Инструкция по монтажу
панелей кликфальц grand line
Каталог продукции
Услуги
Инструкция по монтажу панелей кликфальц grand line
1. Основание
2. Гидроизоляция
В утепленных мансардах, для защиты утеплителя, а также с целью увеличения эффективности утепления, используйте супердиффузионные мембраны, например Folder Classic, Delta Vent N, Tyvek Solid.
Для холодного чердака, при наличии разделительного слоя дополнительный гидроизоляционный слой не требуется. Для шаговой обрешетки – гидроизоляционный слой, который монтируется непосредственно на стропила, обязателен. Допускается использование конвекционных пленок, например Grand Line D98.
3. Контробрешетка
Для формирования вентиляционных каналов под обрешеткой используются бруски высотой не менее 50 мм. Рекомендуется использовать разреженную контробрешетку для более эффективной вентиляции подкровельного пространства, особенно на сложных крышах.
4. Защита подкровельного пространства
Для защиты от мусора и снега вентиляционный зазор на коньке закрывается Аэроэлементом конька Grand Line с высокой воздухопроницаемостью. Открытый вентзазор на карнизе, для защиты от проникновения птиц и насекомых, рекомендуется закрывать Вентиляционной лентой для карниза.
5. Утеплитель
Рекомендации по слою утепления традиционны – минераловатный утеплитель, с плотностью, рекомендуемой для скатных кровель. Толщина слоя утепления определяется теплотехническим расчетом.
6. Крепеж
Инструменты для крепления панелей Кликфальц
Кроме стандартных кровельных инструментов: шуруповерта, инструмента для разметки и резки панелей, заклепочника, пистолета для герметика, при работе с панелями Кликфальц используется специальный инструмент:
3. Клещи большие прямые скошенные 180 мм сквозное соед. для обустройства примыкания к трубе и стене высотой до 180 мм. Необходимы для формирования конвертов по технологии двойного фальца. Производитель – Stubai;
Карниз, гидроизоляция, обрешетка.
Перед монтажом этого узла следует завершить установку софитов, если проектом предусмотрено их использование. Рассмотрим вариант утепленной кровли с шаговой обрешеткой. Монтаж состоит из нескольких стандартных этапов. Их выполнение предельно упрощается при использовании оригинальных комплектующих Grand Line. Последовательность выполнения работ следующая:
К стропилам крепят саморезами вдоль всего карниза Планку капельник 100х55. Для защиты от повреждений при транспортировке она покрыта пленкой, которую обязательно снимают перед установкой.
Поверх стропил расстилают супердиффузионную мембрану без провиса. Строительным степлером фиксируют ее к стропилам. Вдоль линии капельника соединение выполняют двусторонним скотчем или специальным клеем.
Поверх супердиффузионной мембраны выполняют установку контробрешетки. Для этой цели используют деревянные бруски сечением 50х50 мм. Рекомендуется под контрообрешетку приклеить ленту для контробрешетки с целью обеспечения максимальной защиты стропил от конденсата.
Далее устанавливают обрешетку с рекомендованным для данного уклона кровли шагом. Подходит доска толщиной от 25 мм.
Вдоль ската закрепляют вентиляционную ленту ПВХ саморезами ПШ или строительным степлером.
Для последующей установки крюков водостока на нижней обрешетке выполняют стамеской пазы глубиной 5 мм и шириной 25 мм.
Анодированными саморезами PZ водосточные крюки крепят в подготовленных пазах.
Следующей крепится карнизная планка после снятия с нее защитной пленки. Для этого удобно использовать саморезы ПШ или гвозди с плоской шляпкой. Шаг крепежа – 30 см (в шахматном порядке).
Технология укладки и монтажа панелей Кликфальц
Панели Кликфальц крепятся саморезами с прессшайбой по дереву в центр перфорации гвоздевой полки. Шаг крепления 250-300 мм в зоне карниза и торца и 400-500 в центре ската. Саморезы вкручивают под углом 90 градусов слегка недокручивая, для возможности смещения панели при тепловом расширении.
Технология монтажа: при укладке первого листа, крайне важно соблюсти прямой угол между линией карниза и панелью Кликфальц. При перекосе панели относительно линии карниза, для исправления ошибки придется демонтировать панели.
Монтаж панелей ведется от торца. Планируя размещение первой панели необходимо учесть, что на торце после крепления панели должна быть установлен брусок 50*30, который необходим для крепления торцевой планки.
