крабы кутабы ресторан веранда

«Сациви с крабом» (780 руб.) – блюдо, которым уже успели восхититься многие комментаторы, но я его, если честно, не понял. В большой белой посудине на зеленоватой лужайке из соуса восседали четыре мясистых куска прохладного краба и немного микрозелени. Вкус краба излучал качество и сочность, но с соусом, который, как оказалось, был намазан на дно тарелки тонким слоем, сочетаться не желал. Морской обитатель жил своей жизнью, а достаточно нежная, но пресная зеленая ореховая масса – своей. Съедобно, но без восторга.

«Салат Цезарь с крабом» (740 руб.) – весьма интересная интерпретация классического блюда, в которой салат хрустел звонко, краб добавлял сладости, сыр не мешал, специи радовали, соус был нежен, и только сухари угрожали целостности зубов.

«Хинкали с крабом» выдавали поштучно, что в Москве уже редкость. Правда, цена совсем не демократичная – 180 рублей за небольшой хвостатый мешочек. Тесто плотное, но не толстое и без надрывов. Сока внутри много, краба тоже. Вкусно, но маловато.

«Кутаб с ягненком и домашней аджикой» (90 руб.) – аппетитный полумесяц, приправленный с одной стороны маслом. Тесто тончайшее. Начинка мясная, пряная и умеренно сочная.

«Хачапури по-аджарски с трюфелем» (320 руб.) – аккуратная лодочка из пухлого теста, в которой сидели странная зернистая сырная масса, несколько перепелиных желтков и ошметки черного трюфеля. Консистенция сыра – почти пюре с едва уловимым солоноватым привкусом. Яйца были холодные. Вкус трюфеля отсутствовал.

«Спагетти с биском из раков и раковых шеек» (850 руб.) – сытное сочетание правильно сваренной пасты, раковых вкраплений, томатов, зелени, специй и сливочного соуса без всякой приторности.

«Котлеты из камчатского краба с яблочно-сельдереевым пюре и эстрагонным маслом» (750 руб.) назвать красивым блюдом было сложно. Сочетание бледных котлетных дисков, двух кружков пюре болотного цвета и желтого соуса восторга не вызывало. Зато к вкусовым показателям никаких замечаний. Котлеты вышли сочные, полные крабовых волокон и без всякой муссовой текстуры. Соус был нежный, легкий, с еле заметной сладостью. Пюре, наоборот, добавляло блюду кислинку, которая очень удачно дополняла краба.

Лепешка «Ротти Парата с артишоками, сырным фондю, маслинами каламата и луком сибулет» (440 руб.) провалилась в прямом и переносном смысле. Тонкий диск из теста тут же размяк и отказался удерживать на себе остальные компоненты. Маринованные куски артишока были слишком большие и никак не хотели сочетаться с сырным соусом. Томатные вкрапления вносили нежелательную кислоту, а оливки, которые назвали на болгарский манер маслинами, горчили.

«Шашлык из ягненка» (560 руб.) – нескольких мягких сочных мясных кусков, которые по размеру оказались меньше лепестков кинзы. Порция очень маленькая, прям как врагу отдали и то по решению арбитражного суда.

«Крем-брюле со свежей ягодой» (460 руб.) — еще одна миниатюра, состоящая из двух мизерных половинок крем-брюлешного кружка, шарика мороженого, змейки карамельного соуса, трех ягод малины и щепотки песочного теста. Вкус ровный, приятный, умеренно сладкий. Но на полноценное блюдо это не очень-то походило – скорее на комплемент.

Обслуживание было внимательное и оперативное. За обеденными залами следили как минимум 12 девушек в зеленых сарафанах, которым помогали управляющие и бармены в красных шапочках. Все блюда и напитки появлялись по расписанию, без задержек и накладок. О впечатлениях дамы спрашивали, советы по меню давали, приборы-салфетки меняли, про воду не забывали.

Крабы явно были рады, что к ним приехали кутабы, потому что вместе с господином Раппопортом они соорудили перспективно-прибыльное предприятие по обеспечению горожан понятной сытной едой по завышенным ценам, в современном интерьере и с хорошим обслуживанием.

Источник

«КрабыКутабы» – новый ресторан Александра Раппопорта в «Депо»

Самое большое заведение в самом большом фуд-корте Москвы (а также Европы и, похоже, мира).

Для начала – в двух словах про само «Депо». На территории бывшего Миусского трамвайного парка – три больших здания, плюс несколько построек поменьше. Слева, в самом большом – фуд-корт и рынок. Справа – ресторан Григория Лепса и турецкий стейк-хаус Chef. По центру – самое старое здание «Депо», гараж еще для экипажей конки, 1870-х годов постройки. Там-то и устроились «КрабыКутабы».

