Эволюция бюджетного электрощита — премиум по цене эконома
В предыдущей записи я начал рассказывать о том как при меньших вложениях можно собирать гораздо более продвинутые и логичные электрощиты. И так я продолжу на примере который будет интересен, показателен и полезен абсолютно для всех.
Год назад я собирал ультра-бюджетный квартирный электрощит для подписчика, пытаясь экономить на всем и сделать ровно так чтобы все работало, было не китайским. Чтож, на тот момент результат был вот таким.
Тогда казалось что все правильно, оптимально и не дорого. Правильно-то правильно, но сегодня я готов сильно поспорить со всем остальным, потому что мир не стоит на месте… и я не собираюсь!
Дело ведь в ожиданиях — именно такое изделие ожидается большинством, именно это принято за электрощит. Собраны по принципу «книги», справа-налево, сверху вниз, подключение к автоматам снизу, нулевые шины там где получится (как правило снизу), АББ (пускай и самое дешевое). Конъюнктура рынка, об этом я писал здесь.
Но давайте вернемся в 2020й, где рассмотрим щит схожей мощности и схожим количество линий, но собранный совершенно иначе.
Начнем с элементной базы…
Пройдемся по основным пунктам
Токовая характеристика
Характеристика С допустима по ПУЭ но не является оптимальной защитой для бытовой электрики. Весь цивилизованный мир использует В. Соответственно уровень защиты на ступень выше.
Тип УЗО
УЗО тип АС это самое минимальное что только возможно, но в современном мире оно способно обеспечить защиту лишь от прямого или косвенного прикосновения непосредственно к проводам из розетки. А если на пути между человеком и розеткой неисправный блок питания с выпрямителем (а они сейчас везде)… упс. Для этого и изобретено узо тип А, которое умеет распознавать утечку пульсирующего тока после выпрямителя в бп.
Соответственно уровень защиты повышается от самого минимального до полного.
Распределение, нулевые шины, корпус
Тут разница настолько же велика как и в остальном. Да и такие «мелочи» как сам корпус… АББ Бейсик это переработанный пластиковый стаканчик с латунными болванками и болтиками, а Hager Volta полноценный и современный щит, с премиальной отделкой (крашеная металлическая дверь у навесных щитов, крашеная металлическая дверь и рамка у встраиваемых) с современными самозажимными нулевыми шинами.
На фото сверху нулевые шины Hager QUICK CONNECT (стандартная комплектация щита), а снизу родные ABB Basic (стандартная комплектация щита).
Реле напряжения
От базового ЭКМ которое не настраивается никак и вообще сделано паршиво, до самого современного и продвинутого от Новатек, с полной индикацией (напряжение, ток, мощности) и возможностью задать любые параметры по отключению, как по напряжению, так и по току. Небо и земля.
Эргономика и размер
Об этом подробней далее…
Ну и сразу картиночки с итоговым результатом…
У вас не складывается впечатление что мы сравниваем 5-ку Жигулей с 5-ой БМВ? Да, так и есть.
А так можно? Да! Можно и нужно!
Ключевые моменты для любого бюджетного щита.
— минимальное количество линий (и как следствие — автоматов)
— минимальное количество УЗО
— минимальное необходимое доп оснащение (реле напряжения, контакторы, импульсные реле)
— минимальный размер бокса
Оптимизация количества линий и оптимизация сборки
Это главное, это основа. Без этого не получится хороший и бюджетный щит. И тут как раз на этом примере тз к этому щиту. Естественно это был подписчик который следил за блогом.
Новостройка, электроплита. Ввод — одна фаза, 50А.
Задача — сделать правильно и максимально дешево, под уже проложенную проводку (которую сделали естественно не проконсультировавшись).
«Электрик» который там всем заправлял предоставил список с количеством автоматов которые должны быть в щите, суммарно аж 29. Квартира при этом 2 комнаты 58 метров, эконом-класс… … … (фейспалм).