Начинать можно как с целой, так и с обрезанной по торцу панели. Выбор варианта зависит от особенностей кровли (например, наличия печной трубы) и эстетических предпочтений клиента.
Торец, укладка стартовой панели
Последовательность выполнения работ следующая:
Выполняется подрезка панели по торцу, если это требуется. Вдоль обрезанной кромки производится загиб края вверх на 25-30 мм под углом 90°. Для старта целой панелью эти операции не нужны.
На нижнем краю панели, у замков ножницами делают надрезы глубиной 25 мм. Затем выполняют подгиб получившегося края панели вниз, инструментом для подгиба карнизного свеса. Угол загиба должен составлять15-30°. Оставшуюся часть замка срезают. Рекомендуется оставить полоску металла, чтобы закрыть отверстие на торце обоих замков.
К бруску сверху и к торцевой доске сбоку, кровельными саморезами 4.8*29 крепят Торцевую планку 60х97. Шаг крепления 50-60 см. Чтобы закрыть торец бруска, край планки подрезают и делают загиб.
Для формирования желоба на стыке скатов, используется Планка ендовы нижней 300*300. По обоим краям в 5-10 см от края, к планке заклепками крепятся крепежные планки. Место крепления планок герметизируется. Примыкающие к ендове панели обрезаются по шаблону с запасом в 25 мм под будущий загиб аналогично карнизному загибу. Готовая панель укладывается в зацеп с крепежной и карнизной планкой.
Для этого узла потребуются:
Конек плоский 150х40х150 (Для односкатной кровли – Конек односкатной кровли 160*160);
Вентпрогон опорный для фальца, нарезанный под нужный вид панелей (0,5м для стандартных панелей, либо 0,3м для панелей Кликфальц mini);
Аэроэлемент конька Grand Line.
Последовательность выполнения работ следующая:
К краям панелей противоположных скатов, вдоль линии конька, закрывая коньковый зазор, крепят ленту аэроэлемента. Особое внимание уделяют тому, чтобы клеевой слой надежно приклеился к панелям, особенно на замках.
Между замками панелей Кликфальц, на самый край, по обоим сторонам от линии конька, к обрешетке крепят вентпрогон опорный саморезами 4.8*29. Для герметизации точек крепления используйте герметик.
К вентпрогону опорному крепят коньковую планку кровельными саморезами 4.8*29.
Наращивание панелей Кликфальц
Последовательность выполнения работ:
На накрываемой, нижней панели обрезают замки на длину около 100 мм. Срезанные замки обжимают клещами и слегка отгибают от центра панели;
К нижней панели фиксируют крепежную планку заклепками в 30 мм от края панели, место крепления герметизируют;
Верхнюю, накрывающую панель готовят как на карнизе, замки на местах нахлеста нужно слегка «приоткрыть»;
Устанавливают верхнюю панель, защелкивают замки. Место стыка выравнивают с помощью клещей, киянки и деревянного бруска.
Обход прямоугольных труб
Данному узлу уделяют особое внимание, добиваясь его максимальной герметичности. Для обхода трубы шириной не более 70 см потребуются:
Планка примыкание верхнее к трубе фальц
Перечисленные элементы не должны быть жестко закреплены к трубе. Для обеспечения герметичного примыкания к трубе используйте Планку примыкания в штробу или внакладку.
Последовательность выполнения работ:
1. Примыкающие к дымоходу панели обрезают в 200 мм от его нижнего края.
2. На края панелей, на всю ширину, заклепками крепят крепежные планки в направлении вниз от трубы;
3. У основания дымохода снизу крепят доски или рейки шириной 50-100 мм и высотой 25 мм.
4. Делают подготовку Планки примыкания к трубе нижней – обрезают под ширину трубы, оставляя отгибы по 30 мм, под углом 90° для стыковки с боковыми панелями и формирования одинарного фальца;
5. В качестве боковых элементов обхода используются дополнительные панели, у которых края имеют загибы для примыкания к трубе, отгибы для стыковки с планкой примыкания нижней и верхней. Панели крепятся к крепежным планкам снизу, защелкивается замок с соседней панелью. С Планкой примыкания к трубе нижней подготовленный край панели соединяется одинарным фальцем;
6. Подготовленная Планка примыкания к трубе нижняя крепится одинарным фальцем к отгибам на панелях и кляммерами к обрешетке;
7. Верхние панели готовятся как на карнизе и монтируются внахлест на боковые панели и в зацеп за край Планки примыкания к трубе верхней. Место стыка тщательно герметизируются кровельным герметиком Grand Line;
8. По периметру трубы, поверх смонтированных элементов крепится Планка примыкания в штробу (Планка примыкания внакладку). Жесткое крепление элементов обхода к стене не допускается. В штробу или в отгиб планок заложите герметик.
