Почему при сверлении отверстий в стене на штукатурке появляются трещины, что делать?
Стены заштукатурены, нужно несколько отверстий просверлить.
При сверлении штукатурка идёт трещинами, почему это происходит и что можно сделать?
Возможно Вы штукатурили стены раствором в составе которого есть глина, или же известковыми штукатурками.
Прочность таких штукатурок гораздо меньше прочности цементно-песчаной штукатурки.
И плюс сразу же начинаете сверление с ударом.
Штукатурка, это предварительный (черновой) выравнивающий слой, то есть дальше предполагается дальнейшая отделка, как минимум штукатурку нужно загрунтовать с просушкой.
Если это «слабая» штукатурка, то грунтовка наносится несколькими слоями с просушкой.
Чаще на таких поверхностях используется грунтовки глубокого проникновения.
Я грунтую вот такой
Грунтовка проникает в слой (поверхность) штукатурки, укрепляя её.
Перед сверлением отверстий в проблемной штукатурке, подправьте сверло, или сверлите отверстия новым хорошо заточенным сверлом.
Штукатурку (проблемную) лучше сверлить в режиме без удара, иначе могут появиться трещины.
Возможно штукатурка сохла не в естественных условиях, то есть использовали тепловентиляторы.
Прочность такой штукатурки тоже может вызывать вопросы.
Или же готовили раствор самостоятельно, в растворе (штукатурном) мало цемента и много песка.
Или же в цементно-песчаную штукатурку добавляли гипс, штукатурка схватывается быстрей, но гипс отрицательно влияет на прочность раствора.
Перед сверлением штукатурки, после разметки, нужно накернить поверхность под заход сверла.
Если этого не делать, то сверло может уводить в сторону, начинаете сильней давить на дрель и как итог на штукатурке появляются трещины.
Сверлить проблемную штукатурку лучше как минимум 2 свёрлами, первое отверстие направляющее, делается сверлом меньшего диаметра.
Если речь о сквозном отверстии, то возможно трещины идут с противоположной стороны стены на выходе сверла.
Если сверлите с ударом, то на выходе отключите этот режим и придерживайте сверло.
Но с любом случае перед сверлением отверстий простучите штукатурку, если на неё уже есть трещины и тем более если она отслаивается и отходит от поверхности, работу нужно переделывать, то есть сбивать штукатурку, убирать пыль, грунтовать, далее выставляем маяки и набрасываем новый слой штукатурки.
В начале нужно определиться со штукатуркой, и с поверхностью под штукатуркой.
Так же важно определиться как держится штукатурка на поверхности, если она «бухтит» отходит от поверхности, то проблема может быть в этом.
Возможно выравнивали штукатуркой бетонные стены, штукатурку лучше сверлить без удара, при сверлении бетона переключаемся в режим с ударом.
Чтобы избежать трещин на штукатурке, лучше первое (направляющее) отверстие сделать сверлом меньшего диаметра и лишь после этого сверлить сверлом бОльшего диаметра.
Бетон сверлится вот таким буром
Если делаете сквозное отверстие в стене, то трещины на штукатурке могут появиться с обратной стороны стены на выходе сверла.
Сверло на выходе нужно придерживать и не давить с усилием на перфоратор (дрель).
Возможно использовали готовые штукатурные смеси и не правильно делали замес, добавили много воды в штукатурку.
Или же сушили штукатурку с использованием дополнительных средств (тепловентилятора, к примеру).
Не правильные пропорции, не правильный замес, дополнительная сушка м влияют отрицательно на прочность штукатурки, отсюда и трещины.
Возможно в помещении слишком низкая влажность, воздух сухой, отсюда и проблемы.
Пробуйте смочить (если это не гипсовая штукатурка) участок стены и далее приступать к сверлению отверстий, я обычно смачиваю стену пульверизатором.
Возможно штукатурный раствор изготавливался самостоятельно, в штукатурке много песка (речь о цементно-песчаной штукатурке) и мало цемента.
Штукатурка не прочная отсюда и трещины.
Или же сверлите отверстие тупым сверлом, сверло можно подправить, или заменить на новое.
Возможно Вы не кернили перед сверлением, сверло уводит в сторону, давите на перфоратор слишком сильно, на заходе сверла.
Наверное поверхность и приступайте к сверлению.
Накернить можно кернером, если его нет, подойдёт металлический дюбель для монтажного пистолета.