Размеры – как и везде в «Депо» – исполинские. Два огромных зала, заставленные рядами столов – как будто в каком-нибудь немецком пивном зале или в подвалах Oyster Bar на нью-йоркской Central Station. Вдоль одной из стен устроили барную стойку – и на ней можно устраивать всемирный чемпионат по запусканию стаканчиков с виски, как в кино про ковбоев. Только самые опытные смогут пульнуть бокал так, чтобы он доехал до противоположного конца.

Интерьеры тут пусть и не изобилуют красным цветом, но все равно узнаваемо раппопортовские: огромные люстры – половина синие хрустальные, половина в форме краболовок – занавески из сетки-рабицы, зашитый зеркалами бар с люстрами в форме осьминогов и расставленные по обоим залам ледяные витрины с морепродуктами.

Сам Александр Раппопорт заявляет меню нового ресторана как Surf&Turf, но это, конечно, вовсе не он. Surf&Turf предполагает сочетание мяса и морепродуктов в одном блюде, здесь же они просто соседствуют во всех разделах меню. На самом деле концепция оригинальная, даже уникальная, и нигде, кроме как в Москве она родиться не могла: любимая столицей рыбно-крабово-устричная история здесь соединяется с не менее любимой кавказской. Эклектика абсолютная, но получается, как ни странно, весьма забавно, хотя «Кутабы» все-таки перевешивают «Крабов». Начнем с чисто кавказской темой, которую шеф Артем Мартиросов выполняет на твердые пять баллов. Титульные кутабы, с зеленью например (80 рублей штука) – тонкие, мягкие, будто слепленные из японского рисового теста моти. Или корейка ягненка на гриле (800 рублей) – приготовлена как в «той самой», затерянной где-нибудь на горной трассе шашлычной, история про которую есть у каждого уважающего себя мужчины.

Самое выдающееся здесь изобретение – это, конечно, хинкали. Знаю, что поборники чистоты жанра скажут, что хинкали с крабом (180 рублей штука) – это ересь. Я сам из таких. Но тут пробуешь и понимаешь – это не мешок из теста, в который напихали крабов и назвали это хинкали. Соответствие жанру – по толщине теста, вкусу и аромату бульона, консистенции фарша – полное. Но при этом фарш – не из говядины и свинины со специями, а из краба. Это прямо чудо. Чуть меньше эмоций вызывает сациви с крабом (780 рублей). В конце концов, все мы уже пробовали сациви с осетриной, но в целом сочетание краба с ореховым соусом, в который здесь добавляют ощутимо много зелени – вполне достойное.

Вокруг этих знаковых блюд выстроился целый продовольственный склад всякой другой еды. Подают и просто фаланги крабов, креветки и ежи. Нашлось место и салату Цезарь (с крабом, разумеется, 740 рублей), и пасте, и равиоли и даже котлетам из индейки с птитимом и лапшой из кабачков (750 рублей) – отличная кстати, простая и сытная еда. Хороши индийские слоеные лепешки парата, которые подают с совсем не индийскими начинками: с артишоками, сыром и оливками (440 рублей), и с лососем и икрой (640 рублей). Такие же, кстати, есть у Раппопорта в околофранцузском ресторане «Жеральдин».

Ну и не забывайте, конечно, про царящую в «Депо» отчаянную модность – столы лучше бронировать, даже на обед. Из-за этой же модности в зале может царить некоторая неразбериха – официанты путать заказы, а повара – забывают пополнять запасы продуктов. Но это, как вы понимаете, временно.

Вероятно, вам также будет интересно:

Iliadis – нарядный греческий ресторан европейского формата

Carne – добротный мясной ресторан на Патриарших

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Источник

«Крабыкутабы»: Раппопорт в «Депо»

«Депо» на Лесной улице. Здесь следует упомянуть, что «Депо» — никакое не единое пространство: на территории бывшего Миусского трамвайного парка открылось сразу несколько не имеющих отношения друг к другу проектов. Гастромолл «Депо. Москва», о котором все говорят, — это в корпусе №3; но вам не туда.

«Крабыкутабы» — прямо напротив входа во двор, с красной вывеской. Найти проще простого.

Большой парадный ресторан в самой громкой сегодня локации Москвы. Очень красивый. И пусть вас не обманывает нарочито простецкое название, как бы отсылающее к самому низовому сегменту общественного питания, — здесь отнюдь не забегаловка. Это место, куда можно выгулять новое платье, старые бриллианты и удачную подтяжку лица, где можно отпраздновать заключение хорошего контракта, поступление дочки в МГИМО и получение Государственной премии. Здесь вообще достаточно красиво для любого торжественного случая, разве что кроме похорон (хотя смотря какие похороны).

В ресторане два огромных зала и один, VIP, поменьше. Рассадка наводит на мысль о казарме — столы составлены в шеренги совершенно армейского вида, — однако это впечатление исчезает, едва лишь пространство заполняется народом; и делается понятно, что только так на подобном просторе и можно расставить столы.