Рекомендации по эксплуатации
Для того, чтобы кровля из Кликфальца служила долго, регулярно осматривают крышу с земли. Ежегодно – с подъёмом на уровень карниза, на каждый скат. После аномальных природных явлений – града, ураганных ветров, сильных снегопадов – проводят внеочередной осмотр кровли с земли. При появлении на кровельном материале царапин – ремонтируют их краской по металлу (предпочтительнее корректор для ремонта царапин и краски с кистью, допускается аэрозоль). Очистку снега зимой с кровли не практикуют. На правильно спроектированной крыше, оборудованной системами снегозадержания, счищать снег с металлочерепицы не нужно. Не существует технологии, позволяющей счистить снег с кровли, не промяв и не поцарапав панели. К очистке снега прибегают только тогда, когда скопившаяся снежная масса угрожает разрушением кровли.
Фальцевая кровля и фасад: особенности покрытия
Все новое – хорошо забытое старое. Данная мудрость как никогда актуальна, когда речь заходит о строительстве. Еще недавно фальцевую кровлю можно было увидеть только на социальных зданиях, сегодня без нее не обходится ни одно отраслевое издание, выставка или портфолио архитектора. Тем не менее, рост спроса на фальц не просто дань моде, а объективная реакция на появление кровельных материалов нового поколения. В сочетании с характеристиками самого замкового соединения, они придали фальцу стильный внешний вид, упростили монтаж, улучшили потребительские характеристики. При участии специалиста компании Северсталь рассмотрим: особенности фальцевых кровель и фальцевых фасадов, а также причины, почему эти решения все чаще встречаются и на загородных домах, и на коммерческих строениях.
Содержание
Особенности фальца
Фальц – это особый вид шва, которым соединяются металлические листы (картины), используемые для устройства кровли или фасада. Отличие фальца в пазогребневом соединении, которое реализуется за счет отгиба боковой поверхности одного или обоих «сшиваемых» элементов. В первом случае речь идет о простом, одинарном фальце, во втором, о более совершенном и технологичном – двойном фальце. Кровля (фасад), образуемая металлическими листами, собранными таким способом без сквозных креплений, называется фальцевой. Ее главное преимущество в монолитном защитно-декоративном покрытии, герметичности и прочности швов и отсутствию технологических отверстий в металле.
…Металлическая рулонная кровля с соединением картин на двойной стоячий и (если надо) лежачий фальц – дает почти стопроцентную гарантию надежности…
Современные технологии работы с металлом позволяют индивидуально определять размер картины – в соответствии с объектом – непосредственно на строительной площадке. Это исключает потребность в горизонтальном соединении листов. Кровельщик при помощи дорогостоящего специального прокатного станка соединяет картины по длине двойным стоячим фальцем, что позволяет получить водонепроницаемый прочный шов. А фиксация на скрытые кляммеры гарантирует отсутствие коррозии в точках крепления.
Есть у фальцевой кровли и другие достоинства:
Но и без недостатков никуда:
Насколько критична для фальца ровность поверхности обрешетки (волнистость). Какие перепады допустимы? Что, если плоскость не идеальная? Например, волна 5 мм – проблема такая-то, волна 10 мм – такая-то. Волна поперечная – грозит тем-то, продольная – тем-то. Не очень понятно, зачем плоскость под листовое железо нужна идеальная.
Идеальная плоскость под фальцевую кровлю нужна для ее идеального внешнего вида. Допускаются перепады не более 2 мм. Кровельный металл прочный, но, все же не толстый – его можно некрасиво промять при эксплуатации. Если же внешний вид не столь важен, то можно допуски и увеличить.
Так же, не всем ясно, зачем под герметичное финишное покрытие использовать защитные мембраны?
Подскажите, увидел на фотографиях хороших мастеров, что на сплошной настил из досок под фальц укладывают гидроизоляционные мембраны. Объясните, зачем это делается и нужно ли это? Что это дает? У меня неутепленная нежилая холодная крыша фальцем планируется.