Предварительно с дюбеля сбейте шайбу.
Чтобы дать конкретный ответ, необходимо понимать, какие трещины идут по штукатурке и в каком временном промежутке. Опишу несколько ситуаций, возможно найдёте и свою проблему.
Проблема может быть в отслоении штукатурки от основной стены, попробуйте простучать штукатурку вокруг, если звук будет как по барабану, значит во время сверления или ещё раньше штукатурка отвалилась от стены и теперь пошла трещинами. Придётся снимать штукатурку и заделывать стену или часть стены заново.
Как заделать дыры в бетоне под дальнейшее сверление?
Доброго времени суток.
В интернете масса статей про ремонт бетонных стен, но все они сводятся к тому что заштукатурить и больше не трогать.
Я же хочу восстановить былую крепость стены.
Дело в том, что стена будет обклеиваться пеноплексом, после чего пеноплекс будет прижат бруском, а брус закрепится на анкер.
В стене уже есть дыры от старого ремонта и если мне повезёт я могу попасть либо в старую дырку, либо совсем рядом. Крепость в конкретной данной точке будет никакая.
Подскажите у кого был опыт
Подойдёт ли гипс для ремонта, будет ли он держать анкер?
Так же как вариант рассматриваю цементную или гипсовую штукатурку (шпаклёвку)
Или же не парится и вбить чёпик и сверху просто заделать ветонитом?
Важно учитывать размер тех самых отверстий (дыр, как Вы пишите).
Если имеются в виду отверстия из под бура, а бетон сверлится с ударом, или же отверстия от сверла с победитовой напайкой (при сверлении использовалась ударная дрель, а не перфоратор), то важно учитывать следующее:
Какой бы ремонтной смесью Вы не заполнили отверстия всё равно нельзя сверлить 2 отверстие рядом, то есть впритык.
Отступить придётся на диаметр сверла и это минимум, больше ещё лучше.
Допустим сверло у Вас 10 мм, значит от края одного отверстия и до края другого (не до центра, а именно до края) должно быть не менее 1 см.
Ещё лучше 2 отверстие сверлить меньшего диаметра в сравнении с предыдущим.
и плюс перед сверлением поверхность в обязательном порядке должна керниться, иначе сверло уведёт в сторону.
Заделать отверстия можно специальными ремонтными смесями на основе цемента.
Вот например не плохая «Церезит СN-83» (Ceresit),
Заделывал подобные отверстия и плиточным клеем на основе цемента использовал клей «Церезит СМ 11» (Ceresit).
Можно приготовить раствор (и опять цементный) самостоятельно, песок нужен просеянный, а цемент не ниже марки М-500, можно к раствор добавить ПВА, или «жидкое стекло».
Так же подобные отверстия можно залить эпоксидной смолой.
Перед заполнением отверстия убираем пыль, можно пылесосом.
Далее лучше загрунтовать, но в принципе можно и увлажнить отверстие.
Если будете грунтовать грунтовку можно брать аэрозольную.
Затем просушка грунтовочного слоя.
Далее шпателем наносим смесь (раствор) в отверстие.
Если глубина отверстия значительная, то делаем это послойно (то есть не сразу заполняем отверстие).
На финише протягиваем смесь шпателем заподлицо с поверхностью.
В общем- то всё, после просушки ремонтной смеси можно приступать к дальнейшей работе и к сверлению бетона в том числе.
Подойдёт, но смеси на цементной основе лучше и значительно.
Чопик вариант рабочий, но не из лучших.
Если остановитесь на чопике, то советую «сажать» его на клей можно столярный, можно ПВА.
На финише чопик подрезается заподлицо с поверхностью.
Чопик лучше делать из древесины твёрдых пород.
Для заделки отверстий и трещин в старом бетоне применяют расширяющийся цемент. Если обычные виды цементов в процессе твердения дают усадку, то расширяющийся цемент за счет добавок дает рост кристаллов и при твердении увеличивается в объеме.
Вот некоторые виды расширяющихся цементов:
Каждый цемент имеет класс по прочности, который добавляется после маркировки названия, и по классу прочности можно подобрать желаемый цемент.
Область применения данных видов цементов довольно таки обширный:
Например при заделке трещин стен. Можно заделать даже глубокие повреждения. Раствор затекает внутрь трещин, и по мере схватывания постепенно начинает расширяться и при этом равномерно заполняются даже крупные повреждения.