В общем запросил у владельца планы квартиры и ориентировочную трассировку по электроточкам, после чего перегруппировал линии ПРАВИЛЬНО. В итоге: розеточные и выделенные — 12, световые — 4. Т.е. 16 а не 29. Мелочь, правда?
Эргономика, размер, охлаждение…
Очень важно впихнуть невпихуемое и так чтобы с этим потом можно было дальше работать. Т.е. надо не просто собрать некий щит, а убедится в том что его потом можно будет нормально подключить.
В щитах Hager Volta, сверху больше места, что логично т. к. проводка в основном спускается сверху с потолка. Т.е. имеет прямой смысл там и располагать все заземляющие и нулевые шины.
Так же вывод у автоматов сверху способствует более удобному подключению при такой конфигурации (пример будет ниже).
Охлаждение в битком набитых боксах — особая тема, требующая внимательности и рассудительнотси.
Наверху в щите всегда тепло, по этому то чему греться от не надо до противопоказано надо располагать снизу, в особенности — реле напряжения. Оно электронное и не любит избыточное тепло, которое значительно сокращает его ресурс. Именно по этому возле него с одной стороны рубильник с завышенным номиналом, который в отличии от автомата практически не греется, а справа УЗО, которое опять же не греется. Само реле стоит снизу, в самой холодной части щита. Автоматы освещения тоже стоят снизу т.к. они не нагруженные и не будут подогревать собой то что над ними.
Использование хорошей автоматики позволяет избавится от лишних соединений и таких ненужных вещей как кросс-модуль. Все подключения от ввода выполнены на клеммах УЗО, которые в свою очередь между собой соединены 2Р вильчатой шиной.
В свою очередь это позволило сократить размер бокса на целую динрейку в 12 модулей. Т.е. вместо 3-х реек (36 модулей), две (24 модуля).
В подключенном виде
У меня тут валяется пара бухт некачественного кабеля ВВГнг которые я забраковал для объекта, его не жалко потратить на демонстрацию. Специально НЕ СТАРАЮСЬ, а просто втыкаю провода туда где они должны быть, имитируя подключение щита в квартире/доме.
Вот так этот щит будет выглядеть в подключенном виде на стене.
Повторюсь, я намерено не старался и не делал красиво, так может каждый у кого руки не совсем из ж. Именно по этому эти щиты и следует собирать именно так как он собран (эргономика), чтобы подключение было простым и понятным.
И да, когда автоматы идут в щите сверху, это удобней для пользователя, но об этом уже в другой раз.
Не сложно догадаться в чем она (в названии написано))) ) — бюджет этих двух щитов практически сопоставим.
В 2019-г тот на компонентах ABB по закупкам выходил в районе 18 000р.
В 2020-г этот на компонентах Hager по закупкам вышел в районе 23 000р.
При этом подобная разница обусловлена лишь резким рублевым ростом цена за последние два месяца (курсы валют). А то бы ее практически не было и вовсе.
Ну а если учесть разницу в уровне готового изделия, то эта разница — вообще не разница.
Версия бюджетного щита этого года значительно превосходит предыдущую, абсолютно во всем.
Подобный маленький щит способен полноценно запитать и защитить как небольшую квартиру, так и небольшой загородный дом и/или дачу. Бюджет при этом остается минимальным, хотя собран целиком и полностью из компонентов премиум-класса. Прогресс однако. 🙂
Ответы на интересные вопросы буду добавлять прямо сюда, в запись. Так что спрашивайте если что интересует.
—-
Остальные мои статьи по электрике вы найдете тут.
Фотографии электрических щитов, особенности сборки и монтажа распределительных щитов
С сайтом Электрик Инфо связана группа в Facebook «Электрика, электромонтажные работы». Она начал работать около 5 лет назад. Группа создана для общения, обмена идеями, информацией и новостями в сфере электротехники, автоматизации, электрического освещения, проведения электромонтажных работ.