Такие мембраны нужны для защиты обрешетки от конденсата. С мембраной и самого конденсата под металлом значительно меньше. Необходимость установки объемной диффузионной мембраны на сплошные настилы указана и в СП «Кровли». Если уклон крыши и требования к обрешетке позволяют делать ее разреженной, то в таком случае мембрана не ставится, а конденсат выводится вентилированием подкровельного пространства.
Естественно, достоинства фальца раскрываются только при условии соблюдения технологии во всех аспектах, начиная от выбора кровельного проката и подготовки основания, и заканчивая укладкой покрытия. А отсутствие перфорации в металле – залог долговечности кровли, особенно, в наших климатических условиях.
Кровля должна быть покрыта металлом с фальцевым соединением листов. И без вариантов. Это должно быть стандартом во всех строительных нормативах. В условиях российского климата крыши малоэтажных и многоквартирных жилых домов нужно покрывать качественно проверенной и много лет зарекомендовавшей себя на практике фальцевой кровлей, на которой не создаются сквозные отверстия…
Есть и другое мнение.
В климате средней полосы РФ отлично работают и профнастил, и металлочерепица, и шифер. Почему тут зациклились на фальцевой, с которой бессмысленной возни выше крыши, не понятно. В советские времена выбор был невелик – дранка, шифер и железо, причем в разных местах достать можно было разные материалы, и если удавалось урвать оцинковку, делали из нее, хотя и тогда предпочитали шифер.
Многие кровельные материалы применяются в нашем климате. Однако фальцевая кровля остается единственным вариантом для сложных скатных кровель, крыш с малым углом. Одно то, что без элементов фальцевой кровли не обойтись ни на профнастиле, ни на шифере, ни на черепице уже говорит о том, что «фальц – всему голова». В советское время – действительно, делали, кто из чего может, но если вы обратите свое внимание на красивые городские постройки дореволюционного времени, то увидите именно фальц.
Новые возможности проверенного материала
Кроме чисто технической стороны вопроса есть еще и визуальная составляющая – продольные картины с ровными гребнями без стыков и швов презентабельно выглядят. И такая крыша способна украсить собой и дом в современном минималистском стиле, и классический коттедж. С появлением стального проката с полимерным защитным слоем увеличилась долговечность фальца и улучшились его декоративные свойства: разнообразие цветовой гаммы и оригинальная фактура поверхности.
Фальцевая кровля переживает второе рождение – возрождение традиционных некогда решений связано не столько и не только с модой, но и с появлением новых видов материалов – нового поколения стального проката с полимерным покрытием. Использование стального проката с полимерным защитно-декоративным слоем, в первую очередь, с полиуретановым, это возможность достичь превосходных потребительских характеристик. Тут и привлекательный внешний вид кровли, и долговечность, и стойкость к агрессивному воздействию внешней среды, и негорючесть, и цветостойкость, и нетребовательность к обслуживанию. Другой важный момент – современность, возможность выделиться, многообразие решений и форм. Особенно рекомендуем – Стальной кашемир и Стальной бархат.
Кроме презентабельного вида у этих покрытий хорошие технические характеристики.
Зачем фальц на фасаде частного дома
От того, в какой части конструкции используется фальц, его характеристики не меняются – он остается герметичным и цельным как на крыше, так и на стенах. При этом достаточно необычный вид картин добавляет фасаду оригинальности.
Фальцевые фасады особенно актуальны на современных домах в стиле Барнхаус (Вarnhouse), которые из диковинки постепенно превращаются в обыденность как в сегменте частного загородного домостроения, так и в сегменте малых коммерческих форм.
Отличительной чертой стиля является отсутствие свесов, защищающих стены, а строгая металлическая облицовка – надежный барьер от влаги и ветра.
На подъеме не только фальцевая кровля, новый тренд – фальцевый фасад, реализуемый также из инновационного проката. Благодаря характеристикам металла и полимерного покрытия, дом простоит в исходном виде и без необходимости ремонта ближайшие пятьдесят лет. А лаконичный фасад классического вида вряд ли устареет за этот срок, скорее, станет только популярнее.
Но к металлическому фасаду возникают закономерные вопросы.
Насколько удобен фасад из металла? Шумит ли при ветре и дожде? Сильно ли мешает нагрев от солнца?
