать все светодиоды. Причину описывать не буду, начиная с оптимы и после рестайлинга таких пролем вроде нет.
Решается проблема путем впаивания диода (по-моему, 1n4007) перед концевиком.
Все соединения спаивал, после мазал медной пастой, одевал термотрубку и заматывал изолентой.
Переходим к светодиодным лентам. Покупал ленту длиной 5 метров с запасом, светодиоды белые 5630.
Передние двери — 60 см. Задние — 30 см. На 5 см 3 светодиода.
Салон спереди — 35 см. Салон сзади 30 см.
На дверях клеил ленту снизу на пластиковую обшивку, дополнительно подклеивал секундой (год держится).
Также прошелся термоклеем по ней на всякий случай, так как лента была без изоляции. А после покрасил маркером, чтобы не выделялась.
Сразу опишу соединение. В первом варианте все соединения были на клеммных колодках на болтиках. Это очень неудобно при снятии дверных обшивок. Теперь же при подсветке стеклоподъемников, вклеил круглые клеммы в стеклоподъемник для соединения.
Обшивки дверей готовы, переходим к светодиодам в салоне. Так как параллельно я делал еще синюю подсветку, на фото 2 ряда светодиодов.
Светодиоды клеил на пластик и красил черным маркером. Для подсветки ног водителя брал пластик уголком, так удобнее и незаметнее крепить (фото ниже).
Проводка. Как писал выше, плюс взял с плафона, пустил провод через правую стойку, далее он идет к центральному тоннелю на кнопки.
От тоннеля два плюсовых провода идут под бардачок на стабилизаторы тока.
Для светодиодов принципиальна стабилизация тока, а не напряжения.
Стабилизатор на микросхеме LM317T.
LM317T — 8 шт.
Резисторы на 1 Вт:
Передние двери — 2.2 Ом — 2 шт
Салон спереди — 5.6 ом — 2 шт
Задние двери и салон сзади — 4.7 ом — 4 шт
Прошлые стабилизаторы работали, но выполнены в стиле «колхоз» и занимали много места (хотя не принципиально). Я хотел научиться делать платы, вот и воспользовался случаем. На выход использовал 9-контактную фишку (1 клемму выкинул).
Двери. В каждую дверь прокидывал двужильный провод, по-моему, 2х0,5.
Для проводки в задние двери не стал трогать штатную фишку, поэтому прокинул провод через стойки и вытащил рядом с катушкой ремня безопасности. В передние двери провел через резиновую заглушку, получилось аккуратно и незаметно.
Минусовые по порогам пошли на концевики, плюсовые на стабилизатор.
Далее. Подключение задних лент в салоне.
Провода приматывал изолентой к проводке подогрева сидений с расчетом сделать фишку под сиденьем.
Планку со светодиодами крепил на 5 стяжек, удобный и простой способ.
Соединение через 5-контактную фишку (1 клемму выкинул). 5-контактная, т.к. 2 контакта для синих светодиодов.
Упаковал провода в гофру, которую закрепил под крючок под сиденьем.
Второе сиденье зеркально))
Проводка передней подсветки ног. Здесь очень удобно крепить планку со светодиодами.
Снял бардачок, приклеил 3М скотч на поперечную планку.
В планке со светодиодами сделал посередине 4 плоских отверстия под стяжки.
Соединение через 2 двухконтактных фишки (5-контактные кончились).
Подсветка ног водителя. Плюсовой провод (для подсветки спереди и сзади по левой части) пустил через центральный тоннель, дальше он идет под панелью (не знаю как назвать, панель под рулем, фото ниже).
В первом — прошлом варианте я делал плоскую планку, шириной 2 х ширина ленты, половину которой клеил на панель. Так как планка была прямой, светодиоды были частично видны, поэтому в этот раз я сделал угловую планку (фото вначале).
Перед тем, как клеить 3М скотч для крепления планки, необходимо срезать выступы под панелью.
Но 3М скотч не будет надежно держать планку, поэтому я сделал плоские отверстия в панели для 3 стяжек.
Концевик капота. Замена
Пост-минутка на тему быстрых доработок.
Предыстория
Еще в день покупки машины была поставлена диалоговая сигнализация StarLine, в комплекте с которой шёл концевик капота. Концевик этот был выполнен из металла, но, увы, не из нержавейки, поэтому его разрушение от коррозии было лишь вопросом времени.
По истечении почти четырех лет с концевиком стали происходить мелкие досадные недоразумения. То сам шток закисал и не поднимался при открытии капота, т.е. для сигнализации капот продолжал быть закрытым, то при постановке на охрану после мойки из-за капли воды на концевике капот определялся как незакрытый. Так или иначе из соображений безопасности оставлять всё «как есть» было неразумно, а значит пришло время менять концевик.
Ясное дело, без доработок тут тоже не обошлось. В первую очередь контактную площадку необходимо подогнуть под 90 градусов, чтобы надетая клемма с проводом не касалась корпуса фары. Кроме того потребовалось докупить две кузовные шайбы D8 из нержавейки и саму клемму на 10 мм.
Но и этого мало. Эстетический вид и полная функциональность тоже не должны пострадать, и в этом мне помогла заглушка на шляпку болта VAG N-910-706-01.
Аккуратно подрезав верхнюю часть мы получаем замечательный чехол на корпус, препятствующий излишнему проникновению влаги в концевик и существенно приукрашивающему внешний вид концевика в подкапотном пространстве.
По сути, сущая мелочь, но нужный эффект достигнут.
Итоги
После установки остается проверить работоспособность и порадоваться симпатичному виду концевика в подкапотном пространстве.
Концевик стоит, будто родной. Лишний раз взгляд не привлекает и исправно работает без каких-либо нареканий.
Спасибо за внимание! Желаю вам поменьше досадных недоразумений!
