Концевик водительской двери
и на е34, и на е39 находиться в упоре (на который защелкивается замок) на центральной стойке. на е46 должен быть там же.
на е36 находится в ручке замка внутри двери.
На е46 если не ошибаюсь встроен в замок, нужно снимать обшивку смотреть точно.
Прикрепленные файлы
Да да, Zmiter попутал, скоба скобой, я о «датчике» которые сигнализирует о дверь открыта/закрыта
Да да, Zmiter попутал, скоба скобой, я о «датчике» которые сигнализирует о дверь открыта/закрыта
zmiter, ты уверен точно? Снимал его? Абсолютно аналогично на е36, всегда считал, что концевик именно в замке, даже интересно уже стало.
На моём фото точно концевик к которому подходит фишка и при открывании\закрывании кнопка нажимается.
осталось узнать, для чего в замке стоит кнопка, которая именно на открывание\закрывание ручки реагирует.
Убедительно, осталось узнать, для чего в замке стоит кнопка, которая именно на открывание\закрывание ручки реагирует.
P.S. в е46 замок водительский глючит в большинстве случаев, концевик на стойке сомневаюсь что причём у автора.
Возможно кнопка завязана на сигнализацию. У меня, когда стоит на охране и нажимаешь на ручку, срабатывает сигналка.
Похоже, только на водительской стоит. На остальные не реагирует
Ремонт функции центрального замка на BMW E46
Кузовной модуль в BMW E46 может иметь довольно распространенный дефект в виде отказа реле центрального замка. Причиной этого является то, что в блоке применяются реле малой мощности, в результате чего происходит пригорание контактов с последующим отказом управления замками. Решить данную проблему можно путем установки двух одинарных или одного сдвоенного реле вместо неисправного. Однако можно обойтись и без дополнительных затрат. Кузовной модуль извлекаем из-за бардачка
Затем отключаем 2 штейкера
снимаем крепление и вытаскиваем блок
Реле центрального замка показано стрелкой.
С реле аккуратно срезаем крышку, стараясь не допустить глубокого попадания инструмента внутрь реле.
Вид реле без крышки Стрелками показаны реле закрытия и открытия.
Контакты внимательно осматриваем на наличие дефектов, при их обнаружении для получения доступа аккуратно отгибаем контакт.
Осторожно выправляем форму контакта и удаляем окисления, стараясь при этом не задеть обмотку.
После этого контакт подгибаем на место.
Прежде чем собирать обратно проверяем на работа способность если нужно то контакт подгибаем чуть ближе, затем собираем все в обратном порядке и все работает отлично
Замена концевика двери и их аналоги
Сегодня ёмкий пост об очередной болячке зеток-выходе из строя концевика замка двери, он же Гоша, он же Гога… Он же клиновой фиксатор замка, он же кронштейн замка передней двери.
По сути это петля замка передней двери, что на кузове, в которой конструктивно установлен концевик. Последний со временем выходит из строя, что проявляется на кочках у тех, кто любит ставить включение салонного плафона на открытие двери-на ходу начинается дискотека)
В моём случае из-за выхода его из строя установленная на машине сигнализация не давала завести автомобиль в покрасочном цехе, так как сигналка после скидывания акккума не могла инициализироваться, поскольку всё время видела открытую дверь, пришлось тогда выырывать с корнем предохранители)
Всё бы ничего, но посадкой фиксатора еще и регулируется зазор двери. Вот ТУТ можно увидеть, что после покраски мне на водительской двери оставили зазор в палец, а когда я попытался открутить фиксатор, то понял, что горе кузовщики, которых я уже не раз вспоминал худым словом, просто сорвали все грани на звездочках болтов, их практически не было.
Сам же провод от концевика выходит в салон через круглое отверстие чуть ниже через уплотнительную резинку и уже под обшивкой пола сбоку соединяется со штекером.
И если с пассажирской стороны есть все заглушки и всё снялось быстро, то с водительской видно, что не особо себя утруждали их установкой, прокинув провод через широкое технологическое отверстие и широкой заглушки уже не было на месте.
Ну а с болтами я провозился около часа, так как они были еще и затянуты по самое не балуй. Дремелем с маленьким диском аккуратно пропиливал грани и если нижний болт сдался быстро, то с верхним никак не выходило и пропиленный металл слизывало, получилось открутить лишь тогда, когда отрезал часть фиксатора, благо есть дремель с минидисками и самому кузову ничего не досталось!
Ну а когда снял и его, то понял, что в отличие от правого, который стоял с завода, этот уже меняли.