Расширяющиеся цементы также применяют при строительстве подземных сооружений, их способность не давать усадку и не образовывать трещины сооружения делают полностью водонепроницаемыми.
Сцепление получается очень качественным. Такой раствор используют также для гидроизоляции, раствор пожаростойкий, не боится плесени и т.д.
Как сверлить стену и не повредить электропроводку
Содержание
Содержание
Перед сверлением стен необходимо убедиться, что при выполнении работ не пострадает проводка. Это можно сделать несколькими способами — при помощи схем коммуникаций или специального оборудования (детекторов). Предварительный поиск проводки не отнимет много времени и застрахует от серьезных проблем.
Чем чревато нарушение проводки во время сверления
Многие домашние мастера зря не относят сверление стен к потенциально опасным работам. Беспечность может обернуться целым набором неприятностей:
Возможны серьезные травмы при падении (вывихи, переломы) и даже летальный исход. Все это нужно учитывать перед тем, как приступить к сверлению стен наудачу.
Как расположена проводка в стенах квартиры
Если во время возведения здания строители придерживались нормативов, проводка в стенах должна располагаться строго вертикально или горизонтально. Процедуру проведения в стенах электрических коммуникаций регламентируют правила из ПУЭ-7 п.7.1.32-58. Они запрещают прокладку провода:
Уважающие себя профессионалы соблюдают при прокладке эти правила, поэтому зоны прохождения коммуникаций определить не так уж сложно. В качестве дополнительных ориентиров можно обратить внимание на распределительные коробки, расположенные под потолком. Именно от них разводят в стороны провода.
Как определить места прокладки проводов
Существует простой и эффективный способ найти провода в стенах — ориентироваться на выключатели и розетки. Провода к этим точкам обычно ведут сверху, поэтому достаточно провести через отмеченные места вертикальные линии. Это и будет наиболее вероятный канал прохождения кабеля в стене. Для страховки можно провести еще и горизонтальные линии через центры коробок для выключателей и розеток. Такой шаг рекомендован в тех случаях, когда на одной стене рядом находятся две розетки.
Как не попасть в кабель при сверлении потолка
При монтаже люстры или потолочного светильника сложно попасть в провод, но иногда это случается. К тому же потолки сверлят не только ради монтажа осветительных приборов. К ним сегодня крепят фланцы барных стоек, крючки для детских спортивных канатов, качелей, крепежи шведских стенок и многое другое. Поэтому поиск проложенного в потолке кабеля — актуальная задача для домашнего мастера.
В большинстве многоквартирных панельных домов потолочные перекрытия возведены с применением бетонных плит с внутренними полостями. Именно через них протягивают кабель. Полости расположены параллельно длинной стороне плиты, поэтому траекторию прокладки кабеля определить легко. К тому же он сам выходит из плиты наружу и служит отличным ориентиром.
Можно отковырять в месте его выхода кусочек шпатлевки или штукатурки, чтобы на 100% исключить возможность контакта кабеля со сверлом. Отверстие в потолке легко потом заделать, но можно и этого не делать — место все равно будет закрыто светильником либо люстрой.
В помещениях с монолитными потолками провод традиционно заводят вертикально сверху, поскольку штробление несущих перекрытий запрещено. Это значит, что достаточно немного отступить от места его выхода. Также не стоит слишком глубоко сверлить потолок, ведь в домах с монолитными потолками провода для светильников проводят по полу вышестоящего этажа.
В частных домах кабель легко обнаружить благодаря следу от штукатурки. Достаточно посветить в разные стороны фонариком и найти при помощи луча света место нахождения канала. Если этот способ не дал результата лучше воспользоваться детектором. Ведь при строительстве частных домов гораздо чаще нарушают нормативы.
Обнаружение кабеля при помощи детектора проводки
После покупки жилья на вторичном рынке можно столкнуться с ситуацией, когда ее бывшие владельцы делали капитальный ремонт и проводили кабели без соблюдения норм из ПУЭ-7 п.7.1.32-58. Да и сами строители не всегда придерживаются этих правил. Поэтому целесообразно подстраховаться и воспользоваться оборудованием, которое позволит быстро и точно найти скрытую проводку.
Речь о детекторах скрытой проводки, которые реагируют на электромагнитное поле. Эти приборы имеют еще названия — бесконтактные индикаторы или тестеры. Они позволяют с точностью до 20 мм определить места прохождения кабелей. Разные приборы отличаются чувствительностью и способны искать провода на глубине от 10 до 100 мм. Этот параметр зависит от модификации детектора. Чем дороже прибор, тем не на большей глубине он способен находить провода.