Вполне удобен. Легкий, достаточно прочный и долговечный, просто моется и не требует такой частой покраски, как деревянный или штукатурный. При правильном монтаже от ветра не шумит. От очень сильного косого дождя шуметь может, но при таком дожде другие фасады могут пострадать, а металлический точно останется прежним. Любой металл от солнца нагревается, но неудобств это доставлять не должно. Такие фасады ставятся с вентилируемым зазором и теплоизоляционным слоем.
Если несколько лет назад примеры реализации подобных решений можно было увидеть только на зарубежных сайтах или в выставочных павильонах, сегодня фальц на фасаде появился и у участников нашего портала.
А мы вот решились на такой фасад в нашем родном восточном Подмосковье. Дом в целом в стиле Барнхаус, фальц матовый, цвета «мокрый асфальт». Пока в процессе.
Недавно покрыл фальцем свой каркасник, учитывая, сколько было работы по месту, рад, что не связался с готовыми картинами, их подгонять было бы очень проблематично.
Как повысить декоративность, советует еще один участник портала, профессионально занимающийся фальцем.
Весьма распространенное на фасадах решение, обеспечивающее дополнительную архитектурную выразительность, – так называемый Г-фальц. То есть, обычный, двойной, но не завершенный, а закрытый только на первый проход.
Что касается именно опыта эксплуатации, Stiven58, с помощью фальца превративший «баньку в стильный зимний домик» советует тщательно продумать цокольную зону. Если в дальнейшем от стен будет убираться снег, могут возникнуть проблемы, так как металл достаточно легко повредить лопатой.
Вывод
Фальц – универсальное кровельное и фасадное покрытие, обеспечивающее надежную защиту вкупе с презентабельным видом. А благодаря возможности формования картин из высококлассного проката непосредственно на объекте, можно воплотить практически любое дизайнерское решение. Что касается цены вопроса, то все относительно, но эксклюзив, сроком службы от полувека – определенно стоит потраченных средств.
В одном из предыдущих материалов можно прочитать о технологии монтажа фальцевой кровли. А вопросы по фальцу на фасаде задать в профильной ветке. В видео – почему финны предпочитают фальц, в репортаже с ярмарки жилых домов Asunomessut.
Монтаж фальцевой кровли: обустройство кровельного пирога и установка фальцевых панелей
О том, как выбрать материал для фальцевой кровли, а также о том, какие разновидности фальцевых соединений считаются самыми надежными, мы писали в первой части настоящей статьи. Сегодня мы поговорим о конструктивных особенностях металлической кровли и о технологии ее монтажа.
Гарантированно защитить фальцевую кровлю от конденсата, деформации и разгерметизации поможет соблюдение определенных правил, касающихся обустройства кровельного пирога, особенностей укладки самого кровельного покрытия и последовательности его монтажа.
В этой статье рассмотрим следующие вопросы:
Если строительство дома начинается с основания, то обустройство фальцевой кровли начинается с создания кровельного пирога, который защищает чердачное помещение от конденсата и холода. При этом кровельный пирог служит надежной защитой от шума, возникающего при выпадении осадков.
Если утепление крыши 250-300 мм (у меня 300), то никакого шума не слышно (если, конечно, не пойдет град размером с яйцо). Единственное, где слышно дождь у меня (и то слабо), так это в ванной комнате, в которой установлен натяжной потолок.
Чтобы теплоизоляция получилась требуемой толщины, утеплитель можно укладывать в несколько слоев (между стропилами и под ними).
Кровельный пирог фальцевой кровли состоит из нескольких слоев:
Рассмотрим их подробнее.
Поддерживающая обрешетка – нижние деревянные рейки, на которые ложатся пароизоляционная пленка и утеплитель.
Пароизоляционная пленка – специальный материал, который не позволяет проникать влаге из помещения внутрь утеплителя.
Стропила – деревянные балки сечением 200х50 мм. Расстояние между стропилами – 1,2…2 м.
В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата. Утеплитель укладывается между стропилами прямо на пароизоляционную пленку, которая, в свою очередь, поддерживается нижней обрешеткой.
Гидроизоляция – специальная пленка, которая пропускает влагу только в одном направлении (снизу-вверх). Гидроизоляция не дает подкровельному конденсату проникать в утеплитель, но пропускает влажный воздух, скапливающийся в слое минеральной ваты. Гидроизоляционная пленка представляет собой диффузионную (дышащую) мембрану, которая продается в строительных магазинах.