Специального упоминания заслуживает свет. Над баром — светильник в форме вычищенного костяка какой-то невиданной рыбы. В зале, который дальше от входа, — огромный, как бы из побитого временем потемневшего янтаря короб, рифмующийся с развешанными под потолком ловушками для крабов. А самое эффектное (и почти невозможное, потому что нельзя же, даже запрещено использовать синий свет там, где едят) — брызжущие роскошью синие, оттенка застиранного индиго, люстры в центральном зале. Люстры эти дают не свет, но лишь впечатление, как показ высокой моды — вы никогда это не наденете, зато любоваться будете вдоволь. Хорошие люстры, в общем.

Сделал «Крабыкутабы» Александр Раппопорт (Beluga, «Китайская грамота», «Dr. Живаго» и др.), не открывавший ничего нового полтора, кажется, года — что дает представление об уровне проекта: обычно Раппопорт строит споро.

Редкостный по нынешнему времени случай: кухня готовит ровно то, что написано на вывеске. Крабы — во всех видах и чуть ли не в половине подаваемых блюд, плюс морепродукты в диапазоне от креветки до лангустина. Кутабы тоже имеются, шесть видов, а следом за ними — весь добродушный кавказский стол: хачапури, шаурма, хинкали, чебуреки и люля.

Но это был бы не фокус. Фокус в том, что в голове Раппопорта два этих несоединимых явления пересеклись и дали потомство. Например, хинкали с крабом (180 р. за штуку) или с креветкой том-ям (140 р. за штуку) — и это не просто хинкали, куда вместо мяса сунули что-то другое, это, понимаете, новые, но продуманные композиции: шелковое тесто, сливочное густое рагу в качестве начинки, всего в меру, в том числе специй, и все по делу.

Кухню нового ресторана возглавил Артем Мартиросов (ранее «Река», «Рыбный базар» и многое другое), повар, больше любящий придумывать еду, чем встраиваться в иерархию, но готовый к самым авантюрным шагам — такой и нужен для «Крабовкутабов». Именно Мартиросов и спроектировал (ничуть не меньше) эти самые хинкали, за что его можно только от всей души похвалить. Впрочем, хинкали дело не ограничилось (хотя их надо заказать в любом случае; даже если зашли всего лишь выпить чаю).

Кейл с печеной тыквой и зерновым творогом

Вот блюда, за которыми в «Крабыкутабы» будут не только идти, но и возвращаться.

Хумус из копченого батата с креветками (580 р.), с бобами эдамамэ, чипсами из тапиоки со свеклой и из поленты — идеальный хумус, однозначно переросший свой стритфуд-статус.

Пак-чой с крабом и холодной гречневой лапшой, сваренной в зеленом чае (800 р.), с заправкой из имбиря с кунжутом, поражающей какой-то почти порочной сладостью.

Конечно, кутаб с крабом, артишоком и страчателлой (260 р.), блюдо из того же смыслового ряда, что и здешние хинкали, но несколько более сдержанное.

Хумус из копченого батата с креветками (580 р.)

Безусловно, брускетта с крабом (780 р.) на бриоши, с муссом из авокадо, куском авокадо как такового и айоли — короче, все крайне злободневное.

Очень вкусное блюдо, своенравно названное «перуанский никкей» (820 р.) — то есть севиче из краба с бататом, только в заправку tiger milk добавлено кокосовое молоко, и это удивительно удачное добавление.

И, как ни странно, котлеты из индейки (750 р.), с птитимом и лапшой из кабачка, нежнейшие, очень правильно приготовленные котлеты; их возлюбят те, кто от краба подустал, но по-прежнему очарован гением этого места — а таких, в смысле очарованных, точно будет немало.

Единственная претензия, которую можно предъявить новому ресторану, — большое и странно организованное меню, где позиции повторяются по два раза, всплывая то в одном, то в другом разделе; но это как раз дело поправимое. Ну и россияне, как известно, считаются самой читающей нацией в мире — так пусть читают.

Ресторан колоссальной колдовской силы, каких давно не было. Богатый, красивый, вкусный. Александр Раппопорт на этот раз выступает в роли эдакого оператора роскошной жизни, не делающего уступок пресловутой демократичности и реверансов снобизму. Забудьте про серое и бурое, его и так хватает. Праздник? Да, это он.

Александр Ильин про новые рестораны — другие материалы:

Источник

Вам также может понравиться

Сломя голову: искусство выходить из зоны комфорт

В жизни всегда есть моменты, когда нам приходится принимать

Во весь дух: вдохновение и мотивация в учебной среде

Во весь дух — это выражение, которое описывает

Морочить голову: искусство стимулировать мышление и творческое мышление в учебной среде

В учебной среде, где знания и информация становятся

Значение выражения рукой подать

«Рукой подать» — это выражение, которое