Для выполнения работ в квартире или частном доме подойдут детекторы с ламповыми индикаторами или ж/к дисплеем. Пользоваться такими тестерами очень просто:
Перед поиском скрытой проводки нельзя отключать электричество на щитке, так как без напряжения в сети невозможно найти кабель.
При обнаружении провода детектор отреагирует предусмотренным производителем образом — подаст звуковой, световой либо другой визуальный сигнал.
Подходит ли портативный металлоискатель для поиска скрытой проводки
Применение металлоискателя для поиска кабелей — плохая идея. Он вместе с проводами будет находить арматуру, саморезы, гвозди и другие металлические предметы. То есть его использование не дает гарантии, что на исследуемом участке стены нет электропроводки.
Дополнительные меры предосторожности при сверлении стен
Поврежденный кабель можно заменить. Хотя эта процедура достаточно трудоемкая и неприятная, ее нельзя сравнить с последствиями от поражения электрическим током. Поэтому перед началом работ нужно подстраховать себя. Для этого достаточно:
Оптимально, если в доме или квартире несколько раздельных линий, индивидуально подключенных к нескольким автоматам. Тогда линию, возле которой планируется выполнять работы, целесообразно на время отключить. Дрель или перфоратор через удлинитель можно подключить к любой другой линии.
Если даже во время работ будет нарушена проводка в стене или потолке, это не приведет к порче инструмента или поражению электрическим током. Свою «везучесть» лучше проверить после сверления. Если после включения автомата, его не выбьет — все в порядке.
Насколько надежны альтернативные методы поиска проводки
Иногда пути прокладки кабеля ищут при помощи смартфона со специальным приложением, приемника, слухового аппарата, обычной индикаторной отвертки, мультиметра и даже компаса.
Ни один из перечисленных методов не подходит для точного обнаружения провода. Их применение ненамного снижает риск попасть в провод при сверлении.
Как бурить перфоратором отштукатуренную стену что бы из нее не вываливались куски штукатурки?
Возможно, есть какие то уже известные распространенные способы?
Что бы не создавать еще тему спрошу тут же: как бороться с уводом бура при начале бурения? Пробовал кернить стены (как бы это не звучало по идиотски), работает не очень.
Вопросы нубские но в гугле ничего полезного не нашел, поэтому пришел с ними сюда.
StAnger написал:
и при бурении начинает выкрашиваться?
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))
StAnger написал:
стены в санузле в панельной девятиэтажке, из железобетона, полагаю
Хм. Там как правило санкабина из гипса. 
Электрик ЦЦ написал:
Хм. Там как правило санкабина из гипса.
Мне только из бетона тонкостенного попадались. Сантех кабина и гипс. не знаю, как то не по феншую.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))
Резон написал:
Мне только из бетона тонкостенного попадались.
В серийных панельках?! Не разу не попадались. Гипс слегка армированный, ацэид.
Резон написал:
Сантех кабина и гипс. не знаю, как то не по феншую.
Что тут не по феншую?
Бурил так же стену в ванной, штукатурка не падала, но было все на рани. Помогает снижение оборотов, при этом сила удара уменьшается в квадрате от скорости. В GBH 18V-26 даже отдельную кнопку сделали, чтобы силу удара ограничивать.
такое положение очень быстро убьет зубья на приводе.
Электрик ЦЦ написал:
Хм. Там как правило санкабина из гипса.
Мне только из бетона тонкостенного попадались. Сантех кабина и гипс. не знаю, как то не по феншую.
ТС, в толстой фанере просверлить сверлом 6 мм. Приставляете к стене, сильно жмёте. Сверлить буром с ударом, в отверстие через фанеру.
Электрик ЦЦ написал:
Тогда только проходить штукатурку в режиме сверления без удара.
Да, я согласен с этим предложением.
ole325 написал:
Помогает снижение оборотов, при этом сила удара уменьшается в квадрате от скорости.
Штукатурку проходить без удара, саму стену с пониженными оборотами. Бур взять новый, на безударном сверлении важно, чтобы твердосплавная пластина была острой.
Или использовать ударную дрель, там энергия удара значительно меньше, а частота ударов выше.
Электрик ЦЦ написал:
Гипс слегка армированный, ацэид.