Можно расстелить диффузионную мембрану, можно использовать специальную объемную мембрану (только стоит она прилично). К общему мнению не пришли в этом вопросе.
Гидроизоляция стелется поперек стропил в направлении – снизу-вверх (начиная с карнизной планки, по направлению к коньку). К деревянным стропилам пленка крепится скобами (с помощью степлера). Отдельные полосы гидроизоляционной мембраны укладываются внахлест (ширина перехлеста – не менее 100 мм). На фронтонных свесах необходимо обеспечить свес пленки (ширина свеса – примерно 150 мм).
Пленка не должна находиться в натянутом состоянии, а допускаемое провисание мембраны между двумя соседними лагами составляет 35 мм.
Контробрешетка – брус 50х50, который прибивается к стропилам поверх гидроизоляционной пленки. Контробрешетка позволяет создать воздушную прослойку между гидроизоляцией и фальцевым покрытием.
Под контрбрусья подкладывается специальная уплотнительная лента, которая обеспечивает герметичность в местах гвоздевых соединений и уберегает утеплитель от попадания влаги.
Обрешетка – поперечные планки, прибитые к контробрешетке через определенное расстояние.
Брусок 50х50 (контробрешетка) прибивается вдоль стропил, а на них (поперек) – планки 100х25 с разбежкой (обрешетка).
Контробрешетка обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, что избавляет от образующегося там конденсата. Для того чтобы контробрешетка гарантированно выполняла свои функции, карнизный свес фальцевой кровли должен быть выполнен по следующей схеме:
Эффективную вентиляцию подкровельного пространства обеспечивает вентилируемый конек.
А также вентиляционная сетчатая лента из ПВХ, которая натягивается между обрешеткой и лобовой доской карнизного свеса.
Благодаря этим двум элементам обеспечивается постоянный продув подкровельного пространства.
Особого внимания заслуживает шаг обрешетки – расстояние, через которое прибиваются поперечные планки. В соответствии со сводом правил по обустройству металлической фальцевой кровли (СП 17.13330.2011) расстояние между отдельными планками обрешетки не должно превышать 200 мм. Это позволяет ноге человека, ступающего по кровельному покрытию, опираться сразу на две доски, что защищает металл от деформации.
По краям кровли (в местах кровельных свесов), а также в желобах создается сплошной дощатый настил шириной не менее 700 мм.
Некоторые пользователи нашего портала рекомендуют делать сплошную обрешетку по всей площади фальцевой кровли, что, в целом, ошибкой не является (особенно, если это совпадает с рекомендациями производителей фальцевых картин). Например, в соответствии с технологическими требованиями сплошная обрешетка в обязательном порядке «стелется» под цинк-титановую кровлю.
Более подробно о кровельном пироге и о материалах, из которых он создается, можно узнать, посетив соответствующий раздел FORUMHOUSE.
Заготовка материалов
Если вы решили изготавливать фальцевые картины из рулонного или листового проката, то без использования листогибочных и фальцепрокатных станков не обойтись. Приобретать подобное оборудование для личного строительства – нецелесообразно. Но это не значит, что гнуть металл следует вручную.
Лучше воспользоваться услугой бригады, у которой есть станок для прокатки картин. Качество кровли в этом случае будет лучше, чем если гнуть прокат руками. Существует даже отдельная услуга – «Прокат картин». Фактически каждая кровельная компания, у которой есть необходимое оборудование, предлагают её своим клиентам. Попробуйте поискать в вашем регионе.
Также с помощью листогибочного оборудования можно изготовить необходимые доборные элементы. Какие именно доборы понадобятся для строительства – это зависит от конструктивных особенностей кровли.
На фото представлены типовые профили, геометрия и размеры которых могут отличаться в зависимости от особенностей той или иной кровли.
Устройство и монтаж карнизного узла
Монтаж фальцевой кровли начинают с обустройства карнизных свесов. Сразу обращаем внимание на то, что карнизные свесы имеют различное исполнение. Оно напрямую зависит от конструкции водосточной системы. Водосточные системы, в свою очередь, могут иметь подвесные или же настенные водостоки.
Карнизный свес с подвесным желобом не имеет поперечных фальцев, благодаря чему кровля получается более герметичной и простой в обустройстве. Учитывая, что снег и наледь могут легко повредить подвесной водосток, поверхность кровли с длинными скатами приходится оснащать дополнительными элементами для снегозадержания.