Оригинальный концевик зетки на фото слева (на всех зетках ставился один), имеет каталожный номер 51 21 8 399 245, стоит около 1800 рублей, но только с заказом и одиданием в месяц, а стоял фиксатор с номером 51 21 8 105 511, который ставился на все е36 компакт, на базе которого, по сути, зетка и собиралась, вот только разница в том, что уже второй фиксатор стоит буквально на сотку дешевле, но доступен для быстрого заказа.
По месту посадки они идентичны, штекеры идентичны, а все внешние различия кроются только сзади
Как видно по фото, у компакта провод сделан съемным, засчет чего имеет некий взъём штекера, но всё подходит. По сути по такой логике должны подойти фиксаторы замка и от всех е36, но я бы на всякий случай их сравнил, мало ли.
Так что если очень нужно, а ждать не хочется, то почему нет, можно поставить от е36, смысл от этого не поменяется)
Я же съездил до магазина крепежа, подобрал аналогичные болты, только под крестовую отвертку, да поставил по нормальному родные фиксаторы, получив такой вот замечательный зазор и работающую сигнализацию.
| Поиск схем подключения, программирования, описаний, инструкций иногда легче и дешевле найти и перевести документацию с корейского на русский, чем физически заменить противоугонное устройство |
Вычитал что там зачем-то датчики Холла стоят и по-простому к ним не подключиться. Странное решение производителя.
Как в итоге делать, чтобы нормально все было?
В инете кто свои концевики ставит, кто к плафону цепляется. Нелучшие варианты
Как обычно делают грамотные люди?
Там не датчики Холла. там индукционные датчики.
На рынке существовали переходники одно время. как называется не помню но на одну дверь блочек стоил 2000 руб.
Нормально это только через КАН адаптер, или сигнализацию со встроенным КАН адаптером.
Ну я вот по одному из этих переходников звонил (Reef Bus), производитель не уверен, что все будет работать. Деньги причем довольно приличные просят.
А полноценного КАН там не реализовано (по кр.мере на дорестайле точно), и насколько я начитался кан-адаптеры если их поставить часто глючат, т.к. по линии проходят «несертифицированные» сигналы.
Я не знаю, может быть, последние Пандоры поддерживают по КАН 325 2001г (немец)?
Я пока подключился к плафону.
Раз уж наткнулся:
Блок был в дефиците, нашел с большим трудом. Причем был только BR-T
поэтому использовал его чтобы моргать поворотниками (ооочень редко бывало что вместо моргания поворотники просто включались и горели секунды 2-3), отпирать багажник отдельно от ЦЗ (глюкало переодически, открывало багажник только если открыть всю машину), включать ближний для «световой дорожки» до дому (изредка включал дальний)
Ввиду этих глючков, управление ЦЗ включил по аналогу для надежности. Там несложно, в блоке за бардачком два провода, по минусу, все чудесно работает.
Читал концевики безглючно. Еще выдавал инфу о том что забыл выключить фары/габариты, но такого входа в Пандоре не было, а подвязав это к объемнику получилось как-то неудобно, в общем, отрезал я этот контроль.
В общем, штука не без недостатков, но основную свою работу выполняла.
__________________
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
Была Pandora 1870i на Хонде, была Pandora 3000 на BMW 325.
Есть Х-1700 на BMW X1.
Сигнализация на E46 (Eagle master E5) Дополнено: 26.09.2019
Здрасте, решил установить себе сигнализацию ну и раз пол салона будет разобрано заодно и кнопку отпирания багажника (в морозы на крышке кнопка замерзает)
Точки подключения автосигнализации на BMW 3-й серии E46
Зажигание — зелёный в жгуте от замка
+12 V — Красный — Жгут от замка зажигания
6 штук на блоке контроля ламп, совмещенном с выключателем света; синий с жёлтым (2), синий с коричневым (2), синий с зелёным (2)
Подключал через диоды а также делал диоды между проводами поворотников
Запирание — синий с красным;
Отпирание – белый с чёрный
Жгут от водительской двери
Концевики дверей — Красно-синий плюсовой провод с водительская стороны в плафоне подсветки, если плафона нет, то жгут слева. ( также впаивал диод 3 ампера по-скольку имеет сопротевление и чтобы плавная подсветка не конфликтовала с сигнализацией)
Открытие Багажника — Серо-желтый (слаботочный ) блок управления Ц.З. За Бардачком
Подачей массы через R=1кОм. На блоке справа за бардачком.
Концевик багажника — Бело-коричневый Водительская сторона в жгуте слева либо я искал в стойке с права тамже где и провод на открывание.
Внимание! Если сигнализация по проще то в багажнике на обоих плафонах освещения разрезать Красно-желтый провод идущий к лампочке и в разрыв подключить 3-5 амперный диод (Анодом в машину, Катодом к лампочке!)
Я тпк не делал а паял диод сразу возле соединения.
