Коса двери #2 (надеюсь последняя)
Недавно перебирал косу (предыдушие записи бж) и вроде проблема с щёлкающим ЦЗ на какое-то время пропала, но последние пару дней фантомные срабатывания опять проявились. Значит дело было не косе ((( остаётся сам замок.
Посмотрел на разборках левые передние замки — около 2500р. Жаба прям за горло взяла. Полистав драйв решил всё-таки добраться до «гада» своими силами.
Процедура не особо сложная, особенно если когда-то разбирали обшивку двери: 2 винта под ручкой, 2 винта внизу панели обшивки двери. Далее защёлки и всю панель отводим вверх. Отсоединяем зеркала, кнопки стеклоподъемника (если до этого не успели), лампочку сигналки (или как она там называется), снимаем тросик открывашки двери. Всё, панель убираем в сторону.
Начинаем освобождать замок.
Для этого нужно открутить 4 винта, 3 полностью, 1 не до конца.
Два крепят личинку замка, два сам замок.
После откручивания винтов, слегка отттягиваем ручку двери и достаем личинку — теперь замок свободен. Внимаем его и в операционную.
После этого замок разделяется на две половинки: электрическую и механическую.
Дальше ОЧЕНЬ внимательно! Каждый шаг фотографируйте, запоминайте — иначе нервам придёт конец.
На плате заметил подозрительную дорожку, кинул перемычку
«Пропаял» — значит тыкать раскаленным паяльником во все места пайки.
Всё собрал в обратной последовательности, подключил на фишку, проверил — отлично работает!
И тут заметил что забыл поставить кольцо на вал моторчика. OMG! Всё по новой! Разобрал ещё раз, собрал. Всё напшикал силиконовой смазкой внутри механической части и шарниров в электро части.
Ремонт проводки водительской двери Skoda Fabia. Заезженная, но актуальная тема
Владельцы автомобилей Skoda часто сталкиваются с проблемой отказа работы электроники водительской двери. Попробуем решить эту проблему с минимальными затратами.
Проще всего купить новый шлейф (косу) проводов. Однако, стоимость на них от 5500 руб и выше, продается только оригинал (Код 5j0120es). Можно заказать и на Aliexpress, насчет качества не знаю. В любом случае, даже с новым шлейфом нет гарантии, что провода прослужат больше 30-40 тыс км, если у вас стоят устаревшие защитные гофры.
Первая попытка провести ремонт вообще без затрат помогла исправить положение только на пару месяцев, я припаял новые куски проводов к пинам разъема. Подробности в первом видео:
В итоге пришел к тому, что необходимо заменить гофрированный чехол на новую версию (VAG 5N0 959 843 B). На Фабию такую не ищите, в совместимости она тоже не указана, они бьются только по Румстерам, Йетти и некоторым фольксвагенам, но как это бывает у VAG, они полностью совместимы. В продаже только оригинал, стоит в районе 1000 рублей, но купить его очень рекомендую, эта форма действительно защищает провода от перегиба. Можно заказать и на Aliexpress, насчет качества не знаю.
Чтобы не мучить старые (уже паяные) пины разъема, нашел и заказал новые пины на сайте klemma505.ru. Задействованы два типа потоньше и потолще, там же заказал инструмент для распиновки.
Так как старый разъем я тоже порядком помучил, решил заказать и его (VAG 1K0 937 702 C), нашел также только оригинал, но цена небольшая, порядка 250 рублей.
Дальше: дело техники (на видео), обжимаем провода и спаиваем, весь процесс на видео. Обжимать пины пассатижами не рекомендую, я купил специальные клещи за 300 рублей (Электропассатижи ЗУБР 22667-22).
Менять всю косу не только недешево, но и неразумно в том плане, что слабое место — только в области сгиба между дверью и кузовом. Даже если заменить весь шлейф проводов и оставить старую гофру, нет гарантии, что проблема повторится через 2-3 зимы, тысяч через 30-40 км.
На все про все у меня ушло чуть больше 2,5 тысяч рублей, ну и пара месяцев на эксперименты с первым ремонтом.
Ремонт проводки водительской двери на Skoda Fabia 2
После выявления проблемы с программированием стеклоподъёмников и осмотра проводки водительской двери начал подготовку к ремонту.
Было куплено:
Гофры на алиэкспресс — 2шт. (ссылка на гофру и магазин продавца гофры),
Клеммы в Чип и Дип с номерами 1241374-1 и 1-968849-1,
Провода двух видов сечения в силиконовой изоляции,
Термоусадка.
Была возможность сравнить китайские гофры с оригинальными. Внешне почти нет отличий, кроме маркировки. Немного по разному удалён облой и фактура у китайских более шагренистая. У оригинальных гофр чуть более мягкая резина.
Слева Китай, справа оригинал.
Были некоторые сложности с просовыванием пучка проводов в гофру. Обмотал изолентой, смазал немного маслом и просунул.
После поехал к другу запиновать провода. Можно конечно и плоскогубцами, но так красивее и надёжнее. Провода резал примерно по 40см. Можно немного короче было резать — около 35 см.
15 проводов с маленькими пинами, 5 проводов с большими пинами.
Разобрал дверь, отрезал разъём.
Далее поочерёдно скручиваю, пропаиваю и одеваю термоусадку и меняю каждый пин отдельно, чтобы не перепутать. Нужно обратить внимание на то, что есть два одинаковых по толщине и цвету провода (коричневых) Один с маленьким пином, другой с большим пином.
Пару часов и всё готово. Встало всё как должно. Жгут проводов конечно стал длиннее, но если бы делал заготовки проводов короче, то было бы сложнее просовывать провода в гофру, скручивать их и паять. Жгут аккуратно разместил внизу под отверстием для гофры, чтобы не мешал ходу стекла по направляющим.