С каких пор ацеид стал армированным гиспом? Это асбестоцементные листы, или плоский шифер. Гипс тут рядом не стоят.
С обратной стороны пусть напарник прижмет чем-либо место выхода бура, кусок фанеры 20мм, брус хороший. Не бери тонкую шалупонь. Прилегание должно быть плотное. Собственно все.
Либо, если позволяют условия, бури отверстия навстречу друг другу. Но могут не совпасть.
Бур какой длины и диаметра? В разумных пределах ничего не уводит. Если Ø16 и выше, ну да может.
Блин, подумал что у тебя на выходе выбивает кусок. А если на входе штукатурка слабая, то можешь взять перышко по кафелю и без удара спокойно просверлить.
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
Serg написал:
С каких пор ацеид стал армированным гиспом?
Дяденька, там запятая стоит.
Попробовать штукатурку вокруг будущего отверстия чем нибудь укрепить. Как вариант, сам не пробовал.
Предлагаю минутку отдыха от напряжённой работы на форуме. 
В церковно- и старославянской азбуках именуется «цы» (ц.-с.) или «ци» (с.-с.), смысл которых не совсем понятен. Его относят: к форме имен. пад. мн. ч. мужского рода «ции» — от «кыи» — относительного и вопросительного местоимения (который, какой); к древнерусскому союзу «ци» («или», «верно ли, что», «разве»), соответствующему украинскому современному «чи»; имеются и иные версии.
Установить однозначно происхождение кириллического начертания буквы ц невозможно, так как подобной формы буквы входили в множество алфавитов тех времён: в эфиопской письменности, в арамейском письме и произошедших от него, напр., в еврейском צ (на концах слов ץ), в коптском — ϥ.
В современном русском языке
По одним источникам, произношение буквы Ц совпадает точно с аффрикатой [т̑с], т. е., слитным (без гласных и пауз между звуками) звукосочетанием [т] и [с]. В других источниках считается, что между аффрикатой [т̑с], которую обозначает буква «ц» (пацан), и сочетанием [т + с] (отсаживать) на слух имеется определенное отличие. В русском языке букву «ц» произносят твёрдо почти всегда перед звуками [а], [у], [о] и немного мягче перед [и] и [э].
Удвоенную букву «ц» (встречающуюся в заимствованниях) произносят одинарно, слегка дополнительно задерживаясь на [т], напр., в слове пицца верным будет произношение [пи́т̑ːса], а не [пи́т̑ст̑са]; аналогично произносят и сочетание «тц» (отца).
В прочих славянских языках, к примеру в украинском или болгарском, Ц может произноситься и «мягко» и «твёрдо». Например, украинскому языку свойственно мягкое [ц`]: пацюк, перець, Цюрупа, птиця; данный звук считают одним из самых трудных в украинском языке при изучении его фонетики русскоязычными обучающимися.
Правописание Ц с гласными
ЦА/ЦЯ, ЦЕ/ЦЭ, ЦУ/ЦЮ, ЦО/ЦЁ
В одних случаях альтернатива между написанием ца/ця, це/цэ, цу/цю, цо/цё может диктоваться произношением, в прочих — этимологией слов. Так, в словах исконно русских, сочетаний цё, ця, цэ, цю не бывает, но в иноязычных они допустимы: Цюрих, хуацяо, Цэцэрлэг, Пацёрковский; то же самое в сложных словах, обычно после ц с разделением слогов: спецэффект.
Букву ы пишут после ц:
• в корнях ряда слов: цыган, цыц/цыцкать/цыкать, цыплёнок/цыпки/цыпочки цыркать, ещё (нескл.) мцыри и в иных словах с теми же корнями (до 1956 г. также цыновка, цыфирь, цынга, цырюльник, панцырь и др.); в начальной школе для запоминания слов с цы применяют мнемонический метод — цыган на цыпочках цыплёнку цыкнул цыц — который содержит практически все слова, с этой аффрикатой, имеющей букву ы в корнях слов;
• в формах спряжений глагола сцать: сцыт, сцышь;
• во всех других случаях пишется и после ц, напр.: цифра, цирк, цивилизация.
В 1960-е г. ХХ в. имелся проект реформы правописания, где, среди прочего, предлагали ци писать вообще во всех аналогичных случаях. Этот проект широко обсуждался общественность и оставил в памяти тогдашнего поколения написание огурци через и и заец через е.
ГОСТ 4248-92 Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие. Технические условия.