Согласитесь, что удобно иметь круглосуточный доступ к такой большой группе людей, интересующихся одной и той же темой. Обычно ни один вопрос не остается без ответа!
Задать свой вопрос по теме группы и пообщаться можно здесь:
Так сложилось, что одной их самых популярных тем группы с наибольшим количеством постов являются фотографии различных электрических щитов, примеры сборок. В основном это щиты бытового назначения. Многие электрики после того как выполнили монтаж электрощита спешат поделится результатом своей работы и услышать по ней замечания и предложения своих коллег по професии.
Так как в группе большое количество посетителей, то очень часто интересные посты быстро уходят вниз в ленте. Мне бы хотелось в этой подборке сохранить часть фотографий и отдельные комментарии к ним, так как они несут большую ценность, как для начинающих, так и уже для опытных электриков.
Два часа плодотворной работы
Не могу понять, зачем на одно УЗО группа из такого количества АВ? Оно будет постоянно срабатывать. Чем больше нагрузки подсоединено, тем больше утечка. Да и отключать будет столько потребителей, при утечки одного из потребителя. Что не есть удобно. (Vladimir Kurtev)
При таком обилии автоматов, должен быть на вводе трёхфазный автомат (Андрей Колодин)
Сделано аккуратно, а вот насколько правильно выбраны устройства защиты и подобраны автоматы это вопрос (Александр Солошенко)
Забор нагрузки снизу. Респект. Всë на редкость правильно. (Дмитрий Казаринов)
Перерасход N провода я бы разделил шины N PE внизу и сверху а так акуратно получилось. (Sergey Nikolaev)
Еще один бытовой электрический щит
Гребёнку на нижнем ряду заизолируй а то сам. Нарвешся. (Aleksandras Pilinskis)
А, почему гребенка снизу. Ввод подключил на верхние клеммы автомата, а на отходящих автоматах питание снизу. Жгут уложить бы поаккуратнее и автоматы подписать! (Сергей Павленко)
Вводной лучше четырех полюсный. Я бы расположил его внизу. Использовал трёх фазный дифавтомат. Ноли и землю со стороны гребёнки. (Misha Kovalskyy)
Улаживать провода нужно или под автоматами или справа и слева, чтобы меньше было видно. (Сергей Рогальский)
Запас проводов великоват, чуть бы по короче. Для эстетики и места больше бы было. (Владимир Числов)
Скромно, но со вкусом
Хорошая работа (Юрий Чекалин)
Для подсоединения двух и трёх проводов (особенно если они разные по сечению) под одну клемму автомата советую использовать клеммы как на фото. (Dmitri Žmarjov)
Электрический щит для трехкомнатной квартиры
Красота вторична, первичен функционал и надежность, в данном случае это совмещено.
Таким количеством групп можно целый этаж офисов запитать хотя каждому свое вообще люкс все аккуратно. (Aleksandras Pilinskis)
Кто не электрик в душе, тот не поймет. так и должно быть. (Володя Краус)
Я сам электрик и понимаю Ваше приятное чувство во время сборки щитка и после. Но щиток это, выражаясь военными терминами, стратегический объект. Рядовой гражданин не поймёт вашего благоговения. «Я понимаю тот хаос в проводах и предвкушение разборки этого всего и то что там возможно всё по группам чётко разделено и то что где-то ваша смекалка сработала и красивая укладка проводов (эстетика). Ведь даже не все электрики это понимают. А ещё меньше соблюдают это всё. Вот если бы вы какой-нибудь стол красивый сделали или дверь или комнату отделали комфортно и футуристично тогда это бы заслуживало общественного внимания. А так молодец! (Роман Мартынюк)
Первый раз собрал щитовую, пойдет, или есть сомнения?