Как разобрать водительскую дверь и как извлечь из неё жгут проводов.
Каждый настоящий владелец шкоды фабии должен пройти через это — через замену бестолковой штатной резиновой гофры электропроводки водительской двери на китайскую, но толковую.
Если говорить серьёзно, то проблема известная. Штатная короткая гофра со временем способствует изламыванию проводов в жгуте, после чего начинает отказывать то или иное оборудование.
Болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому чем раньше вы усовершенствуете этот недоработанный узел — тем с меньшим количеством проблем вы столкнётесь. Забегая наперёд сообщаю — все мои провода оказались абсолютно целыми (имею в виду многожильные медные проводники). Была повреждена лишь изоляция на нескольких из них, поэтому паять мне ничего не пришлось.
Первое, что нужно сделать — разобрать водительскую дверь. Поднимаем стекло до упора вверх. Снимаем декоративную накладку на внутренней рукоятке двери.
У меня получилось оттопырить её, подковыривая по внутреннему краю — со стороны блока управления стеклоподъёмниками. Снимаем её полностью.
Под накладкой скрываются два винта под TORX-30. Также в нижней части обшивки находим два винта под TORX-15. Откручиваем их.
Далее необходимо сдёрнуть обшивку с двери. Обшивка держится на пластиковых клипсах. Говорят, что иногда они ломаются, поэтому я заблаговременно приобрёл на всякий случай 3 клипсы по копеечной цене. Код для заказа — 5J0867276. Схема расположения клипс — ниже.
Я сдёргивал обшивку, начиная с нижней её части. После чего аккуратно отделил её от двери, стараясь не оторвать провода, которые идут от двери к обшивке (о них чуть ниже).
Ни одна клипса у меня не сломалась, но одна из клипс не пожелала покидать дверь. Пришлось применить силовые методы, и таки-да, она тоже не сломалась и была возвращена на место.
Заглядываем внутрь, любуемся новой открытой локацией.
Сначала я отделил трос от внутренней рукоятки открытия двери (подробности на фото ниже):
Затем отсоединил разъём от блока управления электрозеркалами:
Затем я изнутри вытолкал блок управления стеклоподъёмниками из обшивки и отсоединил от него очередной разъём. В мануале сказано, что это необходимо сделать до того, как снимать обшивку, но мой упёртый бронепоезд давно сошёл с рельс и идёт своим путём, но в нужном направлении.
Затем я хотел вынуть светодиод из обшивки…
…но своевременно обнаружил спрятанный в поролоновом чулке разъём.
Всё, можно отложить обшивку в сторону и осмотреть дверь изнутри.
На эл.жгуте обнаружил этикетку с кодом и с надписью (утрирую) мэйд ин Юкрэйн (Ивано-Франковск). Удивлён, не знал, что там производили жгуты на фабию.
Перед тем, как извлечь жгут, необходимо отсоединить ещё несколько разъёмов:
Также необходимо высвободить из двери клипсы, которые держат в нескольких местах эл.жгут. В большинстве своём они доступны для рук изнутри (там необходимо сжать усики). Но в тех местах, где изнутри было не подобраться, мне пришлось их доставать, подковыривая стопорные усики тонкой отвёрткой снаружи.
Думал обойтись без высверливания заклёпок на подиуме динамика, но нет, пришлось их высверлить, так работать намного удобнее.
Сразу обращаем внимание на то, как проходит жгут проводов внутри двери возле направляющей рамки на пути движения стекла. При установке жгута на место необходимо проложить его также.
Теперь проделываем некоторые манипуляции (я не запомнил какие — само как-то получилось) и извлекаем наружу эти резиновые чехлы, под одним из которых скрывается разъём (со стороны передней стойки кузова).
Отщёлкиваем оранжевый фиксатор, отводим его в сторону, извлекаем разъём — с одной стороны, и жгут проводов в сборе — с другой.
Резиновая гофра с обеих сторон держится за счёт защёлок (их можно рассмотреть на фото ниже) :
Коса двери #1
Чем дальше тем чаще стал на ходу щёлкать ЦЗ. Появилось несколько часов свободного времени, отшил перетряхнуть косу водительской двери.
Процедура разборки не сложная. 4 винта (2 в ручке открытия внутри, 2 в самом низу дверной карты).
Пропаял разрывы, скрутки и в термоусадку.
Расплёл всю штатную оплётку.
Везде внутри всё на вид было нормально, без трещин и обрывов. Но при нажатии на фишку замка двери щелкает ЦЗ. Фишка визуально в норме, значит где-то в замке контакт отходит или провод в основании фишки внутри изоляции отходит. Распиновку не искал, сделал пока временный вариант — примотал изолентой петлю провода к фишке. Пока за сутки ложных срабатываний ЦЗ не замечено.
Купленой летом за 300р мягкой VAGолентой замотал косу как было изначально.
Электрика фабы доставляет много мелких проблем. Недавно пропал обогрев зеркал. Пред в норме. Коса живая. Регулировка работает, а обогрев куда-то резко пропал. Также резко пропал замок хлопушки, кнопка живая, замок разбирал, всё норм. А открываться не хочет ни с кнопки ни с брелока. Гофру хлопушки тоже снимал — всё цело. Прочитал на драйве схожие проблемы. Иногда Блок Комфорта накрывается, и какие то дорожки там погибают. Тестил Васей — ошибок не показывает (а должен ли яхз). Электрику гнать жаба душит, а самому разбираться пока нет времени. Если у Вас будут какие либо советы по этим проблем, буду рад почитать.