Система с настенными водостоками и плоскими верхними отливами имеет более сложную конструкцию, а ее монтаж лучше доверять опытным жестянщикам. Жесткость системы с настенными водостоками на порядок выше, чем у ее аналога с подвесными желобами.
По поводу желобов: если они выполнены правильно, то хороши любые. Настенный – надежнее в плане жесткости, и за его сохранность я могу ручаться. Но есть слабое место – подводка картин (особенно если фальц одинарный). Подвесной лишен этого минуса, но его жесткость при определенных условиях эксплуатации может быть поставлена под сомнение.
Единого мнения по поводу того, какой водосток следует монтировать в комплекте с фальцевой кровлей, нет. Но какой бы вариант ни приглянулся лично вам, карнизный узел придется обустраивать по одним и тем же принципам.
Монтаж карнизного узла начинается с установки капельников и вентиляционной ленты.
Нижний карнизный профиль – «капельник» (по которому будет стекать конденсат, образующийся в подкровельном пространстве) – монтируется на стропила и накрывается гидроизоляционной мембраной. Делается это еще на этапе обустройства кровельного пирога.
Иногда нижний капельник не используется вовсе: например, если подкровельное пространство хорошо проветривается (с помощью вентилируемого конька – сверху и вентиляционной ленты – снизу). Но лучше, если он, все-таки, установлен.
Первым делом смонтировали пластиковую сетку на зазор между обрешёткой и лобовой доской. Поверх сетки набили карнизные планки, которые крепили к обрешётке кровельными оцинкованными гвоздями, забивая их в шахматном порядке. Планки монтировались по натянутому вдоль карнизного свеса шнуру, а сетка просто крепилась вплотную по краю.
Сетка ПВХ защищает подкровельное пространство от насекомых и мусора. Расстояние между карнизной планкой и вентиляционной сеткой должно быть не менее 2…3 см.
Если в составе кровли планируется использовать подвесные водостоки, необходимо заранее продумать способ установки карнизных крюков для водосточной системы. Так, длинные карнизные крюки, которые крепятся к верхней обрешетке, заводятся непосредственно под карнизную планку. Под каждый крюк необходимо сделать углубление в поверхности обрешетки. В противном случае фальцевые картины по краю свеса пойдут волнами.
Для придания карнизному свесу дополнительной жесткости, под карнизную планку устанавливаются металлические кровельные костыли.
Костыли врезаются в настил заподлицо с поверхностью обрешетки (по аналогии с водосточными крюками) и крепятся к ней саморезами.
Расстояние между двумя соседними костылями составляет 60…70 см.
Стандартные костыли имеются в продаже, при этом их вполне можно изготовить самостоятельно. Для изготовления костылей чаще всего используется стальная полоса – 40х4 мм. Заготовки требуемого размера свариваются между собой, после чего сверлятся и подвергаются антикоррозийной обработке (обрабатываются грунтовкой).
Стандартный Т-образный костыль для карнизного свеса имеет ширину от 100 до 200 мм, а его длина зависит от конструктивных особенностей кровли.
Костыли используются для усиления карнизных свесов, а также других элементов кровли. Поэтому они могут иметь разную геометрию, которая зависит от прямого предназначения изделия.
Фальцевые соединения сами по себе уже являются ребрами жесткости. Поэтому на кровлях с подвесными водосточными желобами кровельные костыли могут не использоваться, а могут быть заменены полосами из оцинкованного или окрашенного металла. Они устанавливаются вдоль свеса. Стальные полосы располагаются поверх карнизной планки или подкладываются под нее – в зависимости от геометрии карнизного профиля.
Перед монтажом фальцевых картин потребовалась установить дополнительные полосы металла, усиливающие жесткость свеса и формирующие выступ (50мм), за который потом крепили и обжимали загнутые края.
Завершив обустройство карнизного узла, можно переходить к следующему этапу работ. Но вначале немного расскажем о строительном инструменте.
Инструменты и приспособления для монтажа фальцевых картин
Киянка (пластиковая, деревянная или резиновая) и молоток – инструменты для формирования загибов и других элементов фальцевой кровли.
Шлязен (оправка, оправка-лопатка) – приспособление, которое служит для формирования гребней и обустройства замков в местах примыканий (ендовы, обходы вентиляционных каналов и дымоходов и т. д.).