Вводной автомат на 16 ампер? Если это он то слабоват. (Pavel Golovenko)
По номиналу автоматы подобрал неправильно. Устроит пожаре в дальнейшем. Перебирай щиток. И сделай как положено. Чтобы спать спокойно. (Андрей Колодин)
Похоже что группы освещения или отсутствуют или на 16А. ABB дороже процентов на 15-20 а качество выше на порядок (говорю за автоматы). Если автоматы одного номинала хотя бы с разными ВАХ составь чтобы вводной чуть позже срабатывал (например кроме вводного все серии А они кстати зачастую дешевле и не хуже)(Артём Адонин)
Хорошие и относительно недорогие автоматы: любые кроме Аско, E.Next, IEK))) А так то много кого можно брать что будет получше вышеупомянутых, те же Eaton, ABB серии SH, ETI, Hager, Legrand. даже Schneider Easy9 или китайский Chint больше уверенности несут, чем вот те вот что выше типа отечественные производители)). (Константин Мельник)
Ставлю только такие автоматы как на фото ИТОН, раньше назывались Меллер, Щиты Хагер. Зубр это клас, другие видел сгоревшие. Аско для меня, это мусор, я их использую в щите временно, пока строители не уйдут. Щит никогда не расключаю и розетки не ставлю на черновой стене, только по чистовому установка. (Виктор Лысак)
Автоматы неправильно. Ввод 16А остальные 25А и по 16А. Выбивать будет вводной автомат остальные как выключатели. АСКО нельзя нигде ставить. Я сам их протестировал из 6 автоматов сработал один остальные как выключатели. Провод грелся автоматы не срабатывает 5 шт брак, работал только один из шести. Ставить можно Сименс, Мюллер, Шнайдер. (Oleksandr Skopchak)
Щит 380 В на 3 группы готов
Мы вместо шлейфов мы пин-штыри ставим (Игорь Игорь)
Польский щит с описанием по просьбам трудящихся
Комментарии в группе:
А 63 А на вводном автомате не многовато? Почему в щит Hager монтируете авт Schneider? (Владимир Касим)
Щит на квартиру с электросчетчиком
Комментарий от автора: Большинство комментариев о неправильном подключении автоматов. Откуда вы берете информацию? Согласен, ввод должен быть на подвижном контакте. Но любой автомат сработает при любом подключении. Вы хоть знаете принцип работы автоматов и диф. реле?Исполнительным элементом в автомате есть электромагнитный расцепитель и биметаллическая пластина которые срабатывают при определённых условиях и на принцип их роботы сторона запитки не влияет никаким образом.
Для меня странно, что электрики не знают простых вещей, которые они обязаны знать. Так вот сотый раз пишу HAGER ПОДКЛЮЧАЕТСЯ С НИЗУ. ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. ШИНА ВКЛАДЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО СНИЗУ, СВЕРХУ НЕ ВОЙДЁТ. Хотя можно подключать и сверху но только проводами. Это для удобства монтажа сделано.
ПУЭ 3.1.6 Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Фотографии еще одного электрощита от предыдущего автора:
Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно
Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.
Что должно быть в щитке
И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.
В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.
Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры
При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.
Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.
Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов
Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.
Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.
Один из вариантов собранного небольшого щитка
При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.
Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка
Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.
Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки
Схема на несколько групп
Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.
Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.
Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО
В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.
Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.
Виды и размеры электрощитков
Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.
Корпус электрощитка для наружного монтажа
Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.
Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.
Комплектация и устройство навесного распределительного щитка
При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.
Установка и подключение элементов
Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.
Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).
Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.
В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.
При использовании двухполюсного входного автомата
Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.
В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.
О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.
При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.
Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.
После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.
Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая
Есть два способа сделать перемычки:
Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.
К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.
Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток
В электрическом щитке используют три типа устройств:
Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.
Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО
Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.
Автоматы защиты
Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.
Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.
Виды и типы УЗО
УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.
Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.
Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.
Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:
Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.
Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.
По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:
Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.
Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.
Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.
Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.
